2001-09-04 21:54:01TDa
1982波爾多五大酒莊品嚐記(一)
1982波爾多五大酒莊品嚐記(一)
上個月的七月十四日，是我們幾個葡萄酒同好每月例行性聚會的日子，為了與當天的法國國慶相呼應，我們選定的主題是1982年份的波爾多五大酒莊加上Chateau Ausone，共六瓶超級波爾多共同比較品嚐；但由於林醫師臨時有公務在身，不克前來，而原本要由他提供的1982 Chateua Latour也就臨時缺席；不過雖少了一瓶，但剩下的五瓶也都是超級明星，不但評分超高，而且價格超貴，我想曾經喝過1982年份五大酒莊的人可能不在少數，但能把這些酒聚於一堂比較品嚐的機會，應該是相當難得的。
波爾多可說是近百年來葡萄酒屆竄昇最快的巨星，目前不但無人不知、無人不曉，甚至可說是紅酒的代名詞；其實波爾多的興起只是最近一百年的事，以前所有的波爾多紅酒大多是酒質清淡，除了極少數的頂級酒莊外，一般定位只是廉價的佐餐酒；事實上，在以前以性別來形容法國紅酒時，勃根地被稱為”男人之酒”，以強勁渾厚著稱，而波爾多則是”仕女之酒”，以清淡柔順聞名，這和我們現在喝勃根地與波爾多的感覺剛好背道而馳；喝過勃根地紅酒的朋友們應都有志一同: 勃根地紅酒大多優雅細緻，除了少數一些一瓶動輒NT$3000以上的頂級酒外，相較於波爾多紅酒，其實勃根地的千變萬化、高雅纖細，才應該是偏向陰柔的”仕女之酒”，而越做越濃，渾厚紮實的波爾多，才比較像是陽剛的”男人之酒”。
波爾多開始轉變成較濃郁的酒質後，由於酒名易懂，推廣得宜，再加上Parker的推波助瀾，目前已儼然執主流之牛耳，包括加州、澳洲、智利等新興葡萄酒產區，做的紅酒都越來越”波爾多”，甚至義大利、西班牙新起一輩的酒廠，也越做越像波爾多；而波爾多紅酒的價格也水漲船高，尤其是其中在分級制度中名列頂級的的酒莊，更是確定了它們的地位；喝葡萄酒的人口很多，精專者各擁其主，例如有人迷戀勃根地Grand Cru，有人擁護義大利Barolo，有人沉醉德國TBA，有人搜集加州經典酒；但在一般的普羅大眾消費者眼中，波爾多就是紅酒的代名詞，大多數人剛啟蒙時可望而不可及的夢中情人，就是波爾多的五大酒莊: Lafite, Latour, Margaux, Mouton, Haut-Brion。
我個人從喝公賣局的金香葡萄酒到Boujolais入門，起初也是看著波爾多的五大酒莊流口水，那曾經是只在書本上出現的夢想，隨著品酒經驗的累積，如今不但五大酒莊皆已喝過，而且五個酒莊也都已靜躺在我的EuroCave酒櫃之中；翻翻過去的筆記，波爾多的著名酒莊我個人大約都已曾品嚐過，即使是五大酒莊，也曾喝過多個年份，包括1961/1988/1989/1997 Margaux, 1945/1983/1985/1988/1989/1994/1997 Lafite, 1975/1983/1985/1988/1989/1993/1997 Latour, 1985/1987/1988/1989/1990/1993/1997 Mouton, 以及1982/1983/1985/1987/1988/1997 Haut-Brion；老實說這些名酒都很好喝，但並沒有令人魂縈夢遷的激情；以1961 Margaux為例，酒質是真的很好，但無法讓人感動，而1945 Lafite是我喝過最成熟的好年份五大，香氣雖然精彩，但感覺也是喝過就算了；至於什麼是我期盼的感動呢? 例如1978 La Tache就是! 我還記得當初嚥下那杯酒時那種捨不得的感覺，而喝完後的數週內它的香氣始終在腦海中迴盪，每次想起都令人迷醉! 此外像是澳洲Penfold的Grand Father Port、德國Egon Muller的1997 Auslese Gold Cap、勃根地Leroy 1964 Echezaux等等，約有二十幾支酒都曾讓我留下感動的回憶，而唯一曾讓我懷念的波爾多，只有1985 Cheval-Blanc與1982 Pichon-Lalande勉強入圍，但號稱世界酒壇霸主的波爾多五大酒莊，即使已喝過多個年份，對我而言仍無法進入葡萄酒名人堂，頂多只是好喝而已；因此如今可以同時一次喝到1982超級年份的五大其中的四大，也算是再有一次機會去體驗波爾多五大的魅力。
大夥吃完晚餐後，品酒會於焉展開，由於酒實在太有名，因此不採blind的方式，各人面對面前的五杯名酒慢慢的品嚐；由於1982是波爾多的傳奇年份，近二十年來諸如Parker與Wine Spectator等知名酒評都已品嚐過多次，也評過多次分數，由於Parker是每次喝都看著瓶子打分數，因此幾次評分變化不大，倒也不奇怪，但Wine Spectator在1997、1998與2001年分別做過三次1982 Bordeaux Horizental Tasting，而且是Blind Tasting，分數雖有差別，但Ch. Mouton始終都是五大中的冠軍，那就真的是十分難得了；它分別得到WS一次100分與二次98分，而Parker也是給它100分，且在其酒評中註明: 此酒多年來共品嚐21次，酒評始終一致。而在我們眾人的意見中，Ch. Mouton也確實是大多數人最喜歡的冠軍酒! 此酒果味高雅，酒體紮實，餘味悠長且層次複雜，已經非常好喝了，但厚實的單寧讓人覺得它還有極長的陳年實力；這支酒真的是極好，我上次喝Parker給100分的酒是1982的Cheval-Blanc，沉悶無比，完全不知100分所謂何來? 但這支1982 Ch. Mouton真的是既好喝又複雜，集典雅、豪放、厚實、甜美於一身，在歷經了多年的波爾多失望後，此酒是唯一令我對波爾多五大稍稍感動的一次。
而其中最不一樣的就是Ch. Ausone，此酒Parker與Wine Spectator可算是有志一同，WS的二次評分僅隔一年，但一次為88分，一次為93分，相差頗大；Parker雖在書上給它95分，但也特別註明一句: “此酒共喝過11次，酒評並不一致”。至於我們在座的14位酒友們，雖然大多數都最不喜歡這支酒，但所謂鐘鼎山林，人各有志，海畔亦有芳香超級之夫，還是有一二人對此酒讚不絕口，評價相當二極；不過說實在的，我個人之前只喝過1987、1988二個年份的Ch. Ausone，再加上這瓶1982的，感覺都是不怎麼樣，香氣口感都非常平庸，完全談不上是什麼超級名酒! 其實我個人很喜歡Cheval-Blanc，但同為St.-Emilion之王的Ch. Ausone，我每次喝的評語都相同: “實在不喜歡”!
至於Ch. Haut-Brion的評分也十分有趣，Parker喝了12次，酒評都一致，給94分；WS這幾年前後Horizental Blind Tasting三次，分別給94、94、95分，可見還真是眾人所見略同；而此酒偏青椒與土壤的香氣口感，確實與另三支Medoc的五大完全不同，不過喝起來果味肥美、酒體平衡，已臻成熟境界，做得也還算不錯，在五支酒中居於中等。此酒我約二年前即喝過一次，當時只覺得還算好喝，但並不覺得有這次這麼好，我想可能是和當時一起喝的酒有關，因為二年前的餐會中，它之前喝的酒是Comte Georges de Vogue 1991 Musigny，之後的酒是Kesselstatt 1989 TBA，二支超級好酒夾攻之下，才顯得1982 Haut Brion比較平庸，而這次喝起來，就感覺頗有五大酒莊的架勢了。
---- 待續 ----
上個月的七月十四日，是我們幾個葡萄酒同好每月例行性聚會的日子，為了與當天的法國國慶相呼應，我們選定的主題是1982年份的波爾多五大酒莊加上Chateau Ausone，共六瓶超級波爾多共同比較品嚐；但由於林醫師臨時有公務在身，不克前來，而原本要由他提供的1982 Chateua Latour也就臨時缺席；不過雖少了一瓶，但剩下的五瓶也都是超級明星，不但評分超高，而且價格超貴，我想曾經喝過1982年份五大酒莊的人可能不在少數，但能把這些酒聚於一堂比較品嚐的機會，應該是相當難得的。
波爾多可說是近百年來葡萄酒屆竄昇最快的巨星，目前不但無人不知、無人不曉，甚至可說是紅酒的代名詞；其實波爾多的興起只是最近一百年的事，以前所有的波爾多紅酒大多是酒質清淡，除了極少數的頂級酒莊外，一般定位只是廉價的佐餐酒；事實上，在以前以性別來形容法國紅酒時，勃根地被稱為”男人之酒”，以強勁渾厚著稱，而波爾多則是”仕女之酒”，以清淡柔順聞名，這和我們現在喝勃根地與波爾多的感覺剛好背道而馳；喝過勃根地紅酒的朋友們應都有志一同: 勃根地紅酒大多優雅細緻，除了少數一些一瓶動輒NT$3000以上的頂級酒外，相較於波爾多紅酒，其實勃根地的千變萬化、高雅纖細，才應該是偏向陰柔的”仕女之酒”，而越做越濃，渾厚紮實的波爾多，才比較像是陽剛的”男人之酒”。
波爾多開始轉變成較濃郁的酒質後，由於酒名易懂，推廣得宜，再加上Parker的推波助瀾，目前已儼然執主流之牛耳，包括加州、澳洲、智利等新興葡萄酒產區，做的紅酒都越來越”波爾多”，甚至義大利、西班牙新起一輩的酒廠，也越做越像波爾多；而波爾多紅酒的價格也水漲船高，尤其是其中在分級制度中名列頂級的的酒莊，更是確定了它們的地位；喝葡萄酒的人口很多，精專者各擁其主，例如有人迷戀勃根地Grand Cru，有人擁護義大利Barolo，有人沉醉德國TBA，有人搜集加州經典酒；但在一般的普羅大眾消費者眼中，波爾多就是紅酒的代名詞，大多數人剛啟蒙時可望而不可及的夢中情人，就是波爾多的五大酒莊: Lafite, Latour, Margaux, Mouton, Haut-Brion。
我個人從喝公賣局的金香葡萄酒到Boujolais入門，起初也是看著波爾多的五大酒莊流口水，那曾經是只在書本上出現的夢想，隨著品酒經驗的累積，如今不但五大酒莊皆已喝過，而且五個酒莊也都已靜躺在我的EuroCave酒櫃之中；翻翻過去的筆記，波爾多的著名酒莊我個人大約都已曾品嚐過，即使是五大酒莊，也曾喝過多個年份，包括1961/1988/1989/1997 Margaux, 1945/1983/1985/1988/1989/1994/1997 Lafite, 1975/1983/1985/1988/1989/1993/1997 Latour, 1985/1987/1988/1989/1990/1993/1997 Mouton, 以及1982/1983/1985/1987/1988/1997 Haut-Brion；老實說這些名酒都很好喝，但並沒有令人魂縈夢遷的激情；以1961 Margaux為例，酒質是真的很好，但無法讓人感動，而1945 Lafite是我喝過最成熟的好年份五大，香氣雖然精彩，但感覺也是喝過就算了；至於什麼是我期盼的感動呢? 例如1978 La Tache就是! 我還記得當初嚥下那杯酒時那種捨不得的感覺，而喝完後的數週內它的香氣始終在腦海中迴盪，每次想起都令人迷醉! 此外像是澳洲Penfold的Grand Father Port、德國Egon Muller的1997 Auslese Gold Cap、勃根地Leroy 1964 Echezaux等等，約有二十幾支酒都曾讓我留下感動的回憶，而唯一曾讓我懷念的波爾多，只有1985 Cheval-Blanc與1982 Pichon-Lalande勉強入圍，但號稱世界酒壇霸主的波爾多五大酒莊，即使已喝過多個年份，對我而言仍無法進入葡萄酒名人堂，頂多只是好喝而已；因此如今可以同時一次喝到1982超級年份的五大其中的四大，也算是再有一次機會去體驗波爾多五大的魅力。
大夥吃完晚餐後，品酒會於焉展開，由於酒實在太有名，因此不採blind的方式，各人面對面前的五杯名酒慢慢的品嚐；由於1982是波爾多的傳奇年份，近二十年來諸如Parker與Wine Spectator等知名酒評都已品嚐過多次，也評過多次分數，由於Parker是每次喝都看著瓶子打分數，因此幾次評分變化不大，倒也不奇怪，但Wine Spectator在1997、1998與2001年分別做過三次1982 Bordeaux Horizental Tasting，而且是Blind Tasting，分數雖有差別，但Ch. Mouton始終都是五大中的冠軍，那就真的是十分難得了；它分別得到WS一次100分與二次98分，而Parker也是給它100分，且在其酒評中註明: 此酒多年來共品嚐21次，酒評始終一致。而在我們眾人的意見中，Ch. Mouton也確實是大多數人最喜歡的冠軍酒! 此酒果味高雅，酒體紮實，餘味悠長且層次複雜，已經非常好喝了，但厚實的單寧讓人覺得它還有極長的陳年實力；這支酒真的是極好，我上次喝Parker給100分的酒是1982的Cheval-Blanc，沉悶無比，完全不知100分所謂何來? 但這支1982 Ch. Mouton真的是既好喝又複雜，集典雅、豪放、厚實、甜美於一身，在歷經了多年的波爾多失望後，此酒是唯一令我對波爾多五大稍稍感動的一次。
而其中最不一樣的就是Ch. Ausone，此酒Parker與Wine Spectator可算是有志一同，WS的二次評分僅隔一年，但一次為88分，一次為93分，相差頗大；Parker雖在書上給它95分，但也特別註明一句: “此酒共喝過11次，酒評並不一致”。至於我們在座的14位酒友們，雖然大多數都最不喜歡這支酒，但所謂鐘鼎山林，人各有志，海畔亦有芳香超級之夫，還是有一二人對此酒讚不絕口，評價相當二極；不過說實在的，我個人之前只喝過1987、1988二個年份的Ch. Ausone，再加上這瓶1982的，感覺都是不怎麼樣，香氣口感都非常平庸，完全談不上是什麼超級名酒! 其實我個人很喜歡Cheval-Blanc，但同為St.-Emilion之王的Ch. Ausone，我每次喝的評語都相同: “實在不喜歡”!
至於Ch. Haut-Brion的評分也十分有趣，Parker喝了12次，酒評都一致，給94分；WS這幾年前後Horizental Blind Tasting三次，分別給94、94、95分，可見還真是眾人所見略同；而此酒偏青椒與土壤的香氣口感，確實與另三支Medoc的五大完全不同，不過喝起來果味肥美、酒體平衡，已臻成熟境界，做得也還算不錯，在五支酒中居於中等。此酒我約二年前即喝過一次，當時只覺得還算好喝，但並不覺得有這次這麼好，我想可能是和當時一起喝的酒有關，因為二年前的餐會中，它之前喝的酒是Comte Georges de Vogue 1991 Musigny，之後的酒是Kesselstatt 1989 TBA，二支超級好酒夾攻之下，才顯得1982 Haut Brion比較平庸，而這次喝起來，就感覺頗有五大酒莊的架勢了。
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