零下氣溫也要露腿! 陸「光腿神器」熱銷千萬件 被嘲現代刑具｜TVBS新聞
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人家女的自己愿意穿，你管那么闲事干嘛，真是无聊，危言耸听
另類裹小腳
冬天露腿的 日本老早就一堆了 真的是深井水雞 畫面換成日本大哥哥 解釋又不同了

每年爆賣上億條，撩倒全世界男女：以假亂真的光腿神器，套路有多深？2023-12-09快刀財經
雖說穿的暖和才是對冬天的尊重，但誰都想又漂亮又保暖的出門。作為天一冷就賣到脫銷的大爆品，“光腿神器”可以搭配短裙、半身裙、長筒靴，不管上面裹了多少層，只要腿露出來，就會覺得精神、顯瘦。
“光腿神器”，其實就是類似打底褲的絲襪，內里加絨，因為顏色與皮膚相近，乍看之下，給人一種大冷天還光著腿的感覺。甚至還誕生了專門的調色師，從膚色到裸色，細化程度堪比粉底液，各種色號一應俱全，主打的就是“穿了像沒穿”。
實現精准狙擊的“光腿神器”，很快就以燎原之勢，在全國風靡開來。每年冬天，單單以光腿神器為主的打底褲系列，就創造了上億的銷售額，有網紅品牌借此站穩腳跟，更有內衣老品牌靠著它起死回生。
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嘩眾取寵的斷章取義文，能把腳穿出直接縮水2-3個尺碼的明顯是故意死命往上提出來的，嫌裹小腳的但凡你多看幾眼多動幾下高貴的手指不會買踩腳款嗎。至於折痕，那就是要從要風度不要溫度、還是要溫度犧牲風度上自選了，而且大冬天的穿個齊膝或過膝高筒靴完全可以避免。最後美麗刑具是小仙女們自己選的，但凡腦子還正常的人也不會強迫你們大冷天的還必須要裸著一雙腿不可吧。要不就真的學習一下日本女性，來個真正的大冬天光腿！美麗凍人！

蘋果會蠢到“辮子客服”辱華嗎 2023-09-21 佘宗明

“辮子客服”並非僅在中國官網存在，美日韓印度等的蘋果官網都有。這人不是亞裔，更不是中國人，而是印第安人，且是個女性。
Ps：美國、日本、印度的蘋果官網，都有自己的“定制”客服人員形象。倒是韓國沒有。
▲從左到右，從上到下，分別為蘋果為中國官網、美國官網、日本官網、印度官網專供的客服人員圖片。
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那黑人牙膏犯得著改名麼？
佘宗明沒上過反歧視的課程吧？在西方公司裡對歧視的定義是員工是否感受到了歧視，判斷標準就是個人感受。
辱華分為兩種，一種是刻意的辱華，一個是“不經意”的辱華。蘋果的行為本質就是將自己的“政治正確”和對東亞人的刻板印象強加于東亞的各個國家，是一種無視當地民族感情和審美取向的傲慢。
所有的歐美公司，除了做自己本行生意外都有一個目標或者說任務：教全世界人怎麼審美，或者說壟斷美定義的標準，蘋果當然不例外。所以蘋果當然知道用這麼個人會有多少爭議，但是蘋果不在乎，因為蘋果很清楚，只要壟斷美定義標準能有多少收益，那是遠遠超過現在損失的。而且，在美國有個預設規則，歧視中國人不算種族歧視，所以，就這麼回事了。

隱形襪沒人穿了？學生都改穿長襪原因曝 他嘆：以前為這跟學校對幹 023/08/13 中時

潮流不斷變化，近年來更是吹起復古風，New Balance、ASICS等「老爹鞋」如今成為年輕人最愛。就有網友發現，當年年輕人必穿的隱形襪，如今卻幾乎消失在眾人視野，納悶究竟是怎麼一回事，引起網友討論。
網友在Dcard發文「現在穿超短襪很俗嗎？」，他表示自己最近在路上觀察發現，現在學生襪子高度都在腳踝以上，以前最流行的超短帆船襪(隱形襪)都沒人穿了，不解詢問「現在穿那種帆船襪會很俗嗎？」
數百名網友湧入文章討論：「現在小朋友都不知道以前我們中學時代為了隱形襪，怎麼跟校方對抗的」、「以前國中都規定要穿長襪、球鞋，但我都穿短襪+帆布鞋XD」、「想當年過了校門口後，就把長襪折成短襪，結果被教官抓包」、「我都長褲配短襪、短褲配長襪」、「還是愛穿隱形襪，因為我腿的比例不好」、「本來就矮，穿長襪看起來更矮」、「不會到覺得俗，但是看到穿長襪的女生會多看2眼」、「長襪可以修飾腿型」。
還有人點出原因，直言所謂潮流就是每幾年換一次，現在只是又再度流行長襪與復古風搭配：「流行就是一個輪迴而已，退流行的再等20年就會回來了」、「現在都是CityBoy寬鬆風和復古風當道，在10年前根本沒人這樣穿」、「事實就是短襪現在退流行」、「10年後短襪+窄管就又會回歸了啦，別擔心」。

仙俠進入亂紀元

2021年的《千古玦塵》豆瓣評分5.8，2022年的《沉香如屑》豆瓣評分5.9。仙俠失去了既定的類型號召力，進入了亂紀元。

中國劇出海東南亞：古裝劇贏了

他們覺得那時的中國文化是非常鼎盛且富有魅力的，另外是這些劇作國外是拍不了的。比如《陳情令》被翻譯成13種語言在多個國家播出，很多觀眾都沉迷在劇中的古典國風魅力之中，所以我覺得還是要對國產內容有信心。

對於近期詆毀滿江紅的事情，我有點個人的觀察

1.針對導演的，但凡張藝謀的作品，總有一群人會出來說三道四。 2.商業行為，有些商家就喜歡玩這種低級的商業行銷，一拉一踩之間，達成自己的目的。 3.不排除確實有從電影本身喜好的評論， 我兩部電影都看了，包括我的家裡人，一致認為喜歡滿江紅更多一些。
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2023年春節檔票房大戰：44.2億《滿江紅》向左，38.57億《流浪地球2》

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範冰冰消失5年2023/02/23登柏林影展紅毯曝「超仙近照」！緊身旗袍全現形 網嗨翻：女王回歸

越南長襖奧黛-維基百科

中國明代的服裝風格影響了阮朝的越南人，他們開始穿明清時期漢族的長袍和褲子。20世紀20年代的越南長襖又在原有的中國款式上加入了貼身且緊湊的褶襉。

迪奧被指抄襲馬面裙？文化挪用如何界定？ 2022-07-18

近日，奢侈品牌迪奧Dior旗下的一名韓國設計師設計的一款中長半身裙，由於採用的是前後交疊剪裁的設計理念，網友認為是抄襲了中國的“馬面裙”，設計師卻稱其為“Dior標誌性廓形 ”。
“馬面裙”的記載最早見於《明宮史》：“曳撒，其制後襟不斷，而兩傍有擺，前襟兩截，而下有馬面者，往兩旁起”。如今國內的一些漢服商家也在售賣。
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旗下的一名韓國設計師？ 這就不奇怪了
人家抄襲我們的，是好事啊，怎麼有些人如喪考妣？
用了我們後，卻說是自己原創的。你懂這個後果嗎？以後我們用這個設計就說我們是山寨的，或者他以後申請專利，不准我們用？

網紅曝韓服漢服差異！小粉紅狂嗆南韓超愛偷 2022-02-19 民視

中國北京冬奧，開幕式時一名代表「朝鮮族」女子穿上傳統服飾，引起南韓國內不滿情緒，爆發中韓「文化掠奪」論戰。中國知名百萬網紅「十音」穿著漢服擔任知名雜誌模特兒，再度引起南韓網友砲轟，為此她拍攝影片解釋韓服、漢服差異，讓小粉紅們歡欣鼓舞，大酸「韓國有夠愛偷」。

漢服韓服之爭，誰偷了誰的歷史？ 2021-01-25

近年有關中韓傳統文化的爭議不斷出現，除了“泡菜之爭”，如由韓國江陵端午祭申遺引起的“中韓端午之爭”、韓國“中醫申遺”事件等。

滬上阿姨外包裝旗袍圖被質疑不雅，大家怎麼看？
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民國的旗袍衩開的更低，基本都是膝蓋以下的，越南的奧黛是會開叉開到髖以上，但奧黛本質是上裝
圖上的這個坐姿仿佛是專門把裙擺掀起坐在椅子上，這既不雅觀，也讓人懷疑設計者的初心。
仁者見仁，淫者見淫

旗袍是漢服嗎？- 知乎
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旗袍是民國時漢族婦女製作的西服，糅合的是滿元素，只能算是時裝，不是漢服。
自古漢族一直在與其他民族繼續融合，服飾也不斷創新，像唐的翻領袍，明的拽撒，都是經過漢族改良後的服飾，中華民國建立以後，滿族女性的服飾不也被漢族改良成旗袍了嗎？希望各位不要帶有過多的民族主義

旗袍-維基百科

旗袍於1921出現，1925年開始流行，因為旗袍讓女子能穿著原本只有男性才能穿的「袍子」，在清朝末期體現了男女平等，在中華民國大陸時期成為女性國服。20世紀前葉，旗袍在上海的上流社會非常風行，是名媛聚會社交的標準配備服裝。這股風潮還傳到了香港，由於上海和香港外國人數量眾多，導致旗袍最終在外國人眼中成為「代表中國女性的服飾」。

漢服、旗袍、唐裝，哪一種更能體現中國女性美？ 2022-06-26

客觀地說，僅就襯托女性身姿來說，最讓人感覺身姿曼妙、婉約妖嬈，排第一位的，除了旗袍，還有誰？正因為此，在很多大型的國際舞台上，旗袍絕對是一枝獨秀的存在。比如范冰冰在戛納電影節穿的這身黃龍改良旗袍，就絕對亮瞎了一眾歪果仁的狗眼。此外，劉濤、金星、迪麗熱巴、唐嫣、倪妮等人，也都是旗袍的粉。以至於在國際場合，很多人認為：旗袍=國服。但是，很快就有人說了：旗袍是滿服改良而來的，哪裡有資格當國服？
有著東方韻味，又兼具西方的性感，中國旗袍在世界的接受度上，算是最高的。就連很多歐美明星，都在公共場合身著旗袍，比如：伊麗莎白•泰勒、帕麗斯•希爾頓、凱莉•米洛、艾瑪•沃特森、珍妮弗•洛佩茲、比約克、濱崎步……
2008北京奧運會開幕式上，瑞典女運動員出場服裝選用的就是中國旗袍，新加坡「國父」李光耀、現總理李顯龍父子的夫人，也都以旗袍做為禮服。
旗袍，堪稱服飾審美上較為成功的東西合璧產物。
近年來，伴隨民族復興，漢服復興的呼聲也是越來越高，隨著漢服運動的興起，自帶仙氣的漢服越來越貼近我們，其更加古老濃厚的東方韻味，也是「漸漸熏得遊人醉」。
與其去黑旗袍，說旗袍的緊身、露大腿等與傳統中國的審美不相符，不如多關注一下因為旗袍在國外給中國帶來的文化影響力。

家裡堆滿東西卻捨不得丟 列精神治療 揭密「囤積症」背後的真相 《新聞深呼吸》第159集
https://www.youtube.com/watch?v=yYwngndg894

囤積病- 维基百科

2013年出版的《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM）第五版定義囤積症（Compulsive hoarding）為精神科疾病，另根據 Frost and Hartl 1996年定義為：患者有收集癖好，他們需要、大量收購或無法拋棄對別人看來價值不高或沒用的物件。居住的環境因收集物的大量堆積以致妨礙到這些空間原本的功能，例如甚至需要用到餐桌、椅子、床、樓梯或浴盆來擺放物件，臥室或浴室用作儲物室。由於囤積行為而有顯著的壓力及干擾或妨害到正常生活的運作。
不願意或無法歸還借來的東西，當借送界線模糊時，有時候甚至會演變為偷竊行為或竊盜癖。
強迫性囤積在其最壞的例子可能會造成火災、不衛生的環境（如老鼠橫行等等之現象）、因收集物摔倒受傷，甚至對自己和其他人健康和安全構成危險。
有些患者亦可能會錯誤地認為自己收集來的東西的價值，亦可能知道積累的物件是無用，或對物件有強烈個人的精神附屬感或寄託，則是患者明知物件是對其他人完全毫無價值的。
另有部分患者會將過期食物放保留下來，在某些情況下亦會強烈抗拒親友等人試圖清除掉他所囤積之物品。而在其他狀況下，患者仍會意識到電冰箱需要清潔，但由於被屋內其他地方的類似情況下導致他放棄清理的念頭，或因明白清除雜物的困難而導致放棄行動。
　種類
囤積者中，有超過八成無法停止攫取物品，其中七成五的患者常買個不停，買的時候不會管自己錢夠不夠、家裡有沒有地方擺。在這類囤積症患者眼裡，購物是一種療法，透過買東西讓自己消除負面情緒、獲得心理滿足感。 除了此類「購物狂囤積者」，另有「拾荒型囤積者」，他們傾向撿個不停，不僅看到免費報紙、傳單、小贈品會忍不住多拿幾份，看到空瓶、空盒等堪用廢棄物，都會想辦法搬回家裡。
　輔助治療方法
若身旁有「囤積者」，除了專業行為與藥物治療，也應從以下重點修正： 幫助囤積者維持專注，並提供必要情感支持，並且，不要替囤積者做命令式決定，也不要在囤積者面前「出一張嘴」，因為只靠囤積者慢慢清理，容易令患者洩氣而失去動力。囤積者並該從學習「寬恕」出發，學習告別、割捨生命中過於沉重的負擔，為生命找回新空間的梳理秩序。
　相關條目
強迫症
焦慮症
拖延症
恐懼症
藏書癖
動物囤積症

收納、整理術走紅的近藤麻理惠，為何放棄維持整潔了？ 2023/01/31 邵蓓宣

據《華盛頓郵報》報導，風靡全球的收納女王、以「怦然心動整理術」從日本紅到全球的近藤麻理惠（Marie Kondo），近期在一次網路研討會上坦承，在生了 3 個孩子後，自己的家現在可能「亂七八糟」，「我已經放棄了，這對我來說是件好事。現在我意識到，對自己重要的是享受在家和孩子們在一起的時光。」
　　相關新聞資料
近藤麻理惠「整理魔法」的第一批信徒有被打回原形嗎？

近藤麻理惠放棄整理，好療癒？這真的誤會大了！你必須知道的3個真相 2023.01.30 劉宇彤

整理真正的目的是「實現理想生活」，將物品與空間維持整齊乾淨，不過是理想生活的一環。
觀念一：「斷捨離」與「怦然心動」都只是一種整理方法
觀念二：整理的本質是「安排優先順序，將資源最大化」
觀念三：麻理惠的放棄，只是暫時休息；一般人的放棄，是結構性問題

從近藤麻里惠的爭議，看現代人的生活外包觀 2019-01-24 主婦的碎念日常

她很厲害，但她不是鐵則
就算近藤麻理惠有說「每個人只要照做，生活都可以改善」，也不代表你就要相信她，更不代表真的適用每一個人，就算真的適用，也要看如何使用，當中有太多變數，這也不全然是她能夠掌控的，在她沒有一對一諮詢之前。所以，她的書，只能說是通則，很厲害，但絕對不是鐵則。
除了你，沒人能解決你生活上的問題
只想付錢外包，不想費心經營：花了錢就可以推卸責任
如果不想那麼麻煩，一開始不要買這麼多東西不就好了？最好的收納，就是不用收納。

極簡主義如何走上邪教一途？ 2022-02-28 加恩

《駭客思維》作者要告訴你，生活黑客是一種兩面刃。他們強調理性與實踐，尋找高效率解決難題的簡單解法，但他們也時常在追求高效率時走向極端，太過仰賴於用系統思維破解難題，以至於看什麼都變成冰冷的系統，喪失了人性。
在極簡主義發展的過程中，也有一樣的狀況。極簡主義作為面對生活雜亂的解決方案，本身沒有問題。但推廣極簡主義的KOL在市場作用下，成為了執著在「擁有少於100件物品」的算數小學生，另一票人則有意無意地讓原先追求樸素的極簡主義理想變成炫富手段，甚至，一門邪教。
原本只是要你活得清爽的整理魔法，卻因為自我成長市場大餅，讓極簡主義變成一場追逐名利的作秀。

鐵人三項女運動員比賽服被指不得體，鐵三服究竟有什麼樣的標準？ 2022-09-23

近日，某位元國家一級運動員“阿爽”，其參加鐵人三項比賽穿的緊身運動服，被部分網友批評，稱她穿“泳衣”參賽，過於露骨，很不得體。不過有業內人士澄清，稱阿爽所穿的服裝，符合鐵三項賽事的相關規定。
阿爽還提到，自己之所以選擇三角的鐵三服，第一個原因是因為鐵人三項的比賽中包含游泳比賽，考慮到選手會下水，所以鐵三服的材質偏向於泳衣，整件衣服為了防止兜水會做的很緊。而如果選擇帶腿的鐵三服，腿部的布料會緊緊的勒住大腿。第二個原因，是因為如果選穿了帶腿的鐵三服，那麼在騎車比賽結束後，自己的大腿很有可能會曬出“黑絲印”。
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這玩意也能吵起來，怕不是因為人家女孩子長得好看吧
說心裡話，這三角開衩不免有些高了。腹股溝露的也太明顯了。
由於運動產業越來越商業化，女運動員服裝有越來越暴露的傾向，國外的有些商業化體操和花滑比賽場合甚至一度出現“丁字褲化”的比賽服。所以之前國際體操聯合會對運動員服裝出臺過規定，女運動員的緊身體操服三角褲部分襠部寬度必須超過3cm。而那些容易走光的高叉體操服是被嚴格禁止的，比如露出運動員胯部或腹股溝，像文中這樣的運動服在體操屆應該是被禁止的。當然，由於運動性質不同，各項目的著裝規定也會有所差異。但總體來說，像網球、體操、花滑、鐵人三項、沙灘排球等商業化嚴重的項目出於市場考慮，對於（特別是女性）運動員著裝的規定是越來越寬鬆了。而隨著全球“女權運動”的深化，與當年的“比基尼”成為潮流正好相反，這幾年歐美越來越多女運動員選擇穿褲裝運動服參加比賽，就是為了旨在反對體操界“性化”（sexualization）女性選手的現象，就像一些女性反對穿三點式參加選美一樣。
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借“鐵三服”的三角褲話題談“性解放”

美寶蓮進入中國27年後敗退關店，新國貨從線上進軍線下 2022-07-29

近日，歐萊雅旗下品牌美寶蓮將關閉線下門店的消息登上微博熱搜，為了順應市場和消費者需求變化，美寶蓮從2020年開始逐步對傳統線下管道進行調整，之後僅保留在美妝集合店屈臣氏內的櫃檯。
事實上，除了美寶蓮之外，還有多個國際品牌撤櫃甚至全面清倉退出線下管道的消息被不斷爆出，如羽西、薇姿、茱莉蔻、貝玲妃等品牌均要撤離線下櫃檯。
反觀中國新銳彩妝品牌，從線上破土而出之後，中國品牌正在佈局線下銷售管道。截至2021年年底，完美日記共有252家線下門店，預計共開設600家門店；璦爾博士於今年3月在杭州銀泰百貨開設了首個品牌直營店，將“以點帶面”加速江浙滬華東地區品牌店佈局；橘朵在銀泰in77落戶了直營旗艦店。
1917年美寶蓮推出世界上第一支睫毛膏之後，該公司隨即推出眼線筆、防水睫毛膏等單品，並於上世紀70年代將產品線拓寬至唇部彩妝、遮瑕及美甲等產品。在1995年登陸中國後一年，美寶蓮被歐萊雅收購，更名美寶蓮紐約，總部由曼斐斯遷往紐約。
由於美寶蓮定位大眾化妝品，其價格親民，而彼時的國內彩妝品牌還較少，至此美寶蓮成為國內最暢銷的大眾彩妝品牌。百貨是美寶蓮主管道，至2009年初，在中國660個城市擁有12870個銷售網站，包含專櫃、超市及大賣場。
雖然美寶蓮多年來一直穩坐“中國彩妝市場的佔有率排名第一”，保持在20%以上。但隨著大眾彩妝市場競爭不斷加劇，日韓與中國本土彩妝品牌一波波出現，美寶蓮從2013年的20.3%下滑至2019年的9.1%。
2010年時百貨佔56%，但2019年電商已達56.54%。美寶蓮於2018年開始撤出家樂福、沃爾瑪、物美超市等。自2020年1月起，美寶蓮陸續撤掉北京、長春、哈爾濱等地的百貨專櫃；當年6月，美寶蓮又集體撤出了上海當地的百貨管道。然而近兩年，在完美日記、花西子等國產美妝品牌的衝擊下，美寶蓮2018年在淘系平臺為5.05億元，排名第五，至2020年為第九至7.35億元；在2021年其更是跌出彩妝銷售前十名。
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微博和網易論壇有意思了，說這是中國經濟大衰退的徵兆，中國人連美寶蓮都買不起了。哎，蘋果在中國的銷量這幾年飆升了（華為高端手機沒了），這不矛盾嗎？
已多年不去養豬網了，烏煙瘴氣的什麼牛鬼蛇神都有，看多了降智
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CNN：蘋果為何離不開中國？因為中國不僅擁有他國難以複製的供應鏈優勢，而且還是不可或缺重要海外市場。

美媒：中國紡織業驚人數字的背後

美國《女裝日報》2022-05-31中國洞察：中國紡織業，從大到強 無論從總產量、出口額還是零售額來看，中國紡織業的規模都是全世界最大的，僅纖維的年產量就達5800萬噸，占全球總產量的50%以上；紡織品和服裝出口額達3160億美元，在全球總出口中占比超過1/3；零售規模超過6720億美元……這些數字背後，是中國龐大的紡織業供應。其成功源自堅實基礎、持續創新、開發新技術、奉行綠色戰略、瞭解全球趨勢、對研發大舉投資，以及個性化靈活生產等。
自2010年以來，中國已連續11年成為全世界最大的製造國，也是唯一在所有行業門類都扮演重要角色的國家。資料顯示，在中國的26個製造業產業中有5個位居全世界最先進水準，其中紡織業處於引領地位。
以一家運營著全球最大服裝加工設施的中國企業（申洲國際集團控股有限公司）為例，該企業在其位於安徽、浙江以及東南亞的工廠，每天生產約200萬件成衣，是全球主要運動服裝品牌的關鍵代工商之一。同樣位於浙江的紹興市柯橋區是世界最大的紡織貿易集聚地，全球近1/4的紡織產品在當地交易，去年的線上線下成交額達448億美元。這裡只是中國的眾多紡織工業集群之一。在山東省泰安市附近的姚家坡村，每天要訂購30多噸面料以生產16萬條秋褲。如業內專家所言，世界上沒有一個國家擁有像中國這樣豐富、系統、完整的紡織產業鏈，既有上游原料供給（包括石化、農業），每個紡織鏈條上的細分行業也應有盡有。
從棉花到纖維，從織布到染色、生產，一件服裝經過數百道工序才能抵達消費者。因此即使到現在，紡織業仍是勞動密集型產業。中國是世界上最大的產棉國，擁有數千年紡織生產史，在人口特徵、強大勞動力以及加入世貿組織帶來的機遇助推下，中國源源不斷地為世界提供物美價廉的服裝。（作者Li Jun，崔曉冬譯）

巴黎世家1.2萬元的限量“做舊”鞋引爭議，又髒又破為了寓意“環保”2022-06-04觀察者

這兩天，法國奢侈品牌巴黎世家（Balenciaga）售價1850美元（約合12321元人民幣）的限量款“破爛鞋”又引發了一波關注，這款5月發佈的高幫運動鞋新品，推出至今一直處於輿論的風口浪尖。
儘管見慣了時尚行銷，“爛”成這樣的帆布鞋還是被外國網友批“過度做舊”、“價格過高”。
據美國有線電視新聞網（CNN）報導，巴黎世家5月9日發佈了“Paris”系列高幫運動鞋新品照片。在攝影師奧波德•杜舍明（Leopold Duchemin）拍攝的照片中，鞋子嚴重破損、面目全非，“完全毀壞”的細節包括表面的裂口、磨損以及看起來像“髒東西”的污漬。
根據巴黎世家的說法，誇張的限量版運動鞋售價為1850美元，且只有100雙“額外損壞”（extra destroyed）的鞋對外銷售。
相關產品發佈後，立刻在外網引發爭議。
有外國線民把限量款“爛鞋”形容成“破舊的匡威”，稱是“高中時媽媽求我扔掉的那雙被撕爛的匡威”。
還有一條點贊近24萬的評論稱：“巴黎世家應該在做一個社會實驗”。
網路歌手Neena Roe稱：“他們賣的這些運動鞋看起來屬於那些整個成人時代只買得起一雙鞋的人，還賣625美元。不受約束的資本主義令人難以置信。” “所以他們從垃圾填埋場裡挖出鞋子，再賣（接近）2000美元? 真是天才。”
然而，“爛鞋”的宣傳真有受眾。
《Highsnobiety》雜誌的編輯Tora Northman就稱，巴黎世家“總是創造引發討論的有爭議的產品”，“已經把品牌提升到了一個新的水準”，“完全顛覆了奢侈品的本質”。
有外國線民對此感到疑惑，直言：“為什麼現在對那些富人來說，貧窮是一種美感？”
　　回應
世界各地的流浪漢身價立馬提升
穿這種東西，還有如破洞的牛仔褲，就是倒楣相。
也不知這堆歐洲‘上等人’追捧的‘奢侈品’、“破舊的匡威”破鞋”等等，咱國內一票追西慕洋的各色“聖母”們到底有木有“藝術眼光”？“懂不懂”‘欣賞’，懂不懂“時尚審美”耶？
我敢打賭，在出現所謂哈韓哈日族，出現海參恐韓足部舞蹈隊的歷史虛無的那個文明古國，會出現一大批讚美仰慕的文人知識份子
再漂亮的口號，也掩不住靈魂空虛，虛榮，病態，扭曲的價值觀和滿滿的銅臭味。
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美2021/12/23禁止採購涉疆產品 中国陸紡織工業聯合會及12家協會今發共同聲明譴責美國霸凌
2022年1-2月中国纺织服装出口继续保持增长，出口502亿美元，同比增长8.9%。3月增长17%

國風的火，不只是一陣風 2022-03-24 解放日報

中國元素的有效繼承和傳播，是在當前時代背景與文化語境下進行再融合、再創造的過程，特別是抓住了傳統假日的契機。當下的國風節目創作尚處於嫁接與拼貼的初級階段，還未真正建立完整、堅實的表達體系，有若干門檻需要跨越。
　　國風內容的創作生產，緣起於音樂領域。20世紀90年代，《仙劍奇俠傳》《金庸群俠傳》等電子遊戲流行，遊戲粉絲在BBS（網路論壇）上進行古風填詞並翻唱，這種創作帶有自娛自樂、基於社群認同的特點，逐漸形成古風音樂亞文化圈層。隨後，以周傑倫創作的中國風歌曲為代表，國風內容進入主流文化圈並風靡亞洲。
　　不過，國風內容的普及，是伴隨網路文學中穿越文、古風文的興起而到來的。2003年，是中國網路文學商業模式落地元年，起點中文網依託強運營能力脫穎而出，首創VIP付費規則，網路文學的可持續變現模式拉開帷幕。在這個過程中，分眾傳播與爆款運營的商業邏輯顯現出強大的市場號召力，而國風內容則貢獻了巨大份額，如國風文佔據“女頻”頂流的狀態達10多年之久。
　　近10年來，國風網文IP崛起，根據IP改編的國風影視作品層出不窮，深入新消費、新文化領域，成為當前潮流性社會文化現象的一大策源。與此同時，相關綜藝節目紛紛亮相，如《國家寶藏》《經典詠流傳》《國風美少年》等皆頗受觀眾好評。特別是，河南衛視的舞蹈節目《洛神水賦》《唐宮夜宴》、央視春晚舞蹈節目《只此青綠》和B站元宵晚會《上元千燈會》等精品力作的令人驚豔，真正引發了國風內容的傳播爆點，將國風承載的古意、典雅、莊重等元素予以動人展現。
　　總體來看，當下國風內容的火爆是由三個意識促成的：一是精品意識，二是傳播意識，三是行銷意識。國風文化在當下熱起來，除了國家的引導、民族自身文化認同的需要等文化訴求因素外，互聯網時代下的數位化傳播手段的發力，是使其火爆的一個重要因素。不過，國風文化能否走出粉絲圈層，真正引領大眾文化，成為共有文化和個性自我的表徵，還需要更多優秀作品和產品的支撐、傳播和行銷手段的運用，以及時間的檢驗。
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安踏體育超過阿迪達斯，位居2021年中國運動鞋服市場第二名，份額達16.2%。

將舊衣服捐給社區回收箱：你在做慈善有人輕鬆賺幾十萬 2022-03-20

一堆舊衣服能值幾個錢？可在有些人的眼裡，這些舊衣服也是商機。在社區、社區裡，我們經常能看到打著“慈善”“公益”募捐的舊衣回收箱，但實際上，這些回收箱有的是倒賣舊衣的“私人販子”。
3月17日，民政部發佈提示，強調“禁止不具有公開募捐資格的組織或者個人以慈善名義開展廢舊衣物回收”。
近日，澎湃新聞曝光了“私人販子”在相關購物平臺上定制印有“慈善”“公益”字樣的衣物回收箱，放到社區門口收集衣物後二次售賣並從中獲利的黑色產業鏈。
在電商平臺上，不需要提供任何公開募捐資格證明，400多元就可以定制一台舊衣回收箱，箱體上的文字可以隨意印，有商家甚至建議印上“慈善總會”來吸引市民捐贈，以回收到更多衣物。在購物平臺上搜索舊衣回收箱仍能搜索到不少產品，標注的定制價格低至99元。
一位元曾做過“舊衣回收箱”生意的知情人士稱，這一生意可謂“一本萬利”，第一年投入20萬元購買舊衣回收箱、走關係，“每年輕輕鬆松賺五六十萬”，如果將舊衣按照新舊挑揀後出售，利潤更高。
　　回應
那又怎麼樣，很多國家處理舊衣服還要花錢呢。我不穿的衣服可以讓別人賺錢，更重要的是實現了資源迴圈利用，何樂而不為。

高跟鞋、絲襪本來是給男人穿的？！ 2022-02-21 新浪科技

　　高跟鞋，最開始的時候是男人打仗時的戰靴，方便騎馬勾住馬鐙。後來被法國的國王路易十四發現，為了讓自己顯得更加挺拔，就打造了一雙高4寸的高跟鞋，這樣就可以不用仰視別人了。
　　就這樣，高跟鞋成了歐洲貴族的標配！
　　絲襪早在十五世紀的歐洲就存在了，是上流社會時尚男性的標配，女性裙子太長根本用不著。到了十六世紀，設計師覺得絲襪有些單調，就染成了彩色。
　　隨著時代的進步，絲襪的材質也發生了變化，由原先的羊毛、棉到後來輕薄透氣、有彈性的尼龍纖維，有些貴婦也逐漸開始穿絲襪，慢慢地一直延續至今。
　　回應
裙子最初也是男人穿的

年輕人怎麼又愛趕集了？ 2022-02-11

隨著時代的發展，鄉村集市與城市集市也有了新的變化。
集市，原本是一種定期集聚進行商品交易的活動形式，隨著時間的發展，也出現了不定期的空間集聚現象。
集市誕生後，許多有關的活動也隨著產生，如趕集、趁墟、趕街、趕場等等，這些活動在如今的鄉村還尤為常見。
鄉村集市保留了以往一貫的商品，如蔬菜、零食、鍋碗瓢盤等等，但隨著科技的創新化及媒體平臺的發展，許多鄉村大集進入了大眾的視線，成為網紅大集。以往鄉里人喜歡跑到城裡進貨，現在反而是一些城裡人想要感受鄉土氣息與熱鬧氛圍而跑到鄉村大集裡進行採購。
比如寧夏銀川，目前其鄉村市集在直播的帶動下吸引了不少的客流量。如距離銀川市區不遠的金貴集市，交易著各種各樣的糖果、小吃、麵食。，這個占地近3.5萬平方米、有近300家商戶的鄉村大集，在每逢日期尾號為1、4、7的開集日中，平均吸引了近萬人次的人流量，若是恰逢節假日高峰，這一數值可高達3萬人次。
同樣在哈爾濱的鄉村大集中，也形成了龐大的消費市場。不同的文化民俗下，許多農村的趕集習俗或日期並不一致，如有的村1號趕集，有的村5號趕集，這一點倒是和廣西農村存在的“嶺頭節”有些類似。
在這種幾乎每天都有大集的情況下，許多村子輪流“坐莊”，為鄉村集市帶去連續不斷的客流量。在時間的發展與人員的管理規範下，鄉村集市越來越大，產品品質越來越好。
除了鄉村集市外，城市集市也紛紛興起。不過與作為農貿品交易、更接地氣的鄉村集市不同，城市集市往往更加地高端化、新穎化與個性化。在城市中，許多依託購物中心、步行街、景區的集市紛紛出現，涉及文創類、體驗類、主題類商品。
城市集市如今在媒體網路平臺上受到許多90後、00後的追捧，其中小紅書上搜索“集市”就能找到42萬+篇筆記，北上廣深、杭州、長沙等地的集市赫然在列。
上海網紅集市的蓬勃發展就不用說了，豫園舊校場路整條超長的校場復古集市、大學路的天地創市集、康定路的近1000平方米的Vintage集市及外灘金融中心的BFC夜市等等數不勝數，吸引了無數當地及外地的遊客。
作為網紅大城的成都，其集市經濟發展也很熱鬧。錦江畔的文創商品集市在每月推出一個主題集市下，至2022年1月中旬，已舉辦7大系列主題活動，吸引了300萬人次。
　　回應
逛集市，除了熱鬧有人氣，更重要的是說不定會遇上自己意想不到的新奇玩意。

北京為何重啟地鐵便利店？ 2022-02-07 中國新聞週刊

從2021年12月開始，北京地鐵將陸續新開130餘家便利店。北京地鐵便利店，還是在17年前。然而2004年《北京市城市軌道交通安全運營管理辦法》規定，地鐵站廳、月臺、疏散通道禁止設立商業攤點。
深圳平均每3136人擁有一家便利店，廣州和上海分別為3491人/店、3856人/店，而北京是9919人/店。
作為一線城市，北京便利店為什麼會比較少呢？
城市的便利服務體系，有三個最主要場景點。第一是辦公區域和寫字樓區，這是便利店最集中的區域；第二是社區，這些店鋪滿足居民的日常需求；第三就是交通節點，比如地鐵網站公交網站，這是解決通勤中應急需求的最佳場所。
北京優先建住宅後建商業配套，當時開發商普遍對商業配套重視不足。北方冬季夜晚漫長、客源稀少，大大增加了便利店的運營成本。
除去房租，便利店最大成本其實來自人力成本。 北京為什麼有很多夫妻店小賣部，就是因為經營者就是店主本人，即使微利也能繼續。
不過，情況正在發生變化。現在北京發展較快的便利店，很多都用技術手段減少員工數量，在流程上也盡可能自動化。知名便利店品牌7-11花了14年，才在北京開了不到200家店，而當前“便利蜂”在北京門店已經超過500家，比全家、7-11和羅森等日系便利店品牌在北京的店面總數還要多。未來北京地鐵便利店的數量將可能達到1000～2000家。
目前，絕大多數城市地鐵虧損運營，地鐵公司主要收入來源來自地方政府補貼。據2020年的資料，北京和深圳地鐵票款收入分別為41億和36億，而運營成本則分別為184億和133億。北京地鐵集團獲得了104.63億元的政府補貼，而深圳地鐵集團則盈利111億元。深圳地鐵採取“站城一體化”的商業開發模式，不僅在地鐵站周邊興建購物中心、寫字樓、酒店或住宅等建築，還對與地鐵聯通的獨立地下空間進行開發，獲得升值效益。
　　回應
北京2021年統計擁有657萬輛汽車，通勤基本是靠開車接送孩子，上下班。去便利店停車太不方便，購物不如去大型超市，何況現在京東生鮮什麼都送到家。
便利店沒前途，日本的便利店也是每況愈下，現在基本上就靠外國打工仔撐著

人民幣不好賺了 不敵陸企強攻洋品牌加速撤離中國 2022/02/08 中時

不久前一位在大陸有大量粉絲的好萊塢明星感嘆道：「人民幣愈來愈難賺了」，其實不只好萊塢，許多西方企業這些年來大賺人民幣的盛景也早已顯露疲態，許多人認為是成本上升導致經營環境惡化與政治因素干擾，倒不如說是外商這些年因為太容易賺錢而漸趨怠惰與傲慢，趕不上市場的快速變化而遭到淘汰，政治問題只是對外企雪上加霜罷了。
過去曾經紅極一時的西洋時尚品牌、尤其是接近一般民眾快時尚，在幾年內迅猛擴張的速度讓外商們見識了中國市場無與倫比的力量。在中國網購經營5年多的美國品牌Urban Outfitters(UO)，因為沒有實體店，退得比較快速乾脆。還有GAP與其子品牌Old Navy都傳出結束中國業務，想要打包出售；美國品牌Forever 21第2次退出中國市場。英國廠商TOPSHOP、電商ASOS更早以破產與嚴重虧損而退出中國， ZARA、H&M等歐陸系快時尚品牌也都接連關閉實體店。
首先是外商多數在市場高度熱絡時進軍大陸，當時大陸消費者喜愛洋品牌的品質並且樂於追捧其品牌形象，每家快時尚都加緊速度快速擴張狂撈人民幣，既忽略了企業經營的體質，也不注重在地人才的培養，一旦市場出現新趨勢，轉型與調整變得百般困難。
此外，外商管理階層由於自視甚高，完全未能體會到大陸網路消費形態快速變化造成的影響。快時尚對供應鏈要求採用商品策劃、生產到零售一體化控制的銷售形式，或稱為SPA模式，把一般12周壓縮到3-4周，以實體店銷售與存貨來決定生產量，並要求廠商快速回應，以減少庫存壓力。這種模式被延用已有近30年時間。
但是近幾年中國大陸網路商業快速發展，最流行且效率最佳的購物方式是「工廠直供」與「直播帶貨」。大約只要1至2周，對市場脈動的反應非常即時，但一般西方快時尚仍偏好實體商店的活動與擺設，以及網路商店的促銷活動。
大陸本土廠商學習能力強，對市場反應敏銳。在商業環境野蠻生長的過程中，激烈的競爭磨練出一批一批身經百戰而存活下來的企業，以最接近消費者需求的態度，在身段高傲的外商尚未察覺前，早已悄悄地用最接地氣的方式摸索最適應大陸社會現狀與消費習慣的商業模式。
大陸國產貨崛起一部份是因為時尚購買主力的年輕人已經換上了成長環境與歷程完全不同的新生代，他們的在文化上較有自信，也對到處充斥的洋品牌不再有那麼強烈的心理需求。

為赴美上市，創始人考慮改變國籍？ SHEIN否認

路透社2022-01-25消息，有2名知情人士透露，中國時尚零售商SHEIN正考慮重啟赴美IPO計畫，最早於今年上市，SHEIN創始人正考慮改變公民身份為新加坡籍，給IPO創造條件。對於這些說法，SHEIN方面予以否認。
SHEIN（希音）是一家中國線上快時尚零售商，其前身為許仰天2008年成立的跨境婚紗電商SheInside。早期不從事服裝設計和製造，而是在批發市場獲取產品。後來它收購了中國電子商務零售商Romwe，2年前曾考慮在美上市，但後來被擱置。
SHEIN是中國以外的美國等世界市場為主。產品單價低、款式多、上新快，受到消費者追捧，同時在TikTok和Youtube等社交平臺上走紅，快速出圈。2021年，成為全球下載量第二大的購物類APP，超越傳統電商巨頭亞馬遜。

享受中國製造業紅利的SHEIN，能反哺中國製造業嗎？ 2022-01-27 觀察者網

SHEIN在快時尚領域的世界市場份額從2020年1月的7%，躍升至2021年6月的近30%。胡潤認為，SHEIN創始人許仰天的財富已達到400億元，在中國40歲以下富豪榜上排名第三。
SHEIN在小單快返模式之下，整合中小制衣企業的產能，按照西方消費者的喜好調整生產，憑藉上新速度、款式數量和低廉價格出圈。然而，拿走了產業鏈上最大利潤的SHEIN，究竟有沒有反哺中國製造業，造福流水線上的打工人？
SHEIN從不欠帳，甚至主動補貼工廠的作風，贏得了不少小作坊老闆的忠誠。但是從更宏觀的視角來看，一味追求廉價的SHEIN，也可能將中國服裝業大量的產能，牢牢綁定在低端領域，打斷落後產能的退出節奏。
　　回應
哦，原來SHEIN給工廠提供資金/沒有移到東南亞是壓榨了代工廠，嗯，你這邏輯滿分
你這種人頭腦太簡單了！被人賣了還幫人數錢！SHEIN只不過是通過平臺進行擴張獲取足夠的客戶，當完成IPO之後套現走人！
照你這麼說，隔壁希音賺了美國人錢，這錢就不該出美國，否則也是轉移資產了！
大家都期待中國有更多的“優衣庫”！不是靠抄襲，山寨來實現的！
嘿，醒醒，如果SHEIN之類的國內自由品牌是靠抄襲和侵權，阿迪nike之流早就上告了，連中國海關都出不去。
SHEIN從不拖欠供應商錢款，結帳週期很短，甚至會提前結帳；也不會讓供應商承擔庫存壓力。對這樣的企業，還能要求啥呢？做人要厚道。

中國攝影師反歧視作品登上時代廣場大屏 2022-01-21

中國攝影師羅冰的反種族歧作品《All in Love》登上美國紐約時代廣場大屏。作品中三位元女性模特分別是白種人、黃種人和黑種人，她們或相依或相擁，緊密聯繫，展現不同膚色的女性之美。
　　回應
歧視眯眯眼人士嗎
不能說歧視，而是對歐美刻板印象的一次矯枉過正
這個才是正確的審美，三種膚色的都很漂亮。
人類個體之間雖然有著多多少少的差異，但在現在資訊互通和前全球化的情況下，大致的審美都是一樣的！
這種臉型和眼睛本來就屬於正常，我們一個高中班18個女生一半以上都符合，還有4,5個比這還漂亮的，實話實話這攝像師就是挑的普通中國女性代表。那些故意挑眯眯眼的老外，和你口中所謂100萬都挑不出來一個才屬於顛倒是非，又或者故意諂媚醜惡，歐美的普遍形象就是腋窩惡臭，體毛濃厚，28歲看著像62歲，皺紋滿臉，個個肥臉粗毛孔。像奧黛麗赫本、米蘭達可兒這種都是幾億白皮才出一個，怎麼不見他們在影片中真實展露，你怎麼不bb問這種臉型的歐美人有幾個？
所有生物的審美取向都是一樣的，不用劃分生物種類，更不用單獨把人類列出來，美感是跨物種的高度一致性的感觀意識，花朵，鳥兒，雄獅，公雞，魚類，蝴蝶......人類認為美的，別的生物也一樣認為美，根底是因為醜的生物會被剝奪生育權。那些設計師強說中國人認為醜的，西方人認為是美，其實是生造概念，自然界中不存在這回事，審美是具有跨物種的一致性的，更何況在人類之中。不僅僅視覺美感是跨物種，嗅覺也一樣，狗兒貓兒聞到人類的臭襪子，一樣作嘔，西方人都有狐臭，他們自己不會覺得好聞，而是要用香體露掩蓋。
https://www.guancha.cn/internation/2022_01_21_623053.shtml

Dior攝影展陳漫作品引中國網友不滿 官媒批醜化亞裔 2021/11/18 中央社

綜合陸媒報導，陳漫這系列作品日前於上海舉辦的「迪奧與藝術－LADY DIOR 我之所見」主題區展出。照片中有一名女子配上清朝髮式，眉毛淺淡、雙眼細長，兩頰有雀斑，雙手拿著黑色 Lady Dior 手提包。
這張圖片在中國大陸社群平台引發批評，網友普遍認為這是西方對黃種人的刻板印象和污衊。
評論提到，精品品牌杜嘉班納（Dolce & Gabbana）2018年因宣傳影片「刻意醜化中國人物和景象」，遭到中國民眾抵制，「殷鑑不遠，若有其他品牌也想通過醜化亞洲人形像從而迎合某些固化認知，以個性化創作之名行審醜、抹黑之實，並藉此樹立所謂獨特的『風格』和『賣點』，必然會遭到人們的痛斥與唾棄。」
迪奧事後已刪除官方微博上的有關照片，至於陳漫則暫未回應事件。
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迪奧虛心聽取意見刪除爭議作品 陳漫：深深反思 正式道歉
早在2012年，陳漫為英國時尚雜誌「i-D」拍攝12張中國少數民族照片也引起過爭議，認為中國女性在陳漫的鏡頭中沒有展現出中國女性之美。觀察者網表示，像迪奧這樣的國外時尚品牌已不止一次醜化中國女性，如果有人還認為這只是文化差異或藝術角度問題，那只能說他們連最基本的審美觀都喪失了，剩下的只有盲目迎合，甚至是自我賤化。

旗袍的厲害就在於經過了現代化改良，普通服裝店都可以出，而且融入西方元素也不違和

【本文來自《漢服能不能徹底取代旗袍地位？》評論區】
旗袍1929年被國民政府定為禮儀服裝，新中國建國後被打倒，定位為糟粕，沒人穿這玩意了。1984年又被定為禮儀服裝，這才在接代場合穿在禮儀小姐身上，從此就特定為接待工作的職業裝束。這年頭除了某些行業的職業女性作為工作服穿，平時沒人穿這東西，和滿大街都能見到的各種朝代漢服以及改款漢服來對比，確實不是一個維度。
樓上有點孤陋寡聞啊，改良旗袍很火的誒，普通服裝店幾乎都可以出，那才叫滿大街都是。而且無論加泡泡袖，還是下擺拼接成西式女裙，都很好看，旗袍厲害的地方就在於經過了現代化改良，相容並包，生命力很強。
　　回應
服裝穿在自己身上，想怎麼改就怎麼改，不存在權威和固定形式，就和吃飯一樣，自己想吃什麼味，他人不得干涉，自己高興就好。
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要實現復興漢服，必須讓漢服能以廉價方便的姿態，走進勞動生產、日常生活場景
【本文來自《漢服在資本圈水土不服》評論區】
要實現漢服愛好者口中“復興漢服”的願景，必須要讓漢服能夠以廉價、方便的姿態走進勞動生產場合，走進大眾日常生活場景，而不是僅限於資本和小資聯手構造的不事生產的千金大小姐優越幻境，構造幻境過程中的拒絕適應現代生產生活的改良、壟斷行銷、飯圈互撕、畸高價格，無一不是復興漢服的實在障礙。
　　回應
上綱上線有意思？現在漢服百元日常不少

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劉紹楨《實然觀》https://mypaper.pchome.com.tw/jsoujsou/post/1375011544
　　西方時尚界眼裡的中國「美女」模特兒、將江南美女的「丹鳳眼瓜子臉」誇張成「瞇縫眼錐子臉」、簡直是不忍卒睹的「丑女」，即使服飾也只是「販賣中國古典元素」而已，其行銷效果令人懷疑。果然西方時尚服飾在一陣仿冒風之後、不敵「平價奢華的快時尚」，快時尚實體店又不敵網上快時尚、但都存在濫買卻不合身之浪費，如今中國的服飾製造業，「互聯網+」結合「線上線下」、心靈手巧地創造出「平價奢華的私人訂製服」，將為全球愛美人士智造出量體裁衣之美服。

從十二生肖的翻譯，看東西方思維的差異 2021-02-11

大體說來，中國人看問題比較宏觀，且具有涵蓋形，而西方人多微觀，更具有分辨性。還有：中醫看的是人，而西醫看的是病；中藥必是方劑配伍，而西藥則是分子結構。
細毛羊、粗毛羊、大角羊，或大老鼠、小老鼠、米老鼠，這都是西式的認識，而中國人由具體的羊身上所體現、抽象或概括出來的，諸如溫和安祥、靜心素養、幸福美好、喜慶洋溢、黨群庠序——等等。所以，西方人搞不懂這些。

本人是行業中人，國模外模都用過，東亞人的身材比例適合做模特的很少 2021-05-15

【本文來自《閒聊一下，來中國淘金的外國模特的一些事情》評論區】
外模以東歐人為主，時價相對不高，品質還很不錯，基本認為就是一種平常工作，不認為自己是什麼明星，不矯情做作，工作心態絕對是國模比不了的，且管道資源大把，信手拈來都不差，能迅速進入狀態，工作效率極高。外模長相膚色身材沒啥挑的，五官立體柔美，拋開崇洋媚外心理，基本是符合東方人審美的，不信你看，各電商平臺，除了運動品牌外，有幾個會用黑人模特？！
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我住傳媒大學這邊，不少外模都是東歐留學生兼職，好多找了中國男友令人嫉妒
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因為審美都已經西化了吧。
美就是美，醜就是醜，沒多少東化西化，赫本放在哪兒都人美人，鳳姐放在哪兒都醜
美不美是主觀評價。西方鳳姐典型的模特，你覺得美嗎？嗯，賣的衣服是給中國人穿還是給外國人穿？
做漢服的基本上清一色的中國模特。中國現代服裝服飾，依舊有自己的的定義，女的旗袍，洋人穿著就是不好看，因為體型就不是為洋人設計，

美式為何最性感 2021-05-16

　　挺胸、扭腰、提臀，盆骨與軀幹順著身體最自然的動線而舞動，體現出美式的性感與迷人。
　　這種風格來自於美國人對平等的崇尚，根源於美國式的個人英雄主義。
　　因此，美國女性傳統的美式服飾帶有西方傳統的風格，它的廓形屬於體型，講究比例，勻稱，和諧的整體意識，追求個性美，人體美。
　　與美國女性不同，美國硬漢五官立體，眼神深邃，身形高大，倒三角身材的肌肉，表現出戰鬥民族的陽剛之氣。他們動作幅度很大，擺出姿勢，或者挺拔站立。
　　美國人的精神價值是圍繞著個人價值的實現而展開的。
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啥美學啊，這不是審美，而是審惡。作者的審美觀被美國人PUA時間長了，久居茅廁不辯其臭。
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維秘抓不住中國市場：Z世代高喊“去你的性感”

我是服裝設計師，品質款式都不是問題，問題還是話語權及文化主導權 2021-03-30 風聞

【本文來自《打鐵還需自身硬，對於服飾行業，“國貨情懷”未必就是萬能藥》評論區】
我是工廠服裝設計師。
請問“巴黎情懷”對於女裝，“米蘭情懷”對於男裝，為什麼這樣大的魅力？
問問周邊的人，當真是真心覺得那些東西有多麼優質，多麼新穎嗎？
所謂引領流行趨勢，只不過是話語權而已。

幾個國際大品牌來來回回就那麼幾種設計，他們強在行銷

【本文來自《說說我以前不想買李甯安踏的原因，國貨什麼時候才能出頭啊？》中國人設計思路不行，可能這就是中國應試教育的結果吧！再有中國人比較擅長模仿，中意省事賺快錢更沒有體現中國古人的工匠精神】
hm事發之前，我剛好跟老婆逛商場買鞋，耐克阿迪斯凱奇李甯安踏631匹克喬丹飛樂回力人本等等一大堆國內外牌子轉了個遍，耐克阿迪的如果把標誌去掉，設計上真的沒什麼亮點，個人感覺兼顧實用與外觀最好的是斯凱奇熊貓鞋吧。本人對品牌完全沒有追求，只看外觀和舒適性，最後我們買了兩雙李寧，因為有情侶款。你說中國人設計思路不行，肯定不像我一樣閑，去商場逛一下午鞋店，會發現國產品牌千奇百怪的鞋子設計，沒有好到百花齊放的程度，但絕對不缺創造力，反而幾個國際大品牌來來回回就那麼幾種設計，他們強在行銷，一雙耐克鞋上就一個大對號，說好聽點是極簡設計，說白話點就是打廣告，當然啦，把某種造型設計和品牌掛鉤本身就是一種十分牛逼的商業模式思路，國產品牌與他們相比，差的不是設計思路，而是常熟商業運營。

反擊美國！北京發布1.5萬字「美國侵犯人權報告」 2021-03-24 聯合報

大陸國務院新聞辦公室24日發表《2020年美國侵犯人權報告》，指美國已成為全球安全與穩定的最大麻煩製造者。
央視報導，該報告分為序言、疫情嚴重失控釀成人間悲劇、美式民主失序引發政治亂象、種族歧視惡化少數族裔處境、社會持續動盪威脅公眾安全、貧富日益分化加劇社會不公、踐踏國際規則造成人道災難，全文約1.5萬字。
報告指出，美國政府應對新冠疫情任性妄為導致失控，美國人口不足世界總人口的5%，但截至2021年2月底，其新冠肺炎確診病例數卻超過全球總數的25%，死亡病例數占全球總數的近20%，超過50萬美國民眾失去寶貴的生命。
報告稱，美國民主制度失序引發政治亂象，進一步撕裂美國社會。金錢政治扭曲壓制民意，選舉成為富人階層「獨角戲」，人們對美國民主制度的信心下降至20年來最低點。
報告指出，美國少數族裔遭受系統性種族歧視，處境艱難。有色人種在美國18歲以下未成年人中的比例約為三分之一，卻占被監禁未成年人總數的三分之二。非洲裔新冠肺炎感染率是白人的3倍，死亡率是白人的2倍，被員警殺死的機率是白人的3倍。四分之一亞裔年輕人成為種族欺淩的目標。
報告指出，美國槍枝交易和槍擊事件創歷史新高，人們對社會秩序失去信心。2020年美國共有超過4萬1,500人死於槍擊，平均每天達110多人，全國共發生592起大規模槍擊事件，平均每天超過1.6起。
報告強調，美國貧富差距加速擴大，底層民眾生活苦不堪言。疫情失控導致大規模失業潮，數千萬人失去醫療保險，弱勢群體成為政府消極應對疫情的最大犧牲品。
報告認為，在抗疫需要全球團結的時刻，美國卻執意奉行本國優先，推行孤立主義、單邊主義，揮舞制裁大棒，霸淩威脅國際機構，殘酷對待尋求庇護者，成為全球安全與穩定的最大麻煩製造者。
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網酸：像恐怖分子發反恐報告
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疆獨恐怖分子
中國陳述美國事實

作為新疆人說兩句，棉花大多數是生產建設兵團種植

首先，並不排除有個別維族人從事棉花的種植，就像漢族人也有牧民一樣。但絕大多數都是由生產建設兵團在大規模種植的。裡面大都漢族人，也有維族和其他少數民族，但所有人，都是國家職工，拿工資的，和什麼“強迫勞動”八杆子打不著。棉花在播種時是機械化操作，但收穫很難用機械化（楨：? ）。所以每年收棉花時兵團都開專列，從河南、山西和甘肅等省份組織農閒農民進疆收棉花。這些人也都是漢族，也沒有強迫。相反，摘棉花的收入很可觀，所以每年他們都樂此不疲的去。
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有幸在棉花採摘季去了趟新疆，潔白的棉花地與機械化採摘場景，非常漂亮
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原來是在強迫機器工作。
西方對棉花是有原罪的，美洲白人奴隸制通過剝削和壓迫黑人，他們的政府和媒體機構通過營造新疆棉花和強迫勞動給他們的民眾洗腦，並且讓他們強化反華的思想，政府對外是意識形態工具，對內是洗腦工具。

快時尚不香了：H&M、Zara、優衣庫等快時尚集中退場 2020-07-13 新浪財經

　　2012年左右，以H&M、Zara、優衣庫等為代表的快時尚品牌們曾風頭無兩。但過去兩年，放眼全球市場這些品牌的日子不再“舒適”。
　　就在近期，快時尚的“衰退”似乎正在集中爆發。一個信號就是，在曾經看好的中國市場，包括Superdry、earth music & ecology在內的品牌連續宣告敗退。同時，巨頭們的業績也不再靚麗。7月9日，優衣庫母公司迅銷公佈業績， 2020第三季度，其同比轉虧，虧損達98.18億日元。
　　疫情似乎成了壓倒這些品牌的最後一根稻草。
　　低潮已久，多品牌敗退
　　快時尚頹勢早已顯現，疫情僅是導火線。快時尚行業在經歷了近十年的快速發展後，光鮮亮麗早就不再，該行業已處於盛極而衰的階段。
　　回應
假貨比真貨多！而且電商便宜！
我要的是品質和自己喜歡的款式！管你大不大牌！

H&M抵制新疆產品？網友怒了

2021-03-24，H&M集團在網站發佈的一份聲明，“我們不與位於新疆的任何服裝製造工廠合作，也不從該地區採購產品/原材料。”對此，網友評論，“還想賺中國的錢？癡心妄想！”
https://finance.sina.com.cn/zt_d/hmdzxjcp/

帶頭抵制新疆棉花的BCI，究竟是個什麼組織？ 2021-03-24 觀察者網

　　瑞士良好棉花發展協會（BCI）是一個產業類NGO，會員不乏一些全球知名品牌，也曾發表過和H&M相類似的聲明，在涉疆問題無端指責中國，打壓新疆棉農和棉花產業。
　　一些西方勢力對於中國新疆的造謠抹黑越來越甚，歐盟甚至無理發起單邊制裁。對此，中方則加倍還擊予以反制，對歐方嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假資訊的10名人員和4個實體實施制裁。
　　耐人尋味地是，從搜索網站查找BCI去年10月的涉疆新聞稿，點擊進入網站後卻顯示“查找不到”。近期BCI上海代表處鄭重申明，從2012年開始對新疆專案點所執行的歷年第二方可信度審核和協力廠商驗證，從未發現一例有關強迫勞動的事件。但這是否代表BCI總部官方意思，未有更多明確資訊說明。可確定的是，BCI此前聲明對於新疆棉花的重大傷害，已然造成。
　　編造涉疆謊言的，絕非H&M一家
……….
　　回應
阿迪，耐克，優衣庫，大家記住了
BCI上海代表處糊弄中國人，BCI總部早在2019年就把新疆棉花排除了。
按照國內NGO的管理辦法對BCI的調查，任何進入中國的紡織品不得使用BCI標誌，這樣既可以削弱這些流氓組織的力量，也可以保護我們的紡織企業。

漢服經濟正在“破圈”生長 2021-03-16 北京日報

伴隨新一代對傳統服飾文化的追捧，漢服經濟迎來“井噴”時刻，2019年銷售破45億元，同比增長318.5%。“漢服熱”還衍生出租賃體驗、拍照寫真、私人訂制等多元產業鏈；B站和抖音等社交平臺以漢服文化為主題的內容也吸引了諸多流量，話題度持續飆升。漢服從小眾愛好逐漸成為“潮流”引領者，在給服裝產業注入傳統文化審美的同時，也打開了新的消費市場。
十餘年前，漢服還是小眾愛好，只有在“同袍”聚會時才能見到漢服的身影。2016年至2019年，漢服文化快速擴張，並在2020年成功“破圈”：B站漢服頻道視頻累計播放量達13.7億次，抖音、微博等平臺也成為漢服文化的傳播陣地。2018年漢服愛好者204.2萬人；2019年356萬人，連續4年保持70%以上的高增長率。
熱度飆升帶動多元產業鏈
漢服經濟頻獲資本加碼
《2020漢服消費趨勢洞察報告》顯示，近3年來漢服線上銷售規模大幅增長，僅在天貓就增長6倍；2019年，漢服在淘寶的成交金額首次突破20億元；截至2020年1月，通過阿裡旗下平臺下單購買過漢服的消費者人數接近2000萬；我國有4.15億人是漢服的潛在消費者。隨著需求的不斷擴大，漢服市場迎來大爆發，漢服行業正在成為資本入局的新賽道。去年9月，漢服品牌重回漢唐相繼完成兩輪股權融資和戰略融資；去年10月，知名漢服品牌十三餘完成Pre-A輪融資，由知名天使投資人王剛的覺資本領投，融資金額達到數千萬元。隨著漢服品牌商家頻獲資本加碼，原本的小眾愛好已演變為一門大生意。

世界最大奢侈品牌淨利暴跌超8成，中國市場強勁反彈

新冠大流行導致的遊客銳減和店鋪關門，讓全球奢侈品行業經歷至暗時刻。其中，在多國擁有門店的世界最大奢侈品牌——路威酩軒集團（LVMH）也未能倖免， 2020年上半年財報，營收同比下滑近3成，淨利潤同比暴跌84%。
4-6月，其美國和歐洲業務出現大面積停擺，兩大市場銷售收入分別下滑39%和54%。而中國市場當季度的強勁反彈讓其亞洲業務出現明顯改善，跌幅從一季度的32%收窄至13%。
事實上，LVMH今年4月剛向投資者交出歷史上最好的成績單：2019年營收和淨利潤均創下新高。然而，新冠疫情這只“黑天鵝”讓該公司2020年上半年的業績出現大幅下降。
2020年上半年，LVMH實現營收183.93億歐元，同比下降27%；營業利潤為16.71億歐元，下跌68%；淨利潤為5.22億歐元，同比暴跌84%。
5大主要業務營收上半年全部出現兩位元數下降。其中，占到整體營收約4成的主力業務——時裝與皮革部門營收減少23％；手錶與珠寶飾品部門減少38％，遭受的打擊最大。
上半年中國所在的亞洲市場成為該集團時裝皮具部門第一大收入來源，占比達37%；歐洲市場占比為20%，北美占比為17%，日本占比為11%，法國市場的占比為6%。
在加碼電商業務、漲價以及借助數位化社交媒體平臺與消費者保持密切聯繫等舉措帶動下，Louis Vuitton、Dior等核心品牌的盈利能力仍保持較高水準，特別是二季度在中國的收入增長強勁。
　　回應
西方的奢侈品品牌，大多數都是收智商稅的。很多奢侈品的製作成本，連它們的售價的1%都不到
這你就說錯了，LV的成本和售價比其實還沒茅臺高，要說世界第一奢侈品，茅臺當仁不讓
問題在於茅臺產量有限，奢侈品這種服裝工業能大規模生產
說到酒的溢價，我們頂級名酒賣的幾千實在不敢說高利潤，比起某些所謂頂級酒莊動輒幾十甚至上百萬的溢價，實在是九牛一毛！
　　相關新聞
何為奢侈01：Louis Vuitton篇丨LV為什麼會賣這麼貴？丨十音
https://www.youtube.com/watch?v=R-NboKZGw4g

「後浪」火熱　嗶哩嗶哩獲資本市場青睞

在美上市中概股、知名影視平台嗶哩嗶哩（B站）2020-05-03晚間播出五四青年節宣傳片「後浪」，迅速在網路上引爆話題。不僅吸引網友目光，更引來投資者青睞，促使該公司近日股價大漲。
　　回應
這個視頻同時得罪了左和右。左認為是小資產敘事，右認為是獻媚與招安。18年後能讓知乎上兩邊合力討伐的真不多了，B站確實用心。

後浪-維基百科

正面
《人民日報》認為《後浪》中反映年輕人的熱血、奮鬥，並勉勵年輕人為中華民族偉大復興貢獻自己的力量。中央政法委發文介紹《後浪》，並稱讚此體現出青年比想像中更優秀。《新民週刊》則認為《後浪》展示了年輕人更廣闊的世界。
負面
《新京報》指何冰表現得過於獻媚，與年輕人產生隔閡。中國記協書記處原書記顧勇華也指，影片「做作、虛假」，沒有反映出青年人面臨困惑、焦慮。有很多人認為，影片聚焦的多為城市中小康家庭的年輕人，其去國外旅行、玩高空跳傘等極限項目、乘搭直升機觀光的生活體驗，大部分人都不能體會，而工作上「996」、經濟上被房貸、車貸束縛的人在影片中卻沒有體現。亦有嬰兒潮一代的人士不滿影片粉飾太平，掩蓋了如Z世代成為小粉紅的弊端。影片中「把民族的變成世界的」、「因為你們這個世界會更喜歡中國」的語句，令人聯想到過激的小粉紅網際網路出征或舉報行為。《紐約時報》專欄作者袁莉稱，《後浪》所傳達的資訊與中國政府向年輕一代傳達的資訊是一致的：「你們今天生活在中國是幸運的，你們應該壓低批評的聲音」。

港媒：中國最新的網路潮流——國風

香港《南華早報》2020-01-21文章：中國的最新網路潮流？學傳統文化和穿漢服 他們背唐詩、練書法、學武術，還穿上中國傳統服飾。
國風的影響可在各種網路平臺上感受到，最明顯的是在嗶哩嗶哩2018年到2019年的國風視頻激增60%。這些視頻涵蓋廣泛內容，如傳統音樂、舞蹈和詩歌、動漫……此類視頻在抖音上也很火。
人氣爆棚並非偶然。中國政府把“中華民族偉大復興”和構建“文化自信”作為愛國主義教育的關鍵。與此同時，中國也出現儒學文化學校的復興。
許多人看到了其中的商機，絕大多數國風粉絲都是Z世代年輕人。在淘寶網站上，搜索漢服的結果要多於常規服裝，雙十一購物節銷售額超2500萬美元。

女性泳池暴露史 2019/12/10

官宣了，今年的維密秀取消。
不過不要難過，看不了維密秀，還有沙灘秀。
比基尼雖然風情萬種，但多少人知道，它的誕生背景竟然與戰爭有關。
1946年，美國在比基尼小島上進行氫彈爆炸試驗，十八天后，兩個叫路易士•瑞德（Louis Réard）、雅克•海姆的法國人為他們新發明的泳裝起了同款名字：比基尼。
以前的人們恥於表達身體，身體史在西方美學中是被壓抑的歷史。直到近兩百年，尼采東奔西走，身體的地位才漸漸得到重視。
到了20世紀，身體不再被視為禁忌，泳裝設計也越來越開放。但20年代的美國，依然禁止女人穿超過膝蓋六公分的泳衣。
40年代適逢二戰，美國政府命令減少紡織品的供應，竟然成了泳衣轉型的契機。
到了20世紀60年代，法國、美國等地出現了性解放思潮。性解放最初是為了反對性別歧視，要求女人與男人享有同等的權利。同樣，女人也要求性自由。
同時代的比基尼，就成了女人們最好的武裝之一。
　　回應
女性的裸露是在男人的誘導下慢慢脫光到只剩下那三點，本質是資本的需要，暴露的多少與女性解放沒有任何關係。
比基尼就是物化女性和女性解放的完美結合！女性有被物化的自由！
如果有可能，每個人應該都會嚮往去天體浴場沙灘綻放一下自我。人類最原始最自然的狀態應該就是一絲不掛與自然接觸的感覺了。
最原始狀態？那跟動物有何不同，人類發展的過程也是克服原始性的過程，越是高級文明會越淡化那種原始性。
發展得再高級，人也是動物之一。
東西方文化的差異。內斂寧靜的精神世界，昇華。如：李子柒。外放狂躁的肉欲世界，墮落。如：比基尼。
本末倒置！那世界上沒有發明比基尼的時候，女性去熱帶沙灘旅行準備什麼衣服？
穿比基尼在熱帶沙灘上綻放與女性解放有毛關係？
只要自己舒服，臉基尼，全身基尼都可以，這才叫女性解放。穿比基尼是女性本質上喜歡還是受潮流影響自己想清楚先~
https://user.guancha.cn/main/content?id=209585

內在美收視降 維多利亞的超模可能解散 2019/11/17 中時電子報

美國最大的連鎖女性成衣零售商「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret.簡稱VS)，一直以性感超模聞名，此品牌的年度秀場《維多利亞的秘密時尚秀》也是全世界最熱門的時尚秀場之一。然而風光可能即將退去，今年破天荒的沒有年度時尚秀。
　　對於這家內衣巨人來說，過去的輝煌是亮眼的，從1990年開始，他們年年都有時尚秀，而且到2001年以來一直在電視轉播，創造了多位超級名模，比如吉賽爾•邦辰（GiseleBündchen）、卡莉•克洛斯（Karlie Kloss）、海蒂•克隆（Heidi Klum），米蘭達•蔻兒（Miranda Kerr）、泰拉•班克斯（Tyra Banks）和史蒂芬妮•西摩（Stephanie Seymour）等等。
　　Shawn Mendes - Lost In Japan (Live From The Victoria’s Secret 2018 Fashion Show)
然而近年來光環正在暗淡，內衣銷售下降、電視收視率下降，女性體態美似乎跟不上文化潮流，甚至與已故的美國富商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前的醜聞也與維多利亞的秘密有不安聯繫。
　　由於美國大眾對於「性感」的標準，已經轉變為更自然的外觀，因此如同完美女神雕像的體態，就顯得過於困難，連帶的使內衣零售業已經暴跌了幾年，到8月份，維多利亞的秘密的銷售額下降了6％。
　　去年，美國廣播公司（ABC）直播的內衣秀創下新低，僅吸引了327萬觀眾，比2013年的近1000萬下降了近7成。
　　許多著名的支持者也一一出走，比如前任「天使」克羅斯（Karlie Kloss），透露她離開公司的原因是「不再覺得穿著比基尼或丁字褲，在伸展臺上走來走去很舒服」。新銳歌手海爾茜（Halsey）在2018年表示，她認為該品牌缺乏包容性。
　　5月份，VS的秘密母公司L Brands的首席執行韋克斯納（Leslie Wexner）發布了一份內部備忘錄，內容是「重新思考年度盛會」，他說：「時尚是持續改變的事物，我們必須不斷發展，改變才能成長。」
　　VS可能需要被迫調整超模的工作條件。據報導，要成為VS的超模，合約條件非常嚴格，限制模特兒們可以做的其他工作，不能與其他美容、游泳或香水品牌代言。在VS的表演舞臺受限之後，旗下的模特兒需要其他的演出，也就出現了前文所說的，為其他時裝品牌代言。
　　VS內幕人士說：「我希望時尚秀能夠復興，但是無論哪種方式，我認為最好的時代已經不復存在了。」

中國品牌設計 年輕人掀國貨潮 2019-11-01 聯合報

國產運動品牌受熱捧，老字號國貨成網紅，國產手機暢銷中外……新華社指出，近年來，「中國製造」正逐步升級為「中國設計」、「中國品牌」、「中國智造」，在新一代年輕人中掀起一股「國貨潮」。
「選擇國產籃球鞋一方面是因為耐磨，質量好；另一方面也是對本土品牌的一種支持。」隨著中國電商購物節「雙11」臨近，不少大陸民眾已經紛紛開始計算折扣，給自己的購物車裡增添各種商品。「90後」的劉昭是個籃球迷，今年「雙11」他主要關注自己心儀的國產體育品牌。
無論是連續登上國際時裝周、向人們展示中國情懷的李寧，還是接連收購國際知名品牌、市值已逾港幣2,000億元的安踏，借著消費升級的東風，大陸本土體育品牌正通過良好的消費體驗、情感體驗拉近與年輕消費者的距離。
今年5月，中經社經濟智庫、中傳—京東大數據聯合實驗室聯合發布的「2019「新國貨」消費趨勢報告」顯示：2018年，中國品牌在下單金額、下單商品銷量的年比增幅均高於國際品牌。與此同時，年輕群體的購買力逐漸被釋放，開始展現強大的消費潛力。
32歲的付娟稱得上「手機發燒友」。從諾基亞、三星、蘋果等國際手機品牌，到初代國產手機天語，再到OPPO、華為，她都有過一段時間的用戶體驗，一定程度上見證了大陸國產手機的成長。
今年1月，市場調查機構群智諮詢的數據顯示，在2018年全球智慧手機銷量下降的情況下，中國品牌在全球市場上的佔比整體呈現增長態勢，一些品牌被視為全球增長的主要拉動力；而在大陸國內市場，國產手機品牌的市場份額優勢也進一步增強。
京東提供的數據顯示，截至目前，「雙11」京東預售手機排行榜前五位中，大陸國產手機品牌占據四席。
事實上，國產體育品牌和國產手機的火爆只是國貨潮的縮影。近年來，中國年輕消費者對於積極創新求變的國產美妝、國產時裝、國產智能電器等各品類國貨的信任度和好感度正節節攀升。

在蘇芒的很多專訪中，有一個多次被提到的關鍵時刻，那是1998年，蘇芒赴美國談判見到了當時《Cosmopolitan》的主編，正是這次的會面，堅定了蘇芒自己創辦時尚雜誌的信念，蘇芒稱，“我一定要幹到跟海倫•格麗•布朗(Helen Gurley Brown)一樣白髮蒼蒼，永不離開。”
　　但是，現在你知道了，並不是所有故事都能如願。
　　回應
　觀網網友與時尚讀者應該是互相鄙視的兩個絕緣群體，所以這篇稿子發在這裡沒多大意義。
　參加過時尚集團的一個小型活動，其中包括時尚集團老闆劉江和蘇芒。發現他們時尚界的人穿著打扮倒是真有氣質，但相互之間所表現的熱情度對我來講實在是感覺誇張。都像是好久不見的老朋友，每一位貌似的大佬到來都會引發表情上的宛若驚異，打招呼的表情就像外國電影裡的老友重逢，然後就是相互之間的熱情擁抱，笑容永遠凝固在臉上，從裡到外透著相互心照不宣的禮儀和寒暄。只有到活動最後，真正聚在一起的三三兩兩，才表現出普通人正常的表情，聊天私語聲音也變得很小。
　因為那是社交圈，社交就是相互拉關係交換資源的，到場的人其實彼此之間根本不熟，也沒啥共同話題，這時候如果沒有人調節氣氛，會很快冷場，然後就會變得超級尷尬……
http://user.guancha.cn/main/content?id=8117

2001 年，蘇芒創辦《時尚芭莎》並擔任主編，往後，便開始了她“芭莎系”的矩陣鍛造，接連推出了《芭莎男士》《芭莎珠寶》《芭莎電影》《芭莎藝術》等一系列刊物。
　　2014年，蘇芒升任時尚傳媒集團總裁。
“1997年，我去王府飯店買了我人生中的第一個名牌包。”價格是5700元，那時，蘇芒的工資是800元。這種生活的姿態在後來貫穿於蘇芒執掌下的雜誌價值觀中，當然，這種對於奢華、物慾不加掩飾的鼓吹，並不受到所有人的認同。
　　但即使是與蘇芒三觀不對付的洪晃也對其業務能力大加讚賞的：”她是一位非常出色的出版人，也是一個非常好的編輯，因為她的的確確把這些物質小姐的東西推崇得非常到位。她的能力我是非常佩服的”。無時尚中文的唐小唐將其能力總結為兩點：一是資源整合能力強，二是談判交際能力強。
　　然而，接棒總裁位子的蘇芒趕上了傳統時尚媒體最壞的時光。
　　時尚雜誌的蓬勃發展與時尚產業的脈動是息息相關的，劉江曾給出的數據是，廣告收入佔時尚集團收入的80%。
　　2012年進入寒冬的奢侈品行業，也將倚重於奢侈品廣告的傳統時尚媒體帶入了窘境，更糟糕的是，網絡的興起正在稀釋著傳統媒體的話語權，時尚主編遭到了滋生於互聯網的時尚博主們的“進攻”。
　　國際奢侈品管理專家盧曉曾表示：
“傳統紙媒勢力的削弱，以及奢侈品品牌實力的增強，使得時尚媒體在時裝工業鏈中的地位不再像以前那樣不可或缺了。品牌可以找到更多的宣傳渠道，加之Facebook、YouTube、Twitter的出現，傳統媒體發揮作用的餘地變小，不僅在產業鏈中的地位被取代，甚至在消費者心目中都被取代了。”
　　儘管蘇芒自信稱“真正優秀的雜誌不懼怕新媒體衝擊”，也不得不大力推行旗下媒體的大規模的改革，包括裁員、紙媒數字化以及電商平台的嘗試。然而，就目前的結果來看，都算不得太成功。
　　2014年，蘇芒被任命為總裁時，曾有業內人士評價稱： “時尚傳媒另設有投資副總裁，可見蘇芒在數字及投資方面並不擅長，所以總裁可能是蘇芒在時尚傳媒的天花板了。”如今也算是預言成真。

蘇芒辭職，中國時尚女魔頭謝幕

時尚集團總裁蘇芒以一紙辭呈炸開了今日的熱議話題，也宣告了“中國時尚出版女性掌權時代”的落幕。據時尚集團公告顯示，蘇芒的離職日期為2018.5.8，離職原因是想要照顧家人的健康。
　　據說，在女性掌權中國時尚江湖里列有四大教主，《時尚芭莎》主編蘇芒、《VOGUE服飾與美容》主編張宇、《ELLE世界時裝之苑》主編曉雪、《週末畫報》主編葉曉薇。然而，獨蘇芒一人稱得上“中國版時尚女魔頭”。與之對應的原版，是《Vogue》美國版主編安娜•溫圖爾，一位能對2千億美元的時裝產業的興衰呼風喚雨的強勢主編，影響力橫跨整個權貴階層。
　　而蘇芒，依憑著親手打造的“芭莎明星慈善夜”，張揚於擠滿了名流設計師，電影明星，商人，藝術家，政客的名利場。
　　人如其名，蘇芒從無意於遮掩鋒芒，一如她對於慾望、權力的野心。在她的文集《時尚的江湖》中，蘇芒寫下：“我一向是讚美時裝的，正如我一直讚賞物慾。”在她看來，慾望是一切的原動力。
　　蘇芒的時尚履歷起始於1994年。作為一個非“海龜”非專業人士，蘇芒的職場之路，算得上勵志。
　　資料顯示，蘇芒原就讀的是中國音樂學院古箏專業，但奈何心裡藏了個作家夢，畢業後揣著一張中國音樂學院的畢業證，磕磕絆絆了很久。23歲如願加入《時尚》雜誌時，雜誌社還是在北京東單西裱褙胡同的一個平房小院裡，一如中國的時尚產業，一切都還在起步階段。
　　在跟文字較勁過兩年後，25歲的蘇芒卻轉而成為了《時尚》雜誌的一名廣告銷售。
　　中國時尚媒體採編內容與廣告不分的情況曾飽受質疑，然而在蘇芒看來卻並無不妥。在《紐約時報》報導中，她表示：“我更關心比理念更實在的東西，更關心背後的產業。你談客戶的時候，即使他們拒絕你，還是可以問很多非常有意思的事情，可以真正發現在時尚產業最根本的東西。而非像個編輯，除了'你的設計靈感從哪裡來，誰是你繆斯，你的靈感來源'，還會問什麼呢？所以從那個時候，一直到現在，我從來沒離開過銷售崗位。”
　　銷售崗位幫助蘇芒迅速結識了大量的品牌公關及廣告客戶，而她對於中國時尚傳媒行業的野心也終於轉為行動。
　　2000年，蘇芒創辦《時尚健康》。董事長劉江評價稱，“做到《時尚健康》這個雜誌的時候是她的蛻變，領導力體現出來了。”

時尚界也一直在影響人們的穿著審美觀，於是，秋褲在英格蘭近十來年被認為“過時”，“讓人想起上世紀70年代BBC的音樂節目主持”，甚至在過去的十多年裡被一些人視為“老弱病幼”人群的衣服，特別是很多年青人為了顯得“酷”，更不願穿可能被小伙伴嘲諷過時的秋褲。
　　從審美說，秋褲不僅可能自然會遮掩美體，設計或質料不好的還顯得臃腫，還讓人在冬天感覺層疊累贅。老式的秋褲因為貼身還讓腿上多毛的男式們感覺穿著不適。為什麼穿一條輕盈、高紡織保暖的褲子不夠，還要穿秋褲在裡面呢？
　　美聯儲前主席格林斯潘曾提出過一個著名的“男性內褲與經濟走勢”的理論，即內褲銷量平穩上升，則預示著經濟形勢良好，反之則經濟下行。在任職美聯儲主席期間，格林斯潘的確用這個指標成功把脈美國經濟走勢。
　　報導稱，秋褲作為內衣的一種於是也被世界各地各路經濟學家拿來檢驗一下經濟走勢，可是和人們對秋褲的好惡變化一樣，不同時間地點國家，此一時彼一時都不一樣，時尚和潮流仍是穿不穿秋褲的一個重要標準。
　　新時代秋褲“百花齊放”
在英格蘭的數九寒天的嚴冬夜晚，生活在英格蘭的人們不難看到衣著單薄的俊男美女寧肯瑟瑟發抖，也決不會去穿秋褲，有一位英國年輕網友在網上是否應該穿秋褲的爭論中說，他看著身邊在寒風中瑟瑟發抖、拒絕穿秋褲的人感覺很舒服。另一位則說，他住在利物浦地區的時候不願穿秋褲也不覺得冷，但因為工作住到樸次茅斯後，海風一吹，還真覺得需要穿秋褲。
　　隨著氣候變化，這種感覺得到越來越多人士的呼應：各國人士都開始呼籲減少發電、空調等能源污染，秋褲又開始返回人們必需品中，比如韓國前總統李明博數次在廣博演講中公開呼籲，“穿上秋褲，節約能源”。
如同舊時代有不同名稱一樣，新時代的秋褲不僅面料、造型、設計百花齊放，也有不同的名稱，各種所謂“功能性秋褲”應市場需求而生。
　　根據市場需求，可機洗、洗可穿（快乾、免燙、外觀平整保型）、安全保健如舒適（吸濕、透氣、無刺癢感、無冰涼感等），抗菌、消臭、抗紫外線、有磁療發熱、抗熱、抗冷、抗壓、抗宇宙射線及抗腐蝕、抗靜電、阻燃、綠色環保等無數類型出現。
　　報導稱，對不同的人和不同地區的人來說，的確也是感覺不同，到底英國人穿不穿秋褲，看看英國各大商店、超市、網點的大量供應即可一目了然。至於穿不穿，因人而異，因需而異，因地而異，就像英國社會很多方面一樣，並無整齊劃一、不約而同的規定。

BBC探秘秋褲審美變遷史：穿還是不穿仍是個問題

據參考消息2017.10.17援引英媒報導，在秋冬之交、寒風凜凜的時候，各大百貨商店與網店都開始出售秋褲，不少英國人又開始了新一輪“是否應該穿秋褲”的爭論，其實這並不是簡簡單單的一個穿衣戴帽的話題，其中涉及的議題包括氣候變化、社會文化、經濟走勢，一直到一個國家的經濟科技發展水平。
　　據英國廣播公司網站10月16日報導，英國屬溫帶海洋性氣候，冬天說不冷也能下雪，歷史上在男式長褲中早有秋褲雛形：比如16世紀著名國王亨利八世平日常穿的馬褲和今天的秋褲類似。
　　歷史和環境
據史料記載，英格蘭人開始穿秋褲始於17世紀。它的英文名字叫Long Johns，一種說法是，這名字來源於一位在格鬥的時候總愛穿秋褲的著名刀客。英格蘭人發現秋褲在家里白天隨便穿著很隨意舒服，又把它當作睡褲，特別是給兒童使用，穿秋褲就變得流行起來。
　　真正將秋褲變成英格蘭的時尚的是世界第一位重量級拳王約翰·L·薩利文，他出生在一個愛爾蘭移民家庭，他成為拳王的時候也正是黑白照片誕生並開始流行的時候。約翰·薩利文在拳壇上穿著秋褲、揮拳打遍英美無敵手的形象讓英格蘭男女都感覺巨酷。
　　英格蘭達比郡一家有225年曆史的製衣公司立即抓住這個商機，將其生產的秋褲以拳王的外號命名為“Long Johns”，由此引領了當時的時裝風尚，同時也符合英國部分地區冬日寒冷潮濕時人們保暖防寒的需求。此外，這一潮流更符合北美冬季白雪皚皚的嚴冬氣候，北美和北歐的製衣商也紛紛效仿，並以不同的設計申請不同的專利。特別是在“吃不飽穿不暖”、食物缺乏、維持人體所需熱量不夠的時期，各種秋褲開始風靡歐美亞洲，也成為人們日常必備衣物。
　　報導稱，只是秋褲因為專利和習慣等原因，在各地叫法不同，比如在北美，叫Long underpants， 在中國叫“秋褲”，等等。
　　審美變遷
上世紀80年代以後，歐美人民生活開始進一步極大改善，紡織科技的進步，導致秋褲的實用性下降。主要的原因包括：家庭取暖的普及，食物量大幅度提高，特別是紡織業技術改善，紡織面料的保暖性極大提高，使得人們不必要在寒冬之際層層加厚衣服。在英國幾乎家家擁有暖氣，不論家庭、辦公室還是火車汽車裡，室內溫暖如春，而人們冬日在戶外時間很短，如果在溫度較高的室內穿著秋褲可能讓年青人倍感不適，生活習慣的改變導致時尚潮流的變化。

太陽王和高盧雞的傲慢與偏見：法式韻味、偏見法國
作者： 琵鄔・瑪麗・伊特薇, 瓊安・德尚
原文作者：Piu Marie Eatwell,Joan DeJean
出版社：八旗文化
出版日期：2016/12/21
　　目錄
I.《偏見法國》
第一章 料理之王與國王料理－關於法式飲食的迷思
• 法國料理乃世界之最
• 法國人不是愛吃馬肉嗎？
• 而且還愛吃青蛙腿與蝸牛
• 法國人是世上最愛乳酪的民族
• 法國人愛吃大蒜
• 法國人不吃速食
• 法國人餐餐無酒不歡
• 法國人從不醉倒
第二章 妳美翻了－關於法國女人的迷思
• 法國女人舉手投足最時髦
• 法國女人不會胖
• 法國女人是廚房女神
• 法國女人不剃毛
第三章 危險性關係－關於性愛、婚姻與生育的迷思
• 法國人沉迷性愛
• 法國人極度寬容通姦
• 法國人習慣大家庭
• 法國小孩不亂扔食物
第四章 媽的！－關於法式衛浴的迷思
• 法國廁所很噁心
• 法國人不洗澡
• 法國浴室都有坐浴盆
第五章 噗，誰在乎！－關於法式禮儀的迷思
• 法國人不是普通地粗魯
• 法國人打招呼必行親吻禮
• 法國是老菸槍的國度
• 法國人對動物殘忍不仁
第六章 自由、平等、博愛－關於法國歷史與社會的迷思
• 法國是革命之國
• 法國的社會平等
• 法國人工作懶散
• 法國是猛吃乳酪的投降猴子
第七章 充滿例外的地方－關於法國文化的迷思
• 法國人對法語滿心偏執
• 法國流行樂遜到爆
• 法國電影自命不凡
第八章 光之城－關於巴黎的迷思
• 左岸是大作家與知識分子的天堂
• 巴黎地鐵臭氣沖天
• 巴黎是歐洲的狗糞首都
第九章 法國內地－關於法國人度假的迷思
• 法國的八月唱空城
• 法國海灘污染嚴重
• 法國海灘滿是袒胸露乳的女人
• 法國鄉村典雅別緻
• 法式鄉村風格好潮
II.《法式韻味》
前 言 生活在奢侈中
第一章 怎樣才算是太多——明星髮型師的規則
第二章 時尚女王——高級訂製服的誕生
第三章 時尚奴隸——宣傳時尚
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「身體的身體」：歐洲近代早期服飾觀念史
作者： 林美香
出版社：聯經出版公司
出版日期：2017/01/04
　　內容簡介
服飾關乎人的全部，整個身體、人與身體，以及身體與社會的一切關聯。──── 羅蘭．巴特
　　林美香的《「身體的身體」：歐洲近代早期服飾觀念史》一書討論中古晚期至十七世紀，歐洲服飾文化中的重要觀念，包括文雅、中性之事、秩序、國族，並進一步探討這些觀念如何與文藝復興、宗教改革，以及國際貿易的發展交互作用，促使人們透過服飾重新思考自身形象的塑造，界定個人與教會、社會及國家的關係。
　　本書從亞當與夏娃為人類所穿上的第一件衣裳之案例，揭開服裝做為人類墮落與救贖之標記的歷程。之後透過伊拉斯摩斯換下奧斯丁修會會服的事件，討論人文學者個人身分認同、職涯變動與形象塑造的問題；卡爾斯達不穿天主教祭衣，改穿學院袍主持聖餐禮，以及霍普拒絕穿上英格蘭教會規定的祭衣，則可說明宗教改革後儀式與服裝的問題。而伊莉莎白女王的侍女霍爾德，因穿著過於華麗而被女王指責，代表服飾法與社會階層變動的關係。最後，想像的個體──「裸體英格蘭人」，因被多樣的異國服飾誘惑，無所適從以致裸露身軀，以此形象為基礎進一步呈現服飾與英格蘭國族認同的關聯。
　　《「身體的身體」》書中的歷史實例或想像，都代表歐洲近代早期各類劇烈的變動，包括一統教會的解體、國家內部與國際間的戰爭、財富的流動、社會身分的變化、印刷品的流通，以及人口的地理移動，都使得此時代瀰漫焦慮的氛圍。自古以來即與身分、社會秩序密不可分的服飾，在此時期也因各樣變動而逐漸喪失身分區隔的功能。不論是貴族或新興階級，皆致力以最新、最醒目的時尚，塑造個人新形象；時尚不但成為人們回應時代變動的手段，更成為經濟思想與政治論述的核心議題。
　　目錄
第一章 服裝、身體與思維
一、第一件衣裳
二、記號與記憶
三、時尚是新的魔鬼
四、服飾的思考
第二章 文雅
一、換衣
二、「文雅」
三、表象與內在
四、眼見為憑？
第三章 中性之事
一、「新」教會與「舊」祭衣
二、英格蘭教會的祭衣
三、「中性之事」
四、「中性之事」與英格蘭祭衣之爭
五、國家與教會
六、祭衣與教會的形象
第四章 秩序
一、穿錯衣服
二、都鐸服飾法頒布的原因
三、服飾與秩序
四、服飾與社會區隔
五、服飾法的成效與意義
第五章 國族
一、裸體的英格蘭人
二、服飾與國族區隔
三、裸露的國體
四、混雜的國體
五、文雅的國體
第六章 時代變遷下的服飾思維

以工人階級為例，他們選擇非有機織品的原因首先是衣服的價錢較高，保存和洗滌的成本也比較高，而且它們並不耐穿。因此，美國的工人階級發明了牛仔褲，同時也改變了世界的時尚走向。雖然在當下，大部分人都不會再為擁有一兩件價格昂貴的衣服而苦惱，但是從衣服的面料及品質著眼，確實能看出穿衣者大致的經濟收入水平。
　　福塞爾提出的最有意思的一條原則叫做易讀性原則。他指出，階級越高，穿印有文字衣服的人越少。相反，窮人更願意（理論上）穿這種衣服來表達他們的選擇和意願。我們很自然會想到在中國農村最流行的就是耐克和阿迪等國際運動品牌的粗糙仿品，大大的LOGO總是不遺餘力地出現在每一個毛線帽和老頭衫上，曾經一度有人吐槽，每一年新款的耐克、阿迪的帽子總是最先出現在樓下施工隊的農民工兄弟身上。
　　福塞爾並沒有歧視底層勞動人民的意思，但是出於結論闡述的需要，他依舊保持了其一貫的勢利表達——“窮人把自己與某個全球公認的成功企業聯繫起來，於是在那一段時間裡獲得了一種重要性......一旦穿上可讀衣飾，你就將自己的私人身份和外部的商業成功地認同在一起，彌補了自身地位的無足輕重，並在那一刻成為一個人物。”
　　雖然福塞爾的理論表達充滿了勢利和偏見，但是我們不得不承認，一個人的服飾打扮不僅能體現一個人的品味和經濟水平，也能間接透露出有關社會階層的信息。我們並不能就此以貌取人，也不能自以為是地把衣服品牌等同於一個人的社會地位，更不能以此找到了沾沾自喜和鄙夷他人的理由，但是我們確實需要思考：社會分工給我們的日常生活帶來了什麼？服裝的選擇是否包含了我們對自身的定位和對社會需求的回應？對價格、顏色和麵料的選擇是否和我們的家庭環境、文化傳統以及經濟背景息息相關？我們的偏好和品味又是如何形成的？
　　深入到這些問題的時候，我們似乎才能更深刻地探索和理解社會階層是如何形成的，又是如何影響人們的行為選擇的，而這種影響又是如何作用於我們的生活並進一步成為我們所處社會階層的外在佐證？

為什麼說你穿的不是衣服而是階級？ 2016-08-25

　　既然無法逃避社會階級劃分的問題，不如就用簡單直接的方式去面對它、拆解它，與其讓一幫閒人整天對著你用過的包包、穿過的鞋子和甩掉的對象分析你的經濟水平和社會地位，不如用社會學的方法研究研究——人類的外在裝扮和自身所處的階級之間是否存在必然關聯，如果存在，這種關聯性到底有多大？
　　著名的社會學家福塞爾寫過一本讓很多人看了以後會不適的書《階級》，因為他不僅敢用社會學的理論依據公開談論階級地位，還絲毫不掩飾自己在階級分析時勢利的態度和毒舌的語氣。他告訴我們，每個人的階級地位都印在他們的臉上，通過服裝、住房和飲食習慣等等外在的生活形態就能準確判定一個人的階級分層。
　　穿衣風格足以暴露一個人的社會階級。理解這一點並不需要多麼高深的理論和特別敏銳的洞察力，我們只需要問自己幾個簡單的問題：我們談到“工人階級”時，浮現在腦海裡的形像是什麼呢？是噴著香水、踩著恨天高，恨不得把胸擠到臉上的樣子嘛？如果是財富躋身Top10的富豪呢？你會讓他露出CK字樣的內褲邊大街小巷跑來跑去嘛？
　　我們不得不承認社會分工日趨精細化和專業化，讓社會階層的差異更容易浮現在日常生活的表層，也更容易在人們心中形成一套約定俗成的階層劃分的簡單印象，即使聲稱沒有任何偏見的人，也得承認一個事實，可能有些人一輩子都不曾認識Gucci、Rocawear、Lilly Pulitzer、Juicy Couture等等服裝品牌，而可能很多人永遠也不會允許自己穿著藍色牛仔褲搭配一件白色T卹就出門見人。雖然並非一一對應，也不是絕對準確，但是不同的社會階層的確會在日常的服裝穿著上形成自己的偏好和特色。
　　其中一點被福塞爾稱為顏色準則，即來自社會不同階層的人在服裝的顏色選擇上存在一定的差異性，來自於更高階層的人們更加偏愛單一色塊的簡單服飾，低調沉穩的黑白灰色系佔據了他們衣櫥的大部分空間，而較低階層的人則更喜歡追逐鮮豔個性的色彩搭配。我們似乎永遠也不會看到一個中上層階級的人在商務會議上穿著一件亮紫色的西裝。
　　福塞爾的另一條原則被稱為質地原則：較高階層的人更願意穿天然面料/有機面料（棉、羊毛、絲綢等）做成的衣服，而較低階層的人更多穿著合成/ “人造”面料的衣服。這當然和福塞爾所處的環境下人們的經濟收入水平有關。

跑不起來的“快時尚”

　　其實，盈利能力逐漸放緩和淨利潤下滑的情況，優衣庫只是典型的一個代表，據記者統計，目前多數的快時尚品牌都沉浸在“業績下滑”的泥沼中。
　　據全球第二大服裝零售商H&M發布的2016財年第一季度財報顯示，公司淨利潤為25.5億瑞典克朗，與去年同期的35.1億瑞典克朗相比縮水30%。美國最大服飾零售商GAP集團也難倖免，2015年第四季度淨利潤2.14億美元，同比縮水33%。
　　相比之下ZARA的日子好過一些， ZARA母公司Inidtex集團發布的2015年財報顯示，淨銷售額為209億歐元，同比增長15.4%；淨利潤28.8億歐元，同比增長15%。
　　4月28日，記者走訪了京城多家快時尚門店，其中包括全球第二大服裝零售商H&M、美國最大服飾零售商GAP、優衣庫和ZARA等門店，但發現多數服裝品牌都在打折促銷，多的在3-5折，最少的也有7-8折，少有品牌不打折，促銷活動已成為常態。
　　“目前快時尚競爭力大， 在高人工、高房租等外部因素下，整體環境導致公司業績下滑，目前快時尚已經是一片紅海。”一位快時尚業內人士分析說，如果多家快時尚品牌集中打折清庫存，就可能陷入無底線的惡性循環，最終將為此付出更大代價。
　　在疾速快跑的快時尚圈，優衣庫是否會成為最先掉隊的那一個？
　　回應
優衣庫剛進中國質量非常好，現在市場慢慢成熟就開始在中國學流氓，再這樣下去，優衣庫你就可以滾回你小日本哪裡。
優衣庫的衣服價位高，質量差，偷工減料，騙人的東西。
拿女子線衣來說，同款衣服，三年前質量比現在的好太多，現在的衣服起球厲害。價格還貴了30%。這是目前優衣庫的普遍現象，價高質次。以前的優衣庫價平質優。
鄉巴佬最愛優衣庫
優衣庫設計和品質不錯，如果價格再低一些就好了。
一分錢​​一分貨。

4月27日，接受《華夏時報》記者採訪的優衣庫相關人士向記者證實說，除上述原因外，還有日元升值導致的匯兌損失所致。
　　受業績影響，優衣庫的股價近期暴跌，可能會令問鼎“2015年度日本首富”的優衣庫創始人柳井正快速失去其首富寶座。
　　隨意漲價成禍根？
　　“其實在這一系列現象背後，都是此前2014年和2015年兩次優衣庫調價引起的。”一位長期觀察優衣庫的業內人士分析說，由於兩次向上調價，導致顧客心目中那個性價比高的優衣庫失去了價值，這才是讓優衣庫逐漸邊緣化的原因。
　　資料顯示，迅銷曾在2014、2015年連續兩次提高日本市場的產品價格。2014 年，它曾因原材料價格上漲與日元貶值影響，做出5%的價格上調決策，當時並未影響中國市場。然而2015 年迅銷又再次提價，包括優衣庫各大區域市場銷售的所有新商品整體漲幅在10%左右。
　　上述人士對記者分析說，當時這一漲價機制實施後，就讓曾經銷量很好的優衣庫業績出現了明顯變化，而在加碼促銷的背景下，產品價格雖然提了上來，但淨利潤也降了下去，而這一切是從2016年第一季度開始展現出來的。
　　據迅銷集團2016財年第一季度業績顯示，公司淨利潤同比大幅下挫16.9%。其中，日本本土業績以及以大中華區為主的海外市場業績表現均未達標，營業利潤同比分別下降12.4%和14.2%。
　　其實，優衣庫的盈利能力從2015年開始逐漸放緩，同時，本土市場的連連失利讓同店銷售錄得極為糟糕的增長，甚至是倒退。
　　“由於進入中國市場多年，年年取得高速增長，導致集團內部策略有所偏差，因此，集團從去年開始採取了提價策略，旨在這項策略能為品牌的增長提供更加有力的幫助。可是，這項策略失敗了。”柳井正在接受多家媒體採訪時表示。
　　柳井正表示，日前優衣庫將下調其產品價格，重新啟用“簡單定價”機制，並表示，這幾年的價格上調是錯誤的。
　　不過，優衣庫回歸簡單價格就能挽回市場的心嗎？有接受記者採訪的人士表示，這不一定，培養市場需要很多年，但毀壞市場是分分鐘的事情，優衣庫此前調價讓消費者卻步，而再度降價重新培養市場或許需要很多年。

優衣庫上半年淨利潤大幅下滑隨意提價策略遭質疑

　　雖然從2014年開始進行價格調整，但似乎並沒有讓優衣庫走出泥潭，反而陷得更深。
　　據優衣庫母公司迅銷集團日前公佈的2016財年上半年業績報告顯示，截至2016年2月29日的前6個月，受優衣庫業績下滑影響，迅銷集團淨利潤暴跌55.1%。優衣庫海外市場經營利潤同比下滑31.4%。據了解，這也是近5年來集團首次半年淨利潤下滑。
　　到底是什麼原因導致此前一直風光的優衣庫淨利潤大幅下跌？在遭遇淨利潤持續下跌後，未來優衣庫將如何發展也備受關注。
　　淨利遭腰斬
　　優衣庫的業績再次讓投資者失望。就連日本迅銷有限公司主席柳井正也在業績發布會上自責地說：“這一期的業績不合格，只有30分。”
　　優衣庫母公司迅銷集團公佈的2016財年上半年業績報告顯示，雖然集團銷售總額同比上漲6.5%，但營業利潤卻大幅下降33.8%，其公司淨利潤暴跌55.1%，營收僅為470億日元（約合28億元人民幣）。
　　記者通過分析財報發現，此次迅銷公司之所以出現營業利潤和淨利潤雙雙大幅度下跌，其主要原因是日本市場和海外市場同時遭遇了發展困境。
　　在日本市場，優衣庫的營收與淨利潤都出現下滑，營​​業收入同比下滑0.2%至4536億日元，經營利潤同比下滑28.3%至641億日元。
　　此外，海外優衣庫2016上半財年的銷售收入同比增長，但銷售利潤下降。美國市場的虧損則有所增加，香港、台灣和韓國的銷售更因當地經濟狀況疲弱而受到打擊。值得慶幸的是，中國大陸地區2016年上半年以人民幣計算的銷售收入和利潤均有所增長。
　　“由於未能將商品的特性與新鮮點充分向顧客傳達，加上防寒衣物佔產品組合比重較大，致使面臨冬季氣候異常與偏暖時無法及時應對。”此前有優衣庫高層在業績發布會上解釋說，使得向來銷售業績較高的11月及12月表現欠佳，同店銷售較上年度同期減少1.9%。而由於1月及2月擴大促銷特賣活動，上半年毛利率下降3.5個百分點。

審美資本主義：品味的工業化
作者： (法)阿蘇利 2013 華東師範大學出版社

內容簡介

在工業國家，個人品味與消費行為密不可分。享樂的工業化使奢侈品高於必需品，感性高於理性，誘惑高於判斷。然而，品味並非資本主義開發的新領域。
早在歐洲的封建時代，宮廷貴族們就已發展出一種以閑逸和品味為特征的生活方式，以好的品味作為彰顯與提升其高貴身份的標准。宮廷朝臣之間的這種競爭關系是否就是自由主義最早的先聲？如果說品味的基本價值是所謂經濟意義上的非生產力，那麼，工業生產如何能夠將品味轉化成消費增長的動力？
資本主義發展的前景，在於使美觀、愉悅等非必需的產物轉變成可以衡量、可以交換並能夠覆蓋社會生活大部分領域的價值。本書證明，審美資本主義的博弈超出了純粹感官享受的范疇，審美之戰已經成為工業文明社會里經濟戰爭的核心。
奧利維耶•阿蘇利（Olivier Assouly），哲學教授，法國時尚學院科研主任。

目錄

品味意味着未來嗎？（推薦序）
引言

1 審美品味的貴族制度
誘惑的藝術
規則的僭越
審美品味的經濟推動力

2 經濟的轉變
貴族價值的瓦解
審美品味論著的形式主義
審美共鳴
新生事物的角色

3 審美愉悅的工業化
藝術的社會力量
工業向審美的轉變
審美公眾的悖論
審美個性化

4 針對審美消費的生產
消費者的標准化
中庸品味的衡量
需求的創造
市場營銷的社會革命
消費與折中主義

5 審美自主權喪失的災難
審美品味的過度豐富
消費的速率
消費的無產階級化

6 在批評中融入的經濟因素
消費與休閑
消費的多樣性

外媒：時尚界奇裝異服正當道2014-6-3

充滿詼諧逗趣元素的服裝正大行其道。（摘自中新網）
中新網引據英國《金融時報》指出，時尚界開始走戲謔風，一些大膽的設計師靠戲謔風格掌管了設計大印，充滿詼諧逗趣元素的奇裝異服正大行其道。
報導稱，比如服裝品牌Moschino在米蘭時裝周推出今年秋冬季紅黃兩件套毛衣與麥當勞金拱門套衫後，立刻在Twitter上轟動一時。
比利時設計師本哈德威荷姆說，時裝也可以荒謬逗趣，要讓大家每天至少笑上一回。他推出的春夏季時裝上有順虛線裁剪的特大號剪刀圖案。
儘管威荷姆的新服裝系列有些不乏玩弄伎倆，但仍有很多服裝（他天馬行空風格的透明女裝與運動裝）如自己標榜的那樣新奇別致。
威斯敏斯特大學時尚設計本科課程負責人格羅夫斯說，詼諧完全因人而異，這招能夠奏效，是因為它在很多方面都行之有效。
有些消費者會發現，在這個春夏季，Saint Laurent與Giles推出的口紅印時裝隨處可見。

O’logy Boozine Vol.6 全球時尚民族風 (布克文化 2011)

　　內容簡介
　　探討全球各地被廣泛運用的民族風熱潮，從民族風文化頗析時尚應用的來龍去脈，並且研究接下來的民族風指標。全球時尚民族風單元還邀請設計師蔡昀澤以from Original to Fashionable主題，設計出四套全新專屬於本單元的時裝，透過新銳設計師的前衛思惟，融合傳統台灣原住民特色，詮釋前所未見的新鮮視覺。
　　作者簡介　　
　　O’logy流行資訊站成立於2006年的夏天，自創立以來即以分享為目的，並且致力於提供最新、最快、最完整的流行資訊給所有的使用者。O’logy同時也是臺灣最多人觀看的流行網路媒體，內容部分包含了街頭、精品時尚、玩具公仔、音樂電影、藝術文化……等流行與設計相關領域。　

O’logy Boozine Vol.12：復古時尚 (布克文化 2012)

　　內容簡介
復古的時尚風潮又回來了，許多新的時尚設計，都從1950、1960年代找靈感，甚至是維多利亞時代，因為經典總是叫人難以忘懷。二十一世紀復古時尚從未消失，不管是服裝或是配件，其實是重複著工業時代後的流行符號。義大利品牌PRADA每一季的時裝設計都融入了復古的元素，顯得既獨特又充滿趣味。法國老牌BALMAIN每一季都在上演1980年代的搖滾風格浪潮，更別說一線大牌Louis Vuitton在創意總監Marc Jacobs的操刀下，先是復刻了1920年代的老上海風格，後來又從十九世紀的航海時代風格取材，加入了他的巧思創造了新的時尚風貌。

日本設計的未來學 (商周出版 2010)

　　內容簡介
　　本書是當前中國重要平面設計師朱鍔，與這五位日本設計家的對話集及作品實錄。曾師事於日本設計家田中一光的作者，試圖從日本設計中發掘出的「消解」、「負」、「白色」、「無」等概念，去探問這五位設計大師面對全球化下的地域，他們是如何建構出自身的創意論述，及設計實作一路走來的歷程。
　　作者簡介
　　朱鍔 平面設計師、出版人。1989年赴日研讀平面設計，2002年成立北京朱鍔設計事務所。現為朱鍔設計事務所創作總監、中國國家美術館《中國美術館》設計總監。

＜時尚基金 喚起理財意識＞BRAND名牌誌／林羿亨 2007/05/17

對精品訊息嗅覺敏銳度高的人，最近一定常常聽到一句口號「買LV，不如投資LV基金！」時尚精品終於不再只是鼓動物慾的商品，這個現象也正顯示了時尚不只能消費，甚至還能成為賺錢的工具！

事實上，以精品時尚產業作為基金類別的商品在2000年就出現，2005年後才快速增加，2006年底，華頓精品基金在台灣積極展開招募行動，成為金融圈、時尚界、名牌愛好者的討論話題。

時尚基金是綜合多種產業的「主題式基金」，通常都是經過金融專家的預測、觀察未來5～10年的產業及經濟趨勢，將相關產業統合而成的基金類別，而精品產業便在未來趨勢發展下，備受看好的投資指標。

趨勢一：新興市場興起，富人增加。金磚四國（巴西、俄羅斯、印度和中國）等新興市場興起，全球富人總數增加，對於高級精品的需求大增。

趨勢二：中產階級生活風格意識提升。精品業者的目標客戶群不只是富人，推出的入門款更符合中產階級的品味需要及消費負擔。

趨勢三：女性消費力。美國作家Fara Warner出版的夏娃經濟學便指出，未來15年內女性將佔全球消費者購買力8成以上，精品產業的主力消費群是女性，相對的也會受惠。

精品基金便是鎖定全球精品品牌等獲利率高的企業（如LV、Hermes、PRADA等），名牌精品企業多半具有數十年以上的歷史，而集中在歐洲的精品集 團，近三年股價表現的確不錯（如Tiffany近十年股價漲了七倍；美國老牌Coach五年內股價漲了十多倍），因此更能穩固長線投資的信心。

另外，消費者對這類品牌的忠誠度極高，很多人非精品、名牌不買，將可維持精品的利率，當這些精品持續熱賣、母企業就會很賺錢，股價也就持續上漲，精品基金也就跟著受惠。

即使景氣很差，但因為品牌具有創造消費忠誠度的效果，金字塔頂端的消費者對於奢侈品的消費金額並不會減少，加上中產階級生活風格意識提升，頂級品牌也推出 價位較低的「入門款」，精品產業依然能維持著獲利成長。如2007年3月發生了全球股災，對於這類擁有強勢品牌的基金，卻沒有受到太大的衝擊，時尚類精品 基金的表現依然穩健。

分類無法太細，應屬設計類
不過時尚業真的很會（相互？）利用藝術


＜時尚藝術風＞【玩物 2007/05撰文／李俊明；編輯／游雅如】

LV獎掖當代藝術 百年不遺餘力

創立於1854年的路易威登（Louis Vuitton）是這波時尚藝術風當中，與藝術結緣最深的。很多人沒想到，早在上上個世紀，路易威登就與印象派的崛起有些淵源。當時，莫內、雷諾瓦、竇加、塞尚、畢沙羅（Pissarro）、希斯利（Sisley）這群前衛藝術家因為藝術理念不見容於傳統派，而興起了自力救濟想法，於是他們大膽選定Nadar攝影工作室來舉辦屬於自己藝術理念，引起軒然大波。而當時經營路易威登品牌的路易與喬治．威登（Louis and Georges Vuitton），就曾參與這場被摒除在官方沙龍展覽之外的印象派畫家聯展，不吝給予支持。

從此改寫當代西洋繪畫史的此次展出，包括了莫內的《印象．日出》等傳世名作在內，也因為如此，媒體給了這群畫家「印象派」稱號，無意間為嶄新的藝術表現形式定出了名號，而路易威登也無形中對印象派的崛起有了推波助瀾之效。

進入二○世紀之後，接下家族企業的賈斯通．路易威登（Gaston-Louis Vuitton）在1925年的裝飾藝術展（Exposition des Arts Decoratifs）推出了米蘭旅行用品組（Milano travel kit），當時裡頭採用的瓶罐與髮梳，就是與裝飾藝術風潮當中最為走紅的大師Legrain與Puriforcat合作。

路易威登不但參與了印象派、裝飾藝術的崛起，同樣也在抽象派藝術無意間扮演了一角。西班牙超寫實畫家達利因為對路易威登的經典Monogram圖紋很入迷，因此激發他的靈感，以自己與妻子Gala的名字字首，在六○年代晚期創作了一系列幽默的設計作品，稱為達利格紋（Daligrams）。

不只達利，其後路易威登旅行箱設計也曾激發了行動藝術家索貝里（Alberto Sorbelli），他在1999年所舉辦的第四十八屆威尼斯雙年展中，編導了一齣作品稱為「遭擊者」（The Attacked），藝術家本人扮演的，就是被路易威登旅行箱攻擊的主角，幽了這百年品牌一默。

八○年代開始，路易威登更頻繁地與藝術家合作，一次推出十六件絲巾系列時，即大手筆找來了包括日本建築師磯崎新、法國裝置藝術家阿曼（Arman）、雕塑家西薩（Cesar）、工業設計師菲力浦．史塔克……等當代最富豐沛創意能量的設計家與藝術家進行合作；他們當中有些在合作時早已名滿天下，有些則憑路易威登的曝光之助迅速崛起。

從產品到櫥窗設計，和藝術結合成了路易威登的品牌精神之一，但最令人印象深刻的莫過於為路易威登掀起櫻桃包等熱潮的日本藝術家村上隆，在2003年獲得路易威登的資助，製作了他的首部動畫，裡頭的人物是由路易威登這品牌得到靈感的故事，充滿魔幻風格。主角阿雅（Aya）是個沉迷時尚的日本女孩，因為掉入熊貓的格紋喉嚨中，發生了光怪陸離情節，這部影片還曾在威尼斯雙年展上放映。

去年底在巴黎剛剛落幕的，則有相當受到矚目的「路易威登經典作品展」（Icons Exhibition），邀來包括日本建築家茂阪（Shigeru Ban）、英籍伊拉克裔女建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）、法國知名女室內設計師安翠．普特曼、多媒體藝術家烏果．戎狄諾、視覺藝術家詹姆斯．圖瑞爾（James Turrell）、瑞士藝術家佛洛瑞（Sylvie Fleury）、錄像藝術家索比斯基（Tim White Sobieski）以及視覺藝術家與劇場導演的羅伯．威爾森等九位國際當紅藝術家與設計者黃金陣容，為LV的包包找出新玩法，延伸無限的想像。我們可以從名單中發現，路易威登常找合作過的創作者，再次攜手激發創意的可能。

Agnes b. 以視覺藝術表達時尚宣言

若要說到對藝術的支持肯定不能忘了Agnes b.！獨鍾於電影與攝影，在熱愛藝術的品牌創辦人Agnes b.主導下，該品牌開設有兩間專屬藝廊以及餐廳、花店、旅遊概念店等，不定期舉行展覽，甚至為了讓藝術家更容易被了解，Agnes b.更參與發行《反諷點》雜誌，品牌加入雜誌發行這該是創舉，為的是提供藝術家發表創作的管道。

細屬Agnes b.曾經舉辦過的展覽，實在不計其數，像是在台灣曾經辦過攝影師Alain Dister的「Agnes b. Jimi Hendrix Exhibition」攝影展，將吉米．罕醉克斯（Jimi Hendrix）這位六○年代叱剎一時的迷幻搖滾吉他手身影，重現相紙之上。另外Agnes b.最令人印象深刻的，也是她幾次找來藝術家創作港台為之風靡的趣味公仔。像是橫跨插畫、裝置藝術、影像、公仔等多重媒體的香港藝術家b wing，就曾與台灣Agnes b.展開為期一個月的展覽創作，將插畫、公仔與時尚結合起來。

熱愛塗鴉藝術的Agnes b.，其贊助的塗鴉藝術活動甚至可以遠溯到六○年代，而1984年專屬藝廊Galerie du Jour創設後，更陸續可見其不時舉辦塗鴉藝術展。每一季與不同藝術家的合作，長期以來為Agnes b.的服裝，提供了更具藝術性與個人風格的創作靈感，該品牌採取了兩種策略，鼓勵來自不同藝術範疇的年輕藝術家大膽嘗試，發掘他們的創作才華。

除了展覽外，為了積極實踐她栽培後輩的理想，Agnes每年邀請一至兩位年輕設計師或藝術家，與Agnes b.合作新系列，藉此提供新人創作舞台，同時賦予品牌嶄新的視覺衝擊與形象。另一種方式，則是Agnes b.近期的重頭戲藝術家T恤 (t-shirt d`artiste)。Agnes邀請藝術工作者與她一同創作，這當中包括法籍塗鴉藝術家Walise、Sydney、 Voodoo等等，風格獨特的塗鴉T-shirt，延續了Agnes b.對於塗鴉的熱愛。她堅信塗鴉並不是有礙街頭觀瞻的污染破壞，反而是非常豐富的藝術形式，點綴了我們的生命和城市。她對塗鴉藝術充滿熱忱，甚至資助了一本塗鴉雜誌《Graff it！》，裡面收錄了許多世界各地藝術家令人驚嘆的美麗作品。若說Agnes b.樂於扮演當代大眾文化的推手，一點都不為過。

Celine突顯女性創作精神

Celine強調現代女性的自主精神，因此它的藝術結盟，也多以發掘當代女性新面貌為主題。像是2003年為了慶祝法國的「中國文化年」，Celine先與中國藝術家李芳芳合作八款限量的彩繪提包，因為反應熱烈再次找來李芳芳與藝術院校合作，推出Boogie Art School Bags。其以工筆水墨為本，由二十名資質最佳的學生繪製出竹風、紅蓮、木蘭花等三款深富藝術感的限量彩繪Celine提包。

不只發揚傳統，Celine也善於發掘現代女性驚人的創造力。最令人眼前一亮的例子是Celine曾與長居紐約的日本前衛藝術家上田麻衣（Mai Ueda）合作。這位只有28歲的年輕藝術家擅長以數位影像以及數位工具，詮釋性慾與大眾流行文化的主題。她為Cline所設計的袋鼠皮手袋，讓人聯想起日本女孩在夏季傳統祭典穿著和服觀賞煙火時所攜帶的錦緞小袋；而呈現女性情慾與私密的影像，則讓Celine突破以往的端莊典雅，更為貼近真實女性樣貌。

不過最令人跌破眼鏡，也是最好玩的，要屬Celine與漫畫女英雄的結合。「尋找普拉夫達」（Looking for Pravda）這項展覽，主題為六○年代比利時藝術家紀．皮拉赫特（Guy Peellaert）筆下走紅全球的漫畫人物。 Celine特意找來日本著名的室內設計師片山正通（Masamichi Katayama）與他合作設計展場裝置，在Celine東京表參道專門店營造出漫畫女英雄加入21世紀未來感後的普普藝術風格。充滿創意的裝置藝術，為Celine的優雅精神增添創意的想像。

流行很多時後透過認證與操作，仍然可以變為經典

所以歸為藝術文物類嗎