《筷子刀叉匙》
「人之初，用手食」？真髒！野蠻！
筷子才髒（所以用免洗筷破壞生態），刀叉更野蠻（所以藉以馴化出文明）。咱是用右手吃、左手拉，乾淨又合人腦的右左本能。
你看看連一個下流的「手食」都假借腦神經學來欺負咱女人和左撇子，說咱是右腦發達的情緒人。
你們看看，女人就是這麼敏感，我又沒說什麼。
別跟野蠻又多妻的「手食」一般見識，咱中國「筷子」不但文明、可訓練左腦、巧手，又有「快生」的文化意含……
將女人當生產機器啊！那像咱巴黎宮廷透過刀叉馴化男人的野性成為浪漫的法國料理。
小心！是要騙胸大無腦女人上床的甜點。還是咱日本筷較為女性化，依山內昶《筷子刀叉匙》的看法，西洋刀叉與日本筷子有以下對比：理性與感性，客觀機械與萬物有靈，精確單一與糢糊萬用，和自然對立與自然融合，亞氏邏輯與糢糊邏輯。
小日本就是好自大，果真有上述對比也要屬中國筷子，不要說別的，單看菜的處理，日本料理塊塊、碗碗、碟碟、盤盤分明，中國菜和發明筷子中國筷才是糢糊萬用、邏輯。
中日大戰也不干咱女人，什麼筷子女性化，根本是沙豬之偏見，都想要女人進厨房或當陪食陪酒陪…的藝伎。」
真煩！連用啥食具都可引起國族、文化和性別大戰，還不如去讀亨利．波卓斯基的《利器》（時報，1997）
用演化的角度來看諸如刀叉筷等器物的發明，我們得知其過程充滿實驗性，並非發明者一開始便胸有成竹，而是使用者不斷發現缺點後，再一步一步改進，文化、社會及技術都是影響因素。演化過程的每一步都會影響下一步的發展。這種認知讓我們了解「功能決定形式」的說法有其不足之處。姑且不論東西方餐具之迥異，光看刀叉筷的演變，就知道影響器物演變的原因不只一項。
筷子是一種食具，用於夾起食物並把它們送往口裏。
英文名:chopstick(單根筷子) ，chopsticks(一雙筷子)。
起源於中國，古代叫 箸（箸者，助也，意思是幫助吃飯的工具），也叫筯，還叫棶，因爲 箸 和 住 是諧音字，有停住、不吉利的意思，後來就用停住的反義字”快“加個竹字頭，就成了現在筷子名稱的由來。（清朝趙翼曾引用明朝陸容的《菽園雜記》說：「起於吳中。凡舟行諱住諱翻，故呼箸爲快子」）
筷子從古代就流傳至鄰近國家，當今已成爲東南亞多個民族常用的飲食工具。筷子多爲竹制，亦有金屬、象牙與塑料等。
* 上面的筷子用大拇指、食指和中指控制。
* 下面的筷子要固定，只動上面的筷子，然後夾住食物，這點很關鍵。
* 兩根筷子頭部合起來，筷子尖對准，很容易就能夾起吃的東西。
* 盡量用筷子尖夾取，需要時左手放在食物下方承托，避免在送到嘴之前食物滴漏。
* 不能用筷子對著人或用餐時拿筷子指手畫腳；
*不能夠用筷子在菜盤上來回的轉而卻又不夾菜；
* 不能將筷子插入一碗米或飯。這是祖先奉獻物安置方法，參見腳尾飯(有指因爲像拜神時，香插入神爐的動作，再者一般拜祭不會這樣做，望他人指正；
* 不要用筷子敲打碗盆。逢到家裏請客吃飯時，尤其不可將筷子胡亂地敲打碗盆。
*不能夠將筷子含在嘴裏。
。。。。。。
筷子是中餐中最主要的進餐用具。握筷姿勢應規範，時餐需要使用其他餐具時，應先將筷子放下。
筷子一定要放在筷子架上，不能放在杯子或盤子上，還則容易碰掉。如果不小心把筷子碰掉在地上，可請服務員換一雙。在用餐過程中，已經舉起筷子，但不知道該吃哪道菜，這時不可將筷子在各碟菜中來回移動或在空中遊弋。不要用筷子叉取食物放進嘴裏，或用舌頭舔食筷子上的附著物，更不要用筷子去推動碗、盤和杯子。有事暫時離席，不能把筷子插在碗裏，應把它輕放在筷子架上。
在席間說話的時候，不要把筷子當道具，隨意亂舞；或是用筷子敲打碗碟桌面，用筷子指點他人。每次用完筷子要輕輕地放下，盡量不要發出響聲。
中國使用筷子，在人類文明史上是一樁值得驕傲和推祟的科學發明。李政道論證中華民族是一個優秀種族時說：“中國人早在春秋戰國時代就發明了筷子。如此簡單的兩根東西，卻高妙絕倫地應用了物理學上的杠杆原理。筷子是人類手指的延伸，手指能做的事，它都能做，且不怕高熱，不怕寒凍，真是高明極了。
比較起來，西方人大概到16世紀、17世紀才發明了刀叉，但刀叉哪能跟筷子相比呢?”日本的學者曾測定，人在用筷子夾食物時，有80多個關節和50條肌肉在運動，並且與腦神經有關。因此，用筷子吃飯使人手巧，可以訓練大腦使之靈活，外國人對這兩根神奇的棍狀物能施展出夾、挑、舀、撅等功能欽羨不已，並以自己能使用它進食而感到高興。
在長期的生括實踐中，人們對使用筷子也形成了一些禮儀上的忌諱：
一忌敲筷。即在等待就餐時，不能坐在餐邊，一手拿一根筷子隨意敲打，或用筷子敲打碗盞或茶杯。
二忌擲筷。在餐前發放筷子時，要把筷子一雙雙理順，然後輕輕地放在每個人的餐桌前；距較遠時，可以請人遞過去，不能隨手擲在桌上。
三忌叉筷。筷子不能一橫一豎交叉擺放，不能一根是大頭，一根是小頭。筷子要擺放在碗的旁邊，不能擱在碗上。
四忌插筷。在用餐中途因故需暫時離開時，要把筷子輕輕擱在桌子上或餐碟邊，不能插在飯碗裏。
五忌揮筷。在夾菜時，不能把筷子在菜盤裏揮來揮去，上下亂翻，遇到別人也來夾菜時，要 有意避讓，謹防“筷子打架”。
六忌舞筷。在說話時，不要把筷子當作刀具，在餐桌上亂舞；也不要在請別人用菜時，把筷子戳到別人面前，這樣做是失禮的。
我國是筷箸的發源地，用箸進餐曆史悠久。古籍《韓非子?喻老》載：「昔者紂爲象箸而箕子怖。」司馬遷在《史記?宗微子世家》亦雲「紂爲象箸，箕子歎曰：彼爲象箸，必爲玉杯；爲玉杯，則必思遠方珍怪之物而禦之。輿馬宮室之漸自此始，不可振也。」這雖是對紂王生活奢侈而引起朝臣恐懼的陳述，但卻從象牙筷所引起的宮廷事件中，爲我們追溯箸的誕生與發展提供了最有價值的文字史料。紂爲商代末朝的君主，以此推算，我國公元前1144年前後，也就是說我國在三千一百多年前已出現了精制的象牙箸。
也有人懷疑古籍「紂爲象箸」的記載，他們認爲河南河北等地根本無象，何來牙箸?據考古學家發現，在出土的商代甲骨文有「象」字，還有「茯象」和「來象」的記載。《呂氏春秋?古樂》中也有「商人服象」之句。據《本味篇》載：「旌象之約」，就是說象鼻也是一種美食。由此可知殷商時代中原野象成群。正因商代有象群遭到圍獵，才有「紂爲象箸」的可能。
古籍載：「紂始爲象箸」，說的是紂王乃最早使用象牙箸的君王，而他並非是中國用箸第一人，箸的誕生應早於殷商若幹年。
我國東北有一則民間傳說，相傳大禹在治理水患時三過家門而不入，都在野外進餐，有時時間緊迫，等獸肉剛燒開鍋就急欲進食，然後開拔趕路。但湯水沸滾無法下手，就折樹枝夾肉或粉粢(米飯)食之，這就是筷箸最初的雛形。傳說雖非正史，但因熟食燙手，筷箸因運而生，這是合乎人類生活發展規律的。
《禮記》鄭注雲「以土塗生物，炮而食之」。這是把谷子以樹葉包好，糊泥置火中烤熟。有專家認爲這種烤食法也推動了箸之形成。當先民把包好塗泥的谷粒置火灰中烤時，爲使其受熟均勻，不斷用樹枝撥動，我們聰明祖先也就是在撥動原始爆米花的過程中得到啓發，天長日久，筷箸的雛形也漸漸地在先民手中出現。
這當然是推測，因爲新石器時代末期進入到夏禹時代還沒有文字，當時無法記錄箸之發明過程，但飲食專家的這些推測是不無科學道理的。
《韓非子?喻老》稱筷爲「箸」，這再次佐證筷最初是以木竹爲材質。因北方多木，而南方多竹，我們祖先便就地取材，故竹木是我國最原始的箸之原料。
漢代許慎的《說文解字》說：箸「從竹者聲」，古人雲： 「箸爲挾提」而挾從木，這又一次旁證先民最早以細樹杆或竹爲挾食工具。不過用樹枝、細竹從陶鍋中挾取燙食到箸之形成，這是一個數百年甚至更遠的漫長時間。
人類的曆史，是進化的曆史，隨著飲食烹調方法改進，其飲食器具也隨之不斷發展。原始社會，大家以手抓食，到了新石器時代，我們的祖先進餐大多采用蒸煮法，主食米豆用水煮成粥，副食菜肉加水燒成多汁的羹，食粥用上匕，從羹中撈取菜肉用餐匙極不方便，而以箸挾取菜葉食之卻得心應手，所以《禮記?曲禮》說，「羹之有菜用挾，其無菜者不用挾。」鄭玄注「挾，猶箸也。」由此可知，新石器時代羹爲副主流，食羹用匙極不方便，以手來抓滾燙稀薄的羹，更是不可能的，于是箸便成了最理想的餐具。
總而言之，箸的出現，並不是孤立的。遠在新石器時代中期，在仰韶文化遺址中，已發現了匕匙。當曆史推進到新石器時代晚期，人的智慧有了一定的發展，生活條件也有所改善，單以匕匙進食已不能適應烹飪的進化，箸也就順乎潮流而出現。不過四千年前的夏代，箸還處於雛形，後又經過數百年的不斷演化，至商湯時代也就漸漸形成比虎口長一些的兩根長短相同的小棍棍。繼而發展到商代末期，紂爲滿足於自己君王奢侈的高貴生活需要，而下令獵象鋸牙而制成象箸。
因箸的誕生史無記載，現在只能根據一些專家的種種推論和旁證來追溯占箸的産生，但我們認爲箸的如此出現是曆史推衍的必然結果。
筷子有多種名稱，先秦時期稱「挾」，也作「莢」。鄭玄注釋：「挾，猶箸也，今人謂箸爲挾提。」漢代著名史學家太史公司馬遷著《史記》時，稱商紂時期的筷子爲「箸」，古寫爲「木箸」。兩漢又出現了「筋」字。隋唐時李白《行路難》詩曰：「停杯投筋不能食」；杜甫《麗人行》詩雲：「犀箸厭飲久來下，鍪刀鏤切空紛綸。」從兩位大詩人的詩句中，我們知道，唐代「筋」與「箸」通用。不過自唐代起，宋、元、明、清皆統一稱「箸」。
但箸的名稱，並非保持到底，明代發生了變化。明陸容《菽園雜記》雲：吳俗舟人諱說，「住」與「箸」諧音，故改「箸爲快兒」。因爲吳中船民和漁民特別忌諱「箸」，他們最怕船「住」，船停住了，行船者也就沒生意，他們更怕船「蛀」，木船「蛀」了漏水如何捕魚。在這種迷信諧音的思想指導下，故見了「箸」反其道叫「快子」，以圖吉利。明人李豫亨在《推蓬寤語》中說得更明白：「世有諱惡字而呼爲美字者，如立箸諱滯，呼爲快子。今因流傳已久，至有士大夫間亦呼箸爲快子者，忘其始也。」；雖然明代已有人稱「箸」爲「快」，但清康熙並不承認民間將快加了竹字頭的「筷」字。這可以從《康熙字典》中僅收錄「箸」而不收「筷」得到證明。但皇帝也難以抵擋民間怕犯忌，喜口彩的潮流。在《紅樓夢》四十回，在賈母宴請劉姥姥一段中曹雪芹三處稱「箸」，兩次呼「筋」，而四次直接寫明「筷子」。
當今社會，筷子的稱呼己習以爲常，但專家學者在書法、詩詞作品和文章中依然稱筷子爲箸或筋，並沒有如《推蓬寤語》所言「忘其始也」。
據《文物》1980年8期記載：「安徽貴池裏山徽家沖窖藏出土，青銅箸一雙。由於歲月的腐蝕兩支銅箸長短不齊，但相差無幾，平均爲20公分，經考證爲春秋晚期之物。」
最著名的爲湖南長沙馬王堆一號墓1973年出土的三幹多件精美文物中，有一雙竹箸，長17公分，直徑0．3公分。筆者1989年曾去長沙拜訪湖南博物館高館長，當他知道我是一名熱心的筷箸收藏研究者，即在我的請求下，提供了一張發掘一號漢墓現場的黑白照片(那時尚無彩照)。照片中爲一漆案，案上放有漆盤、耳杯、酒卮等，而竹箸即斜放在耳杯上。這雙二幹一百多年前的西漢圓箸實物，現藏於湖南博物館，可謂彌足珍貴。
湖北雲夢大墳頭，也出土了西漢竹箸16支。甘肅酒泉夏河青又出土了東漢銅箸一雙，西漢出土筷箸較多，長沙仰天湖，湖北江陵鳳凰山等地也有銅箸竹箸出土。而四川出土的東漢畫像磚《宴飲圖》中也出現了箸，三位席地而坐的飲宴者，左邊一位手中托碗，碗中插有箸，而在另二位面前的低案上也放有箸兩雙，由此可知漢代使用箸者已較爲普通。漢代箸之形狀大多爲首粗下足略細的圓形。而春秋時代的箸，多爲上下一般粗細的圓柱體。相傳西漢有位巨無霸，是位武將，他卻以重約數斤的鐵箸進食，以顯示其臂腕有超人之力。
隋代長安李靜訓墓出土一雙銀箸，迄今爲止是我國考古發現最早的銀箸。
古名醫陳藏器說：「銅器上汗有毒，令人發惡瘡內疽」。事實證明，銅氧化就會産生銅腥氣，鐵氧化銹迹斑斑，都難以進餐，故鐵箸銅箸漸漸爲銀箸所替代。
在考古中，根據現在的資料，很少發現有三國、晉代和南北朝的筷箸出土，這並不是說，這三四百年箸在這些朝代中有所減少，因爲考古有很大的偶然性，再說這與當年的戰亂和陪葬習俗也有很大關系。但從唐代出土大量的銀箸來看，筷箸在魏晉南北朝的階段有了很大的發展，在魏晉以前出土的多爲竹木箸、牙骨箸和銅箸，而隋代長安李靜訓墓出土的一雙銀箸。長29公分，兩頭細、中間粗，這是迄今爲止考古發現的我國最早銀箸。
在我國曆史上，從隋到唐的三百多年間，中國封建社會政治經濟和文化的發展，達到了前所未有的高峰，人民的生活也比前朝有較大的提高，特別是唐代，中外文化交流頻繁，冶煉水平有了更一步發展，所以金箸銀箸也就在餐桌上不斷出現。
《開元天寶遺事》雲： 「宋璟爲宰相，朝野人心歸美焉，時春禦宴，帝以所用金箸令內臣賜璟。」當年黃金餐具器皿爲皇宮所壟斷，北魏時，曾規定上自王公下至百姓，不許私養廠「金銀工巧之人」，私造金器者是犯法的。所以當宋璟聽說皇上賜他金箸，這位宰相十分惶恐，愣在恫陛前不知所措。唐玄宗見狀說：「非賜汝金，蓋賜卿以箸，表卿之直耳。」當宋璟知道是表彰他如同筷箸一樣耿直剛正時，這才受寵若驚地接過金箸。但是這位「守法持正」的老臣，並不敢以金箸進餐，僅僅是把金箸供在相府而已。
但是以唐代出土的銀箸來看，銀箸卻爲達宮貴族及士大夫階層所寵愛，現將唐代出土銀箸列表於下：
綜觀以上唐代出土銀箸，不但數量多，箸也長，最長者竟有33.1公分，可春秋兩漢間出土的各種筷箸中，多在17一18公分之間，最長5l公分，乃木質，銀爲貴重金屬，其價格僅次於金，當年鑄造如此長的大量銀箸，亦反應出唐代的繁榮昌盛，國富民強。
唐代當年常舉行盛大飲宴，讓我們來欣賞敦煌473窟的壁畫《宴飲圖》。涼亭中長桌兩邊男左女右坐著四男五女，僅從女方一面來看，人人面前皆放有箸和匙。還有一幅西安出土的唐代墓室壁畫《野宴圖》，赴宴者人更多，坐立者十九人還有侍女兩名，餐桌上放滿了耳杯盤盞之類，同樣也可明顯的看到一雙雙橫放的筷箸。
李白詩雲：「金樽清酒鬥十幹，玉盤珍餞直萬錢。」唐朝盛世飲宴之風風靡長安，美味佳肴豐富了，箸匙等餐具也向金銀豪華方面發展，所以《墨子》說：「食必常飽，然後求美。」
宋遼夏元也有不少筷箸出土，質地多爲銀制和銅鑄。若與唐代相比，相對較短，約在25公分左右，最短者僅15公分。根據現在材料看，沒超過20公分以上者。
江西鄱陽東湖出土的兩雙北宋銀箸，長23公分，箸上部有了新突破，改圓柱形爲六棱形，其下端還是細圓柱形。
南宋銀箸(圖片:《中國箸文化大觀》) 在四川閬中絲綢廠出土的南末銅箸數量之多大大出乎意外，竟有244支，也就是122雙，這批銅箸粗粗細細不一，直徑0.3—0.6公分，箸長25公分，器形首粗足細，中部有弦紋。遼寧遼陽三道壕出土的金代銅箸1雙，長26.8公分，上部爲六棱形，箸身有竹節紋飾。到了元代，箸形又有新的變化，安徽合肥孔廟出土的110根銀箸，首部呈八角形，長度爲26.5公分。
我們從宋、遼、金、元朝代出土的銅箸、銀箸來看，其最大特征是器形多變，不像唐代以前的箸，多爲素面圓柱體，甚爲單調。
鄱陽東湖出土2雙北宋銀箸，對傳統的圓柱形作了革新，改圓形爲六棱形，而四川閩中出土的南末銅箸，箸上也出現了紋飾，可以說從末代起，筷箸不僅僅只注意它的實用性，進而開始向工藝品方向發展。
造箸的工匠們懂得，墨守成規難以有出路，他們需要顯示自己的才華。在江蘇無錫幸福水庫出土的元代4支銀箸上，工匠竟然大膽地鑲上了自己的姓名。
到了明代，箸的發展特別明顯的一點，首方足圓。所謂“首方”，即是上部爲方形；“足圓”，即箸的下半部爲圓形。明代以前無論是銀、銅、竹、木、牙箸等，大多爲圓柱體，也有六棱形，但四方形極少，可是明代箸卻以首方足圓爲特征。由前代的首粗足圓柱形箸改爲首方足圓體，看起來變化並不大，但這一小小的改革有三大好處：
l、首先圓柱體筷箸容易滾動，而民間稱之爲四楞箸的首方足圓箸，不會滾動，設宴待客放在桌上很穩重。
2、四楞箸比圓形箸更穩當的橾縱，如吃拔絲類菜，方頭筷握在手中用力撥菜也不易打滑，吃面條更得心應手。
3、四楞方箸爲能工巧匠在箸上題詩刻字雕花提供了藝術發展良好條件。圓柱體筷箸難以表現繪畫刻字，方箸不但可以兩筷相應拼組成畫幅，也可十雙筷箸排列組成更大的畫面。
所以說箸首由圓體發展爲方體，爲生産更精美的工藝筷奠定了廣寬的基礎。方箸既可以單面刻，也可雙面刻，還可以四面刻，圓箸爲此相形見絀。
據1980年爲7期《文物》載，四川珙縣洛表公社的懸棺內，清理出一支明代紅漆竹箸，箸長28公分，首方足圓，四楞上部刻有「江山口高曰月口長五子口阿旦休」草書體十四字，其中三字腐蝕難以辨認，由此可以說明，有了方箸也有了箸上詩詞。
另在河南寧陵花岡明代的一艘木船中發現一支木箸，長達3l公分：無獨有偶，也是方首圓足，還有北京定陵爲明代神宗朱翊鈞的陵墓，在1956年發掘的地宮中，除了出土有寶石金釵、金壺、金爵、金冠、金匙、箸瓶架等，瓶架上還插有烏木鑲金箸。筆者曾慕名參觀定陵，欣賞了陳列的明神宗陪葬品兩雙烏木鑲金箸，此禦箸也是首方足圓，不過四楞箸頂端鑲有方金帽。經專家研究，方首圓足款式爲明代箸的流行樣式。
清代的筷箸，其特點爲制作工藝精巧美觀。而竹木筷鑲銀者特別多。如上海民間民俗藏筷館所收藏清代筷箸，就有象牙鑲銀箸，湘妃竹鑲銀箸、烏木鑲銀箸、紅木鑲銀箸等。這些鑲銀筷，不但頂鑲銀帽，下鑲6—7公分銀套，還在帽頂鑲有7—8公分銀鏈，使兩筷相系不離。這不僅僅是爲了裝飾性，給人以美感：還有它的實用性，兩筷配對，易於保管，不會因遺失其一而失去作用。
清代筷箸既有上下雙鑲箸，也有三鑲箸。《紅樓夢》四十回中寫道：「鳳姐手裏拿著西洋布手巾，裹著一把烏木三鑲銀箸，按席擺下。」所謂《三鑲》就是頂鑲銀帽，足鑲銀套，中部鑲銀環。不過到了清代末期，「中環」不再時興，式樣以環鑲銀鏈爲多。（來源：中國筷子網）
看筷子，一頭方一頭圓。方的象征著地，圓的象征著天。方形屬坤卦，圓形爲乾卦，如此乾坤之象現矣。坤卦有柄象，柄，把手的意思；乾卦象征著天，象征著第一，常言民以食爲天，大概言由此出。手拿筷柄，用筷頭夾菜，坤在上而乾在下，這就是《地天泰》卦，和順暢達，當然吉祥；手拿筷頭，用筷柄夾菜，乾在上而坤在下，這就是《天地否（pǐ）》卦，否，閉塞不通，如此用法豈不可笑？
用筷子時筷子很自然的把我們的五指分成三部分，拇指、食指在上，無名指、小指在下，中指在中。這樣天、地、人三才之象成矣，天、地、人三才之道存于中矣。
無名指、小指在下象征著地道。無名指、小指較弱，其位又在下，須相互依倚，象征著廣大民衆，無職無權，須互敬互愛，彼此扶持，同聲相應，同氣相求。象征著爲人處世，孤木難支，人無輔助難以成功。
拇指、食指在上象征著天道。五指之中食指爲要，曲伸開合屬它最巧，把握方向屬它最妙。其象征著官、長，發號施令，作威作福，然肆意妄爲，終招大禍，須拇指管之方可成事。拇指象征著什麽？象征著監管、象征著法律、象征著民心、象征著自然規律……這是從不同層面講的，不可執之一理。食指靈巧，拇指粗笨，靈巧爲用，粗笨制約。故天道尚變，但不可亂變。天本健行，但天道不言。
五指之中中指最長，其在人位，象征著人爲主體，爲萬物之靈長。然居于兩筷之間其位尷尬，象征著中層領導，下有民怨，上有官威；象征著人在中年，上有高堂應盡孝，下有弱子要奶吃……總歸一句話：做人難！但只有做人才最長。中年雖不易，中年最輝煌。
筷子很簡單，就是兩根棍，隨處可見，這就是簡易。筷子亦多樣，有木也有竹，有金又有銀，筷子的種類多樣就是變易。盡管筷子多變化，但筷子直而長，兩根爲一雙的情況始終未變，這就是事物的本質屬性不易。簡易、變易、不易這就是《易經》的三易之理。比如一個人，只用一個名字來代表，簡易嘛；但他的容顔、命運、情緒……是始終變化的，這就是變易；可他呢，是男就是男是女就是女，都有七情六欲，都有生老病死，這就是不易。推而廣之靡不如此。
易道含弘無所不包，太極陰陽無限可分，其大無外，其小無內。易理又是人性的，就在我們身邊，只“百姓日用而不知”。以筷子小談或有所益。
易卦解民以食爲天：兩根筷子，二數先天卦爲兌。兌，爲口，爲吃。筷形直長，爲巽卦。巽，爲木、爲入。組合在一起，就是用筷子吃東西。入口的是什麽？是筷頭。筷頭圓，爲乾卦，乾爲天。這樣吃的豈不是“天”？因此認爲“民以食爲天”是由這兒來的。
[編輯本段]用法忌諱
日常生活當中對筷子的運用是非常有講究的。一般我們在使用筷子時，正確的使用方法講究得是用右手執筷，大拇指和食指捏住筷子的上端，另外三個手指自然彎曲扶住筷子，並且筷子的兩端一定要對齊。在使用過程當中，用餐前筷子一定要整齊擺放在飯碗的右側，用餐後則一定要整齊的豎向擺放在飯碗的正中。但要絕對禁忌以下十二種筷子的使用方法。
這意思就是說在用餐前或用餐過程當中，將筷子長短不齊的放在桌子上。這種做法 是大不吉利的，通常我們管它叫“三長兩短”。其意思是代表“死亡”。因爲中國人過去認爲人死以後是要裝進棺材的，在人裝進去以後，還沒有蓋棺材蓋的時候，棺材的組成部分是前後兩塊短木板，兩旁加底部共三塊長木板，五塊木板合在一起做成的棺材正好是三長兩短，所以說這是極爲不吉利的事情。
這種做法也是極爲不能被人接受的，這種拿筷子的方法是，用大拇指和中指、無名指、小指捏住筷子，而食指伸出。這叫“罵大街”。因爲在吃飯時食指伸出，總在不停的指別人，一般伸出食指去指對方時，大都帶有指責的意思。所以說，吃飯用筷子時用手指人，無異于指責別人，這同罵人是一樣的，是不能夠允許的。還有一種情況也是這種意思，那就是吃飯時同別人交談並用筷子指人。
這種做法也是不行的，其做法是把筷子的一端含在嘴裏，用嘴來回去嘬，並不時的 發出噝噝聲響。這種行爲被視爲是一種下賤的做法。因爲在吃飯時用嘴嘬筷子的本身就是一種無禮的行爲，再加上配以聲音，更是令人生厭。所以一般出現這種做法都會被認爲是缺少家教，同樣不能夠允許。
這種做法是手裏拿著筷子，做旁若無人狀，用筷子來回在桌子上的菜盤裏巡找，知從哪裏下筷爲好。此種行爲是典型的缺乏修養的表現，且目中無人極其令人反感。
這是指手裏拿著筷子在菜盤裏不住的扒拉，以求尋找獵物，就像盜墓刨墳的一般。這種做法同“迷箸巡城”相近，都屬于缺乏教養的做法，令人生厭。
實際上這是用筷子往自己盤子裏夾菜時，手裏不利落，將菜湯流落到其它菜裏或桌子上。這種做法被視爲嚴重失禮，同樣是不可取的。
這就是說用餐時將筷子顛倒使用，這種做法是非常被人看不起的，正所謂饑不擇食，以至于都不顧臉面了，將筷子使倒，這是絕對不可以的。
這一點往往不被人們所注意，在用餐時將筷子隨便交叉放在桌上。這是不對的，在飯桌上打叉子，是對同桌其他人的全部否定，就如同學生寫錯作業，被老師在本上打叉子的性質一樣，不能被他人接受。除此以外，這種做法也是對自己的不尊敬，因爲過去吃官司畫供時才打叉子，這也就無疑是在否定自己，這也是不行的。
所謂“落地驚神”的意思是指失手將筷子掉落在地上，這是嚴重失禮的一種表現。因爲人們認爲，祖先們全部長眠在地下，不應當受到打攪，筷子落地就等于驚動了地下的祖先，這是大不孝，所以這種行爲也是不被允許的。但這有破法，一旦筷子落地，就應當趕緊用落地的筷子根據自己所坐的方向，在地上畫出十字。其方向爲先東西後南北。意思是我不是東西，不該驚動祖先，然後再將起筷子，嘴裏同時說自己該死。
首先，塗彩漆的筷子不要使用，因爲塗料中的重金屬鉛以及有機溶劑苯等物質具有致癌性，而且，隨著使用中的磨損，筷子上的塗料一旦脫落，隨食物進入人體，會嚴重危害人的健康。尤其有些家庭喜歡給孩子使用顔色亮麗的彩漆筷子，孩子對鉛、苯等的承受力很低，一定要避免使用；其次，塑料筷子質感較脆，受熱後容易變形、熔化，産生對人體有害的物質；骨筷質感好，但容易變色，而且價格也比較昂貴；銀質、不鏽鋼等金屬筷子太重，手感不好，而且導熱性強，進食過熱的食物時，容易燙傷嘴。
建議大家選用天然材質的筷子，竹筷是首選，它無毒無害，而且非常環保，還可以選擇本色的木筷。但是，由于材質的原因，竹筷、木筷不容易清洗，會被病原微生物污染，所以應注意經常消毒，保持清潔。
其次，清洗筷子要徹底。許多中國家庭洗筷子都很“豪爽”，整把的筷子放在水龍頭下搓，之後往筷子筒裏一插就算洗好了。殊不知，這樣筷子上很容易滋生細菌，並隨食物進入人體，危害人的健康。正確的洗法應該是：用洗潔精仔細搓洗筷子，瀝幹水後，再放進筷子筒。而且，筷子筒應該選擇鏤空、底部不積水的，並做到經常清洗、消毒。
最後，筷子要勤更換。在不少家庭中，一雙筷子使用兩三年是常有的事。但筷子一旦用久了，表面就不再光滑，而且經常搓洗也容易使筷子變粗糙，出現許多細小的凹槽，非常容易殘留細菌。因此，筷子最好每半年就更換一次。
http://baike.baidu.com/view/9855.html?tp=0_11
正規廠家生産一次性筷子所用的原料都是質地比較好的木材，不用經過特殊加工。但是一些小作坊爲了降低成本，使用的都是劣質木材，看上去“膚色”就較黑，爲給筷子“美白”，一些不法分子會用硫磺熏蒸漂白。
經過硫磺氣體漂白，會産生大量二氧化硫成分，而且二氧化硫遇冷會凝固。因此，用這種筷子進餐時，二氧化硫隨著空氣的流動很容易凝固至呼吸道，導致咳嗽、哮喘等疾病。
說起一次性筷子的壞處,我就想到從網上看到的資料: 原來一次性筷子不是中國人發明的，是日本人發明並發展到中國的，那個時候日本有一個商人上中國來和黑龍江的政府協商一次性筷子的的好處，那時候是這麽說的，我們日本出錢蓋廠，出勞動力，你們什麽都不用管就是出點木頭就行了，什麽時候都是錢的力量是無比強大的，中國政府一想反正也對我們國家沒什麽傷害，就答應了。具我所知日本全年一次性257億雙，但日本國內的一次性筷子的産量只占3%左右，96%的一次性筷子卻是從中國進口的，做爲島國日本的森林覆蓋率高達65%，很少出現水土流失，而我國的森林覆蓋率還不到14%，土地資源荒漠化，而且中國每年生産450億雙一次性筷子，需要砍伐2500萬棵樹，按照目前的速度計算，我國就要在20年內砍完所有的森林了，20年就可以毀了中國，如果還想讓中國大地披上綠色的新裝200年也是不夠用的，從狹義上來講一次性筷子就真的衛生了嗎？其實不然，一次性筷子的包裝多數都印有高溫消毒清潔衛生的字樣，但實際中，因爲一次性筷子價格低廉，市場占有率大，爲了爭奪這塊市場，很多小企業都采用硫磺熏，雙氧水，硫酸鈉浸泡，漂白，滑石粉抛光，就是爲了降低成本，實際上根本就沒有達到衛生消毒的目的，而一次性筷子的外包裝聚乙烯模給人民帶來的危害就更大了，相信大家沒有吃塑料袋的習慣吧，但是這種從生産線下來的東西，在高溫下會産生更多的有害成份，會誘發人體産生很多的慢性疾病，怎麽衛生啊?
並且,一次性筷子還有可能産生”溫室效應”,因爲惡性循環的關系,樹少了,2氧化碳會增多,大氣層會加厚,熱量難以散開,就産生了”溫室效應”.到那時,受害者就多了!所以我勸大家還是不要再用一次性筷子了，節約資源。
http://baike.baidu.com/view/299676.html?tp=1_11
讓十四億人水果蔬菜自由，需要付出什麼？ 2024-05-26
2022年，中國鮮蔬消費量高達6.16億噸人均440公斤，美國祇有0.27億噸人均77公斤，中國人均消費水果221.68公斤，美國110.67公斤。中國水果蔬菜的消費量，碾壓全世界第二名到第十名之和，絕大部分所謂“發達國家”，連我們的零頭都不如。
中國人均每天蛋白質124.92克，超過美國122.88克，世界第九，遠超德日、南朝鮮、某島等發達國家和地區。
中國花錢還比美國少，美國人每年約5,000美元，中國只1,622美元。
中國，從物質匱乏的90年代到現在，也才30多年而已，這一切是因工業化，世界第一的化肥產量，不斷發展的農業科技，全世界無敵的水利電力、基礎建設、交通運輸……是因為高瞻遠矚的「菜籃子工程」。和「積極性」沒關係？因為中國數千年農地都是私有的，但並沒有讓農民吃飽飯，能讓農民吃飽飯，靠的是社會主義工業化。上世紀七十年代的大型水利工程，化肥工廠。
回應
搞公社搞了不到一年，農民吃不飽飯，而搞承包才十年，農民就吃飽了，緊接著就是農民進城，中國工業化起飛。把承包和農業科技水利建設對立起來，也是奇怪的邏輯。全世界在農村搞「一大二公」的，就沒有成功過的，蘇聯，朝鮮，東歐都如此。
中國飲食至少有以下要改進：1，吃飯太多，結果就是碳水太多蛋白不足。2，蛋白質過於依賴豬肉，雞魚太少，奶製品不足，身高肌肉量和西方有差距。3，油和鹽太多，因為蔬菜多炒制下飯，所以很多人不胖也高血壓。4，海產品不足。5，水果不足，我們的水果消費跟發達國家比依然有不小差距。6，白米飯和麵條也太健康，缺乏全穀物的攝入。7，醃制不健康的食品攝入過多。對比公認最健康的日本/地中海飲食，中餐很不健康的。
公認個鬼，也就那些所謂的實驗和論文，大多是廠商贊助的，這你也迷信？ 現代中國人，受西方所謂的「營養學」洗腦，大量吃牛奶、水果、肉食、蛋類，不重視主食，喝汽水、各種飲料、冷飲，重油、重鹽，大量的調味料。中國傳統的七分飽，“五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充，氣味和而服之，以補精益氣”，才是最適合國人的飲食習慣。幾十年觀察，用中醫傳統飲食的中年以上人群，普遍健康。
中國的蘋果/西瓜世界第一，中國人均消費水果221.68公斤，美國110.67公斤。和東南亞自貿區之後，一開始以為會大量進口導致逆差，結果溫帶水果蘋果梨桃子之類大規模返銷東南亞，好吃是不分氣候的。
世界級食材中國造 2024-03-19 消費主張
源自歐洲的“黑色黄金”魚子醬爲何成爲了中國特産？不同年份、不同價格的魚子醬味道口感有何區别？魚子醬與鵝肝、黑松露並稱世界三大奢華美食。魚子醬因其色澤烏亮、口感豐富，被譽爲飲食界的“黑色黄金”。在過去魚子醬高昂的價格，勸退了很多消費者，而如今國際市場上魚子醬價格已經大大降低。
被譽爲“世界三大珍饈”之一的鵝肝是公認的頂級美味，以其獨特的絲滑口感和豐富的營養價值，成爲了餐桌上最閃耀的明星，其中最出名的當數法式鵝肝了。而讓人意外的是，享譽世界的鵝肝竟然大部分來自兩個中國的小縣城。
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在欧洲无比高级的松露，在中国云南不过是种普通的野味！
一袋日本松茸凭什么能值一套房？
雲南松茸濫摘頻傳 官農合作維護生態
中國已經是肥胖人口最多的國家，為何不主動調整飲食結構呢？
中國人的糧食，蔬菜，水果，肉類，副食，都遠遠超過其他地區，中國是地球上胖人數量最多的國家，超過8千萬人，美國是肥胖人比例最多的國家，美國有錢人在吃螺旋藻，素食，蔬菜，當食物，中國為何不調整飲食結構呢，中國就包含有豐富的低熱量食物，比如，豆腐植物蛋白，水果蔬菜種類冠絕全球，大魚大肉，大油大酒，大吃大喝的爆病低健康的飲食時代，早該結束了
回應
1.中國肥胖的比例不高，只有20%左右，超重的才是30左右。我國就算胖，也不像對岸的世界第一大國一樣，胖子都是胖成球的。2.中國人只要按照《中國居民膳食指南》就沒問題。
肥胖的原因是不是因為吃肉，而是吃油和各類糖太多了，現在的植物肉背後，就跟以前操作吃調和油健康一樣，信了才是傻子。美國人的胖是什麼黃油和糖太多，而中國的胖，是碳水太多了，是饑荒時代的遺存。中國蛋白太少，碳水和糖太多
西班牙將成最長壽國家，他們做對了什麼，擠下長年霸主日本？
https://www.youtube.com/watch?v=i9b6FsEoOaA
回應
我覺得地中海飲食有影響，生活步調的影響也很大，東亞這，生活步調都很緊湊，工作壓力也大，拉丁民族生性較樂天浪漫，生活步調相對緩慢許多
地中海飲食? 歐豬5國!
地中海飲食，除了大量不飽和脂肪酸更重要的是減少精緻穀物可以減少胰島素壓力，午睡也是身心放鬆
可能是橄欖/紅酒油商的廣告。西班牙食物也不見得多健康，醃制食品很多火腿香腸很鹹很鹹的。西班牙的火腿那麼有名，黑豬肉也是最高級的豬肉，這些算紅肉/加工肉
甚麼地中海飲食?根本有錢人飲食
地中海飲食 在台灣吃一天要花個6百 真的是窮到只能吃垃圾了
這些西班牙的健康習慣從來就存在，為什麼以前他們的平均壽命沒有超過日本？
日本人長壽並非生活習慣而是醫療技術及制度, 其它是飲食, 食量適中清淡, 愛喝茶文化及魚類大國。
日本人蔬菜吃太少，水果又貴，近年人們更愛吃紅肉，拉麵湯底死鹹⋯ 男女熱愛煙酒，沒有一天不喝酒，加上壓力大😫還那麼長壽已經很厲害了
其實日本的長壽還存在一個問題：無限長照。歐洲是以保障老人健康為前提，有限度提供醫療資源。日本是老人還剩一口氣，就無限續命，生活品質則難以保證，本質上是以青壯年過勞為代價，養肥了醫療產業。
一直感覺日本人長壽根本就不科學，他們睡眠時間極短，日本人工作到死為止，並且日本的環境也很一般，房子很小。日本男人整天抽煙喝酒的。
一個探討西班牙為何長壽的影片竟然一堆人留言長壽要幹嘛
其實不是所有人在乎長壽 活太久很累很累的 老了一身毛病 又孤獨
有錢長壽是幸福，沒錢長命是折磨
長命百歲要幹什麼，花大錢住加護病房嗎？看到那些加護病房的老人，還不如安樂死
老了之後行動不便，沒法自理還要依賴別人，這樣長壽有什麼意思？
午睡是很痛苦的，從學生到成年都是
美國生理學家Ancel Keys 的研究項目極巨爭議性
2040年取代日本 西班牙平均壽命將稱冠全球
新研究指出，西班牙在2040年的平均壽命將增至85.8歲，微超日本（85.7歲），新加坡（85.4歲）和瑞士（85.2歲）。美國將自2016年的43名掉至64名，平均壽命79.8歲，中國將大幅爬升29名至第39名。
日本人越來越不怎麼吃魚了，日媒稱原因是烹調麻煩，海鮮價格上漲14%大
《日本經濟新聞》2023-08-01報導，作為日本料理主角的魚類如今似乎正在遠離日本人的飲食生活。日本人均海鮮消費量2001年最高為40.2千克，到2021年減至23.2千克。
回應
日本的魚烹調確實很麻煩啊，還要想辦法消除輻射
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為什麼法國人覺得中國松露不是松露 2023-08-10
事實上，直到上世紀80年代，松露在中國的名字依然充滿了下里巴人的氣息，“土茯苓”“無娘果”“豬拱菌”“臭雞樅”……松露兩字，最早出現在改革開放後的歐美文學譯作裡美麗的名詞，Truffle準譯是塊菌，是一種典型的世界性生物。但東西方對它的態度，卻有著天壤之別。
但事實上，松露的味道是不可能類似蘑菇的。李時珍說的“味殊美，絕類蘑菰”，多半是他試錯了物件，或是自己主觀上的想當然。我們不能苛求一個落第秀才，對近2000種藥材描述得百分之百精准。相反，這恰恰能夠作為中國古人不吃，至少是不常以松露為食的文獻依據。
回應
這種人，真是可憐，吃個松露，都能讓他把西方美化成這樣，把李時珍說成個落地秀才。
說人話，關鍵是法國佬賺不到暴利，所以不肯認證；這跟當年戴比斯等法國比利時珠寶巨頭不肯承認蘇修出產的鑽石是鑽石一樣。
一個道理，本子自產的珍珠聯盟搞了一個珍珠認定的小圈子，連南洋澳白珍珠都要在本子的“真珠協會”裡才能在幾個理事的暗箱操作下拿到“特選”的等級。還極力貶低中國諸暨的淡水珍珠，說淡水皮層薄個頭小和日本的阿古屋比毫無價值。直到近兩年養殖技術進步中國淡水珠也有了“愛迪生”（滿圓紫光）這種頂級珍珠才被歐美先接受，日本真珠協會是最後一個承認的。
裝B好賣個高價而已，從魚子醬、三文魚再到河豚魚，在吃貨大國這裡一個個現出原形，實在裝不下去了。
歐美日打壓中國的原因，無非就是不讓你獲得定價權，話語權和高附加值，我們一定要打碎這些舊的條框，建立自己的話語體系。
南方菜偏甜北方菜偏鹹，但我國糖尿病患病率基本上“北高南低、東高西低” 2023-03-05
我國糖尿病患病率基本上呈“北高南低、東高西低”的分佈特徵。東北地區患病率較高，吉林省達到了4.5%，遠高於全國3.21%。東部沿海高於內地，特別是江浙滬達4%。 而兩湖江西2.2%，體現了糖尿病患病率與居民生活水準高低緊密相關；奇怪了，為什麼會北高南低？而且高發地區沒有廣東？可能，北方廚師在做菜時也放糖，只不過鹽巴放得更多，遮蓋了甜味？至於浙江菜和上海菜對北方人來說也是偏甜，但實際杭幫菜和本幫菜 “濃油赤醬”，糖和鹽都不少放啊。 3、最後糖尿病患者往往合併高血壓、動脈粥樣硬化,如果攝入過多的氯化鈉,可以導致動脈粥樣硬化加重,使血壓難以控制。最後南方人喜歡吃新鮮海鮮法要不白灼要不清蒸，全程不加鹽也不加糖，吃的就是食品本身的鮮甜味，吃這些食物為主的人群，想得糖尿病都難啊。
驚人！陸巨大蚌殼入侵美遭滅族 2019/12/04 中時
一般人對貝類、蚌殼的印象應該多停留在10元硬幣大小的蛤蠣或是體型更大一點的扇貝，牠們肉質鮮甜肥美，是餐桌上的佳餚。不過有見過餐盤大小、甚至是足球般大的巨型蚌殼嗎？美國紐澤西州一個池塘最近遭巨大中國蚌入侵，嚴重影響池塘生態，當地官員已經祭出整治措施，誅殺全族。
科學新聞網站Phys.org報導，美國紐澤西州亨特敦郡（Hunterdon County）一處池塘近年遭巨型中國蚌類（Chinese pond mussels）入侵。紐澤西保育基金會（New Jersey Conservation Foundation）主席狄維托（Emile DeVito）表示，基金會2007年買下這座魚塭，將它改造成開放式池塘，不料3年後開始出現中國蚌，讓他們警訊大作。
狄維托說，這些巨型蚌殼變成了「巨大的生態夢魘」。他們的體型和食量很快就壓過當地原生物種，搶奪食物、佔據棲地，不像大家熟悉的餐盤上的蚌殼大小，這些貽貝最大可以長到足球般大，間接導致當地原生貝類被消滅，改變河床物種組成。
報導指出，這些中國貽貝最初是透過附著在亞洲鯉魚身上的幼苗，一同運抵當地養殖場，隨後幼苗迅速繁衍，如今長到足球般大。美國魚類暨野生動物管理局（US Fish and Wildlife Service）表示，這是北美第一起遭中國蚌侵略的案例，先前包括捷克、義大利、法國、德國等多個歐洲國家都已經發生中國蚌侵略慘案。
為避免池塘慘遭破壞、進而影響到河川生態，美國魚類暨野生動物管理局已聯手當地保育團體祭出整治措施。他們首先降低池塘水位，藉此殺死池中所有魚類，避免牠們夾帶中國貽貝幼苗遊到其他水域；其次，官員將可殺死蚌類在內等軟體動物的銅基除藻類藥劑施打在池底泥土，整治工作便大致完成。聯邦官員Beth Freiday高興宣佈，官員非常有信心所有中國貽貝都被誅殺完畢，不過他們明年春夏還得進行DNA鑑定，以做最後確認。
回應
台灣澄清湖(大貝湖)有很多這種蚌.也沒影響台灣生態.主要白猿不吃帶刺的魚肉-所以肥美的鯉魚成為白種人的夢饜.
美洲的生物就沒有入侵其他地區的？
我就想起當年五月花船
全球擁有最多門市，SUBWAY如何自平地蓋起高樓，現在又遭遇了什麼嚴重危機？
https://www.youtube.com/watch?v=q913G6-7GIs
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沃爾瑪2023年利潤六年首降(營收6113億美元，同比增長6.7%；淨利潤為117億，同比下滑14.6%)
，未來盈利增長難解。
回應
subway的經營理念就是賺加盟商的錢，然後通過快速擴張的店鋪資料再去賺投資者的錢。
主要還是賣太貴，而且點餐方式要選擇麵包、配料，對於不熟悉的顧客來說太為難，不如麥當勞預設菜單
最大的問題是CP值吧！尤其當萬物齊漲後，貴又吃不飽的吃草餐印象揮之不去，其他速食漢堡店至少可以大口吃炸雞薯條慛眠自己肚子
subawy 雖然可以客製化搭配菜單；但很貴。對於學生小資族很不友好， 200元價格吃完好空虛，還不如點便當
Subway 在一周前（2023-02-14）宣佈求售，目前已聘請摩根大通（J.P. Morgan）提供諮詢探討出售的過程，不過不會給出售時間表，也不會確認過程中是否會保證出售。（法新社）
Subway 完美切合我的需求，口味清淡 乾淨衛生 有菜有肉，稍高的定價也阻隔了不少人潮，永遠都有位子坐著慢慢吃，總之希望這次換手不會造成太大影響
比較值啊 比起其他速食還是健康點啊，但真的要比其他健康飲食當然不會是首選
美媒：中式素食簡單、美味、優雅
美國VICE新聞網2023-02-22漢娜•車的《中國素食廚房》是一本超越豆腐的必備食譜，在美國，許多受歡迎的中式菜肴是已被美國化的陳皮雞和炸蟹角等，而當提到更傳統的中式菜品時，人們往往會想到葷菜，如北京烤鴨和叉燒等。然而，漢娜•車在此書中強調，中餐其實是一種很大程度上基於素菜的烹飪體系。來到中國並學習素食烹飪後，她發現蔬菜不僅不可或缺，而且一切都讓人感覺如此簡單和優雅。（作者亞當•羅斯巴特，丁雨晴譯）
台灣蛋價明起漲2元 2023/02/12
受國際原物料高漲、禽流感疫情等問題，蛋價始終居高不下，每日缺口仍達40萬顆，批發價由每台斤50元漲到52元，下一波清明過後是關鍵，民眾直言「含淚繼續吃」。
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農委會主委陳吉仲202-02-16籲不用搶購雞蛋！農委會做4措施：價格波動低於美日(回應：台灣人薪資是美日幾？ 而蛋價卻要比美日？有這種不專業的農業官員，是台灣人之恥！)
才笑台灣吃不起雞蛋！中國抗疫也一蛋難求價格翻倍飆漲，從每斤（500公克）4元（18元新台幣）漲至8元人民幣 2022-05-21 新頭殼newtalk (回應：整天帶仇中風向的爛頭殼，監督對岸好努力好用心，台灣不必封也翻過倍了吧! 綠頭殼就愛比爛? 綠民真好騙! )
2023年第1周中國大陸雞蛋批發價每公斤10.73元人民幣（48.5元台幣），環比跌2.4%，連續10周小幅下跌。
蛋價再創新高！台灣為何會缺蛋？ 2023-01-04 聯合新聞 極端氣候/疫病禽流感/飼料價格/小農高齡化/…，根本原因還是雞場如何升級，2021年全台1613個蛋雞場中，現代化的水簾式、高床式分別僅有75場和59場，剩餘的都是傳統雞舍，占比91.7％。(回應：綠色執政、缺蛋保證！)
中國現代化蛋雞養殖場，全流程自動化，比德國的還先進，真酷！2022-02-18
https://www.youtube.com/watch?v=VZMoIAeXoEY
中國規模最大的現代化蛋雞養殖場:投資5.82億元，養300萬隻蛋雞，年產蛋4.5萬噸，銷售收入5億元，年生產3萬噸有機肥 2009-03-22在京奠基。
2019年中國生產3300萬噸雞蛋，占世界40%。過去，每個農場有100–1000只蛋雞。幾十年裡，朝標準化和規模化方向發展，養了數百萬隻蛋雞。
2020年中國水產品6549萬噸，養殖占79.8%，占世界60%以上。
湖北鄂州養豬大樓26層投資40億，年產豬120萬頭。深藍1號深海網箱周長180米，造價1.15億，專養三文魚。
中國的糧食儲備超過6.5億噸足以養活14億中國人，儲備量超過6.5億噸，稻麥能夠滿足一年以上需求。2017年玉米儲備2億噸，2019年儲備100萬噸豬肉。中國戰略石油儲備（SPR）為2.2億桶，相當15天需求量，國際能源署（IEA）建議90天，年煤1.2億噸，銅、鋁、鋅的戰略儲備分別為150至200萬噸、80至90萬噸和25至40萬噸。約7000噸鈷，是製造電池的關鍵原料。此外，還儲備有鎳、銻、銦、鍺、氧化鉬等金屬及其化合物。
3斤飼料一斤豬肉，牛羊肉要7到8斤才夠，任何國家牛羊肉都比豬肉貴 2023-02-16
回應
美國12美元/磅
中國是26.44美元一公斤啊。
2023年1月全球牛肉最便宜的10國（美元/公斤）：阿根廷6;烏茲別克5.9;;烏克蘭5.71;馬來西亞：5.69;喀麥隆5.67;緬甸5.36;烏干達：5.23;尚比亞：4.69;巴拉圭：3.97;巴基斯坦：3.32。價格最貴的10個國家和地區：香港60.2;瑞士55.72;韓國55.3;澳門38……
悄悄漲價的牛肉 會一飛沖天麼？全球牛肉產業大起底 2020-09-16
和豬肉相比，牛肉漲幅小，價格貴。但長期漲幅卻驚人：2007年初，1公斤牛肉20塊錢，2013年破60元。
2018全球六大牛肉出口國依次是巴西、澳大利亞、印度、美國、新西蘭和阿根廷，而前六大牛肉進口國家/地區依次是中國大陸、美國、日本、韓國和中國香港。
為什麼進口牛肉比國產牛肉便宜？大規模養牛進口的成本非常低。大型農場成本/飼料成本/牛品種差異。我國黃牛淨肉率僅45%，料重比8：1，反觀國外商品牛，淨肉率55~60%，料重比5~6：1
物流成本：牛肉從新疆內蒙古運輸到廣東珠三角，成本甚至比澳洲海路運輸到廣東珠三角更高。 此外，在發達國家，養牛服務體系健全。
還有關稅。中澳自貿協定簽署以來，大大地減少進口牛肉的成本。
正是由於以上種種原因， 2020年，國內牛肉80元/公斤，而進口岸價僅35元/公斤，加上稅費、冷鏈物流、檢測等項成本，也不超過45元/公斤。
另一個不可忽略的重要因素是——牛肉走私！
2013年，國內每年走私牛肉高達200多萬噸。巴西只有22元/公斤，當時50元/公斤，引得無數商人為之鋌而走險。走私肉源主要來自美國、巴西、澳大利亞等主產國，經香港和越南中轉，或直接在南方沿海地區登陸，進入中國境內。
2018年後，國家持續加強邊境管控力度，打擊走私行為，並不斷擴大牛肉產品准入清單，走私下降，國內牛肉產品價格大幅上漲。
從26層養豬大樓、深海網箱談現代化，普通人的好日子就要來了！2023-02-12
湖北鄂州養豬大樓26層投資40億，年產豬120萬頭。深藍1號深海網箱周長180米，造價1.15億，專養三文魚。以前總覺得落後、原始，農民人數眾多辛苦勞動，羡慕發達國家。但是忽然一下就發現生產革命來了，不是規劃出來的，而是經濟和效率、科技的自然組合。歐美日的黃金發展時期就是這樣，現在，這種事情主要發生在中國，因為相關科技和生產力、資金元素，都是中國最強了。
從26層養豬大樓、深海網箱談現代化，普通人的好日子就要來了！2023-02-12
1.最近湖北鄂州26層養豬大樓火了，還有深海巨型網箱養魚，都是超乎想像的生產方式。
2.這些顛覆性的生產方式，投資很大。養豬大樓26層投資40億，年產豬120萬頭。深藍1號深海網箱周長180米，造價1.15億，專養三文魚。
3.這種生產方式，是以前中國絕對做不到的，思路就沒有，有想法也差技術。但是，如果所有要素都不缺了，那就會突然發現，這才是真正效率高的生產方式！
4.以前總覺得落後、原始，農民人數眾多辛苦勞動，羡慕發達國家。但是忽然一下就發現生產革命來了，不是規劃出來的，而是經濟和效率、科技的自然組合。歐美日的黃金發展時期就是這樣，現在，這種事情主要發生在中國，因為相關科技和生產力、資金元素，都是中國最強了。
5.一些高精尖的領域，IT互聯網晶片人工智慧、新能源、電動車、生物醫藥。這些中國不弱，但把普通人的日子過好，這沒有任何生產力問題。
6.生產出足夠的肉/魚/…..，好日子就要來了！
回應
一枚導彈過來，生豬產率下降好大，生產集約化是好，成本低，效率高，但是，不要忘了，抗風險能力差，分散式生產，抗風險能力強也是有好處的。
老兄啊，導彈都打到湖北鄂州了，你覺得還要考慮養豬🐷的事兒嗎？
生產資料都被資本家霸佔了，我有勞動意願，但沒有勞動崗位，所以只能在這裡說屁話啊。窮只是因為本屬於窮人的東西被某些人霸佔了，只是因為窮人的勞動果實被人偷走了，僅此而已！
如果肉價不下降你就吃不起，你應該做的是努力工作去掙錢，而不是在這裡罵東罵西的說這些沒營養的P話。
2012年我國每人每天平均食鹽的攝入量為 10.5 g。 按世衛建議每日 5 g。
回應
現在最反感這種科普，今天中國人這不能吃，每天那不能吃。 反正就是中國人的飲食全是毛病。 不能吃豬油，被忽悠了多少年。特麼後來才發現，都是油商的套路。 味精不能吃，是雞精商家的套路。 背後全是利益暗藏！ 你不就是想推銷低鈉鹽嘛。 省省吧！
我們花了幾千塊裝了個洗碗機，結果現在就是個擺設了
【本文來自《在韓國洗碗機等小眾家電的普及率遠高於我們，更不用說地暖了，人家早就普及了》評論區】
要用洗碗機的話，先把殘渣請理一下，一個一個擺洗碗機裡，然後放洗碗劑，然後去幹別的，等機器洗完了的收進消毒櫃，整個洗完時間跨度大約半小時。
我覺得洗碗機適合以下幾種情況：一是極度不願洗碗，不管碗多碗少的，由洗碗機代勞很合適；二是家庭人口多碗碟量大的，可以大大減輕人的勞動量；三是碗量雖不太大但容易為洗碗發生矛盾的，為碗置氣不值得，用機器來調和矛盾。 如果不是上面的情況，你需要瞭解以下幾點： 1.用洗碗機不是不需要勞動。人需要做的是倒菜、擺放（擺不好容易洗不乾淨）、操作機器、洗完取出，不能把機器當碗櫃。2.洗碗機超快洗需要30分鐘。 3.洗碗機價格高，占地大。4.洗碗機需要耗材。如果每餐產生的碗少，10分鐘就收拾完了，這種情況下洗碗機不如人。
過年要少吃肉？華人飲食習慣能長壽最新研究成果曝光 2023/01/20 中時
《自然-衰老》（Nature Aging）科學期刊最近發表一項由浙江大學公共衛生學院團隊進行的大型研究論文，這項名為中國老年健康影響因素跟蹤調查（CLHLS）納入中國大陸23個省市自治區共13154名、平均年齡為86.9歲的老年人做為研究對象。研究結果發現，健康的植物性飲食模式對老年人群長壽具有潛在積極作用，而不健康的植物性飲食模式則可能增加老年人群的死亡風險。其中，新鮮水果、新鮮蔬菜、豆類、大蒜、堅果和茶是主要的保護因素，而醃製蔬菜和糖及製品則與死亡風險較高相關。
在進行跟隨查訪平均5.7年的期間內，共有8937名老年人（67.94%）去世，其中整體植物性飲食指數較高者多數為男性、受教育程度較高者與經常運動的人。若是整體植物性飲食指數較高者，死亡風險減少8%；如果健康植物性（全穀物、水果、新鮮蔬菜、豆類、大蒜、植物油、堅果和茶）飲食指數較高者，死亡風險減少19%；不健康植物性（精製穀物、醃製蔬果和糖）飲食較高者，死亡風險則上升17%。
中國人以植物性食物為基礎的飲食模式對長壽有積極作用，但是這不代表不代表不攝入動物性食物，因為動物性食物也有好壞之分，例如，魚類和水產品適當攝入對健康也很有益處。
此外，在不同性別、年齡、居住環境、吸煙史、體重狀態和慢性疾病（高血壓、糖尿病、心臟病、中風或腦血管疾病、癌症和失智症）病史的人群中，與不健康飲食也有非常相似的關聯性。應該特別注意的是，在80歲以下、超重或有高血壓病史的人群中，不健康植物性飲食模式與死亡關聯較強。
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全球最長壽老人法國安德列修女2023-01/17去世 享年118歲
美媒：12種中國麵條簡介
美國thekitchn網站2023年1月14日文章，原題：12種中國麵條簡介 麵條被認為是中國人發明的，歷史可追溯到東漢時期。以下是12種的簡介。
一、米線。多為圓條形，比如起源於中國雲南的雲南米線，吃法很多。
二、米粉。起源於中國南方，很細，通常以乾貨和塊狀形式出售，在亞洲其他地區也有多種食用方式。
三、河粉。起源於廣東，也稱為沙河粉，通常與肉或蔬菜一起幹炒。
四、銀針粉。白色半透明，約5釐米長，末端尖，在客家人中很受歡迎。
五、拉麵。用手將麵團拉成有彈性的長條，煮熟後面會變得滑潤、更耐嚼。典型代表是蘭州牛肉麵。
六、粉絲。又細又長，具有玻璃般透明度。在寒冷的季節，與蔬菜一起放入炒鍋或湯鍋中，也用來製作春捲等。
七、麵線。若受邀參加生日聚會，主人是福建人，很可能遇到這種細膩的小麥粉絲。它可以由麵團拉到30多米長，被稱為中國最長的麵條。
八、雲吞面。起源於中國南部包括香港地區，煮熟後有嚼勁，是粵菜中的熱門食材。
九、刀削麵。山西傳統麵食，每根大小和長度都不相同。廚師將一塊麵團以特定角度向下削成條狀放入沸水中。
十、炒麵。中國外賣餐廳的主食，起源於廣東。無論現做的還是曬乾的，都須先用沸水煮熟，瀝幹水分再炒。
十一、撈面。比炒麵更柔軟、絲滑、厚實，是另一種以不同方式烹製的雞蛋面，也是廣東人對拌面的方言稱呼。
十二、油面。其實並不油，盛產於湖北等地。在香港叫車仔面，即街頭手推車上供應的黃色米線。通常在亞洲特產市場上新鮮出售，可熱食也可冷食。（作者阿普爾•曼迪，劉長煌譯）
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歐洲最新研究發現：可安全使用人類排泄物種植食用蔬菜，網友祝賀：你們可算發現了
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中世紀的歐洲，大街上屎尿橫流，臭氣熏天，路易十四命工匠發明瞭高跟鞋。貴婦們提起長裙就可以解手，僕人們會及時用木盆承接，糞便通常直接從窗戶傾倒到大街上。歐洲史家總是把他們的過去描寫得無比輝煌，絕口不提野蠻的統治、驚人的貧困、惡劣的城市衛生和頻發的瘟疫。
這個題目顯示了出一種知識的缺失，直接使用人糞尿作為肥料甚至是通過堆肥後使用都無法很好地避免排泄物對蔬菜的污染，從而導致人的大便可以傳播多種疾病。
該視頻中引用的彭博社報導裡明確說了，是使用人類排泄物製成的肥料(中國傳統糞坑發酵)，而不是直接使用。工業生產能夠解決這個問題。例如用高溫烘乾，然後碾碎得到粉末。
歐洲人這才弄明白那繁體漢字為啥要寫成米田共，被簡化字誤導了。
3片肥牛的日式蓋飯，割不動中國人了 - IC實驗室出品
https://www.youtube.com/watch?v=N5eRLvQaz6Q
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文化陌生感絕對不是主因..薩家厲害的是，可以在同一家店點多種披薩、義大利麵、燉飯、甜食甚至酒...，份量沒那麼多，價格控制的剛好，人多一點，每個人點不一樣的，就可以吃到很多口味、類型不同的食物，食物也保持一定水準。每次結帳都會很驚訝自己用300台幣以內的價格吃這麼多種類的東西。說白了日式速食店一頓飯包的東西太多價格又貴，可取代的食物多。消費者又不是傻子，給那些東西就想割韭菜？
在台灣薩利亞不賣套餐，只需要點自己想吃的即可，加點錢飲料無限暢飲，省一點的話只喝冰水免費，我認為是很大的優點，也可以省錢，文化陌生感對我倒不是主要原因~~
大學歲月薩莉亞我們去了N次， 主要是學校旁邊就有家， 也吃過2000/桌的 粵菜。 80/人的必勝客。 薩莉亞人均30-50 便宜好吃。不過最好吃肯定是粵菜大牌檔。
其實拉麵在日本也不算太便宜，但也不算貴。現代很多新式拉麵人均都在1000日元，想吃便宜的得去那種傳統老式拉麵店（不過就算是老店在東京及附近也難找到一碗800元以下的了）那種店鋪裝修現代，擺盤比較清新的新式拉麵一碗普通什麼都沒有的1000日元左右，多個雞蛋，多幾片就要1200，1300，1400，1500了。東京都最新每小時工資下限是1072日元，去吃一碗料比較豐富的拉麵就是你打工一個小時的工資。這個價格對日本人來說還好，但是對於打工的留學生來說會有些小貴。
吉野家在台灣也收掉不少分店 在日本主打快速 便宜 但是那價格在台灣太貴了 同樣的錢能選擇更能吃飽的餐點
是的，台灣太貴。以官網最新價參考，台灣號稱超特盛的份量比日本的特盛份量還少，按匯率換算還貴了70多元台幣，而且台灣所得還比較低。
所以我都去sukiya 在日本留學過實在沒辦法接受吉野家在台灣的售價 完全把台灣人當盤子
全球飲食報告揭露最危險的飲食習慣 2022-12-12 阿淇博士
反式脂肪、燒烤、紅肉、糖都不重要，最可怕的是華人重鹽重油飲食
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中國各地不太一樣，西北鹽油還好。西南及中南部重油重鹽。東南沿海飲食清淡，山東鹽略高。東北低油，多豆製品。我在江浙，甚至覺得臺灣水果過甜，日本拉麵過鹹。
不難理解，中餐很多高鈉的調味料和醃製和發酵食品。
日韓醃漬物多，胃腸道癌也多。
以前在日讀書，日人也重鹹重甜.拉麵.味增湯.醬菜..蛋糕甜點.
可是，日本人不喝拉麵湯
我去日本，他們都把湯喝光！
https://www.youtube.com/watch?v=Zt2fvo1kTJc
韓媒稱“稻種是從朝鮮半島傳到日本”，日線民不樂意了 2022-12-13
近日，韓國《農民日報》介紹“高陽家瓦地稻種”讓韓國有了“5000年的農耕歷史”；讓“中國→朝鮮半島→日本”的稻種傳播路線有了根據，而日本主張 “中→日→朝”失去可信度。
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有什麼好爭的？反正源頭都是西亞。
小麥的起源地是中亞，分別向東、西傳播。但水稻是東亞起源，中國已發現1萬年。別被西方的所謂“歷史”洗腦了。
怎麼老有一堆人想給中國文化找個外國爹？這麼不自信的嗎？
幸虧中國出土早，否則水稻又成了外面傳入的了。
朋友請我去吃一家豬蹄店，到店發現服務員都是維吾爾族同胞 2022-12-13
這才是正常的情況，這種情況在新疆逐漸變多，可能因為信仰的問題，你不能吃，但並不妨礙你借此謀生，就像哈薩克很多穆斯林養豬出口換取外匯。更不能把這種全球絕大多數人都在吃的東西污蔑為髒東西，用它去劃分人群、製造隔閡。
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和一個回族朋友談過，他說好多都是誤解，《古蘭經》禁忌的食品：自死物、溢流的血、豬肉和“誦非安拉之名而宰的動物”。比如豬肉，穆斯林不能吃和經營，但不干涉別人吃和經營。再比如，“誦非安拉之名而宰的動物”，包括雞牛羊肉、魚類、海鮮等等，在現在的生活中真是不好辦。
川菜用料太重，油可以論斤，花椒辣椒可以論兩，食材的原味都消失了 2022-12-03
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要吃原味，去吃清燉白煮呀。本來吃的就是麻辣的口味。莫明其妙。
原 味黨咋就愛惹是生非呢。沒人禁止你們熱愛原味。但也請你們不要對其他口味說三道四！糖醋排骨也不是原味。松鼠桂魚也不是原味。剁椒魚頭也不是原味。愛吃不吃。這和跑肯德基店裡要吃麥當勞，有啥區別?
過去出版的川菜菜譜裡真的沒那麼多辣椒菜。現在人們印象中的這些辣椒菜，其實都是最近20年流行起來的川渝等地的路邊小吃，街頭菜，江湖菜。之所以是爆炸式流傳。原因非常簡單。因為辣椒麻椒有一定的口感成癮性。另外，對傳統菜系衝擊最大的，其實不是其他的菜系對手，而是燒烤。燒烤這種料理業態，現在不僅是中國大江南北各地青年人的最愛，也是全球衝擊傳統餐飲。日本那種烤串賣酒的店也越來越多。操作簡單，利潤大。不管什麼牛羊豬雞魚蝦，還是各種蔬菜水果，串起來一烤，撒上佐料，刷上燒烤醬，配著冰鎮啤酒，大家在戶外一坐就開吃。輕鬆，愜意，舒服，沒那麼多講究。以後的青年人，無論哪裡的，都只會越來越適應這種業態。什麼川菜，魯菜，淮揚菜，粵菜，什麼老字型大小，大酒樓，最後都會成為一種高雅消費。
原味這詞，早先源於烹飪技藝落後，大多受環境或生產水準的影響而產生的飲食習慣。實質就是不會烹飪多樣化，只會用最簡單的手法。後來，經濟實力加持下的自信，通過一些文化包裝而向外輸出，將其詮釋為”健康美味、品質生活“的唯一標準。試圖讓所有人都接受。而現代，工業化食品加工的蓬勃發展，飲食過於富足，也使得一些人的思維產生了變化，抗拒食物的多樣化，並將其定性為不健康，也試圖讓所有人都接受自己的理念。區域文化多樣性、飲食多樣性，才是正常社會。畢竟美食從來都是多元化的定義，從來沒有”唯一“的標準。消除多元化而趨唯一，是種典型的西方殖民思維。
外國人是怎麼看中國菜的？ 中餐走向世界要注意什麼？ 2022-10-04
中餐完全有走向全世界、被每個老外接受的實力，走出去的第一步就是尊重當地人的飲食習慣，有的放矢，這是最基本的禮貌，中國人的“禮”和“食”一樣重要。
一方水土養一方人，幹嘛要老外喜歡中餐？咱國內就夠卷的了，例如白切雞，兩廣人的真愛，出了兩廣，沒多少人喜歡吃，還嫌沒熟透。鐵鍋亂燉，東北人最愛，兩廣人一般是不失禮貌的吃兩口。折耳根，在雲貴川渝內部消化，反正我是敬而遠之。這樣的例子比比皆是，所以中餐如何爭取老外喜歡，本來就是個偽命題。
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我的觀點是，西方人常年吃的就是寡淡的食物，幾千年下來，味覺已經退化了，而中國食品之豐富，是全世界唯一的，是中國幾千年，幾百億中國人總結出來的，他一定是可以適應全人類所有人的口味的，南甜北鹹，東辣西酸，什麼口味的人，都可以找到自己喜歡的美食！中餐根本沒必要為了迎合外國的口味做改變，他們接受不了好東西，就要把好東西變差給他們嗎？他們吃不慣，那就讓他們自己好好提高自己的味覺靈敏度，好好研究下美食文化，好好瞭解下養生知識，然後再來品嘗中餐。
我覺得我們中國人有一個誤區，認為中國文化走出去總是欠缺我們正確的推廣助力，實際上像文化這種軟實力必須要由國力、經濟、軍事、科技這種硬實力為依託。很難想像如果沒有美國的強大國力，麥當勞會在中國流行，麵包牛奶會成為生活品質的象徵。如果阿拉伯世界崛起，女的肯定流行帶面紗，男的肯定流行養狗騎駱駝。要想中國文化流行，中國人喜歡的是薯條漢堡嗎？
我見過最健康的吃法是荷蘭人的飲食，荷蘭人幾乎個個精瘦 2022-11-13
【本文來自《中國高血壓診斷標準下調，患者數量翻倍或近5億》評論區】
中國人過去饑荒吃不飽的時候很多菜系潛在的都是用少量食品的量來快速填肚子，那麼必然就是高熱量高脂肪的東西，中餐飲食結構必然導致高血壓。重鹽重油的餐飲口味必然加重高血壓。
我見過最健康的吃法是荷蘭人的飲食，主食土豆泥，裡面夾著胡蘿蔔蔬菜和培根牛肉粒，旁邊加一點牛肉或者火腿，或者是鱈魚，加優酪乳乳酪一杯，荷蘭人在西方國家是個異數，西方國家人老了發體，荷蘭人幾乎個個精廋。
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特意搜了荷蘭肥胖率：47%。
打人不打臉，批人不揭短。
奴才眼裡，主子什麼都好，都高級。
我見過最精瘦的是阿富汗、海地、索馬里、葉門、敘利亞、利比亞等國家的人民，他們才先進，人家農業不但不用農藥、化肥、大棚這些，甚至有的都不要種子，長什麼吃什麼。
人在美國，我兒子說，他們在課程social studies裡瞭解到的，美國原住民牙病高發率，跟喝可樂密切相關，墨西哥人特別喜愛可樂，本來墨西哥人很接近中國人的體質，如今墨西哥人超胖很多，可樂基本上算毒藥。
為什麼中餐演變出了猛火灶的特點？ 2022-10-19
中國從宋代炒菜開始逐漸普及以來，風箱的作用就變得越來越大。而風箱的起源，又可以追溯到秦漢時期的金屬冶煉。為什麼中國能演化出猛火灶炒菜，個人認為有兩個很重要的原因：
一是中國的核心文明區所處的地理環境造就了中國人實用的蔬菜量很大，且很多都是莖葉類蔬菜，這類蔬菜炒一下會比燉煮更好吃一些。相比之下，歐洲地區整體維度偏高，哪怕是到了近代，所食用的蔬菜也還是大量的以根莖類的為主（比如土豆），那些食材更適合燉煮、油炸等等。
另一方面，“炒”本身也是一種應用廣泛的技法，比如煉鋼中有“炒鋼法”，那算是中國在煉鋼上比較領先的獨創工藝，它就是通過不斷翻動鐵砂使其更好的接觸空氣、更容易融化，在茶葉的加工中，“炒茶”也能夠使茶葉失水並出現不同的風味。也就是說，中國人在長期的實踐中已經發現了通過快速翻炒可以加速熱量傳遞、讓食物受熱均勻、可以用更高的溫度烹飪食物且不粘鍋……當這些經驗用於炒菜，也是自然而然的事情。
當然，從更大一點的範圍上講，“炒”的工藝對於炊具也有要求——也就是說，只有金屬的炊具薄到一定程度，才有可能用“炒”這個工藝。這其實也是對一個國家金屬加工能力的考驗。而從歷史上看，在宋明時期，歐洲的民間薄鐵鍋並不普及，到了工業革命之後，歐美的民間才有了品質更好的薄鍋。但在這一時期，由於快速地工業化導致的生活節奏加快，歐美又迅速過渡到了預製食品和速食食品階段。這樣一來，猛火炒菜能在中國一直保留下來，也就很正常了。
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中國古代文明中心區域多為平原地區，家庭加工食物缺乏煤、油、材等燃料，主要依靠農作物秸杆、樹葉等做為燃料，其量大、燃快、火旺、不持續的特點，使炒菜成為家庭加工食物的主要手段。
稍微有些文化和歷史底蘊的，對於生食，都不算多待見 2022-10-10
【本文來自《為什麼日本海魚可以做頂級刺身，而中國的海魚卻大多做熟?》評論區】
明明是過去窮、落後到起不了灶台用不起鍋（哪像咱們幾千年前就一路從青銅鼎到鐵鍋），只能吃生冷食物，硬生生洗成高級食物……英國人喜歡吃一些帶血的牛排，但法國、義大利、德國，還是以熟食為主，尤其是義大利。
實際上，人的進化，和用火加工食物，密不可分，火使得食物更容易分解、消化，減輕了胃的負擔，人的腹腔可以縮小，奔跑速度變快，更利於追捕獵物或者逃命救生。可有些人，尤其是國內一些做美食的博主，特別喜歡吹生醃、生雞蛋、生魚片和生牛排，恨不得大腸都做成刺身。
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中國可以做刺身的魚很多啊，而且也有源遠流長的生食歷史，至少到唐朝生魚片都還很流行，問題是古人不懂寄生蟲風險，現代人你也不懂嗎？還有，生醃、糟醉、蘸薑醋芥末等等都不能殺滅寄生蟲。另外吃生肉也有可能感染包蟲病什麼的，飲用未經處理的現擠羊奶可能感染布氏桿菌病，生食雞蛋則可能感染沙門氏菌，咱老老實實做熟了吃不好嗎，為了一口鮮冒這麼大風險值得麼……
中國很多醫書記載了愛吃“膾”的人易生寄生蟲病，還是病的很嚴重的那種，廣泛的生魚片飲食就越來越少了。
吃生的東西有危險，從古代我們就認識到了這一點，所以大部分生東西被淘汰，而且講究趁熱吃。到了現代，日本的宣傳能力太強大了，以至於大家都追捧。再比如園林，竟然有人建日本的枯山水，還說起源於我們，真自卑。 此外，日本的啥破東西，做不好，就用各種繁複的形式搞得特別‘儀式感’，p大個東西都敢稱自己是“道”，在中國，誰敢叫自己的東西是“道”，你得是聖人級別的東西才敢叫自己道，所謂“得道升天”。這傢伙，日本啥比玩陰都敢稱“道”，事實是，你連“術”都算不上。
美國記者對比中美學校的午餐，線民：學生的午餐錢都拿來打仗了 2022-06-27 觀察者網訊
對學生和家長集體抱怨學校午餐太差、吃不飽一事，上周，紐約市長埃裡克•亞當斯一句“（你們）只是沒習慣健康食物”引發群嘲。
近日，美國獨立記者丹尼•海豐直接甩出一張紐約學生和上海學生的午餐對比圖，美國線民破防了……15日，學生在市議會向教育委員會抱怨學校的食物太差，華夫餅不新鮮，雞塊和薯條甚至都沒熟，花菜像草做的汁，感覺我如果把乳酪放到襪子裡，再加熱一下，能做出一模一樣的味道，因此，不少學生將午餐直接扔掉了。
上海學生的午餐是一份魚香肉絲、一份番茄炒蛋、一份青菜炒豆皮，一份米飯，無論是菜還是米飯，量都非常足；紐約學生的午餐是一個小橘子、一小堆花菜以及一個切開的麵包，中間夾著一塊肉，以麵包的大小對比來看，這個餐盤並不大，但一份午餐連餐盤也沒鋪滿，看起來空蕩蕩，像是吃剩的食物。而他選擇的這張圖片已經是前述發帖線民發佈的組圖中相對豐富的一餐了。
看完丹尼發佈的紐約午餐圖，不少美國線民並不意外，“芝加哥也是這樣”“我孩子在洛杉磯讀書，上周有一天他們的午餐是一個蘋果和一包生菜”“這個水準是比較普遍的了，美國的食物真的是跟哪裡比都能輸” 。
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這上海的配圖比較普通的。我兒子小學是寶山區最普通的公辦學校，一般餐費每天10元，當地農村戶口免餐費。
我以前高中就是7.5套餐，當然是有政府補貼，外面這麼吃的話起碼二十起步。
深圳我兩個小孩一個幼稚園一個小學，午餐除了飯菜，還有水果。而且接受家長監督，如有不滿，投訴多了，立馬換新承包商。
我們老家鎮上中學都是免費營養午餐。還可以，一般是一葷一素一湯。
公司5元自助餐，每週一五中午，紅燒肉，現在魚貴了，改雞肉雞蛋豬肉。
我在美國的大學食堂，每天只有四個熱菜，怎麼和中國比啊！
全球最佳菜肴排行榜：義大利榜首希臘第二，中餐排名11 2022-06-17
世界美食圖集網站Taste Atlas的最新排名，希臘的野菜餡餅（hortopita）、克裡特式烤羊肉（antikristo）以及烤羊排（païdakia）被評為最佳希臘餐菜品。另外，聖托裡尼豆泥（fava）、克裡特哈尼亞柳丁（Portokalia Maleme Chanion Kritis）和克裡特松樹和百里香蜂蜜（Pefkothymaromelo Kritis）這三種美食則被選為希臘最佳飲食產品。
中國菜在這份榜單中名列第11名，最佳中餐菜品的前三名為：川味火鍋、鍋貼和廣式燒肉。醬油、米粉和大白菜則被選為最佳飲食產品。
Taste Atlas由克羅地亞記者和企業家馬提亞•巴比奇（Matija Babić） 于2015年創立，被譽為“世界美食維琪百科全書”。其中收集了正宗食譜，美食家評論以及有關各種菜肴的研究文章。它自稱是世界美食圖冊，是地道與傳統文化的堅定維護者。
其理念是告知並驅動旅行者品嘗所到之處的地道食物及飲品。其特色是具有互動式全球美食地圖，並在各自區域顯示菜肴圖示。
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這個所謂榜單的前50名，除了中國以外全部49個國家的菜譜菜品全加在一起，也沒有中國一家多吧。
沒有中國一個菜系多！甚至沒有一個順德菜的餐廳功能表多！
這排名，和諾貝爾文學獎、和平獎一個味道。
14億中國人的喜好不如歐洲小國寡民的喜好，有點意思。
迷信老外標準的可以休矣，弄個世界排名只是引流的商業噱頭，各地的飲食文化本來就不屬於全世界人的普世口味，真正能對飲食文化起到推手的是文娛的軟實力文化輸出，和強勢的文化輿論控制操縱能力，為啥吃狗就是錯的，中國八大菜系百味美食，還比上日本那種單調的豐富？人家吹的牛逼響，吃個白米飯團都能吃出無上高端感
老師大學教授，都崇洋媚外，教出來的學生怎麼會不崇洋媚外呢。
“植物肉”，像真實肉類一樣烹飪可不行 2022-04-27 新浪科技
近日，麻塞諸塞大學阿默斯特分校的一個科研團隊對肉類和基於植物（PB）的類似肉物的烹飪進行了研究，並定量比較了兩者在外觀、質地和鎖水性等方面的變化，發現普通肉類的烹飪方法並不適用於“植物肉” ，真實牛肉在烹飪後，其外觀、烹飪損失、鎖水能力和質地特徵，都要優於“植物牛肉”。相關成果4月25日線上發表於ACS Food Science & Technology上。
未來肉正夯，跟傳統素肉有什麼不同？ 2019/11/01 康健雜誌 第252期
「未來肉品」風潮吹進台灣，現在不僅在餐廳、速食店可以吃到，甚至可以直接買植物肉漢堡排回家自己料理。「Beyond Meat未來漢堡排」正式進軍便利商店，雖然新奇時尚，但價格不斐，鈉含量也高，挑戰國人的味覺和荷包。未來肉究竟有什麼祕密，可以風靡全球，跟台灣傳統素肉又有什麼不同呢？
由比爾．蓋茲、李奧納多投資、以及許多好萊塢明星加持的Beyond Meat最為吸睛。主打著幾可亂真的色香味，還刻意加了甜菜汁，連煎煮時都會流出「血水」，幾乎和一般漢堡排沒兩樣。同時加上環保、對動物友善等訴求，吃未來肉還變成了一種時尚。
未來肉成分，有水、豌豆分離蛋白、芥花籽油、椰子油、增稠原料、馬鈴薯澱粉、香料、麥芽糊精、酵母萃取物、鹽……等20多種。更簡單地說，就是素肉排。
台灣傳統素肉的原料是豆粕，也就是黃豆提油脫脂後的副產品，經過萃取、乾燥、分離濃縮，再加以調味重組，添加各種香料、色素和其他食品添加物，就成了不同風味、口感、色澤的素肉產品。（推薦閱讀：不健康的素食 壞處比葷食還多）
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大陸人浪費?不環保大陸人浪費?不環保?氣候變遷都是中國的錯?來聽聽在陸生活歐洲女孩怎麼說?
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從「福食」到「禮物」 潛藏的執政鴨霸 2022-01-29 聯合報
民進黨立委郭國文要求「為國民送上新年禮物」、在春節年假前最後一個工作天宣布解禁日本食品，引發國會風暴，不僅同黨立委「炸鍋」，國民黨立委也祭出霸占主席台、不惜倒閣等手段，最後在柯建銘總召代表民進黨團鞠躬道歉後才使院會恢復進行，差點讓中央政府總預算無法三讀。
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萊幅黨用開放萊豬、核食的方式來愛台灣,真是好棒棒~
蔡唬人民輻食當福食？是當台灣人不是笨就是呆？
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美國一父親炮轟學校午餐差勁，監獄人士吐槽：囚犯都吃得比這個好
《紐約郵報》2022-01-19報導，美國紐約州一名四個孩子的父親克裡斯•萬格洛（Chris Vangellow）因在臉書上曬出兒子學校的午飯而受到關注。
報導稱，他的孩子們在帕裡什維爾-霍普金頓中央學區上學，學校下發的免費午飯只有幾根胡蘿蔔、四小塊顏色焦黑的炸雞塊、一坨米飯、一盒奶和幾塊零食。
一位元監獄的消息人士打趣稱，監獄裡一天三頓，午飯包括米飯、果汁、蔬菜和全麥麵包，晚飯還有烤雞和牛肉餅，“囚犯都吃得比這個好”。
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用美國的話說: 這樣好啊 可以少吃掉幾個地球的資源
公知：看看美國人都麼講究環保！又可以拯救一平米亞馬遜森林！
很不錯了，在被你們國家傳播過民主和自由的地方，這已經是一頓大餐了。阿富汗人在挨餓，米國人非常民主地把阿富汗的近100億美元扣下了！
印度菜是如何傳播到全球的？ 2022-01-20
咖喱不是某一種香料，而是各種香料混合調製的，包括薑黃、孜然、小茴香等等。但是，印度是沒有咖喱（curry）這個說法的，他們叫瑪莎拉（Masala）。那咖喱這個名字是誰起的？又是怎麼傳遍世界的呢？
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印度線民對印度餐走向世界一樣自我感覺良好的。但以我在歐美觀察，在歐美中餐數遠遠超過印度餐館，而且是壓倒性的。雖然有不少中餐，是適應本地食材和口味而變種的中餐。但炒鍋，打芡，調料，烹飪等等還是保留中餐傳統的。
印度菜和中國菜倒是有一個共同點的-碳水多。碳水吃多了，就是肚子大，脂肪增多。
美國廣大肥胖症患者表示不同意！
不是說好的吃素牛逼，這怎麼又，碳水吃多了，脂肪增多。
港中大已經將素食/食物教育列入大學通識課程 2021-12-29
2021年9月開學，香港中文大學與素食組織Green Monday合作，把素食/食物教育正式列入大學通識課程名字叫Future of Food: Plant-based Living（食物的未來），主講老師是香港有“純素媽媽”之稱的Grace Wong（黃佩詩），兼課老師有號稱“動保組織”香港獸醫服務協會主席麥志豪、號稱“綠色先鋒”的周兆祥等人。
Green Monday是2012年由 David Yeung（楊大偉）在領投方TPG旗下睿思基金（The Rise Fund）和太古股份有限公司（Swire Pacific Limited）融資7000萬美元後成立的。其主要任務就是將素肉漢堡 Beyond Burger 帶入香港（2017年全面達成）與內地。
回應
這些傢伙不敢讓西方人都吃素食，卻要忽悠中國人不吃肉，要知道日本就是推廣肉蛋奶使日本國民平均身高增加十釐米，這些殖民餘孽想讓中國人重新成為東亞病夫，可勁忽悠中國人民，這是讓中國不戰而敗，重新淪為西方殖民地，重新受西方國家奴役。
沒看到那些人造肉嗎？暴利啊，說一千道一萬都是利益。
說真的，就算是想吃點清淡的，有那錢我吃點豆皮、素雞、素肉啥的不好麼？又便宜又好吃，幹嘛要吃完全是因為噱頭才貴的“素肉漢堡”呢？
更別提，中國人葷素搭配的飲食遠比歐美消耗的肉類要少多了
救命啊日本人又在迫害小籠包！上海人：我理解義大利人了...2002-07-07
最近，看見這張圖的一瞬間，我立刻理解了，看見鳳梨披薩時的義大利人，那種悲憤和絕望的心情。日本人把灌湯小籠包……
不得不說，日本人典中典的傑作太多了。
日本人真的很喜歡搞中華料理的黑暗搭配
▼池袋有一家店，直接把倆小籠包塞進了鯛魚燒裡，名為小籠包鯛魚燒。
▼新宿這家PAOPAO還要猛，乾脆把小籠包整個當成餡，包進了饅頭裡。
看出來了，日本人真的很喜歡主食配主食。
▼好傢伙，這邊又把小籠包放到了芒果珍珠奶茶豆乳麻辣綠茶烏龍茶裡。
▼草莓麻婆豆腐
▼還有白粥蓋澆飯。
……
回應
日本人對主食的愛簡直迷之難以理解，我一直記得某個日劇裡男主吃中華擔擔麵吃到一半，覺得這樣好的面不配飯太不對味，於是叫了一份白飯的場景……另外還有麵包夾炒麵，鍋貼下白飯。
最新調查：6億中國人超重或肥胖，成人中首次過半 2021-05-27
根據《中國居民營養與慢性病狀況報告（2020年）》最新資料，目前中國的成人中已經有超過1/2的人超重或肥胖，成年居民（≥18歲）超重率為34.3%、肥胖率為16.4%。這是全國性調查報告中首次出現超過1/2這樣一個數字。
同時，1/5（19%）的6-17歲兒童和青少年、1/10（10.4%）的6歲以下兒童存在超重或肥胖。按照絕對的人口數來計算，全國已經有6億人超重和肥胖，這個數字在全球是第一位。
回應
現在人的胖的因素是什麼 ？一個健康合理又耐久的飲食，花費不是一般的高 。米飯油各種甜食飲料是發胖的第一因素，但是廉價啊.第二才是勞累熬夜加班以後，第二天直接就想吃高熱量的食物--火鍋/麻辣燙/奶茶/可樂，怎麼熱量高怎麼來.
運動減肥效率不算太高，基礎代謝才是高效率。運動減肥的時間成本很高的，正常上班族能做到的人很少。
關鍵是要長期堅持！每天堅持運動30分鐘到60分鐘，在時間上應該都是能做到的。關鍵是要能堅持！我連續做了將近3個月，人明顯地瘦下來了，但是，堅持不下去了，又反彈了。還是沒有堅持下去 。
在中國吃到的咖喱，都不是真正的咖喱，印度以外的咖喱都被重新發明過 2021-04-20
我跟我太太住在上海的時候，我父母總擔心我們吃不好（有一種餓叫做你媽覺得你餓），經常會帶做好的飯菜給我們。有一次，他們拿了一碗咖喱雞來，因為我爸覺得這個兒媳婦既然是印度人嘛，在上海肯定會想念咖喱，所以就特地做了咖喱雞給她。
我一看那咖喱雞的色澤就知道多半是用中國這邊超市買的咖喱粉做的。我太太嘴巴很刁，一看那外觀覺得不對，一嘗那味道更是皺眉頭：“這是什麼咖喱啊？這根本不是咖喱嘛！”印度以外的咖喱其實都是被重新發明過的。
咖喱Curry在印度以外的地方，便有如中國以外的中餐，一來被重新發明，二來被概念化。我太太在中國的時候，我帶她吃生煎、小籠、餛飩、餃子、鮮肉燒麥、鮮肉湯圓……她覺得這些東西就是面皮加肉餡兒，吃起來都一樣，一言以蔽之就是Dumpling。而印度之外的世界人民眼中的咖喱大抵也是如此——黃黃的糊狀菜肴，吃起來也都沒什麼太大區別，一言以蔽之就是咖喱。
中日養老機構飲食有何差異？日媒: 中國養老機構食譜每天不重樣，營養搭配均衡
日本時事通訊社2021-04-25：中日養老機構的飲食差異 中國有句俗話叫“民以食為天”，中國人對飲食尤為講究。中國的養老機構大多會確保食譜每天不重樣，營養搭配均衡，大多沒有特別限制老年人的食量，也不設定每日卡路里和鹽分的攝取量。中國人認為“上了年紀，唯一的樂趣就是吃點好的”。
日本的養老機構對每日攝入卡路里、鹽分和水分的限制較為嚴格。實際上，不少日本老人抱怨醫院和護理機構的飯菜“不好吃”。但受到醫院和護理機構的嚴格看護也是日本老年人普遍長壽的原因之一。如果你活到70歲，你會選哪種飲食方式呢？
雞血、鴨血、豬血不乾淨，有毒素？ 2021-03-30 科普中國
這種想法其實是多慮了。
首先血管裡本身就沒有什麼垃圾、毒素，有的只是細胞的代謝產物；其次，這些代謝產物會由血液運送至肝臟和腎臟，進而被過濾或轉化成其他物質，也就是說一般不會有代謝物留在血液中。另外，用於食用的動物血液，必須來源於經檢疫後確認合格的血源；再加上生產過程中也會經過殺菌等加工處理，上市後還會有監督部門抽檢。
吃完後大便變黑，是身體中毒了？其實這是正常現象。
動物血中有大量的鐵元素，如果鐵元素沒有被人體完全吸收的話，就會和大腸中的硫化物相互結合形成黑色的硫化鐵，進而使得大便變色。
動物血雖便宜，但營養價值可不低！
①高蛋白質、低脂肪：動物血有“液態肉”之稱，其中的蛋白質含量和肉差不多，含氨基酸的比例與人體中氨基酸的比例接近，易被消化、吸收，而脂肪含量卻遠低於肉類。
②含卵磷脂：動物血中含有一定量的卵磷脂，其有抑制低密度脂蛋白升高的作用，有助於預防動脈硬化。
③補鐵、補血：其中的鐵元素含量非常之高，像鴨血中的含鐵量是30.5mg/100g；並且還是以血紅素鐵的形式存在，人體能夠直接吸收利用。很適合缺鐵性貧血、發育中的兒童以及剛生產後的婦女食用。
④通便：現代醫學研究發現，動物血中的血漿蛋白在腸道內消化分解，未被消化的剩餘殘渣會吸收大量水分，同時還吸附腸內的有害物質，一起轉化為糞便，排出體外，起到滑腸通便的作用。
不過動物血雖好，但《中國居民膳食指南》建議每月吃2～3次，每次吃25克就夠了，不宜多吃～
不適宜人群
①近期患有上消化道出血疾病的患者忌吃。因為食用後不利於判斷上消化道出血的量和性質，容易導致檢查中發生混淆。
②胃下垂、痢疾、腹瀉等疾病患者要少吃甚至忌吃。因為這些人群的腸胃功能較弱，飲食講究清淡，吃動物血不易消化，反而可能加重病情。
③打算進行大便常規檢測的前3天忌吃。
④正在服用華法林的人群。因為華法林是一種維生素K拮抗劑，而動物血則含有維生素K，可能會抵消藥性。
回應
中國人吃動物血製品，一是物盡其用，避免浪費，二是高溫烹飪減少病菌感染，三是醫療條件。一些外國宗教不吃血製品，在當時的衛生、醫療狀態下，是一種合理的風險規避策略。
西方人不放血呀，連肉帶血一塊加工食用了
我不知道為什麼國內特別推崇干紅 2021-03-17
我不知道為什麼國內特別推崇幹紅。低端中端幹紅確實是澀口。那種特別貴，很高端的，偶爾被人請去招待喝過，也不澀口味，還挺不錯的。就是價格實在不美麗，讓我自己私人掏錢去買，我是不會幹的。
回應
高端的也澀，只要你喝得足夠多且是慢慢品嘗地喝。葡萄酒在中國不受歡迎的原因（比不上白酒、米酒、啤酒，甚至藥酒），一是中國人的舌頭對酸甜苦辣咸辛都不討厭，但唯獨對澀有點討厭，因為澀會嚴重影響味覺且最難消除，會影響對其他美食的享受；二，中國酒文化，酒都不是一種純粹的享受而已。
有人不知道為什麼國內特別推崇茅臺、五糧液、甚至普洱？我來說一說 2021-03-18
茅臺酒五糧液普洱茶，我都喝過。這些口感都是接受並且挺喜歡，就是覺得價格太貴了。
但是真要說有什麼特別的風味甚至文化能喝出來，我覺得挺玄學，跟什麼日本壽司之王先學十年煮飯，30秒內不吃完就不尊重他，如果不這樣覺得，豈不是花出的錢讓你很心痛嗎？
有句西方諺語，我特別喜歡：自己的美食就是他人的毒藥。永遠都有很民族，但無法世界的美食。
中國的皮蛋應該國人討厭吃的不多。但是國外人幾乎就沒幾個喜歡的，哪怕是些中國通。
同樣道理，西方大名鼎鼎的那些黴得發藍，甚至還帶蛆亂跳，需要帶眼罩才能吃的乳酪。中國人也是看著膽寒。
“髒亂假”痼疾未除，外賣“只賺不賠”淪為噱頭 2021-03-15
靠近一條被稱作“外賣街”的商業街，在這裡，懷揣著小小夢想的年輕人，投入辛苦攢來的十幾萬後血本無歸地悻悻離場；和朋友合力開店的中年人，因為實在難有盈利而分道揚鑣，最終一人苦苦撐著一間被視作“理想”的店……既不同又相似的煩惱整日在“外賣街”上交替上演，無論外界如何評價，他們都只覺得做外賣是個只能用“搖搖頭”來概括其中心酸的行當。
另一群人口中，外賣卻又是個“穩賺不賠”的生意。三五萬元加盟開店，又或者繳納1萬元“保證金”，就能拎包“入駐”的外賣基地，都在伸手招攬著所有看不清這個行業虛實真假的門外漢。
實地暗訪：
豆漿粉當現磨豆漿賣，炒飯店在修腳店旁，製作環境“髒亂假”
商家：不在用料上動手腳，就難賺錢
“外賣街”整體環境堪憂
刷單團隊：可套證、可刪差評、可刷量，有錢解決一切問題
新套路：“加盟”、“共用”包裝下，割韭菜本質不變
“新物種”外賣商鋪、外賣超市
回應
外賣的口味其實太差，只能填飽肚子而已，想吃到最美味的食物還是要親自去飯店當場吃。延遲一刻都會讓美食味道降低。
一個事物的本質不能只看壞的一面。小本的外賣店，有失敗必然也有成功的。比如：甜啦啦，黃燜雞，沙縣小吃一類。成功的道路上總是遍佈著失敗者的殘骸。小店的成本自然也小。街頭巷尾的胡同小店與那高樓大廈裡的高檔的門面，自然不可同日而語。但是在網路平臺上，他們卻是相對平等的。全國的各種小微店鋪，外賣銷售平臺，卻造就了無法計數的工作崗位。因為不需要太多的個人條件，無數的小店主，外賣騎手們就能靠著這微薄的收入養家糊口，補貼家用。這裡不需要太高的文化條件，突破了年齡的限制，個人時間空間的限制，男女的社會平等。只要政府層面上能及時跟進，對各外賣銷售平臺能有效地管理，對資本方能夠強力監督管控，及時制定改進規章制度，積極引導社會公德良序。這終究是有利於國與民的，有益於大多數貧苦的人民群眾的。存在即是合理。
台灣美食王國根本過譽？老外痛批一亂象：居然吃得下去 2021/03/06
台灣被稱作「美食王國」，大街小巷都遍布著各式各樣的道地小吃，這也是吸引不少外國觀光客前來的原因之一。只不過日前有一名網友和台灣人的外國配偶聊天，才得知原來對方認為台灣的用餐環境不衛生，讓他感到相當驚訝。
那名外國配偶透露，台灣人相當好客，很喜歡帶他到各地知名的美食店用餐，但卻有很多店家的衛生環境堪憂，外觀看起來十分破舊，招牌都斑駁髒亂。除了桌面油膩，椅子拉動時也感覺黏黏的，甚至連放筷子的桶子以及醬料罐都非常黏膩。
不少人都很贊同這名外國配偶的看法，「是很好吃沒錯拉，但感覺桌子都擦不乾淨，一股油味，再好吃評價也會打折扣」、「事實啊，環境不舒服，沒吃就沒啥胃口了」、「真的，碰過連筷子都是黏的，噴酒精擦都去不掉黏膩感…」、「桌面湯水菜渣，地板黏膩堆用過的衛生紙，廁所煉獄」。
但也有網友點出這種現象背後的關鍵，「台灣人大部分吃粗飽的，很少吃氣氛」、「把衛生當標準算錢的話，台灣並沒比日韓便宜多少」、「人工去清潔要花錢，台灣人太貪CP值」。
回應
喜歡搞大內宣，人民也相信，現在老外揭穿了真相
一定是中共同路人啦，入鄉隨俗，不敢吃是不會去花大錢吃敢吃的啊
豆製品與中國男性少毛化 2021-02-23
在中國缺肉食年代，豆製品作為蛋白替代品，但是豆製品富含黃體酮，長期食用，日積月累，男性的雄性激素就會受到壓制，上千年的影響，中國男人就變得少毛和肌肉衰減，雄性態比較弱。中國應變革，不吃豆製品而改為吃紅肉和喝牛奶，不能再讓貧困年代的食譜毀了中國男人！
回應
毛髮多少跟人種有關係。蒙古利亞人種相比高加索/印歐人種少毛髮。蒙古人並不吃豆腐，吃肉喝奶，毛髮一樣不發達。這並不妨礙蒙古人西征成功。
中國男性普遍娘炮化，豆製品容易導致男性體貌心態女性化，沒有血性鬥志！
大豆是中國古代主食之一，中國農耕社會打遊牧民族的戰鬥力可是NO1的，而白人可只有被遊牧民族打，除開近代被白人打外（工業國對農業國），抗美援朝還是有代差都能打白人，你覺得中國人雄性態弱？
樓主首個錯誤，黃體酮是孕激素，卵泡排出後形成的新內分泌腺——黃體分泌大量的孕激素和少量的雌激素（男性也含有的雌激素與孕激素）。大豆的“植物雌激素”是異黃酮。
第二，異黃酮有苦味，諸位所吃的豆腐豆漿豆腦，是苦的嗎？國內曾有團隊測用有機溶劑提取大豆異黃酮，提取率為1.91％。食品上以水加工烹調必然會大量流失，得吃多少豆才能影響正常激素水準啊？另外，當異黃酮與體內雌激素競爭受體時, 雌激素的促細胞增殖作用就會減弱, 從而降低與雌激素相關的腫瘤發生率。
第三，對鼠應用雌激素表明:17β-雌二醇能促使毛髮快速的再生。男性斑禿往往是由於雄激素過高，按樓主邏輯，歐美人反而應該是全身光禿禿的。
最後，大豆異黃酮還防癌抗腫瘤、防骨質疏鬆症、保護神經系統、降血糖、防治Ⅱ型糖尿病、保護心肌，改善老年人認知、保護腎功能等等。歐美向中國大量傾銷便宜又多油的轉基因大豆，卻高價收購中國的貴又少油的非轉基因大豆，用來製藥。
相關新聞
環境荷爾蒙無所不在干擾精子功能！聯合國環境署 (UNEP) 和世衛 (WHO) 報告指出，家用產品、工業產品所釋出的環境荷爾蒙「內分泌幹擾素 ( EDS)」，與全球乳癌、卵巢癌、睪丸癌、前列腺癌、甲狀腺癌的高罹患率有關。
喜歡吃內臟？抱歉，這是人類本能 2021-02-08 魏水華
形容內臟的“下水”，最早見於清中後期滿族人文康所撰寫的《兒女英雄傳》。在此之前，“下水”一直是個與食物無關的動詞。相反，滿語裡有一個形容腸子、筆直條狀物的詞sijirhūn，與漢語“下水”的發音極其類似。而“雜碎”的流行則更晚，梁啟超1903年《新大陸遊記》裡，在美華僑開設的大量“Chopsuey”飯店，Chop suey（雜碎），和“dimsum（點心）“tea（茶）一樣，來自閩粵方言。
作為優質蛋白、純淨脂肪、維生素AD等營養物質的混合物，進食內臟，也許是肉食動物與生俱來的本能。靈長類在捕食鳥類、老鼠、兔子等小型動物時，往往開膛破肚，先吃內臟。
早在古希臘時就認為內臟才是最好吃的東西。
到了古羅馬時就更精細了：把各種牛羊和豬肉、肝臟、腸切碎後，填入睡鼠被掏空的肚子裡，再縫合。最後經過燒烤，就成了貴族階層專享的美饌。…也變著花樣吃魚雜和禽雜，尤其是秋季遷徙之前的野鵝，此時的鵝肝，豐腴異常，燜烤後黃油外溢，入口酥化，大大超過其他禽雜。
鵝肝作為西餐最高級食材的歷史，由此開啟。在文藝復興，鵝肝走上歐洲人餐桌的同時，另一道堪稱奇葩的雜碎“小牛胸腺”，也成為歐洲人的頂級美食。
對於腸，古羅馬、古中國農耕文明，常常斥之為粗鄙的窮人食物。但遊牧的北歐、中北亞民族，卻認為腸是上天恩賜的寶物。日爾曼文化的德國香腸文化在整個西方世界最為突出，法意等“美食大國”視為下腳料的血、腸等材料，灌進腸衣後，搖身變成德國最高級的香腸。
即便世界各國都有燦若星辰的內臟文化史，但依然有很多人覺得，西方人不吃內臟，這種觀念，來自於人們對那些一步跨入工業社會的國家的認識，比如美國。事實上，二戰前美國的老菜譜，依然保存了大量諸如牛肝、牛腰子、牛腸的烹飪方式。但到了今天食品工業，肉類幾乎都來自大型化的養殖場，以很高的集中運作節省成本，讓肉類的價格跌到很低的同時，也導致了分揀內臟出售變成了一件成本很高的事情，還不如直接變成富含營養的有機物，進入食物鏈的再迴圈。
回應
懂點生物學的哪怕看過自然動物紀錄片的，都會知道，連食肉動物都喜歡吃內臟。無論獅子、老虎還是獵狗，捕獲後都先吃內臟。所以，這不只是人類本能，更是食肉生物的本能！
https://user.guancha.cn/main/content?id=460795
台灣菜 的文化史：食物消費中的國家體現
作者： 陳玉箴
出版社：聯經出版公司 2020/06/03
目錄
第一章 序論：「台灣菜」的文化史
第二章 殖民地的高級料理：日治時期「台灣料理」的誕生
第三節 台菜的文化展演：從「支那料理」到「台灣料理」
第三章 古早台灣味：庶民的餐桌
第四章 移植與混雜：戰後飲食版圖的重劃
前言：國家、移民與食物
第一節 戰後的巨變：經濟困頓與節約運動
第二節 反共復國思維下的消費管理：酒家與公共食堂
第三節 移植的中國味：餐廳、市場與眷村飲食
第四節 新地圖與新階層：「中國菜」的混雜與在地化
小結：戰後成為中華菜系之邊緣分支的「台菜」
第五章 族群、階級與飲食「傳統」的創造
前言：當代「台灣菜」內涵的改變
第一節 「四大族群」論述與「客家菜」、「原住民菜」的興起
第二節 國宴中的族群象徵
小結：本土化路線孕生的「台灣小吃」
第六章 台灣菜與「家鄉味」：家與文化記憶的變遷
前言：飲食書寫中的個體記憶與集體記憶
第一節 從「家鄉味」的溝通記憶到文化記憶
第二節 唐魯孫與逯耀東：對家鄉味的追尋
第三節 家的身體實踐：林海音飲食書寫中的烹與食
小結：「家鄉味」的重新界定：文化記憶的定著之處
餐桌上的語言學家：從菜單看全球飲食文化史
The Language of Food : A Linguist Reads the Menu
作者： 任韶堂 Dan Jurafsky
出版社：麥田 2020/08/01
從日本人學淘米方法：把米表層膜破壞了，煮出來的飯更好吃 2020-12-26
【本文來自《我媳婦去日本郵寄電鍋回來，加運費2000大洋，說實話煮飯還真挺好吃》評論區】
淘米時，用點心搓米，把表層那層膜破壞了，就是普通幾十塊錢的國層低端貨都一樣好吃。
這個靈感是我以前看日本那個專注煮飯60年的煮飯仙人的記錄片裡學到的。
另外，用百十來塊錢的電壓力鍋煮飯會更軟更香更糯更好吃。
回應
過度的洗米，淘米，也許口感會好，但營養成分流失也很嚴重，得不償失。
日本清酒的「大吟釀、吟釀、純米跟本釀造」是什麼？ 2018-09-02
以不同的製造方式分為大吟釀跟吟釀
以不同的釀造原料分為純米跟本釀造
米的外層含有很多蛋白質、脂肪和維生素等會破壞香氣與口感的雜質
所以在釀酒前必須把這些都磨掉，只使用米心的部分，這樣造出來的日本酒才會香氣獨特、口感滑潤
中外電飯煲大比拼，測試結果讓人意外 2016-07-09
近年很多國人推崇國外進口電飯煲，認為日本電飯煲做出來的飯更香。
今天看到來自@央視財經微博一份關於近十款來自日本和中國品牌的電飯煲大比拼，中高端國產電飯煲價格實惠，而在中低端的較量中，國產品牌不敵鄰國品牌。
在一系列測試結果後顯示：①國產電飯煲煮出來的米飯，整粒米均勻通透；日本品牌的煮飯效果，完全黏成一團；②日本IH電飯煲煮出來的米飯，有的米粒是夾生的，中間有明顯白芯。而兩台中國IH電飯煲煮出的米飯看不到白芯，不存在夾生現象；③中日電飯煲在煮日本米時差別不大，而在煮中國南方秈米時，日本電飯煲的口感遠遠落後於中國電飯煲。
為什麼很少醫生/醫院研究利用大蒜殺除幽門螺桿菌？ 2020-12-16
附所查到的一些論文連結：
大蒜油抑制幽門螺桿菌體外實驗研究_愛學術
大蒜素聯合雷尼替丁治療幽門螺桿菌陽性消化性潰瘍的療效觀察_愛學術
鮮大蒜對農村人群幽門螺桿菌感染率的影響_愛學術
口服生大蒜治療幽門螺旋桿菌感染臨床療效觀察
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體外實驗意義不大。
我發的那幾個連結就第一條是體外實驗，剩下三條都是臨床的。你是馬虎還是視而不見呢？
我治癒幽門螺旋桿菌的經歷:在某次年度體檢中，選了“幽門螺旋桿菌”篩查（吹氣法）。接下來就是標準常規治療：甲硝銼片 + 抗菌藥，三四種藥一起吃。兩個月一個流程。流程結束後一個月，再去複查。依舊！ 無意中得知，我領導沒事，雖然在一個鍋裡吃飯...... 仔細審視後，發現了兩人的飲食區別：是否生吃蒜! 此後，每天晚飯生吃 一、兩瓣蒜。從那以後，複查過兩次，沒事了！告訴了其他家人，嘗試後，取得了同樣的正面結果！
繼天花、脊髓灰質炎、絲蟲病、白喉之後，存在至少3000年的瘧疾被我國消滅！
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按照動物保護原則:這是在破壞生態多樣性啊
資料告訴你，腸道菌群平衡有多重要 2020-12-17
我們都知道，地球生態平衡對於整個地球環境是至關重要的。同樣，腸道微生態平衡對於我們的機體健康也至關重要。在人腸道內至少共生著1000種、數量高達100萬億的腸道菌群，其數量是我們人體細胞總數的10倍！從某種角度來說，我們不是人，而是一個微生物群體！腸道不同部位由不同的特異性腸道菌群構成，腸道菌群與腸道環境之間、不同菌之間相互作用，維持腸道微生態平衡，保證人體健康。
自2012年以來，在《Science》《Nature》等頂級學術刊物上發表的有關腸道菌群與疾病關係的研究論文已有上千篇。研究證實腸道疾病，代謝性疾病（糖尿病、肥胖等）、神經性疾病（抑鬱症、孤獨症等）、心腦血管疾病（高血壓、冠心病等）、免疫性疾病（濕疹、哮喘等）等上百種疾病都與腸道菌群失調有關係，部分疾病的發生已被證實與缺失了某些特定功能菌相關，這也是目前現有藥物不能有效治療上述疾病的原因。
或許這些病不是治不好，而是我們沒有找到合適的方法去治療，花大量的錢也是能稍微緩解甚至只是減緩病情惡化速度。通過服用益生菌等方式，來干預腸道微生態或許是治療這些疾病的有效方法（楨：?)。
全國超一半人感染幽門螺桿菌，分餐制有必要普及嗎？2020-12-15
幽門螺桿菌在全球自然人群的感染率超過50%，我國為59%其中兒童為40%。感染幽門螺桿菌後，大多數人沒有明顯症狀，部分人會患上慢性胃炎、消化性潰瘍，出現腹痛、腹脹、腹酸、反酸、噯氣等症狀。此外，幽門螺桿菌感染所致的癌症占45%。而幽門螺桿菌感染者患胃癌的風險將增加4~6倍。世界衛生組織已將幽門螺桿菌列為了一級致癌物質。
回應
分餐有必要，但我估計不現實：中國在唐宋前後發生了很多變化：
唐宋前 | 唐宋後
經濟中心在北方|經濟中心在南方
跪坐 | 高坐
分餐 | 合餐
但或許是囿於傳統，又或許是覺得浪費才能體現精貴，守舊的歐洲人，至今依然認為損耗率最高的幹式熟成才是正宗的熟成牛肉。歐美美食家們評價濕式熟成牛肉“有血水的酸味”，而面對幹式熟成，則不吝讚美地給予了“堅果味”“金屬味”“蘑菇味”“燒烤味”等充滿主觀色彩的形容詞。
有沒有覺得很眼熟？沒錯，他們描述紅酒和生蠔，用的也是這些詞。
歸根到底，熟成只是牛肉嫩化方法的一種，一種來自蛋白酶和微生物的生物嫩化法。
比熟成早很多年前，中國烹飪中就出現了捶打、拍擊為代表的物理嫩化法；以食用堿或醋酸醃制的化學嫩化法；以澱粉包裹、控制火候達到目的的烹飪嫩化法。
為什麼中式餐廳不喜歡做熟成牛肉？因為要獲取一份入口即化的牛肉，方法太多了。為了熟成費時費工費力，真沒那個必要。
https://user.guancha.cn/main/content?id=368718&v=1607726617951
為什麼法國人覺得中國松露不是松露 食味藝文志
松樹與松露，從沒有必然聯繫。橡樹、榛樹、椴樹、櫸樹、樺樹、松樹、白楊都可以成為松露的生存環境。
事實上，直到上世紀80年代，松露在中國的名字依然充滿了下里巴人的氣息，“豬拱菌”“臭雞樅”……松露兩字，最早出現在改革開放後的歐美文學譯作裡。
也許在中國的翻譯家眼中，最珍貴最美味的食用真菌，天然就應該與松樹搭上關係，比如松茸、松樹蕈、松蘑、松耳；而露珠本身，則與可食用真菌一樣，隱含著無根無蒂、無體無形，採納天地靈氣和日月精華而生的意蘊。
一個美麗的名詞，從誕生之初，就夾帶著狗血的誤會。
雲南人早前把松露稱為“豬拱菌”，雖然同樣是“豬拱”，但法國人似乎並不願意承認，從前在中國雲貴地區只能拿來切片泡藥酒甚至喂豬的東西，和自家的國粹黑孢松露是同一種食物。他們把產自中國東南部雲南、四川、貴州和南亞印度、緬甸北部的松露，稱為“印度塊菌”。
這種源自大航海時代的傲慢和自信，貫穿了今天的美食世界。法國人認為“印度塊菌”屬於劣等松露，香味寡淡、口感也差。相比于法國原產黑孢松露每公斤1000～3500歐元的高價，“印度塊菌”最多只能賣到每公斤1000元人民幣。
其實，二者的外觀需要在顯微鏡下才能區分，香味和營養價值也幾乎沒有區別。
食物的貴賤，從不是它們的天性和天賦；而是文化、歷史的源流，賦予它們的成績單而已。
回應
法國的叫香檳，別國的就是起泡酒。
借用電視劇裡的一句話，賤人就是矯情。
https://user.guancha.cn/main/content?id=392669&v=1607726596808
好吃，是歷史、宗教、文化等龐雜的源流之外，人類選擇食物最質樸、也是最直接的動因。
https://user.guancha.cn/main/content?id=428315&s=fwzxhfbt
為什麼中國菜裡的牛肉不需要熟成？ 食味藝文志
動物死亡後，血液迴圈停止，但大部分細胞的新陳代謝依然在進行。一段時間後，細胞的代謝物無法排出，就會發生肌肉收縮、肉質發硬、顏色暗沉的變化。解剖學上，把這種情況稱為“屍僵”。牛的體型大，屍僵期來得比較慢，大約在10-24小時左右。這就是正宗潮汕牛肉火鍋需要在宰殺後爭分奪秒送上桌的原因：利用這短暫的大半天緩衝時間，讓食客吃上還沒有變硬的熱鮮肉。
但人們很快發現，吊掛幾天後，反倒變得更軟嫩香濃。原因很簡單：72小時左右，牛肉中的鈣離子啟動蛋白酶，在微生物的幫助下逐漸分解肉類。如能抓住後熟之後、自溶腐敗之前的間隙，就能味道不差的好肉。
西方熟成牛排並不是一種具有悠久歷史的食物，17世紀，法國傳奇名廚卡漢姆，就是發明法式酥皮濃湯的那位，曾經說：“將牛肉吊掛在室溫下存放，越久越好。”牛肉熟成，這個享譽西餐的概念，就這樣萌發。
熟成牛肉和臭鱖魚其實是同一類食物：在保持肉類食物新鮮質地的基礎上，通過微生物的輕度發酵，賦予更好的肉質和更豐富的滋味。
本是同根生，互不理解的原因在哪裡？
如何延長肉類的熟成週期？最早被歐洲人發明的的方法是幹式熟成：把牛肉掛在陰涼通風的地方，幾天後，肉塊表面產生硬殼，甚至產生黴菌菌絲，但內裡依然是軟嫩的。幹式熟成的牛肉浪費很大，除了大量水分流失之外，吃之前還要把表面硬結的外殼切掉，損失在30%以上。最關鍵的是，每塊肉的狀態、菌群都是不同的。沒人能保證在熟成的過程中，雜菌的生長不會讓牛肉變質。很有可能滿懷希望切開，卻發現裡面已經爛成了一灘膿水。
這正是中國沒有誕生與流行熟成牛肉的最根本原因所在：以勤勞勇敢作為座右銘的中國人，連一塊豬肉皮都要想方設法做成皮凍，灌在湯包裡；或者炸成皮肚，讓它吸收湯汁。這種大塊大塊浪費好肉的做法，實在罪過罪過，阿彌陀佛。張愛玲在《論吃和畫餅充饑》中，用嘲諷的語氣寫道：“西方人為了肉嫩，居然把它放到發臭為止，中國的留學生見之蹙眉。”頗能代表那個年代中國人對熟成的認識。
羊肉那麼香，歐美人為什麼不愛吃？ 2020-12-10 食味藝文志
世界飲食審美裡，羊肉是最具地域差異性的食材。
中國人對羊愛得深沉，中文，除了魚羊為“鮮”、羊大為“美”之外，“善”、“義”也是羊的偏旁。再往西遊牧地區，羊肉也是日常飲食必不可少主角。哈薩克俗語 “羊肉是牧民的飯”。
而到了英美國家，羊肉絕少見於餐桌。養羊更多聚焦在羊皮、羊毛等副產品上。
文明的源頭，也是食物的源頭。
最早馴化羊的是西亞，最早馴化豬的是東亞。兩大文明，除了截然不同的宗教體系、語言體系之外，今天全世界種植最廣的兩種水果葡萄、柑橘；產量最大的兩種糧食小麥、稻米；以及歷史最悠久的兩種肉用家畜羊、豬，都分別源自西亞與東亞。
在十三世紀之前，牛肉並沒有成為世界主流的肉食，尤其在農耕發達地區，日本的禁肉令、印度借宗教提高牛的地位、中國通過立法禁止宰殺耕牛，都是類似的體現。“切二斤牛肉，打一壺好酒”的綠林好漢們，則是游走在王法邊緣的反面教材。
在西方中世紀之前主要肉食也是羊和豬，羊肉流行於人口稀疏、草場資源豐富的區域，豬肉流行於人口稠密、農耕發達的區域：到今天，義大利中北部、西班牙東北部、法國南部、德國南部等傳統農業區，依然習慣食用豬肉醃制的火腿、鹹肘子。而在愛爾蘭、法國北部等傳統遊牧區，則會把羊肉切碎，加入蔬菜燴煮，或分切成漂亮的小羊排香煎、碳烤。
戲劇性的是，14和15世紀，西方世界遭遇了兩次影響牛肉發展的大事件：黑死病和大航海。前者消滅了全歐洲三分之一的人口，後者又把大量歐洲人送往全球開拓殖民。人口密度的降低，使從事農耕的勞動力的不足。在15世紀前後，歐洲發生了人類歷史上最大規模的退耕還牧。把糧食改成牧草，養活了更多的牲畜。
大航海累積的巨量財富，更是推動了工業革命的發生。牛從田地裡解放出來，越來越多地送到餐桌上。相比羊肉，牛沒有奇怪的膻味，還有更高的蛋白質含量，能獲得更多讓人愉悅的飽腹感。隨便一煎一烤，哪怕半生的狀態也能有良好的滋味。
………..
南方山羊比北方綿羊膻
羊膻，是西方一度佔領餐桌主流的羊肉最後輸給牛肉的主因。但很多人卻迷戀這種味道，南方華僑蔡瀾說：“羊肉不膻，女人不騷，有什麼味道”。
日本是全世界人均羊肉消費量最低的國家，這與上千年的禁肉史，與明治天皇一聲令下全民學西方吃牛肉，與日本山多地少草場少，也與日本料理少用調味料，不懂得如何遮蓋羊膻味有關。
打盹不再是薪水小偷 美陸軍正式鼓勵士兵小睡片刻 2020/12/05 中時
Military.com報導，為維持士兵警覺性、戰力、消除壓力、增進戰場表現，並加速訓練後的身體修復，美軍近年來開始重視睡眠的重要性。甚至，美陸軍日前修訂野戰教範《健康與體能》，正式認可、甚至鼓勵官兵長期以來的「非官方活動」─小睡片刻，以維持士兵最佳表現。
事實上，認知與睡眠的關聯性早已吸引軍方注意。2018年末，海軍新發布的指南要求在航艦上服役的水手，每24小時內要有8小時連續不中斷的睡眠。因為2017年海軍發生2起致命意外，分別是驅逐艦「費茲傑羅號」與菲律賓貨輪相撞，以及馬侃號與商船相撞，可能與睡眠不足產生的人為疏失有關。
小睡文化_百度百科
西方國家宣導的小睡文化——上班太累、小睡無罪。中國在2013-03-21世界睡眠日來臨前夕，發佈了首個睡眠指數報告：睡不著已成為當下中國的普遍問題，有兩到三成年輕人有睡眠障礙。
法媒關注「中國特色國民傳統」：中午睡一覺 2019-03-14 歐洲時報
近日，法國一份報告顯示，法國人均睡眠時間不足7小時：在中國，午飯後小睡片刻不僅是個人習慣，還是國民慣例。
新中國第一部憲法第43條規定，公民有工作間隙休憩的權利，人們休息所需要的設施也必須提供，這有助於提高勞動生產力。
中國人比法國人起的更早約早上6時，會在11時左右，睡一個15分鐘至30分鐘不拘地點的午覺。
2018年，經合組織一項研究稱，中國人平均睡眠時間是9個小時，僅次於南非
為什麼中國人喜歡午睡, 而西方人卻很少午睡 2019-03-10
因為在西方人看來，午睡完全是一種浪費生命、消極懶惰、缺乏熱情和對生活的追求、表現軟弱。其次，中國人的午餐主食如饅頭米飯等含糖量很高，西方人通常在午餐時間吃肉很短，所以糖轉換不會太多，自然也不會有太多睡意。
此外，中國人從小就小睡，但是西方的許多家庭或學校根本沒有小睡的習慣。
最後，大多中國人睡得晚（楨：?)起得早，西方人通常在晚上得到充足的睡眠，即使下午感到疲倦，也會通過喝咖啡或做運動來提神。相反，中國人沒有喝咖啡或經常鍛鍊的習慣。近年來，許多研究表明午睡可以降低降低許多疾病的風險。
每一百克瘦豬肉比瘦牛肉多3.9克的脂肪，而蛋白質含量不相上下，每日脂肪攝入量為60克左右，這3.9克可以說是無傷大雅。而豬瘦肉中維生素B1含量達到了牛肉的4倍多，羊肉和雞肉的5倍多。豬肉還富含的血紅素鐵和維生素A，比牛肉還要高。
回應
西媒，自媒體要詆毀的不是豬肉，而是中國人吃豬肉。英國的招牌培根就是煙熏醃制豬肉，西媒什麼時候噴過？但是一說到中國的醃制食品，中國的豬肉食品，就各種致癌啊，各種不健康了。核心要素，詆毀中國。
常聽說「吃麵比吃米好」是真的嗎？ 2017-04-07 天際雲健康
作為兩大主食的米和麵究竟誰更好，歷年來備受爭議，紛爭不休。南方人會說，大米養育了溫文爾雅的江南少女；北方人會說，小麥養育了壯碩粗獷的東北漢子......然而事實上，米和麵的能量及營養素含量差不多是等量的，同等質量的面比米的蛋白質含量會稍高一點點，但差別不大。身高跟吃米吃麵關係並不大，這是基因自然選擇的結果。北方較溫熱帶的基因選擇更趨向於高大種群。
吃麵會比吃米胖？
原因在，各樣麵食，很多都會加入一些肉菜類或者調味品，部分還有大量的油脂，顯著增加麵食中的能量。同等質量的饅頭的脂肪是大米飯的三倍多，熱量兩倍多。
飲食應多樣化，不論是米、面、粗糧都應當經常調換，將主食與其他食品合理地搭配,就能夠獲得更加全面充足的營養素!
辛巴直播所賣燕窩被指涉嫌造假，回應稱將走法律程式 2020-11-07
回應
這燕子的口水有什麼好吃的？營養甚至不如一塊豬皮
頂級鵝肝營養價值甚至不如普通牛肉，為何賣這麼貴？
鵝肝的賣點在於好吃，燕窩的賣點在於大補。
跟雞牛羊魚蝦比起來，豬肉真的不健康嗎？ 2020-11-07 衛奕奕
01.中國人到底有多愛豬肉？
在距今七八千年前的浙江余姚河姆渡、河南新鄭裴李崗等文化遺址中，發現了中國人最早養豬的遺跡。河姆渡遺址裡面就有用60根木樁圍起來的豬欄。
先秦時期，豬常被用來祭祀或是隨葬，算是財富的象徵。
不過，在中國歷史上，豬肉地位是長期不如羊肉的。唐代著名的燒尾宴沒有豬肉，宋代禦廚每年豬肉的消耗量，不及羊肉的零頭。
也正是在宋代，豬肉遇到了它的知音——蘇東坡。從他開始，吃豬肉才變得上得了檯面。
明清時期，豬肉實現了對羊肉的反超，成為漢民族最主要的肉食。在袁枚的《隨園食單》中，他還為豬肉特設了一章。
豬肉能夠在明清時期實現反超，很重要的就是它極高的性價比。
豬的孕期只有四個月，一胎能產十二三頭小豬仔；生長週期也不長，商品豬一般只需要170天，體重就能達到100千克；更重要的是豬的雜食性，只需要人的食物殘渣就能長肉，養起來實在是方便極了。
直至今天，豬肉仍是中國人消費量最多的肉食。2018年，全球豬肉消費量是11247.2萬噸，中國人的消費量就達到了5519.08萬噸，占到差不多一半。
02.豬肉這麼重要，但它真的不健康嗎？
近些年，隨著中國人吃得越來越飽，也開始追求吃得精緻與健康。
而豬肉就成了一個典型的反面教材：脂肪含量高，油膩不健康；蛋白質含量低，不算優質肉類等等。
這個論調其實並不新鮮，早在二十多年前，國足在衝擊世界盃最後時刻屢戰屢敗時，就有一種論調認為：吃豬肉的不行，你看人家國外球員那麼壯，都是吃牛肉吃出來的。
發展到最後，就變成了：吃牛羊肉的國家比吃豬肉的更先進，因為牛羊肉的營養更高。
當然，這些年牛羊肉沒少吃，國足的水準確實與二十多年前也有了不小的差距，只不過是負增長。
至於吃牛羊肉的國家更先進，完全是無稽之談，德國每年的肉類消費量中，豬肉占到了60%。
肉類確實有紅肉和白肉的區別，豬牛羊等畜類，都屬於紅肉，而魚蝦禽類，它們則屬於白肉。
普遍觀點認為白肉好，是因為白肉的脂肪含量比紅肉更低，而且脂肪酸構成也比較好。
但紅肉也有自己的優點，它是補鐵最優質的食物來源。要知道，鐵是各種微量元素中最容易缺乏的，6歲及以上中國人貧血率高達9.7%。
超過韓國，中國19歲男女平均身高成東亞第一，你當年什麼水準？
《柳葉刀》2020-11-07最新研究，從1985年到2019年，中韓成為了5至19歲兒童及青少年平均身高增長最快的國家。其中，中國19歲男女的平均身高為175.7釐米、163.5釐米，分別超過韓國0.2釐米、0.3釐米（男性175.5釐米/女性163.2釐米），位列東亞第一。
過去35年裡，中國19歲男性的平均身高增加了8釐米，達到175.7釐米，增幅在200個國家地區中位元列第一，相應的世界排名從1985年的第150名提升到了2019年的第65名；
中國19歲女性的平均身高增加了6釐米，達到163.5釐米，增量全球第三，平均身高全球排名從第129名上升到第54名。
資料顯示，19歲男女平均身高最高的國家均為荷蘭，分別為183.8釐米和170.4釐米。東帝汶的19歲男性最矮，平均身高為160.1cm；瓜地馬拉的的女性最矮，平均身高為150.9釐米。
學齡兒童及青少年飲食不良，可能導致平均身高最高和最矮的國家之間，有大約20釐米的差距。目前存在的問題是，許多國家和地區的兒童在5歲前健康狀況較好，但5歲後明顯落後。
回應
這兩年很多吹日本青少年超過中國平均身高的文章，打不打臉？
微博已經開始了：中國兒童身高飛漲是因為食品中含有激素
記得以前說本朝男兒身高矮是因為基因導致的，現在想想當初的公知時代真是可笑！看看兵馬俑就知道了，我們其實是高大基因，北方長大的，就要比南方長大的高10cm左右。同樣的遺傳基因。
身高和飲食、營養關係很大，同樣的遺傳基因，北方長大的就要比南方長大的高10cm左右。。這個日本在60年代就做過研究。日本二戰後平均身高提高了接近20cm。以前叫小日本真不是白叫的。因為當時他們平均身高是真的迷你。營養上來了，身高就會增加。
https://user.guancha.cn/main/content?id=409673
為什麼中國菜這麼油膩，中國肥胖率卻沒有美國那麼高？ 2020-10-13
有人覺得我們中餐只是看起來油膩，實際上油都在菜湯裡了，吃不到肚子裡。而西餐則是看著沒啥油，油都在菜裡了。
我們的家常菜還是很健康的，而且中國人吃瓜果蔬菜之多，外國人是不能比的。
其實，讓人長胖的不止是油，還有糖。美國的速食包括正餐，幾乎樣樣都是糖油混合物。
是2012年BBC紀錄片——《致肥元兇》將導致1980年以來迅速翻番的肥胖率元兇指向上世紀70年代初的美國。
首先是美國主要食物來源之一的玉米產量過剩只能用來餵養牲畜，這導致美國牛肉供應量激增，大量廉價牛肉湧入超市。
其次，過剩生產的玉米通過使用日本科學家發明的將其轉化為一種甜味劑——高果糖玉米糖漿。這種糖漿價格低廉，且比蔗糖更甜。為了商業利潤，軟性飲料的生廠商把產品裡糖的用量提高了很多。
“飲料做得越甜，我們就買得越多。”而當糖的攝入量過高時，肝臟的凝結素就會停止工作，不會告訴你的大腦你已經吃飽了，於是你會一直吃，陷入一種進食-患病-上癮的惡性循環。
肥胖——心臟病:糖才是罪魁禍首而非脂肪的觀點遭到了美國制糖業的打壓。
於是，低脂健康的概念在食品產業的“引領”下深入人心，大量“低脂高糖”垃圾食品，卻被貼上對心臟有益的標籤，被人們認為是健康食品而受到熱捧。
沃勒斯坦還是一家電影院的經理時為了提高利潤，他開始向觀眾兜售大份爆米花，沃被麥當勞挖走後也逐步開始推出更大分量的高糖高脂高鹽食品。
從這以後，各種大分量的食品層出不窮，還衍生出了套餐搭配。
美國政府也試圖用徵稅的方式來解決此問題。
但這很快就遭到了食品生產商們的反擊。
食品生產商為了商業利潤，將美國人的胃口養的越來越大，美國的肥胖危機就這樣變得越來越嚴重。
回應
美國人喜歡的綠色健康食品，但蔬菜水果為啥要放糖醋汁或者沙拉醬？
美人喜歡綠色健康食品?沒搞錯吧，美國滿大街都是基改肉/蔬果，美國越窮越胖，黑人比白人胖子多，領食品劵難道給你吃綠色食品？綠色？美國人懂烹飪？沙拉都是高糖高熱量，美國是垃圾食品製造國！
本人學校食品安全管理人員，看到小學生倒營養餐，來說說學生餐為啥不好吃 2020-09-26
本人學校食品安全管理人員，兼任校園營養師。學生營養餐“難吃”的原因。1、營養要求。2、製作條件。3、運輸條件。4、套餐形式。5、員工技術和心態問題。6、套餐價格與成本。
1、營養要求：減油減鹽減糖。10g油2g鹽能出什麼味道大家?
2、製作條件：安全才是第一的。口味只能排其次。中餐講究火候。這個能做出什麼口味。
3、運輸條件：一家集中配送公司，一天能有5000多份飯，北京可能有萬份。這些飯菜，製作出來，再裝盒，裝車，運輸。趕到11點半附近陸續到學校。吃到學生嘴裡，都是3個小時以上的飯菜了。怎麼好吃呢。麵條都是坨的。最後只有大鍋飯，大炒菜。難吃哦。
回應
主要問題是大部分孩子真的不愁吃，家裡吃太好太舒服，有的還帶零食，運動量又不大，中午不吃也不很餓，所以特別挑，一不對胃口就倒。其次是小孩天然喜歡高熱量食物，重口味食物，這是人的本能。其實藥解決也簡單的，每天上午安排體育課，大活動量，比如跑個三千米，或是各種對抗性球類運動，中午就不太會浪費食物了。
學習是非常非常消耗能量的，更何況還有長身體，我當年吃的東西是表格裡的幾倍，也沒見長胖。
我認為是不能，食堂也可以做出好吃的，小炒！
不可能，學校食堂要求11:30所有菜做完，菜盛在不銹鋼容器裡，再放進卡槽裡，卡槽下面加熱以保溫，這樣一加熱，裡面的汁水就會滲出來，這樣所有的熱菜都水汪汪的。
中國為什麼要花2個多億人民幣，從印度進口茶葉？2020-09-11
一切的高端都離不開品牌
茶葉，起源於中國，可現在，中國和英國、斯里蘭卡、印度等這些原本不產茶的國家相比，都有不小的差距，2019年中國共進口茶葉近4.4萬噸，其中，向印度買了超過1.3萬噸茶葉（同比增長28%），花了3124萬美元。
近七萬家茶企卻比不上一家立頓
改革開放後，憑藉著龐大的國內市場，中國茶葉產量多年佔據世界第一，比第二名的印度高出近一倍。在出口量上，中國也世界前三強，是印度的近1.5倍。
一切的高端都離不開品牌
中國共有6.7萬家茶企，但產值普遍在百萬級左右，過億的茶企只有7家，5000萬至1億只有4家。英國茶葉巨頭立頓（茶源為肯雅、南亞等地區），紅茶2019年銷售額就達28億美元，高於中國茶企總出口21.75億美元。主原在於品牌建設的差異。中國茶葉在世界上的知名度有限。西方更喜歡喝紅茶，對中國茶葉品牌知之甚少。
回應
似是而非的鬼扯文章！況且這腔調的文章很早就有了：只強調了立頓茶的品牌和價值，探討了立頓茶的風格、口味、品種了嗎？！中國南北差異之大，飲食的不同造就了喝茶的喜好不同，黑紅黃白綠，個中滋味更是相差巨大！歐洲的要喝綠茶都不知道有否，真讓他們喝不一定消費的起…..
出口的茶葉均價15元一斤，那不是什麼好茶吧，估中國產的好茶怎麼也得50元以上一斤，人家不認這個價，也分不出好壞，那就別告訴他們。我們正好喝本國產的好茶。
兄弟喝茶否？50塊的茶對喝茶的人來說只配煮茶葉蛋。不是諷刺你的意思，只是我自己也喝茶，身邊朋友親戚家茶怎麼也得二三百以上。
立頓茶在國內都淪為抵擋茶了，招待親友，大家都會說，這是我新搞到的龍井，或者是托人找來的上好鐵觀音。誰會說，這是我新買的立頓茶啊，哈哈，那不是笑死人了。
西方再加媚外華人必然打壓中國文化，這是歷史慣例，好東西也不會給關注，比如污蔑中餐油多。不必太在意西方人的看法，用實力去壓倒西方就是了
日本人吃不起秋刀魚卻“甩鍋”中國 2020-09-07 觀察者網
受全球變暖、海洋環境變化等影響，日本秋刀魚價格連年水漲船高，今年更是連翻數倍。然而，日本部分民眾、媒體卻把“吃不上魚”的“鍋”甩給中國，對此，9月6日，有日本水產專家勝川俊雄批評這種說法“厚顏無恥”。
還有人完全不顧中國有休漁期的事實，在推特上稱一年到頭都在公海上肆意捕魚的中國漁船，快立刻停止作業！秋刀魚面臨資源枯竭危機！”
秋刀魚為表層洄游性魚類，日本太平洋一側的秋刀魚從8月至12月在北海道至東北地區南下徊遊到達日本南方，從2月至7月進行北上徊遊，到達北海道至千島外海。
勝川指出，2000年左右，日本的秋刀魚資源特別豐富，除日本外沒有國家成規模捕撈秋刀魚。如果那時主導建立國際資源管理框架，現在也不是這個局面。等別的國家開始有規模地捕撈秋刀魚的時候，才慌張地引入規定，為時已晚了。“從中國政府推出夏季休漁措施後，（各國）捕魚限制正在逐漸強化。這樣下去的話，由國內規則嚴格的中國，來制定東南亞捕魚框架，日本也不得不加入了。”
“為時已晚”的日本，曾嘗試過“亡羊補牢”。2017年，北太平洋漁業委員會在日本札幌市舉行了第3屆委員會會議上，日方提案，日本配額為24.23萬噸；中國大陸配額僅為4.66萬噸；中國臺灣配額為19.09萬噸。結果提案被否。
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為了保證秋刀魚的有序捕撈，沿岸國家應該建立一個合理公平的人均標準。
國內吃的最多的一般是淡水魚，大部分都是來自養殖，甚至一些海魚國內也不斷研究養殖辦法，
而日本秋刀魚、金槍魚、三文魚、鰻魚幾乎都是野生捕撈的，還真是厚臉皮
這麼難吃的魚，刺還多，是沒東西吃嗎？日式料理好吃?，一個紫菜飯團都能讓某些人吃出貴族感來！
秋刀魚的滋味?想起秋刀魚就要噁心，要吐，難吃的要死!
秋刀魚腥味重，肉質粗。以前我家喂貓就用這個。
單價過百萬的日本天價桃開賣，農戶：吃一口就感動
2020-08-13，日本和歌山市的一家農戶在網上以108萬日元（約合人民幣7萬元）的價格在網上出售一顆“保證感動桃”，農戶稱這顆桃糖度超過31度，是自己的“最終之作”。
“川中島白桃”，種植者是山本農園的山本康平用糖度測量器多次測量後，確認這顆桃糖度超過31度。 “這種桃一般糖度在13度到16度之間，（山本的這顆桃）可以說相當甜了”。
山本表示，為了種出超甜桃，他嘗試了很多方法，這個桃是山本農園的‘最終之作’，每年只收穫一顆，保證你吃一口就會感動”。
回應
費那麼大的勁，在日本怎種都不及新疆的水果甜。各地各種水果吃過不少，在新疆、甘肅這些地種的水果超甜，世界其他地方的，望塵莫及。
呵呵，日本很多水果和蔬菜都是按個賣的，包裝了各種概念，其實就是土地資源有限，玩極致概念。結果有的人去像買馬桶蓋一樣神化了。類似的則是歐洲的包包，服裝，等等。
世界上吹逼業最強大的三個國家，日本，法國，義大利
看完印度國宴和日本國宴，再看中國國宴，吃貨：不是一個檔次 2020-06-23 新浪網
國宴是一個國家最隆重的盛宴，也是一個國家美食文化的薈萃，所以一般來說都十分豐富。
印度人用手抓著吃，說實話，看的心裡不舒服，國宴雖有一百多道菜，但是全是素菜，且沒有什麼美觀可言，都是隨便堆在一起，看著沒胃口。
日本的飲食其實並不豐富，因為沿海，最多的是海鮮，之外就是壽司之類的傳統食物了，但精緻。
作為美食文化的大國，中國的國宴足足108道菜品，彙聚了全國各地的經典小吃，無論是餐具的擺放，還是食物本身的美味，那都是無與倫比的，相當有講究。
北京外語大學研究員龍興春：印度經濟為什麼總受傷 2020-06-24 環球時報作
最近，國際評級機構惠譽將印度的信用評級展望下調至BBB-，穆迪將印度評級下調至Baa3，都只比垃圾級高一級，印度今年新冠疫情爆發式增長GDP可能5%負增長。
疫情只是進一步暴露了經濟的脆弱性。2014年莫迪上臺後，高舉經濟發展的旗幟，招商引資，力推“印度製造”，但GDP增長6%-7%的水準，沒有比前任更高，個別年份甚至更低。因為阻礙印度經濟發展的基礎設施、思想觀念、政治體制等硬條件及軟環境都沒有發生根本性改變，印度還不具備實現經濟持續快速增長的條件。
印度常常因政治而犧牲經濟。本來，來自中國的產業轉移和產能使用，可以以高效低成本建設基礎設施，助力“印度製造”，印度卻以政治和安全理由限制中國投資。最近，由於中印邊境衝突，印度再次出現抵制中國貨的浪潮，馬哈拉斯特拉邦政府甚至取消了兩家中國汽車製造企業的投資，有些印度國有企業取消從中國採購設備的合同。
最後，印度無法平衡局部利益和整體利益，短期利益和長期利益，以RCEP為例，加入RCEP有助於亞洲其他國家相對過剩的產業向印度轉移，但由於一些財團和地方政府的反對，中央不得不退出RCEP談判。開放零售業，有助於增加印度消費者福利，提高本土零售業的長遠競爭力，但在本土零售業者的反對之下，又不得不撤回。
在全球化時代，發揮自身比較優勢，融入世界，有助於實現經濟增長，但印度卻對開放持戒備心態。在大力宣揚吸引外資同時，又設置重重障礙。缺乏合作共贏的思想，千方百計增加外資稅費，讓外資感到在印度生意難做。想以高關稅保護本國企業，結果卻是讓印度企業缺失國際競爭力。
美聯儲採取了史無前例的貨幣寬鬆政策，但人民銀行更傾向于要商業銀行向企業和地方政府發放貸款。儘管採取了大規模刺激措施，但2020年第二季度美國GDP下降39.6%，這凸顯大多數貨幣和財政政策只能解決暫時的現金流問題。世界需要的是改造後疫情時代的商業和就業模式，中國認識到了這一點，在人大會議上，沒有設定今年的GDP目標。
捷克世界報業05-28新冠疫情全球經濟遭遇“大蕭條”以來最嚴重的衰退。美國2020年財政赤字將達3.7萬億美元，占GDP的17.9%。中國主要是對企業和居民家庭實施減稅降費，財政赤字只略增到GDP的3.6%(受全球新冠肺炎疫情衝擊，世界經濟嚴重衰退，國內消費、投資、出口下滑，就業壓力顯著加大，企業困難凸顯，財政收支矛盾加劇，1至4月財政收入下降14.5％，因而需要通過財政赤字。至2019年末，中國地方政府債務21.31萬億元，債務率為82.9%，低於國際警戒標準。加上中央政府債務16.8萬億元，全國負債率（債務餘額/GDP）為38.5%，低於歐盟60%的警戒線，也低於主要市場經濟國家和新興市場國家水準。2019世界負債國排名:日本第一高達253%，美國負債最多22萬億美元，負債率110.4%，世界第5).
到今天，炒菜的優點除了效率高，更在於好吃。
溫度高，可以使得食材表面焦化，獲得脆爽的口感。很多食材中的鮮味物質能夠溶於油，比如很多菌類，炒菜可以使得它們的鮮味溢出。
炒菜經常剛剛斷生即出鍋，可以做到最大限度保持食材的新鮮風味和脆嫩。
精細加工的食材利於受熱，也利於咀嚼和消化吸收。炒菜的高溫操作，有利於實現梅拉德反應，增進風味。
炒菜還促進了各種食材、佐料的配比實驗，複合型香味成為特點，炒菜是創新最多的門類。
炒菜雖然可以簡單總結為大火油炒，但實際技法多樣，得出的效果差異不小，有生炒、熟炒、滑炒、清炒、幹炒、抓炒、軟炒、爆炒等。
三、家庭廚房小火永遠炒不出好菜？
炒菜是最簡單也最困難的烹飪。炒的技法和“鑊氣”大有關係。
“鑊氣”或叫鍋氣，是一種對灶頭火力和烹飪技巧的要求——猛火快攻，在短時間熟化食物的同時，讓食物受熱均勻不致炒焦，以保存食材的原汁原味。沒有“鑊氣”的炒菜算不上好炒菜。
同樣是炒，食堂大鍋炒菜總是讓人興趣索然，家庭廚房出品，也經常軟趴趴。
食堂有食堂的原因，食堂師傅常常吝嗇放油，大鍋難翻怕糊，所以就算有火力也不開大，還經常往里加水，再加上上桌開賣過程漫長，等到吃到嘴裡時已經熱氣全無。
與廚師王剛視頻裡呼嘯的專業大灶猛火相比，家庭爐火就像蠟燭。那是不是宅在家裡炒菜就註定與“鑊氣”無緣？
家庭廚房出品不佳的原因，火力只是一方面，食材出水是重要原因。如果能控制住食材出水，一樣能出好菜。
配料有青菜，就先灼熟瀝幹水；肉料醃些生粉，也能更好鎖住水分。另外應注意控制翻動節奏，青菜劈啪作響的時候不要捉急翻，翻多了反而受熱慢，青菜變色變軟。肉也是一樣，等表面熟了自己能鎖水，這才開始輕輕翻。
一些實用的炒菜經驗，清代大才子袁枚早有總結，他在《隨園食單》中說：
“選用之法，小炒肉用後臀，……炒魚片用青魚、季魚”。
“煎炒之物多，則火力不透，肉亦不松。故用肉不得過半斤，用雞、魚不得過六兩。”
“炒葷菜用素油，炒素菜用葷油”。“又須武火者，煎炒是也。火弱則物疲。”
四、炒菜經典
…..
回應
有個關鍵點沒說，中國菜能發展出品種豐富的炒菜的基礎因素是筷子，用筷子可以夾起切細的食物，食物切細使得爆炒成為一種必然選擇
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政策鬆綁“地攤經濟”保民生穩就業. 李克強倡地攤經濟或撐出5000萬人就業.
炒菜，我們的國民技能，看似簡單卻困難 2020-06-16 墨墨知道
在人類上百萬年的用火歷史上，烤和煮是歷史最悠久、應用最普遍的烹飪方式。
但是炒菜就不普遍，炒菜有著鮮明的地域特色。
炒菜在中國人的廚房裡很家常，看起來操作簡單，但實際它是一個更有技術含量的烹飪方式，必須背靠成熟的社會。
炒菜有很多好處，我們來感受一下炒菜的技術和炒菜的經典。
一、什麼是炒菜
炒菜是什麼時候出現的說法不一，有人認為早在商代就有了，有人認為最晚到春秋戰國時期也已經有了。
不過普遍認為到南北朝時期，炒法已經形成，北魏賈思勰的《齊民要術》中對炒雞蛋有詳細精確的記錄。到宋代，炒菜已經很成熟，《東京夢華錄》這類書裡有很多炒菜的記錄。到清代，炒菜名目數以百計，萬物皆可炒，生炒、熟炒、滑炒、爆炒技巧多樣，時人對炒菜記載豐富且經驗總結精確老道，和今天已經差不多了。
炒菜是在炒鍋中，用少量的高溫油作為加熱介質，以快速翻炒方式，加熱切小食材的烹飪方法。
同樣是用油作為加熱介質，炒菜和煎、炸不同，炒菜用油要少得多，且溫度和時間不同。炒菜的特點是油溫高，爆炒時油溫在180到240攝氏度，接近油的燃點，時間短暫，快速出鍋。
而油炸經常是中油溫，4、5成熱，溫度約150-160度左右，不同食材烹飪時間從幾分鐘到十幾分鐘不等。
炒菜烹飪的食材是經過精細刀工加工過的，一般已經切得較小，利於快速受熱。中國菜講究刀工、呈菜精緻的特點，也是源自於此。
炒菜的出現需要特定條件支援，炒菜到魏晉南北朝成熟，跟鐵器的普及有關，沒有導熱快的鐵鍋就沒法炒菜，同時也需要依賴植物油的生產供應，沒有油也沒法炒。這些條件，都和社會分工和物資生產水準有關。
二、炒菜到底有什麼好處
相比起烤和煮，因為烹飪時間短，炒菜要省時節能得多。對於古人來說，薪柴始終是個大問題。開門七件事：柴米油鹽醬醋茶。柴排第一，可見其重要。古代城市周邊山林大多早被席捲一空，老照片裡，城市郊外大多是光禿禿的，缺柴少薪是居民生活的日常。另外，相比煎炸，炒菜也要省油得多。
他不解為何日本人覺得台灣超商很臭？ 網友曝這兩樣是原因 2020-05-31 聯合
台灣的超商店數眾多，在全世界密度僅次於韓國，讓許多外國旅客來台都大讚真的很方便，但有網友卻發文表示他身邊的日本友人對台灣超商有不好印象，只要一進到裡面就覺得很臭，讓他相當不解，只好上網詢問「日本人為何都覺得台灣超商很臭？」網友們看了紛紛留言，點出關鍵問題所在。
許多人都直指原因出在「茶葉蛋」和「八角」這兩樣，「茶葉蛋滷汁的八角味」、「因為他們不習慣聞茶葉蛋滷鍋的味道」、「茶葉蛋啊！日本人無法接受八角味」、「茶葉蛋的滷包有八角，日本人普遍不喜歡八角的味道」、「茶葉蛋加關東煮所有東西混在一起的惡臭」、「茶葉蛋吧，確實有些店味道會怪怪的」、「八角真噁，臭！」、「茶葉蛋的藥包」、「我台灣人也不喜歡茶葉蛋味啊」。
不過也有網友反擊認為日本超商的味道也不好聞，「日本少數的超商還有油炸臭」、「日本的明明就臭多了，又賣炸物串燒的」、「日本也沒好到哪去，油耗味真的有感」；還有人也分享自己的感受，「大概就跟一般台灣人無法接受納豆味一樣吧」、「還有人內用臭豆腐或臭臭鍋，真的崩潰」、「一直都覺得臭，能不進去就不進去，身上會沾滿異味」、「以前有些小超商還會賣滷雞腿，那味道才是精彩」、「有些店家蛋不新鮮，越煮氣味越差」。
王仁湘：明明有分餐制傳統，中國人為何最終選擇了圍桌會食？
中國社會科學院考古研究所研究員 2020-03-16
導讀
疫情期間，關於分餐的呼籲與建議常常不絕於耳畔。其實，分餐制是古已有之的宴飲方式。
國人聚會，不論是在家中或是在餐館，如果是享用中餐，一般都是採用圍桌會食的方式，隆重熱烈的氣氛會深深感染每一個與宴者。這種親密接觸的會食方式，是中國飲食文化的一個重要傳統，甚至一些金髮碧眼者也偶爾以會食為一樂事。這種親密交流的結果，是將各人特有的那些菌種毫無保留地傳播給了同桌共餐的人，人們在歡快醉飽之時自然是感覺不到這樣的危險已經逼近了。
回應
其實只要配備公筷公羹，就能有效防止疾病傳染。
其實很多反對分餐的人不知道，身邊有過乙肝病毒攜帶者的朋友應該深有感觸，有一位同事就是因為跟這樣的人一起合租而且一起做飯感染的。
請不要傳謠！與乙肝患者共住、共餐8年，並未有感染和傳播，乙肝病毒僅通過血液、母乳、體液傳播，科學家和防疫專家已經無數次闢謠，同餐飲食並不會傳染，您這樣汙名化乙肝病毒攜帶者非常不合適！一個無抗體的成年人即使感染乙肝病毒，94%以上也會靠自身免疫力清除病毒並產生抗體。甲肝通過糞-口傳播，但甲肝是自限性，不會慢性化。
上千年的時間已經證明，圍餐制的衛生問題不是問題，人體內有上千種細菌，沒那麼嬌氣，分餐得增加多少餐具？增加多少清洗用水？
https://www.guancha.cn/wangrenxiang/2020_03_16_541832.shtml
這些結論，就是味之素公司砸下1000萬美元（約台幣3億元），準備展開三年公關運動所要傳遞的訊息。帶領味之素公司這項運動的雷恩斯說：「毫無疑問，味精是一項安全的食物成分。」
這項訊息主要針對美國，味之素公司在美國舉辦了「世界鮮味論壇」，並邀請食品專家來想要導正公眾輿論。
味精曾受美國廚師的歡迎，以Accent品牌銷售，但味之素現在多半直接將味精賣給企業，這些企業將味精添加在洋芋片、沙拉醬等產品中。
從食品科學家麥吉到米其林星級廚師張錫鎬等權威人士，都反對味精不安全的說法。
在東京經營料理學校Tokyo Cook的增田和美（音譯）說，在日本，關於味精的爭論並不多。
她的學生被教導從昆布等傳統食材中提取鮮味，但她認為，使用含有味精成分的高湯塊沒什麼不對，尤其是對沒什麼時間熬高湯的一般家庭來說。
她笑道：「味精並不是太大的爭議，只是用味精做菜有點像作弊。我在料理學校並不常用，但我想很多日本家庭經常使用。」
雷恩斯甚至認為，味精對健康有好處，因為食物加了味精就可以少加點鹽分，但研究味精的哥倫比亞大學教授何卡（音譯〉則呼籲謹慎看待此事。何卡說：「安全與健康是兩個不同的概念。糖是安全的，但可能不健康。反式脂肪不是毒藥，但可能提高心血管疾病的風險。」
雷恩斯表示，味之素公司並不指望改變所有人想法，但希望能引起大家注意，「我們只是想讓人們知道，鮮味的成分就是味精，是一樣的東西」。
日本食品大廠砸重金 要改變味精的壞名聲 2020-01-25 聯合報
一般人印象中，味精是不健康的化學物質，吃多可能傷身。事實上，很少有調味品像味精的爭議性這麼大，但多數科學家認為味精是安全的，日本食品公司味之素正嘗試徹底修復它的名聲，打破外界刻板印象。
法新社報導，簡稱為MSG、又稱麩胺酸鈉的味精，其實廣泛用於高湯塊、洋芋片、沙拉醬中。商業販售的味精是由日本人池田菊苗發明，他還創建味之素公司，並在國內外銷售該產品。該公司在東京郊外工廠的參觀人潮經常絡繹不絕，遊客在那品嚐有添加味精跟沒添加味精的味噌湯，並跟該公司吉祥物味之素熊貓自拍。
但在某些地方，味精被認為有礙健康，造成的副作用包括頭痛、出汗和臉潮紅。
這種壞名聲可追溯到1968年，當時美國華裔醫生何文國在《新英格蘭醫學期刊》上投稿了一篇文章，描述自己在美國的中國菜餐廳吃飯後出現的症狀，包括「脖子後方有些發麻、全身虛弱跟心悸」，並稱自己的中國朋友也有類似症狀。
何文國提出一些可能原因，包括醬油、料理專用的酒、味精或是菜色含鈉量太高，並建議「醫學界朋友」研究這種「特殊症狀」。
這篇文章被媒體挑出來廣泛報導，味精自此便跟有害健康產生連結。
然而，多數科學研究顯示，「中餐廳症候群」是個迷思。美國聯邦食品藥物管理局（FDA）將味精標記為「安全」（GRAS）食品成分，跟鹽、玉米糖漿或咖啡因一樣。歐洲、澳洲與其他地方的食品衛生當局也都認為味精是安全的。
研究味精的德州農工大學動物科學系教授伍國耀說：「聲稱在食品中加入味精會讓人罹患『中餐廳症候群』的說法，其實毫無根據。」
一些指稱味精有害的實驗，使用了極高劑量或直接將它注射至動物肌肉或大腦組織中。伍國耀說：「管控良好的科學實驗並未顯示健康的人或動物食用味精後出現任何不良影響。」
冷飯菜較好吃？日本人連便當、炸物也吃冷的 原因是這個 2019-12-24 聯合新聞網
日本是台灣人最喜歡造訪的國家之一，台灣民眾對於日本文化、食物等都很感興趣，許多人旅遊日本都品嚐過當地的美食，但一定都會有一個疑問，就是日本食物為什麼大多是冷食？對於這個問題，流行觀察網站「口袋日本」給了答案。
「口袋日本」首先提到微波食品是日本之光，在日本常見的超商便當會微波之外，就算是在路邊商店或百貨公司美食街買的熱食，或者在食堂、部分餐廳買的餐點，日本人都會再拿去微波加熱，這是很正常也很常見的，因此日本人可說是將微波食品發揮到淋漓盡致。
但到過日本遊玩的旅客都知道日本多數的食物都是冷食，對於台灣人來說很不習慣。「口袋日本」以日式便當為例來解釋，如果便當是熱的，包起來就會有水蒸氣，而且如果在電車上食用可能會影響到車上其他的乘客，為了避免這樣的情形，因此日本店家都會將食物放涼後再包裝販售，「只有那種特別包裝會自動加熱的便當才會是熱食」，因此如果遊客到日本想要吃到熱的便當，就得要找微波爐加熱了。
「口袋日本」指出日本人除了拉麵、丼飯、定食等之外，很多外帶食物都是以冷食販賣，有些食堂、便當店、美食街也會賣放涼的冷飯菜，日本人也很習慣不加熱就直接吃，甚至還覺得冷掉的飯、炸豬排、可樂餅等吃起來更好吃。若不想外帶吃冷食，也有客人會在店裡微波後食用，這對日本人來講是很正常不過的事。
回應
專家到底在說啥廢話？
歐美有流行冷便當嗎？其實就只是日本廠商懶+日本人不敢要求造成的吧。
日食難吃，太鹹了
有些日本食品,外表包裝好看,裡面不一定好吃,而且味道有的也怪怪,尤其是地方特色的點心小吃 .
印度“洋蔥荒”禁止出口，孟加拉總理用餐被迫取消洋蔥 2019-11-18 觀察者網
因天災導致洋蔥歉收減產，印度政府今年9月正式宣佈禁止出口洋蔥，以保證國內供需、穩定價格。
此舉令依賴從印度進口洋蔥的孟加拉苦不堪言，洋蔥價格暴漲至“瘋狂”的水準。面對公眾壓力，孟加拉在時隔15年後向巴基斯坦求助，該國總理也在菜單中取消了洋蔥。
據英國《衛報》17日報導，在今年雨季延長導致收成推遲和供應萎縮後，印度今年的洋蔥大幅減產，漲庫存銳減35%，導致價格暴漲2-3倍。為穩定國內洋蔥市場，印度政府今年9月底宣佈禁止出口洋蔥。
洋蔥南亞國家人民飲食中不可或缺的食材，也是在印度最具政治敏感性的蔬菜，洋蔥價格飆升甚至曾導致印度政府下臺。
印度是世界最大的洋蔥生產國和出口國之一，2018年出口量達200萬噸，孟加拉每年洋蔥進口量的75%（約110萬噸）都來自印度。
孟加拉政府官員和貿易商表示，自禁令頒佈以來，面對公眾壓力，孟加拉等國已轉向緬甸、埃及、土耳其和中國等國增加供應。
儘管如此，由於洋蔥價格飆升至創紀錄高位，就連該國總理也從自己的功能表上砍掉了洋蔥。
據報導，一般情況下，孟加拉每公斤洋蔥的價格約為30塔卡（約人民幣2.49元），而如今孟加拉的洋蔥價格已經暴漲至每公斤260塔卡。
儘管政府已經做了許多努力，但洋蔥價格一直居高不下。孟加拉最大的反對黨呼籲在週一舉行全國性的抗議活動，將暴漲的洋蔥價格歸咎於政府管理不力。
回應
誰控制了洋蔥誰就控制了南亞?
農產品還有禁止出口的也還行。又不是什麼高科技，找替代源有那麼難麼？
還真挺難的，印度及周邊國家的日常生活飲食中洋蔥的需求極大，但是這些國家的基礎設施相當差，冷庫，專用運輸車，肥料等等相關的人員，設施和材料都還在很基礎的階段。洋蔥種的多，爛的更多，一旦天氣出現大的變動，洋蔥就會斷貨，價格暴漲，但人民不吃洋蔥不行，於是洋蔥引發的街頭暴動就開始了
一顆洋蔥“引爆”了整個印度！
11月4日，西班牙《國家報》刊載題為《印度洋蔥危機影響半個世界》的報導稱，今年印度的洪水和季風降水導致洋蔥減產，庫存銳減35%，進而導致價格暴漲2-3倍。印度人民的生活受到嚴重影響，抗議活動隨即爆發。
洋蔥為何對印度如此重要？洋蔥情結！
https://user.guancha.cn/main/content?id=198726
完全養殖實現商業化第一步
魚的養殖方法大體上有2種。其一是從自然界取得天然的魚苗加以飼養的方法。另一種則是完全養殖，即將人工孵化的魚苗養大，進而讓這種成魚產卵，形成生命的迴圈。關於研究室內的完全養殖，日本於2010年在世界範圍內首次取得成功。
在魚類之中被認為難度最大的是鰻魚完全養殖的商業生產。對跨越這一難關做出貢獻的成果在2019年夏季被發佈。養殖企業“鹿兒島鰻”和“山田水產”成功利用與普通鰻魚相同的池子飼養了人工孵化的魚苗。
供應魚苗的是位於伊豆半島南端的水產研究與教育機構增養殖研究所。這是世界最尖端的鰻魚研究所。有計劃地讓雌魚抱卵，每週平均採集100萬粒以上魚卵，找到了高效的培育方法。
報導稱，鰻魚苗只吃鯊魚卵，但目前成功以常見的雞蛋和魚粉代替。鰻魚種苗量產研究中心負責人山野惠佑表示，“我們正在申請專利”。成本也壓縮到原來的3分之1。
此外，日本在如何讓生長良好的成魚交配、獲得健康且發育快的魚苗方面也取得了進展。“雖然今後2、3年有些困難，但對於將來的大量生產，確實已取得成效”，山野惠佑表示，並計畫與民營企業展開合作。
還有其它確保穩定供應的舉措。為了增加自然界的鰻魚，九州大學准教授望岡典隆正在努力保護鰻魚的棲息地。在此前的日本，護城河與稻田等鰻魚的棲息地很多，但“由於混凝土護岸以及水壩的大量建設，鰻魚變得難以生存”。如果在河流裡設置石頭巢穴和魚道，有時幾天後就會有鰻魚定居。
鰻魚面臨的現狀並不樂觀。即使實現完全養殖，要以適中的價格端上餐桌，最低也需要每年孵化1億條。人工孵化鰻魚的價格為每條5000～1萬日元，是天然鰻魚（700～800日元）的10倍以上，今後降低生產成本將成為課題。
不過，東京大學的名譽教授塚本勝巳表示，鰻魚“是生命力頑強的生物，決不會出現滅絕等情況”。
回應
塚本太天真了。
人人平等，所以鰻魚的捕撈分配比應該按照人口基數來。
日媒：日料熱下的全球鰻魚爭奪戰 2019-07-26 觀察者網
據日經中文網7月26日消息，在日料越來越受歡迎的背景下，亞洲、歐美和中東的鰻魚需求急劇擴大，而最大的鰻魚供給國是中國。
中國2018年的鰻魚出口量中，僅蒲燒鰻魚就達4萬噸。其中，對日2萬噸，與上年持平。對美增加2成，對泰國和新加坡的出口量增加2～3成，對越南的出口量增加8成。在臺灣和東南亞的回轉壽司店，鰻魚是僅次於三文魚的熱門食材。
在全球範圍內受到歡迎讓鰻魚貿易十分活躍。但鰻魚資源面臨著危機。日本鰻魚在距離日本幾千公里的馬里亞納海域產卵，出生的魚苗歷時半年時間遊到東南亞沿海。保護鰻魚資源離不開相關國家和地區的合作，但保護工作一直停滯不前。
另外，魚苗的違規貿易橫行也被視為問題。應鰻魚行業希望保護本地資源的要求，日臺灣禁止出口魚苗。結果，臺經由香港把魚苗出口到日本。
為了保護彼此的鰻魚產業， 5月中旬，日台的鰻魚產業相關人士及官員等70多人齊聚臺北，為實現鰻魚貿易的正常化進行了討論。但反對聲也很強烈，最終未能談攏。
《華盛頓公約》締約國會議8月將在瑞士舉行。需要改善鰻魚資源狀況、由相關國家設定資源管理目標、完善貿易時的源頭追蹤。日本水產廳透露，如果不能解決貿易問題並進行報告，鰻魚“在2022年的大會上很可能成為國際交易的限制物件”。如果鰻魚貿易受到限制，魚苗自不用說，蒲燒鰻魚等產品基本上也將無法進出口。
報導指出，留給整個東亞地區保護鰻魚資源和產業的時間不多了。
現在，六年級下半學期快過去，爸媽和老師都說小胖進步很大，上課不搗蛋了，會認真聽講，作業也會力所能及做一點，人也變得活潑、開朗、自信了。
回應
行行出狀元不是非要通過大學成才！五星級酒店行政總廚年薪70萬。
六年級數學1分的傢伙連倉儲庫存都管不了，怎麼做行政總廚？
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近日，一段寫在餐巾紙上的留言照片走紅網路，上面寫著：“勿動！！插管去了。”
經過瞭解，寫下留言的是工作在急診一線的青年麻醉醫生欒遠航。
因為欒遠航之前就遇到過這樣的情況，飯還沒吃完，來急診手術病人就顧不上吃飯了，由於不能及時回餐廳，工作人員就把餐盤收拾了。
剩的飯太多，非常浪費。
回應
相比美日的醫生，中國的醫生確實挺苦B的。
所以老百姓才看得起病
食堂新菜！螞蟻蒸雞蛋，密密麻麻全是.....你敢吃嗎？2019-05-19
這是最近安徽阜陽師範學院二區食堂推出的新品：螞蟻蒸雞蛋。
說來現在學校的食堂真的很拼了，也有不少奇特的食物。
…..
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辣椒最早傳入江浙，但江浙人為何不嗜辣？富甜窮辣！湘鄂川渝雲黔贛氣候潮濕悶熱，貧窮百姓需要重口味下飯。近些年為什麼吃辣越來越普遍?主因是食性遺傳，父母吃辣，孩子基本上也會吃辣。而且辣是一種痛覺而非味覺，它作用於痛覺纖維的受體蛋白後刺激痛覺傳導神經，恰好大腦中感知痛和愉悅的神經元是重疊的，被痛刺激後會釋放出讓人愉悅的內啡肽，因此吃辣其實是會上癮的，只是不會像吸毒那樣危害身體。而且每個人對辣的承受閾值不同，就像每個人的酒量天生不同一樣，但經常喝，酒量是能提高一些的，食辣也一樣，經常吃辣也會越來越能吃辣。二是現代人肥胖多，傳言辣椒素可以提高人體的新陳代謝率，有助減肥。三是隨著生活水準的提高，空調病很普遍。本該流汗上火的暑熱季節，卻因空調，體內反而閉入濕寒，急需吃辣袪濕。四是在川菜、湘菜遍地開花的背景下，食辣成了一種時尚，尤其是年輕人，不會吃辣會顯得很落伍而不合時宜。
亞洲餐飲市場，中餐最受歡迎
作為亞洲文明對話大會期間的重要活動，在亞洲美食節——亞洲美食文化論壇於5月17日在北京舉辦。《環球時報》旗下環球輿情調查中心與中國烹飪協會在論壇上聯合發佈的《2019亞洲餐飲發展報告》顯示，中餐已成為世界主要菜系中競爭力最強的菜系。此次調查通過全球資料樣本庫發放問卷，同時結合旅遊點評網站貓途鷹和消費點評網站大眾點評上的餐廳資訊，範圍覆蓋日本、韓國、泰國、新加坡、印度等五個具有代表性的亞洲國家，回收有效資料樣本超過2500份。
亞洲五國餐飲市場發展呈多元化趨勢，中餐、法餐等世界各大菜系正豐富著人們的餐桌。中餐在世界主要菜系中的受歡迎度排名第一，高達89.7%的受訪者表示在近期吃過中餐，這一數字明顯高於排名第二的義大利菜（66.5%）。
競爭力評估從消費力（受訪者消費意願）、品質力（受訪者對菜系品質的主觀感受）和期待力（受訪者期待度）三個維度進行。中餐的消費力以89.7%位居第一，這表明亞洲五國食客消費中餐的意願最高。調查也發現，各國消費者對中餐的品質力認可度較低。其主要原因在於中餐慣用煎、炸等烹調手段，給食客留下了油膩的印象。
在中餐顯露市場競爭優勢的同時，中餐餐飲品牌也在蓬勃發展，中國多家知名跨國餐飲品牌在亞洲五國都有分店。其中，臺灣餐廳鼎泰豐在亞洲五國有61家分店；小肥羊25家；海底撈和添好運的分店數量均為21家。
同時，亞洲五國的本土中餐連鎖品牌也在各地市場表現優秀，分別有95.6%、94.5%和94.3%的當地受訪者表示知曉巴米揚（日本）、香港飯店0410（韓國）、珍寶海鮮（新加坡）等本地連鎖中餐廳。目前，中餐跨國品牌正在進行本土化改造，力求更好地融入當地社會，而本土連鎖中餐廳則更專注於品牌化發展，擴大影響力。
六年級男孩每天沖回家燒飯 媽媽崩潰：可他數學才考1分 2019-05-19錢江晚報
就診時，醫生已幫小胖做過全面的評估，他的智商在中等偏下，再加上注意力確實有缺陷，因此成績不好也可想而知。就建議小胖爸媽，並不是每個孩子都是讀書的料，與其把時間花費在補習上，還不如因勢利導，讓孩子做自己感興趣的事，以盡可能發揮潛能。
俄羅斯小笨笨：嫁到中國後，才發現中國豆製品如此豐富 2019-05-17 觀察者網
說到食品和日用消費品，我不得不要補充一點，並不是每個俄餐的廚師手藝都很好，如果你經常吃俄餐，你一定會吃到一次有腥味的肉。那麼問題來了，為什麼中國人烹飪肉用酒精去腥，而俄幾乎沒有這個步驟呢？我有一個大膽的假設。我認為，中國美食的底色，是黃豆。歐洲美食的底色，是牛奶。
首先，歐洲的食物一般都包含動物蛋白和脂肪，這有助於肉和乳製品味道的混合，這樣做的話，肉的味道就不明顯了
在古代俄羅斯和歐洲，烹飪肉類的方法和中國的烹飪方法也是不同的。在俄，肉不是用來煎的，而是用來在烤箱裡烤的，原因是，俄太冷了，沒法在室外燒烤。而在歐洲，煎肉是半生的，這會導致排便問題和牙齒問題。
歐洲人不善烹飪肉，受到宗教的影響也很大。在中世紀，根據基督教的規定，一年的時間內約有200天禁止吃一些特定的食物。比如肉、蛋、乳製品、芝士和白乾酪。還有油的歷史也影響了歐洲人的烹飪技術，向日葵在16世紀才在歐洲出現，在彼得大帝引進之前，就只有黃油和奶油，所以這賦予了每個菜都有奶油味。
回應
作者把俄比作牛奶，把中比作豆製品，我認為隱含了膚色的比喻，有著白種人和蘇聯老大哥的對於中國的優越感。
你有點想多了。歐洲乳製品、甜食比中國發達的多。尤其牛奶，比礦泉水還便宜，因此有大量的嬰幼兒奶粉代購至中國。作者單純說的是味道，她說的沒錯：中餐大多數有醬油味，西餐大多數有牛奶味，這是事實。
袋裝泡面賣2塊，為啥桶裝的卻要賣5塊？難道就因為一個塑膠盒？ 2019-04-16 新浪網
速食麵從生產出來到我們買到手上，這中間其實還有很多的環節，生產出來後需要運輸到各個城市，然後還要有庫房保存，桶裝的體積從外表看就大一些，同樣數量的袋裝面和桶裝面放在一起對比的話，桶裝的堆起來體積肯定是袋裝的幾倍之多，在運輸的時候速食麵又不像其他的東西可以擠壓，占地方又大，就會比袋裝花費的運輸費用，然後等到了放庫房儲存的時候也是一樣的道理，桶裝所花費的這些成本要高一些，自然定價要高。
而且桶裝需要直接開水沖泡，袋裝大多會用來水煮，所用時間溫度都不同，自然廠家為了入口有更好的口感及味道，製造面餅的時候在工藝會略有不同些。
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這3種才是真正的垃圾食品，高危美食，速食麵都靠邊站：速食麵完全符合國家食品標準的，添加劑也是國家允許範圍之內，但速食麵高脂肪，低蛋白，長期吃會營養不均衡。1、泡菜酸菜都是醃制，多鹽會增加腎臟負擔，大量亞硝酸鹽是致癌物。2、炸雞等油炸食物吃起來香氣四溢，熱量膽固醇高，高溫易生有毒物質。3、蜜餞高糖高鹽，還有多種添加劑。
老外提問：為什麼在中國餐館，中國人吃東西這麼吵鬧？這其實是飲食文化的差異，中餐請客吃飯已經不僅是為了填飽肚子，還有很多其他文化意義，可能是多年未見的朋友聚會，說說笑笑/幾杯酒下肚也都難保持安靜。這反映我們更加注重個人和群體的關係而老外注重個人的關係。事實上並不只有中國人很吵鬧，在美國西部很多牛仔餐廳你能經歷同樣的事情。
老外費解：為什麼中國人不愛吃罐頭？其實在中國也有不少的罐頭美食，但是吃的人卻是不多的。中國有許多美食，而且外賣很發達，新鮮的吃起來肯定是比罐頭好吃的啊，在價格上也是差不多的。
美版知乎：乳酪有一天會在中國流行嗎？在中國也有類似乳酪的食物，在城市已能購買到乳酪。因中國人有乳糖不耐症，認為乳酪有怪味，難以接受。
習慣吃生魚片，15歲女竟已慢性腎臟病及重金屬中毒！ 2019-04-15 元氣網
台灣的日本料理店很多，台灣人也愛吃生魚片，但請不要常吃，腎臟科醫師提醒，一個月不要吃超過2次，以免造成慢性腎臟病及重金屬中毒的情況。
三軍總醫院腎臟科兼任主治醫師洪永祥在節目《醫師好辣》分享一病例。一名15歲女生檢查出有腎盂腎炎、慢性腎絲球炎及慢性腎衰竭的症狀。洪永祥好奇15歲為何腎臟已有這麼多狀況，而且他觀察小女生動作及語言都有點遲緩。母親表示，女兒到4、5歲就出現語言遲緩，小兒科醫師認為她營養不良建議再觀察。由於女孩食欲不好、挑食，負責照顧的阿嬤於是拿鮭魚生魚片給她吃，一周吃3～4次，長期下來，營養不良情況似乎改善了，但發展遲緩卻更嚴重。後轉至神經內科診治，由於她腎臟不好、及神經發展遲緩，醫師懷疑是重金屬中毒，檢驗結果是汞中毒。
洪永祥提醒，一些大型魚類如旗魚、鮪魚及鮭魚，重金屬含量高，其他像是巴掌大的魚，例如鯖魚、秋刀魚類等，重金屬含量較少。生魚片還是可以吃，但原則上「一個月不要超過2次」。
漢堡王新廣告“筷子夾漢堡”被指歧視，官方道歉 2019-04-09 觀察者網
繼此前杜嘉班納（D&G）辱華風波之後，近日全球大型連鎖速食企業漢堡王（Burger King）也爆出其在新西蘭投放的一則網路廣告被指涉嫌歧視。目前，該公司回應稱已移除爭議廣告並發表了道歉聲明。視頻中，“顧客”手握尺寸誇張的巨筷，試圖嘗試用這巨筷吃掉漢堡，動作顯得十分笨拙吃力。
去年11月，義大利知名品牌杜嘉班納推出的新廣告短暫播出後就因涉嫌辱華遭眾人批評，在視頻中請了一位元中東方面孔的模特用筷子吃義大利食物 ，刻意醜化東方女性，引來眾怒。隨後，加巴納還在社交媒體上辱駡中國為“屎之國”，進一步加劇和公眾的矛盾，演變成一場全球抵制活動。最終由D＆G品牌負責人公開道歉，事情才得以平息。
回應
用筷子從上面紮下去，拿漢堡當串兒吃。一根筷子就搞定。這廣告暗諷吃漢堡的都智商欠費
實際上這廣告不是表現了猴子用人類工具的尷尬嗎？
洋鬼子哪懂這個，手抓，刀叉，還會啥？就算猴子也會手抓和刀叉啊。蠻夷牲畜之相。
用筷子吃西餐比刀叉還方便，只不過一部分未完全進化的低等人類學不會罷了。
https://www.guancha.cn/internation/2019_04_09_496878.shtml
日本食品衛生頻曝丑聞引眾怒
近來，日媒接連曝光數起食品衛生醜聞。先是餐飲連鎖店“大戶屋”店員在網上發佈裸體玩弄客人食物的“不雅”視頻；而後，又是日本著名回轉壽司連鎖店“庫拉壽司”被爆用垃圾桶裡的魚做壽司，引發眾怒；還有把吸管直接放到飲料機裡喝；做菜時大聲唱歌，口水四濺，這都是發生在日本大型連鎖餐廳廚房裡的真實場景。此外，日本著名大型連鎖便利店7-11也被曝出“員工舔商品”“拿食物擦地又重新炸給顧客吃”等亂象。就在上個月，一段7-11的店員從關東煮的鍋裡取出食物讓另外一個店員吃，然後另外一個店員把關東煮又吐回鍋裡的視頻，迅速在網上擴散。相關涉事企業都表示，已經進行了嚴肅處理，發佈視頻的相關職員均已被處分或解雇。
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https://www.youtube.com/watch?v=R6K_zLcH1u0
憑什麼中國廚師做菜嫺熟，就要被噴殘忍？
2019-03-06那個在視頻裡教大家做菜的王剛在全網道歉了。
原因是他這次在視頻裡教大家如何處理鮮活“娃娃魚”。
儘管王剛聲明了這是人工養殖的娃娃魚，但還是被網友各種指責。直播殺娃娃魚引起了不太好的聯想是有欠妥當，但其中飽妹覺得最荒誕也最讓人氣憤的是下面這樣的評論——
做個菜，上綱上線到王剛做菜太嫺熟所以看不到對食物的敬畏，又上升到中國廚師“只是個廚子，思考不了食物更上層的關係”。
可什麼是食物更上層的東西？
而搞笑的是，外國廚師做的菜在同一個人眼裡卻變成了另一幅景象。
用斷筋殺魚法，伺候一條剛離開太平洋的活魚，是為了儘快結束它的死亡痛苦，並且迅速進入最佳保鮮狀態。在乾燥的夏季——這條魚迅速失水、魚皮快速起皺。
這個過程看起來血腥，然而，唯有如此，一條魚美味的至高點——我們叫它食物的“甜蜜點”，抑或“食物最好吃的時刻”，才剛剛開啟，接下來：
鯛魚刺身，泛著淡淡的玉石光澤，一隻被擠得變形的檸檬，正向它滴著汁水；
鹽粒附在銀光閃閃的秋刀魚上，隨著炭粒的燃燒，“滋滋”冒著熱氣；
鯽魚煨在砂鍋裡，潮汕鹹菜被切成大刀闊斧的片狀，紛紛躍入奶白色的湯。
要抵達食物那些最好吃的時刻，死亡才是開端。
若是只享受食物帶來的美味，而逃避食材上桌之前所謂“殘忍”的一切，就是一種自欺欺人啼笑皆非的虛偽。
為什麼王剛師傅處理食材太過嫺熟就是殘忍？怎麼中國廚師就對食物毫無敬畏？
中國廚師從來就不低人一等，把每道菜都做的儘量精緻，就是對食材最好的尊重。
所以啊，中國廚師怎麼了？屠宰食物又怎麼了？你們在見過中國廚師把菜做到極致之後再來發表自己的高見行嗎？你們自己體驗過一道美食從無到有的完整過程再來談什麼殘不殘忍可以嗎？
講真，去後廚老老實實做飯，當個你們口中粗鄙、野蠻、殘忍的廚子，比跟一群你們這樣的偽君子同桌吃飯要強多了。
https://user.guancha.cn/main/content?id=86365&s=syfwqtzr
日媒：中國飲食店直播後廚狀態贏點贊
日本《每日新聞2019-02-1日文章，原題：防止員工造成食品衛生問題的最強對策——中國飲食店在廚房裝監控，即時直播後廚狀態 中國一些便利店及飲食連鎖店因員工操作引發的食品衛生問題最近引起熱議。上海一名日本人在網路上傳的一段視頻再次推高議論熱潮。
視頻展示了中國一家餐廳即時直播廚房的工作狀態。截至2月14日已獲得5000次以上點贊，多次被轉發，評論欄中還有多條日語評論。
這名日本人說，這家餐廳是販賣小籠包、饅頭、麵條等的平民早餐店，很受日本人喜愛。縱觀評論可看出，很多線民贊同此類新穎做法。有人說，感覺像是在上廚藝課程，非常棒!還有人說，這不僅是為防止出現食品衛生問題，也是一種宣傳手段。對此，筆者認為可能存在這種意圖，但消費者看到的更是中國的餐廳正在培養一種專業意識。
這種在平民餐廳公開後廚狀況的做法，除了起到監控衛生作用，還能讓消費者充分領略廚師手中華麗的鍋與鋒利菜刀帶來的魅力。這種充實氛圍，表露出的是中國餐廳的用心及廚師的專業性。在欣賞他們手法的過程中，人們已想不起這是由食品衛生顧慮催生的應對之策了。(作者北村泰介，陳琳琳譯)
回應
即時後廚直播，非常棒的宣傳和衛生監督手段，很有創新意識，應該推廣！
笑死人，我從打小到現在吃重慶小面，廚房都是敞開的，差點啥子味道自己進去添。包子鋪、燒餅攤、豆漿油條都是新鮮出爐，一切操作“大白於天下”。是西方速食企業來中國後，把個廚房當成為國防部，神秘兮兮的，結果是暗箱操作污垢擋不住。地溝油和亂加食品添加劑是食品安全的危害源頭，好在這兩年狠狠的治理，現在可以放心大街上隨便吃了。
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視頻展示了中國一家餐廳即時直播廚房的工作狀態。截至2月14日已獲得5000次以上點贊，多次被轉發，評論欄中還有多條日語評論。
這名日本人說，這家餐廳是販賣小籠包、饅頭、麵條等的平民早餐店，很受日本人喜愛。縱觀評論可看出，很多線民贊同此類新穎做法。有人說，感覺像是在上廚藝課程，非常棒!還有人說，這不僅是為防止出現食品衛生問題，也是一種宣傳手段。對此，筆者認為可能存在這種意圖，但消費者看到的更是中國的餐廳正在培養一種專業意識。
這種在平民餐廳公開後廚狀況的做法，除了起到監控衛生作用，還能讓消費者充分領略廚師手中華麗的鍋與鋒利菜刀帶來的魅力。這種充實氛圍，表露出的是中國餐廳的用心及廚師的專業性。在欣賞他們手法的過程中，人們已想不起這是由食品衛生顧慮催生的應對之策了。(作者北村泰介，陳琳琳譯)
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即時後廚直播，非常棒的宣傳和衛生監督手段，很有創新意識，應該推廣！
笑死人，我從打小到現在吃重慶小面，廚房都是敞開的，差點啥子味道自己進去添。包子鋪、燒餅攤、豆漿油條都是新鮮出爐，一切操作“大白於天下”。是西方速食企業來中國後，把個廚房當成為國防部，神秘兮兮的，結果是暗箱操作污垢擋不住。地溝油和亂加食品添加劑是食品安全的危害源頭，好在這兩年狠狠的治理，現在可以放心大街上隨便吃了。
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蔡瀾說如果世界上要消失一道菜，他希望是火鍋，你們贊同嗎 2018-12-29 觀察者網
蔡瀾是專業的美食家，現任世界華人健康飲食協會的榮譽主席，曾經美食紀錄片《舌尖上的中國》還邀請過蔡瀾作為這個節目的顧問，可見蔡瀾在美食屆有著很高的地位。但是這樣的一位美食家卻在湖南台的節目上說出了這麼具有爭議的話，大家怎麼看呢？
回應
我可以肯定的說，就是蔡瀾消失後一百年，火鍋也不會消失。
吃個火鍋、成了沒文化的象徵了？越是權威人士、說話越要穩重啊、要小心晚節不保
拿鍋涮肉中國人從青銅時代就開始了，倒是蔡瀾沒文化吧。
按照老頭這邏輯，日料涮涮鍋最該被幹掉，而不是火鍋。
節目效果而已，綜藝嘛，還是湖南綜藝
這種脫離實際，脫離群眾的裝逼言論也只能從某些“文化人”嘴裡冒出來吧
當初流行歌曲也沒什麼技術含量，美聲，京劇，歌劇都是高大上的東西，可惜又有幾個普通民眾喜歡呢？火鍋完美詮釋了中國人團團圓圓地圍坐在一起吃飯的精髓所在，不能簡單的用技術含量一個變數來概括之！
我是在這本書首發的1992年讀的，切身體會了他想表達的思路，因為當時的日本經濟急速滑坡，泡沫經濟襲來，社會上出現了大批公司職員因公司倒閉而不知所措，所有的一切都是突然的，猶如把人們從一場巨大的黃金夢中徹底擊醒了一樣，很無情，同時也沒有任何事先的心理準備。光在我經商的那些年，周圍就有日本公司老闆上吊自殺的。
《清貧的思想》是一本日本人論，作者抨擊了日本社會的拜金主義，認為把什麼都用金錢衡量的思想違背了日本人的傳統美德，只能風行一時，最終會害人害到底。他寫道：“我聽說日本商人在海外被別人嘲諷為只認金錢的群體，所有的價值都換算成了金錢，可是，紳士在社交的宴席上是不談金錢的。”
於是，接下來，作者舉出了一大把例子說明過去的日本人如何紳士。比如：《方丈記》的作者鴨長明，僧侶良寬，還有《徒然草》的作者吉田兼好等等，這裡暫不一一例舉。這些偉大的日本人所追求的是精神上的富有，而從心底裡鄙視一味追求物質的愚蠢。正所謂“節約才是美德”這句話，過去是日本人最崇尚的理念，但因為當代日本經濟的衰退，讓企業又因過度的土地投資造成了壞賬死賬的膨脹，最終自食其果，崇尚金錢的欲望開始崩潰了。
《清貧的思想》這本書讀到這裡，就像受教於一個理想主義一樣，其實是沒有什麼違和感的，不過，事態的發生是在這本書暢銷了好幾年之後。2001年小泉純一郎組閣，推出了一系列的政府機構的改革，號稱要打破以往的行政上的束縛，創建小政府，提倡新自由主義的經濟，緊縮財政，猶如把《清貧的思想》擴大成了國家版，高調宣傳“節約才是美德”。難怪有的日本學者指出當時的小泉內閣不可否認受到了“清貧思想”的洗腦。
如今，看下眼下的日本，所謂“安倍經濟學”從某種意義上說恰恰是對小泉內閣的反彈，尤其是加速實施一系列刺激經濟的政策，放寬貨幣政策，讓企業和消費者重新振作起來，而這一切不需要清貧的思想，反倒是追求企業利潤的最大化以及個人佔有金錢的欲望才是正途。這一事實讓很多日本的知識份子感歎，大家認為目前日本社會的貧富懸殊比以往加大了，中產階級的勢力逐漸變小，整個社會成為了“格差”的地域。所謂“格差”是日語的說法，英文“DISPARITY”，也被翻譯成“UNEQUAL SOCIETY”，即“不平等的社會”。
日本學生對《舌尖2》的反讀 2014-05-01
自從看過央視《舌尖上的中國》後，我的第一直覺是這個可以當教材，專門對應外國學生的漢語課，其理由很簡單，因為這個片子的主題簡明，又是通用於全世界的吃貨，遠比那些時事政治和社會事件更具親和感。儘管大多數日本學生看過《舌尖》後絕贊不已，但我更注意的是他們的反讀。所謂“反讀”，是指從電視片中讀出完全相反的解答：中國菜的色彩不好看，把材料打得粉碎，所以色彩不好看。我願意嘗食材本來的味道。
日本齋飯與清貧的思想 2012-12-02
齋飯在日本也有別稱，叫“精進料理”，說的是端上來的菜全是素的，沒有魚也沒有肉！
齋飯是日本寺院裡的家常飯，僧侶坐著也好站著也好，總覺得他們是在煉功夫。
吃齋飯最典型的景象莫過如下，高野山上的僧房宴；簡單的餐具不必多說，關鍵是送飯的人都是僧侶，我吃我的，他們修他們的行！
飯後，聽一位僧侶跟我說：“飯吃得是否簡單不重要，關鍵是想法是否能清貧，清貧無欲，才是最健康的生活方式。”
清貧的思想救不了日本 2018-12-01
上世紀90年代初期，日本有一本火爆的書，名叫《清貧的思想》，持續暢銷了好幾年，累計銷售數量超過了百萬冊，而“清貧”這兩個字也成為了當時日本的流行語。作者中野孝次是一位言論界有影響力的思想家，文字犀利，思路清晰，文體的節奏把握得非常出色，這些要素也是這本書得以暢銷的重要原因。
20171110中天新聞 海鮮隱憂...日本1年7000人中毒 台灣呢？
回應
吃什麼都有事好不 那麼怕乾脆都別吃就好了 蔬菜有農藥別吃 肉有抗生素 瘦肉精別吃 魚有寄生蟲別吃 空氣有pm2.5別吸 水有環境賀爾蒙別喝
日本料理是寄生虫元凶
干 我在日本四年吃了一堆，海鱼也有很多寄生虫吗？
吃生菜更恐怖......
沒人叫你一定要吃 真無聊
沒有數據來源 影片內容也都是國內台灣 單純製造新聞吧
https://www.youtube.com/watch?v=l29_RsG_wt8
愛吃生魚片小心！日本一年7千人中毒 渡邊直美也曾受害2017/05/26三立新聞網國際中心
許多人愛吃生魚片，但要小心會中毒！「海獸胃線蟲」會寄生在魚貝類內臟裡，透過生食進入人體，引發食物中毒，據統計，日本一年至少有7000人因為吃生食，食物中毒送醫。
海獸胃線蟲又稱異尖線蟲或安尼線蟲，常寄生在魚貝類內臟裡，進入人體後會寄生在胃壁，引起發炎，導致出現噁心拉肚子、劇痛，甚至蕁麻疹等症狀。日本人氣女星渡邊直美就曾因為吃了壽司後，結果食物中毒。
近10年來，隨著人們吃生食的比例變多，海獸胃線蟲中毒病例暴增超過20倍。專家表示，最好避免生食魚貝類內臟，魚肉也要煮熟再吃，才能殺死海獸胃線蟲。
外賣平臺招聘拒錄“病毒性肝炎”騎手，被質疑歧視乙肝攜帶者
據澎湃新聞2018-6-10消息，6月5日，乙肝公益組織“億友公益”表示，美團騎手註冊、接單用用戶端“美團眾包”涉嫌歧視乙肝人群，相比《有礙食品安全的疾病目錄》中單列的病毒性甲肝和戊肝，美團的協定以“病毒性肝炎”代替，而實際上病毒性乙肝並不在有礙食品安全的疾病之列。
澎湃新聞就此事採訪美團公關人員，公關人員回復稱，要求騎手需具備健康證，在服務公司招募騎手時，要求嚴格遵守國家食品安全法及相關法律法規的要求，但該回復未對焦記者提出的問題。
事實上，關於乙肝攜帶者能否從事食品行業的爭議由來已久。美團所引用的條款來自於2009年開始施行的前一版本的《食品安全法》，不過在2009年同時出爐的《中華人民共和國食品安全法實施條例》規定，“甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病，食品生產經營者應當將其調整到其他不影響食品安全的工作崗位。”也就是說，實施條例限定了不得從事相關食品工作的肝炎種類，而乙肝並不包含在內。
北京市京師律師事務所律師白小強分析，根據美團眾包在協議中的兜底條件，美團眾包的企業標準是“有礙公共衛生”，這與“有礙食品安全”的法律規定相比較，美團眾包對從業人員的要求似乎更嚴。
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什麼叫“疑歧視乙肝”國家規定，從事餐飲行業。本來就需要“健康證“現在的聖母，真是氾濫。“禍國殃民”
求國內公知少帶些政治正確的節奏，別等到時候出了毛病，又跳出來：某某公司監管不嚴，引起疾病傳播.
日媒看中國日料店遍地開花:模仿氛圍味道差
《日本經濟新聞》2018.1.12稱，以中國城市地區為中心，日料熱正在進一步升溫。過去5年間，中國的日料店大約翻了一番，突破了2萬家。不僅是夜晚的居酒屋菜單，在午餐時段和家里人也會吃日料的人不斷增加，超市裡也出售多種日本食材。
報導稱，匯總在日料店就餐的中國人和相關人士的聲音，得出了5個關鍵詞，分別是“安心感”、“健康意識”、“物流網”、“社交網站”和“電影與動漫”。
報導表示，首先是安心感。中國人非常在意“吃”，同時也很擔憂食材的安全性。這是因為從幾年前開始，有些餐廳利用“地溝油”來做菜，成為一種社會問題，餐飲行業的信用下降。
另一方面，不少觀點認為“日料不怎麼放油，吃得放心，所以受中國人青睞”，中國人廣泛提高的健康意識也是原因之一。住在廣州市的何先生說，“我經常在家附近的市場買健康的生魚片來吃”。
報導稱，中國的日本料理店數量每年增長10~15%，2017年已經超過2萬家。上海有1000多家，北京、廣州和深圳各有300家左右，主要以大城市為主。內陸地區的城市日料店還比較少，今後開店數量有望進一步增加。不過，不少“日本料理店”只是趁著日料熱，模仿著開起了店鋪，味道離真正的日料還差很遠。
回應
這吃的是日本哪一種飼料啊，最好是晚上餵料。
日平價拉麵店 生存不易2018-01-14 經濟日報
因勞動力等成本上揚，加上消費者健康意識抬頭，開始追求養生料理，日本平價拉麵店的利基市場逐漸縮小。這種商業模式或許已不再適用於現代。
日經新聞報導，經營平價連鎖拉麵暨中華料理店「日高屋」的Hiday日高公司，至去年11月止的今年前三季營業利益為37億日圓（3,260萬美元），僅比去年同期成長1%。該公司2015年的營業利益成長率還高達11%，但2016年就已下滑到4%。
Hiday日高一碗拉麵最便宜僅要價390日圓（約新台幣100元）。這家連鎖店過去通常靠著半夜上門顧客加點酒精飲料和下酒菜來維持利潤成長，但是這種商業模式已不再符合現今社會。
因為日本目前正面臨勞動力短缺，且勞工對拉麵店工作敬而遠之已久，這些公司必須比其他企業提高更多薪資才能維持人力，成本也因此跟著水漲船高。
就算Hiday日高為了彌補這點，配合現代的養生風潮推出富含蔬菜和低脂食材的健康拉麵，但製作這些新產品的成本又比傳統拉麵高，為此調高售價反而有傷該公司主打平價的招牌，因此該公司也已經放棄這麼做。
其他拉麵連鎖店也面臨類似的處境。日本知名拉麵連鎖店幸樂苑日前宣布，3月將結束旗下約50家經營不善的分店，相當於該公司所有分店近10%，部分分店將轉開牛排館。
經營長崎冠軍麵連鎖店的Ringer Hut則是面臨到國內蔬菜價格飆漲。該公司去年夏天已幾乎全面調漲菜單價格20至30日圓，今年可能必須再度漲價。
華媒：日本中華料理店衰敗的背後是華人強大2017-12-08中國僑網
據日本新華僑報網報導，最近，有日本媒體評論稱，日本的“中華料理店”正在走向衰落。根據日本厚生勞動省的調查，2001年時，日本的中華料理店的數量為6萬3000家左右，到了2014年，日本僅有不到3萬7千家。日本媒體認為，日本中華料理店迅速減少的原因，是目前面臨了一些危機。
中華料理店，在日本一直是廉價加分量足的代名詞。當然，好吃的中華料理也不少，但更多時候，人們是衝著“性價比”去的。而經營中華料理店的人，絕大部分是起早貪黑的勤勞中國人。
對於中華料理店的刻板印象的確存在。不衛生——桌面油膩膩，進去廚房看了之後一定會不願意再吃了。節省成本——上一位客人剩的菜就放在雜燴裡做材料。效率但不禮貌——服務員人數少，大多是中國人，敬語和笑容都不那麼地道。儘管有這樣多的“刻板印象”，也不可否認中華料理是日本餐飲行業中不可缺少的一部分。日本的學生、工人甚至許多白領都是中華料理的忠實粉絲。
首先，是中華料理店經營者的高齡化及後繼無人。日本厚生勞動省調查報告顯示，中華料理店中，7成是個人經營，只有3成是有限公司和株式會社的方式經營。
老齡化，是不得不面對的問題之一。30.6%的中華料理店經營者年齡在60-69歲，佔比例最高，而50-59歲年齡層佔29.8%，70-79歲佔13.1%。而其中69.1%的經營者表示，店鋪沒有子女繼承。
其次，是中華料理店的經營方針跟不上時代發展，急需改變。許多到過日本的人都知道，中華料理中有些經典套餐：拉麵加半份炒飯，或者拉麵加餃子，米飯加餃子等。原本，推出這種套餐是為了照顧既想吃麵，又想吃飯的人。但是，碳水化合物加碳水化合物的搭配會讓人攝取過高的熱量和糖分，並不符合現代健康生活習慣的要求，更讓要保持身材的女性望而卻步。
最後，中華料理店做大做強的障礙，是1000日元的牆。不論中華料理店的午飯味道多好，不論選材多麼講究，只要超過1000日元，顧客就會敬而遠之。
筆者認為，哪怕中華料理店真的衰落了，這也代表著在日華人整體的進步，或者說在這個社會所處的位置正在上移。早期來日本，靠著勤奮、起早貪黑地經營餐飲店的華人中，仍舊注重教育，培養後代不斷學習進取而成為社會精英的人不在少數。餐飲店後繼無人的同時，日本媒體也應當發現了——白領和高級人才中的中國人比例增多了。
回應
30年前中國人去日本是因為日本確實比中國富裕，現在，誰去誰沙比。
《大西洋月刊》表示，隨著中國經濟的不斷崛起，中餐在美國的威望會不斷上升，中國高檔美食才是未來。
在中國生活過的外國人去除了濾鏡，更明白中國美食的魅力。
美國“問與答網站”Quora上，一名外國網友表示，自己曾在北京的大學區待過6個星期，吃過不少便宜的餐館，但從來沒吃過不喜歡的菜。
為此，自己六週來每天的中飯和晚飯都靠正宗的中國菜解決。只有一次，因為朋友邀請去了一家較昂貴的意大利餐廳，結果那兒的菜餚口味相當怪異。
還有一名網友說，中國的中餐和西方的中餐太不一樣了，最重要的是食物具有多樣性——同樣是一隻雞，既可以做成糖醋雞，也可以做成可樂雞。
更有網友表示，中國菜簡直是自己吃過的最好吃的東西！
http://news.sina.com.cn/c/nd/2017-12-01/doc-ifyphxwa7477798.shtml
中國餐廳在這個排行榜勝法國老外舊觀念要扭轉了2017.12.01參考消息
雖然中國美食早已征服世界人民的胃，但中國餐廳一直沒獲得相應的地位。在一些挑剔的外國美食評審眼裡，中餐似乎是一種廉價、蹩腳的食物。
現在，這種觀念需要扭轉一下了。
近日，法國版1000家最佳餐廳榜單La Liste排行榜發布，中國憑藉123家入選餐廳名列第二。
法新社介紹，這份排行榜設立於3年前，綜合旅遊指南、報紙以及消費者評論，使用的資料來源多達近400種，堪稱吃貨的靠譜指南。
文章表示，雖然在這份由法國創設的榜單中，法式烹飪仍占主導地位，然而中國高檔烹飪地位的上升不可忽視。
去年發布的榜單中，中國有100家餐廳入選，數量僅次於日本和法國。而今年，中國更是打敗了法國，以微小的差距緊隨日本之後。
法新社還特別提到，一家來自北京的中國餐廳衝進榜單前列。這家店的特色菜並非山珍海味，而是中國的國民美食——紅燒肉！
一名榜單的數據處理者表示，這份榜單講述的主要故事就是中國的不斷崛起。
美國《大西洋月刊》曾在去年的一篇文章中討論了美食地位與一國經濟的關係。文章指出，美國人看到中國菜，總會聯想到貧苦的中國移民，因此對中餐懷有不屑的情緒。直到現在，他們仍持有這種刻板印象。
《赫芬頓郵報》介紹，美國最早的中餐館是由到那裡去修築鐵路的勞工開設的，為的是能讓同胞吃上家鄉菜。可在當時，華工受合同約束，又缺乏談判能力，因此遭到嚴重的剝削，收入只有白人勞工的三分之二。餐館業主們不得不壓低價格，中餐就這樣以廉價的形像出現在美國。
據了解，在1.7萬名鐵路修築工人中，有1.5萬人來自中國。大部分鐵路由中國移民在1864年到1869年之間完成。可在鐵路修築工作完成後，華工的功績卻被抹去。不僅如此，鐵路修築完成後，美國還頒布了《排華法案》。中國移民在美國一直抬不起頭，中餐也一直沒能甩掉廉價的標籤。
直到2015年，在紐約市，中餐的平均價格只有35.76美元（約合236.93元人民幣），大概是別的亞洲國家菜餚的一半。
而這種價格的製定更多的是基於觀念，而非菜品本身。
但是，中餐館正越來越受到認可。美國《赫芬頓郵報》報導，在亞洲地區，高端的中餐館不僅常見，還很受歡迎。
正如紐約大學一名教授所說，人們對一國菜餚的評價是基於該國的文化威望。這名教授還總結了一條簡單的規則：一個國家擁有越多的資本和軍事力量，其菜餚越不會被視為廉價食物。
海外的中餐廳一開始大多是以一個家庭為基礎經營的，基本是小餐廳小飯館的規模，突出的特點就是地方小、人員擁擠，衛生條件也堪憂。特別是經歷了一次次反華浪潮之後，中餐被打壓得愈發嚴重。直到二戰後，中餐才煥發第二春。隨著越來越多的人移民到海外，一些連鎖的中餐廳也開始發展海外分店，規模越來越大，餐廳越來越整潔，來光臨的人也越來越多。
如今，在全世界各地的唐人街、華埠上，隨處可見中餐廳，人在異鄉，中餐成為最能代表中國文化的標籤，也是最能緩解海外華人思鄉情的地方。同樣地，一家中餐廳也是帶給世界各國中國文化的最快途徑，所以我說，這些隱含的東西一檔綜藝節目是表現不出來的。
參考資料：《中國餐館在美國》湯富翔；《清華周刊》第47期《華僑在莢之狀況》候德榜；《美國華人史》陳依範；《換一種吃法：中國餐桌上的革命》鐘青；《海外華人經濟研究》單純；《中國飲食史》徐海榮。
在海外華人社會中，餐飲業是重要支柱，英國更是如此。據《英國僑報》報導，中餐業在英國的發展已經有上百年的歷史，精緻可口的中華美食讓英國人深深著迷。中式飲食業初起於20世紀初，成型與50年代，發展於60年代，到80年代中餐業已成英國華人從事的最大產業，幹這一行的華人大多是從開辦投資較少的中餐專賣店起家。
菲津賓《東方日報》1977年11月21日，曾以《中國菜征服了巴黎》為題做了一篇文章：
“在巴黎，用中國菜招徠顧客的餐廳，最保守的估計有一千多家，每家都生意興隆，有一定的主顧。每逢星期假日，還有大擺長龍的鏡頭。讓法國人排隊等飯吃，只有中國菜才有這種魅力……中國菜能夠在巴黎大行其道，使一向注重美食的法國人光顧，決不是一陣熱潮，而是一般法國人在吃了血淋淋的法國牛排與沾滿了芥末的蝸牛之後，再吃這色、味、香、形俱全的中國菜，發覺在'吃'的文化上，確實不如具有五千年文化的中國。”
1920至1930年間，明尼阿波利斯有一個小唐人街，裡面只有幾戶人家，在7號街與8號街之間的第3大街上還有一家餐館。1870年末華人來到了明尼蘇達州，主要經營小店鋪、餐館等業。對舊金山唐人街中國餐館的經營情況，《美國華人史》是這樣描述的：中國餐館以黃綢的三角旗作為標記。在這個以烹飪食品種類繁多、美味可口而聞名的城市裡(這裡有法國、意大利、西班牙和英美餐館)華人餐館很早就享有盛名。食品鑑賞家們也許更喜歡中國餐館，因為那時的中國餐館還未試圖去迎合西方人的口味。
淘金礦工威廉·肖在他的《金色的夢與醒來的現實》一書中也寫道：“舊金山最好的餐館是中國人開的中國風味的餐館。菜餚大都味道麻辣，有雜燴、有爆炒肉丁，小盤送上，極為可口。我甚至連這些菜是用什麼做成的都顧不上問了。”
這個悠閒的城市有個風俗，就是喜歡吃自助餐的形式。當時的《紐約論壇報》流動記者貝阿德·泰勒寫道：“在海邊上的孔宋餐館、薩克拉門託大街的王東餐館和傑克遜大街的東林餐館，中國飯菜每客一美元，隨便吃多少都行。”
從18世紀中國的勞工被送往美國舊金山開始，中餐這一代表了東方古老傳統文化的飲食，就風靡於西方各大都市。美國有句幽默話：“美國人的錢控制在猶大人手裡，而猶太人的胃口則掌握在華人手裡。”
第一家在美華人餐館應該是是於1850年在美國西海岸開張營業，迄今已有140多年曆史了。到1991年底，全美華人餐館約17000家，佔東方餐館的85％，投資額估計約35億美元左右。到1993年，根據國內外不完全的報導，中式餐館在美國有25000多家，其中紐約就有5000多家，洛杉磯、舊金山也各有幾千家。
這裡還有一組數據，據1946年《華僑年報》的統計，當時中國的餐館遍布美圍的各大城市，其具體情況是紐約315家，舊金山147家，芝加哥142家，洛杉磯117家，華盛頓82家，西雅圖62家，波士頓61家，費城51家，波特蘭41家，奧克蘭、底特律各41家，共計全美有1101家。
清華大學1912屆留美生侯德榜先生當時寫給《清華周刊》的通訊中說：在美國的華僑，“中國在美學生，以及開菜館、業貨者，為數已多，縱彼美人都不與往來，尚有中國人生意在也”。不僅如此，而且“吾國烹飪之品，頗適美人之口”。“館內一切椅桌與壁上所掛屏聯，皆為中國產，惟桌面無白布覆蓋，食時油脂滴於桌面，不易洗滌，故桌面積穢極多。館中雖不講衛生，而調和烹製頗能誘緻美人，故美人來顧者仍多，中以工人及下等婦女為甚。夫吾國人有如此烹調之術，倘能加以衛生之法，則美人當趨之若鶩。”
隨著海運貿易範圍的不斷擴大，華人海員隨船來英國的人數也不斷增加。最初，以海員為主業的華人往往處在流動狀態，慢慢地有部分海員離船上岸謀生，有些人還同英國女子結婚，開始經營洗衣店和食品店。於是，在倫敦、利物浦、加的夫、布里斯托爾等英國主要港口開始形成華人圈子。
19世紀80年代初，倫敦和利物浦的華人聚居點開始形成有本國特色的“華埠” ，1929年資本主義世界爆發經濟大危機，英國經濟則在國際競爭中衰落，華人度日維艱，其中不少人選擇回國。不久，世界大戰的戰火蔓延到英國，華人經濟再度受創，華人街區大部分在戰火中燒毀。“二戰”後，隨著英國經濟的複興，華人經濟回升，其地位突出反映在飲食業方面。
近代以來中餐廳在海外的爆火 綜藝節目是表現不出來的 2017-08-23
這段時間一直在看一個綜藝節目叫做“中餐廳”，講的是幾位明星在泰國的象島上開了一家中餐廳，然後每天面臨各種經營問題的真人秀。
其實中餐作為一道中國特有的餐食，在近百年的時間裡，俘獲了世界上許多不同國度的人的胃。而中餐本身菜系眾多，款式多樣，這也使得越來越多的外國人為之著迷，即便是同樣的食材，不同的菜係都會有不同的做法。
自漢唐以來，很多中國人就移居東南亞，他們不但帶去了東南亞人民所需的絲綢、瓷器、鐵器、銅器、錢幣，還將中國人傳統的飲食習慣以及餐館移植到了東南亞地區，並為適應當地的氣候、風俗習慣以及口味，進行了更為實用和合理的改進，使中國餐館很快就在東南亞立足並產生極大的影響。
近代以來，中西方經歷了重大的文化撞擊，在西方文化的碾壓下，中國文化逐漸喪失，但中國的餐飲卻一直立於不敗之地。
孫中山在《建國方略》中指出：“中國近代文明進化，事事皆落人後，惟飲食一道之進步，至今尚為文明各國所不及”。“在美國紐約一城，中國菜館多至數百……東京中國菜館亦林立焉。是知口之於味，人所同也。”
華人移民新到異國他鄉，由於語言不通、文化隔膜、自然環境變遷、就業困難等因素，自然會傾向聚居求生。在此基礎之上就形成了舊式的“唐人街”或具有新型移民聚居特點的“華埠”。他們日常賴以生存的餐館也就在這裡誕生了。由於缺乏資金、場所，華人早期從事的行業多是洗衣和餐飲。
華人移民的餐館具有許多便利條件：小本資金可在家庭成員中籌措；經營場所就是自己家人租用的房子，晚上住人，白天營業；僱傭的員工就是自己的親屬，他們的薪水、福利都不需要額外的支出。而且經營利潤本身就是可用於家族企業再投資的經濟收益；他們對企業的忠誠和工作的積極性都是無可挑剔的，這些都是源自於在中國本土流傳已久的家族餐飲經營方式。
乍一看是這麼回事，仔細一看好像又不是。因為數據顯示，2012年國人哪怕是最有錢的那10%的家庭，洗碗機的擁有量每百個家庭也只有區區2.12。也就是說那些不差錢也不用為廚房面積發愁的國內富豪在家裡卻也未必很待見洗碗機這個東西。
上世紀八十年代，洗碗機一度和洗衣機一起在西方被當成“家庭婦女解放”運動的家電先驅，鋪天蓋地的廣告宣傳它們可以讓家庭主婦從繁重的家務活中解脫出來，有明顯的女權範兒的暗示，可謂x格滿滿。
然而，洗碗機目前卻未能和其他家電小伙伴們一起成為中國普通家庭設施中的常規一員，讀者們怎麼看？
......
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中國的飲食習慣造成：1.不會用同一型號的碗，不利洗碗機的使用。2.中餐殘渣較多，洗碗機洗碗後，還得手工清理洗碗機。3.收碗擦桌的事還是得做，居然都開始了，就不在乎多刷幾個碗了。
節約是中國人深入骨髓的民族性格，能用手洗的碗為什麼要用洗碗機？能晾曬的衣服為什麼要用烘乾機？中國人的環境友好理念老外不懂。
在美國好多地方法律是不允許曬被子、衣服的！真他媽反人類啊！為烘乾機公司站台也不能啊
世界上只有兩個國家：中國和外國，俺們中國人為什麼要事事學老外？中國人就是討厭日光浴，就是不用男士香水，就是喜歡曬衣服，就是喜歡自己動手洗碗，身上沒幾根毛也用不著脫毛膏，就是看著帶血絲的牛排噁心，就是喜歡炒菜，看著色拉噁心，就是喜歡喝開水，又不吃你家的麵包，怎麼啦？小編想為洗碗機帶鹽，洗洗睡吧
洗碗機離中國普通家庭還有多遠？2017-10-12
最近根據韓國媒體報導，全世界已有過半的生活家電為中國製造。作為中國製造業的重要組成部分，家電行業在製造升級之路上已經領先一步。
我國人民生活總體水平提高，消費需求日趨旺盛，無疑刺激了家電行業的蓬勃發展。另外這個行業幾十年來一直享有國家政策的扶助，比如2008年金融海嘯爆發時，我國曾出台“家電下鄉”計劃，以應對消費性電子產品外銷需求急速衰退的局面。
可以說到今天，彩電、洗衣機、電冰箱、微波爐、熱水器等這些家電類型，無論國產還是進口品牌都已經飛入了尋常百姓家，成了普通生活必需品的一部分。
然而在眾多家電類別中，隸屬於廚房家電的洗碗機卻好像一直是個“稀罕”物件；而且在大規模的品牌家電營銷展覽中，各種液晶顯示屏、掃地機器人、智能洗衣機展櫃前都有探頭探腦熙熙攘攘的人群，洗碗機的展台往往不但規模小而且參觀諮詢的消費者也相對少很多。
作為家電進中國的一塊遺留的“處女地”，理論上對進口品牌的洗碗機來說也該是商機滿滿，但各類數據顯示中國人接受洗碗機的過程很緩慢。
2014年中國洗碗機的市場擴散率只有3%，選低於西方發達國家
小編列舉幾個可能的原因。一，可能還是覺得貴；二，洗碗機太佔地方，和國人平均的家庭廚房空間不搭調；三，華而不實，小家庭吃飯就那麼幾個碗，動手洗洗也不用很長時間，而且還費事買配套的清潔劑；四，感官上講，其應用性有待檢驗，不一定比手洗的干淨……
面對以上種種可能，國內外知名品牌的洗碗機製造商可能要迫不及待打臉了。以市場佔有率能排進前兩名的某知名品牌為例，其價格不但很親民（基本範圍在2800-4000元，不比高端手機貴），而且有各種型號的一體式免安裝適合三口之家的洗碗機，佔地不多而且一次能洗20多個碗筷；除此之外，廣告還不遺餘力宣傳其絕對比手洗的干淨，而且能消毒，高性能殺菌。
某些國外的家電品牌製造商，對國內的洗碗機市場有過多種分析報告，語詞略有些傲慢，無非是說中國中產階級規模還不夠大，衛生習慣還不夠健康云云，而且西門子還給出了數據，證明中國越有錢的家庭洗碗機擁有量越高，如下：
環保其實是一件很專業的事情。
很多時候我們認為環保的，其實一點都不環保。我們做的某些環保行為，其實經不起邏輯的推敲和定量的分析，只是感動了自己。而一些口口聲聲喊著環保的人，也並非不了解這點，他們只是把環保作為一種武器，攻擊自己的商業敵人，攻擊自己的政敵，或者攻擊其他國家。
一個事實是，我們人類進行現代生活的所有行為，都或多或少會對環境造成影響，從汽車到空調，從外賣到快遞，從計算機網絡到電力，全都如此。
但這依然不能否認外賣，快遞，空調，電力，網絡都是非常偉大的發明，給我們生活帶來了極大的便利。
不能因噎廢食。
另一個事實是，環保是為了讓人類更好的生存，讓環境維持在我們適合生存的狀態下，“保護地球”只是我們最初提出來用以美化我們環保行為的一個概念，結果這個概念卻潛移默化地改變了不少人，讓他們真的以為環保是為了“保護地球”。
這本末倒置了，環保當然也是人類自私的行為之一。
因為地球已經存在了46億年了，溫度比現在高十幾度的時候也有，比現在冷幾十度的時候也有，地球根本不在乎自己身上會多幾塊塑料或者少幾塊塑料，生物大滅絕的時候地球也活得好好的，根本輪不到我們保護。
比如說節約用石油是為了以後我們還用得起石油，節約用水是為了讓我們以後不必一萬美金一杯水，我們做的一切全都是為了我們人類自己，不需要用其他話語去掩飾，地球根本不在乎。
所以究竟哪些環保理念是有意義的，哪些是扯淡。
你們心裡還沒點數嗎？
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這樣的小便真是人類的大救星，一本正經的胡言亂語。
外賣有利於 餐館生意、送餐員、電動車、懶人，但使交通變差、環境污染、很多人變懶。
看評論，一大半是只看了標題就進來噴的。
它不但和沙塵暴毫無關係。
而且大大方便了廣大就餐者，減少了因為店家清洗筷子不到位帶來的病毒傳播風險，而且還減少了店家清洗筷子排入水中的清潔劑，消毒劑，其實是一個利大於弊的發明。
但因為定性不定量的分析，卻背負了很久的罵名。
3，環保其實是一件挺專業的事，並沒有那麼容易
其實類似的看似環保，實則作秀的迷思還有很多。
比如有的環保人士說塑料袋有1，2，3，4種不好，提倡大家多用紙袋，原因是紙袋比塑料袋更好降解。
這是事實，但其實造紙造成的污染卻遠比生產塑料來得高，而且有關塑料降解的問題這些年一直在研究並有了進展，但造紙造成的污染卻始終是個難題。
比如所謂的“地球關燈一小時”，其浪費掉的電力，對電網造成的負擔遠遠超過這一小時節約的電力，雖然有形式上的宣傳作用，但一個本質上有作秀嫌疑的活動造成的宣傳又真誠到哪去呢。
更別說還有不少人關了燈說要減排以後，點上了碳排放量更高的蠟燭。
實在不知道說啥好……
所以格羅斯在他的著作《高級迷信：學術左派及其關於科學的爭論》裡說道：
正如地理學家馬丁·劉易斯（MartinLewis）在《綠色幻覺》中所寫的那樣：“很大一部分的生態激進主義者堅決相信：人類的社會和生態問題只有靠重返原始的生活方式來解決。
認為“原始”人類與仁慈的“自然”親密地攜手並進是個錯誤的看法。這就像把“原始”人類看做從來不剝取頭皮、使役奴隸以及用活人祭祀，是毫無攻擊性的和平主義者一樣荒謬，就像把上述三種惡行都當做是弗朗西斯·培根的發明一樣可笑。荒唐的是，這種錯誤念頭已經長期進入了西方文化所虛構的神話之中，這當然是受到了蒙田、狄德羅和盧梭等人的影響。
從環保的角度看，激進環境主義者如此喜愛的“天然”纖維和紡織物，其成本遠遠高於合成的替代物。另外，號召“重返土地''的環保主義者渴望逃離高人口密度的城市生活，然而，城市生活恰恰是減輕人類對野生生物區和瀕危生物區造成壓力的最佳方式，增加了這種壓力的反倒是那些墾荒者。不幸的是，那些被想像激怒的人很難接受這些常識，理性和科學看起來非常不合他們的胃口。
但那篇文章說的是“外賣，正在毀滅我們的下一代”，把該問題歸咎於我們平時吃的外賣，就不太地道了。
畢竟在我們研究一個問題的時候，不能只有定性的感性分析，還應該有定量的討論。
畢竟外賣切實給我們生活帶來了便利，還帶動了就業，促進了經濟發展，總的來說怎麼都是利大於弊。
文章給出的解決方案裡，“盡量不使用外賣”，有點因噎廢食了。
2，一次性筷子騙局
當然外賣確實影響了我們的環境，只是一個量的問題，但有關一次性筷子的環保說法，卻很大程度上是一場騙局。
可能你從小也聽過：
“使用一次性筷子，讓我們對森林濫砍濫伐，導致了水土流水，土地沙化。”
“一株生長了20年的大樹，僅能製成6000—8000雙筷子。”
“目前，我國一次性木筷子使用量在450億雙左右，消耗的木材為166萬立方米”。給大家的感覺就是，一次性筷子消耗的木材幾乎會毀掉我們所有的森林。”
還有公益廣告上，一株株參天大樹被砍倒，變成一雙雙一次性筷子被送上餐桌，還有“日本的一次性筷子都是從中國進口的”的廣告。
我們從小聽到大的邏輯就是，使用一次性筷子會毀了我們的森林，給環境帶來巨大的負擔，但定量分析一下，就發現根本不是這樣。
事實上就是，沒有哪個廠商會用價值不菲的二十年森林去製造極為廉價的一次性筷子，那些木材可以被拿去做家具，做地板，都能賣出遠超筷子的價格。
而一次性筷子的木材基本上都取自速生楊樹或者樺木之類的速生樹種。一般來說，1棵生長5年的速生楊可以提供0.3立方米的木材。而一畝林地通常可以栽種30棵速生楊樹。所以平均來說，1畝林地1年可以提供約1.8立方米的木材。
這樣算起來，要提供166萬立方米的木材，大約需要92.22萬畝的土地。即使算上損耗或者因為管理不到位等等因素引起的減產，將種植面積翻番，也就需要184萬畝的林地。
目前，我國楊樹總面積已達1010多萬公頃，也就是1.515億畝。那184萬畝不過是零頭中的零頭了。
而這些速生樹種本身就是經濟林材，種下去就是為了砍掉種下一批的。
所以結論就是定量分析以後，使用一次性筷子不但不會影響環境，還能增加農民伯伯的收入，促進我國經濟發展。
日本從中國進口一次性筷子也不是因為日本想破壞中國環境，純粹是因為中國人工成本低，林地多，所以我們的一次性筷子便宜。
環保只是為了人類自己，外賣毀不掉我們的下一代2017.9.19雷斯林
最近各大號都在發一篇叫做《外賣，正在毀滅我們下一代》的文章，引用了艾瑞發布的《2017中國本地生活O2O行業研究報告》顯示，2016年本地生活服務O2O形成了到家、到店兩大模式，並且行業整體交易規模接近7000億。
外賣類App“餓了麼”近期也發布了中國外賣大數據，顯示中國市場用戶規模達到6億， 2016年在線外賣用戶消費頻次每週消費3次以上的用戶佔比高達63.3%，外賣就餐成為常規方式。
然後文章就把我們現在遇到的白色污染問題歸咎於中國發展迅猛的外賣業，完全定性卻不定量地得出了結論，並取了個很有話題度的標題《外賣，正在毀滅我們的下一代》，之後文章就順理成章地開始說“塑料袋對我們的生活有什麼危害”。
前面說得很有道理，後面說得也很有道理，所以邏輯是外賣產生了塑料袋污染，塑料袋危害很大，可能會毀了我們的下一代，所以是外賣毀掉了我們的下一代。
等等，這中間是不是少了什麼？
所以我有不同意見。
1，毀掉我們下一代的根本不是外賣
且不說餓了麼那個報告裡寫的是預測中國2020年外賣用戶將達6億，而且拿“外賣用戶規模”這個總用戶數據，來估算每天使用外賣服務的人數（DAU）也不科學。
前者是一共使用過外賣服務的總人群，後者則是每天會使用外賣服務的人群數量，也就是每天會“產生垃圾”的數量。
而這個數量離6億這個數字相去甚遠，幾家外賣廠商加起來也不到2000萬，6億這個數據看起來很多，但其實和這個問題毫無關係。
拋開這個數字不談，說說別的。
根據《中國環境報》，我國每天產生的外賣垃圾為350噸，一年就是12萬噸，確實是一個看起來很大的數字。用這些環保文章的話來說，就是“幾週堆滿故宮”，或者“幾天堆滿一個足球場”。
但就像香飄飄奶茶的“奶茶連起來可以繞地球一圈”一樣，這樣的提法普遍都是障眼法。真正實在的就是拿數據說話。
數據就是我國2016年的塑料製品產量為7500萬噸，其中加上外賣，一共的塑料購物袋數量也才200萬噸，但食品包裝袋，農用薄膜卻達到了1300萬噸。
——無論哪個，產生的塑料垃圾都完全不是外賣垃圾12萬噸可以比較的，相差了2個數量級。
雖然也不能說外賣垃圾問題就不重要，就可以忽視，但很顯然它並不是造成白色污染的主要原因。
如果那篇文章說的是，外賣垃圾是一個不可忽視的問題，我們要解決，那我同意。
中國人當時用筷子確實是一種進步，但是，進步是每一先進民族所應具備的基本素質，我們應當時時刻刻保持進步的要求，我們在清朝時由於不進步被進步的小日本超越.
中國人一開始也用手，發展，1用手－－2用小刀和小勺子－－3用筷子。三個階段。由2先化到3是因為中國的食物種品多了，有些食品，用刀和小勺子不方便。還筷子靈活能解決。而歐洲人食物還是以肉為主，所以進化不下去了。
不要那麼複雜，簡單講就是中國人進化快，文明程度更高！
一種生活習慣與實際生活有關。西方人多是游牧民族，肉食，因此用刀叉。（沒有研究，只是猜測）
其實歐洲在發明刀叉前和印度中東差不多，也是用手的。中東阿拉伯人也是游牧民族，還有蒙古人吃牛羊肉也有刀，但不是主要用具，還是以手為主。
西方人用刀叉，要用兩隻手。印度非洲人用手抓，也要用兩隻手。中國人用快子，只需一隻手，可以空出一隻手，空出來幹什麼？玩手機唄！老祖宗想得真周到！
印度人用右手抓飯，左手是挖屁眼的
這與中國社會極為不同。在中國，帝王貴族使用象箸玉杯一向被視為值得譴責的事，社會上層與底層人民可能使用同樣材質的竹木筷，因而筷子並未像餐叉那樣成為社會階層和財富區隔的標誌— —或者說，這種區隔並不是“有無”，而只是程度上的“高低”。在《紅樓夢》第四十回，劉姥姥進大觀園時，王熙鳳等為取笑她，“單拿了一雙老年四楞象牙鑲金的筷子”給她，結果劉姥姥使不慣，說：“這叉爬子比俺那裡鐵鍁還沉，那裡犟的過他。”最後換了一副和別人一樣的“烏木三鑲銀箸”，劉姥姥仍感“到底不及俺們那個伏手”。值得注意的是：這裡劉姥姥並沒有像16世紀那些從未見過餐叉的法國人那樣有文化自卑感，僅僅是覺得這些富貴人家使用的筷子沉甸甸的不好用罷了。因為筷子可以用低廉易得的材料製作，確保大家都用得起也好用；而西方的刀叉，則必須是金屬的，木頭制的沒法用，因而在金屬和製作工藝工業化之前，價格下不來，於是成為明顯的階層象徵。
這一切的原因，恐怕還得從中國文明自身中尋找。秦漢帝國成形後，在編戶齊民的製度下形成了相對齊等的平民化社會結構，以至於帝王貴族也要適應這種社會變化，先秦那種所謂“鐘鳴鼎食”的貴族生活，都需要大量青銅器，它們都是堅固的耐用品和身份地位的象徵（早期西方的金屬刀叉也是如此）。但在秦漢之後，昂貴的青銅食器幾乎消失，越來越普及的是價廉物美、乾淨、質輕、歷久如新又不會生鏽的瓷器。尤其漢代，朝廷一直強調以節省為禮，限制奢靡傲慢，加上筷子取材簡易，門檻低，因而對中國人來說，“文明”不像西方那樣是一種上層禮儀逐漸被社會大眾接受的過程，而更多是一種普遍的教養。筷子也是能應對這種普遍的文明生活需求的最佳物品：價格低廉，人人都用得起；功能用途廣泛，又能滿足基本生活。就此可以說，一雙筷子，折射出的正是中國文明和歷史發展的某些根本特質。維舟）
回應
他們吃生沙拉魚片的什麼
不好意思，善意提示。所謂的你拜的“沙拉”，中國稱涼拌！日本的生食文化也源於中國，而中國的生食有醉蟹醉蝦……，等等等。刀叉是手撕的升級，箸是刀叉的升級。
而這樣一種承擔諸多功能的工具，使用輕便，形式簡潔，無怪乎曾獲諾貝爾物理學獎的李政道曾讚歎說：“中國人在很早以前就發明了筷子。如此簡單的兩根東西，卻高妙絕倫地應用了物理學上的槓桿原理。筷子是人類手指的延伸，手指能做的事，它都能做，且不怕高熱，不怕寒凍，真是高明極了。”作為一種廚具，它意味著發明者在思維上註重的不是去研發各種細分功能的工具，而是強調用一種通用、簡易的萬能工具來應對所有問題，因而對使用者的技巧提出了更高的要求，這既是它的優點，也正是它的弱點所在。
就種類而言，拋開材質差異不談，筷子的功能分化並不大，進食時所使用的筷子通常就只是一般的筷子以及為客人分菜用的公筷——公筷只是用途的不同，在功能設計上並無區別。作為廚房烹飪用具的筷子基本上圍繞著它的核心樣式，如撈麵用的長筷、日本人為適應本國烹調海鮮而發明的真魚筷及烹調植物性食材的菜筷、現在又有了孩子使用的練習筷等，實不像西式廚具有那麼門類眾多的功能分化，形式差異也頗細微。不過，筷子仍有相當靈活的適應性：在中國由於偏好從大盤里分菜，故筷子多較長而兩頭同樣粗細，而日本料理由於多魚貝類，筷子的前端通常較為尖利，以便用筷子來切斷、剔骨。
與西式餐具不同，筷子極為廉價易得。在17世紀，餐叉仍是西方上流社會的奢侈品，多以金銀製成，平民家中極少能擁有：在法國阿爾薩斯，直至18世紀僅有1/10的家庭擁有一把餐叉，也是直到18世紀，宮廷內外使用四齒餐叉的人才多了起來。餐刀一般被認為是客人們帶來的，系在腰帶上；至於湯匙，最初只是用以舀湯的貝殼，後來為避免弄濕手指才加了木柄，故英文湯匙（spoon）一詞的原意是“木片”。無論餐叉還是16世紀以後逐漸普及的台佈、餐巾、玻璃瓶，在歐洲，這些餐桌上的器具大多與財產和社會地位密切相關：最普通的是木製的、陶土或上釉陶土的，有錢人則用陶器、錫器、銅器，甚至於金銀器。至遲自1719年起，英語中出現了用“含著銀匙出生”來比喻出生富貴，便是這種社會形態的寫照。
有學者認為，中國人由分食製改為同桌合食，與唐末五代高腳桌椅家具的興起有關；毫無疑問，筷子恰好能適應這種家族團聚、大桌同食的社會變遷。不過，日本在近代之前既未接受高腳家具，也未採納分食製，卻仍然由筷子徹底取代了匙匕，這可能還是因為只用一件餐具對人們而言更方便。在中國社會，這更推動了一種一團和氣的日常共同生活。語言學家王力曾在《勸菜》一文中恰如其分地描述這種社會習性：“中國有一件事最足以表示合作精神的就是吃飯。十個或十二個人共一盤菜，共一碗湯。酒席上講究同時起筷子，同時把菜夾到嘴裡去，只差不曾嚼出同一節奏來……中國人之所以和氣一團，也許是津液交流的關係。儘管有人主張分食，同時也有人故意使它和到不能再和。”不過，對不習慣這種形態的西方人來說，這種餐桌禮儀本身就很難接受。正如Margaret Visser在《餐桌禮儀：文明舉止的起源、發展與含義》中所說的那樣，“光是想到那些食物可能被所有人的筷子碰到過，就會令西方人倒胃口。像羅蘭·巴特那樣對東方智慧感到無比欽佩的人，看上去也更青睞於'現代'的金屬餐具”。
東方的筷子多以竹木而非金屬製成，這一點本身也耐人尋味。中國古代有銀筷、銅筷，但那都是極少數人所用，而不像西方的刀叉餐具普遍是金屬的。首要的原因可能還是在於筷子原為烹飪工具，而中國菜最初又以蒸煮為主，要在烹飪過程中不斷加以攪拌、調和，那顯然竹木筷的導熱性都不像金屬刀叉那樣強，不至於燙手。此外，中國傳統生活智慧向來強調“物盡其用”，注意的是竭力利用有限的材料，因此“中國的烹調是一種匱乏型烹調。皇帝和軍閥可能樣樣都有，但絕大多數中國人卻在缺乏燃料、烹調油、廚房用具乃至水的情況下度日。”美國學者蘇珊·韓利注意到，東亞人特別節儉而能巧妙利用資源，因而不僅設計傾向簡潔（如他們做的茶杯一般不帶把手），而且省材料——“筷子造起來很容易，也不需要用到貴重的材料”。
順理成章地，人們也會“設計盡可能通用的用具，用於可以想像到的每一項工作”。可以說，筷子是一種聚合式的功能設計，是一種完全不同的思維的產物：刀叉明顯注重特定的功能，是分析性的；但筷子卻是綜合性多功能的——除了夾菜扒飯，筷子還可在烹飪時“被當作夾子、攪動器、攪拌器、粗濾器、重排器等來使用”，也就是說，它既是餐具，也是廚具。
細想一下就能明白，即使是有粘性的白米，用筷子取食也頗不容易——稻米在商代是貴族食物，到秦漢時雖漸漸普及，但多是無粘性的秈米，筷子很難夾，故而得用匙吃。《三國志》記載，曹操對劉備說“今天下英雄，唯使君與操耳”，當時還寄人籬下的劉備正在吃飯，聞之一驚，“失匕箸”。唐代似已兼用匙筷來吃飯羹，盛唐時薛令之有詩：“飯澀匙難綰，羹稀箸易寬。”不過，直至宋代，吃主食時仍是用羹匙，宋人朱弁《曲洧舊聞》卷五：“東坡與客論食次，取紙一幅，書以示客雲：'爛蒸同州羊羔，灌以杏酪，食之以匕不以箸。'”日本學者青木正兒在《用匙吃飯考》一文中推測：“明朝是南方人的天下，南方人的勢力向南也向北擴張，吃飯用筷子的風氣，是否也由此向北方蔓延，而使南北都成了筷子的天下？”英國漢學家魏根深也推測，筷子之所以在明代成為吃飯吃菜的日常用具，“這可能是因為，統治精英來自南方，習慣了吃粳米飯，而米飯粒比較黏，很容易用筷子夾。今天北方吃的仍然是不黏的秈稻米飯，人們把飯貼到嘴邊用筷子把飯扒拉到嘴裡。”
事實上，受中國影響甚深的朝鮮，在這一點上一直謹守中國傳統。中國古禮是以箸夾菜，以匙吃飯，自新羅時代筷子傳入朝鮮半島後，韓國用餐禮節至今如此。直至清代，朝鮮學者洪大容出使清廷，還和人探討“為何中國吃飯用筷，朝鮮用勺”的問題。日本平安時代的貴族也是箸匙齊用，《枕草子》中有“聽見筷子和匙子混雜作響”的句子，可見他們不僅使用這兩種源出中國的餐具，而且貴族們用的是金屬制的高檔物品。
筷子之所以能取代匙匕在中國社會紮根，原因之一可能正如龔鵬程所指出的，無論是刀叉還是匙匕，“就只能各自分食，不可能像中餐一樣會食了”，而筷子卻由於可以眾人在一盤菜中取食，“故亦可發展合桌會食的型態”。在筷子尚未普及的漢代之前，中國人的飲食方式也是分食製。據《史記·孟嘗君列傳》，孟嘗君與食客們一起吃晚飯，因為光線不好，一位食客誤以為他吃得比自己好，因而發怒；孟嘗君拿著自己的飯食給他看，表明一律均等，此人慚愧之下自刎謝罪。這在同桌合食的情況下是不可能的。又《陳書》徐孝克傳記載此人經常在筵席上不吃什麼，但筵席後他身前的那份卻少了；事後發現原來是他為孝順母親，偷偷將“珍果”帶回家。這顯然也是分食製時代的情形。
更重要的是，煮食需要大量的水（當然還有容器，中國史前文明有發達的陶器文化），煮食的過程中往往也需要小木棍來攪拌。慣用陶器、多竹木、水源豐富、喜食穀物而非水果肉類或乳製品，這些共同構成了中國傳統飲食中註重烹煮的基本條件，缺乏這樣條件的地區也較難接受筷子，因為無此必要。歐洲飲食傳統偏重肉類及乳製品，肉可以大塊烤，但在蒸煮時，筷子根本無法處理這麼厚重的食材，必須用刀割（所謂“割烹”）。可能也因此，東亞的料理（尤其是日本）往往更致力於極細微的味道，因為筷子更適於處理小塊而非大塊的食材。附帶說一句，由於烹煮時大量用水，中國人講究喝湯，西餐雖然有燉菜，但湯往往是濃湯——英語裡的湯，從詞源上看，最初的本義是“肉汁”；但漢語裡的“湯”，本義卻是“大水”或“熱水”，慣於有更多汁水。顯然，濃湯不利於攪拌混合，清湯就不一樣了。
目前所知最早的筷子是春秋晚期的銅筷，但其出土地點在當時文化並不發達的皖南貴池，按常理推斷，中原應該早有筷子，只是竹木筷易於腐爛而難以久存。如果相信戰國末年韓非子的記載，那麼在商朝末期紂王已使用“象箸”；日本學者宮崎正勝還認為，發明筷子是“怕弄髒獻給神明的祭品”，而長筷可以“用來夾取祭品”。這固然可備一說，但根據現在一些學者的推測，新石器時代中國人可能就已經使用“小的棍兒、細枝和骨頭用作為'梜'，把事先加熱好的石頭丟進烹煮器裡煮水”，筷子的最初名稱“箸”、“筯”、“櫡”也與“煮”同源，也就是說，最早的筷子極有可能是烹飪器具，而不是進餐的餐具，吃飯還是用手（加上骨製刮鏟“匕”，及後來陶製的“勺”）。
烹飪與進食畢竟是兩件事。筷子在進食之初可能是為了夾菜，所謂“羹之有菜者用梜，其無菜者不用梜”（《禮記·曲禮上》）。那麼可以想見，一般沒什麼菜餚的庶民，吃東西也用不到筷子——事實上，先秦時平民的主食是粟稷，煮熟後成糊狀的羹，這是極不便於用筷子來吃的，故《禮記》中說“飯黍毋以箸”。換言之，要用手或“匕”（即匙或勺），從它的俗稱“調羹”中，我們也可看出它最初也是一種烹飪用具，用以將羹湯攪拌均勻。在一些不慣用蒸煮法的民族中，筷子和調羹甚至並不加以區別，如藏文thur（源自漢語“箸”）兼指筷子和匙勺，同一個詞，在拉薩話中指“羹匙”，在更接近漢區的夏河話中卻指“筷子”。
文化的特質：中國人為什麼使用筷子吃飯2017.9.4澎湃新聞
一雙筷子，折射出的正是中國文明和歷史發展的某些根本特質一雙筷子，折射出的正是中國文明和歷史發展的某些根本特質
美國加州大學歷史學名譽教授小林恩·懷特，在一次演講中提出，世上僅有三種進食方式：用叉子進食，主要是在歐洲和北美；用筷子，主要是在東亞；用手指抓食，多在非洲、中東、印尼及南亞等地，“至於為什麼產生這樣的區別，現在還找不到準確的答案”。
這背後可能還是由於不同社會“文明的進程”不同：用手指抓食本來是人類共通的進食方法，但之後東亞和西歐分別發展出了不同的餐具，以適應社會文化禮儀的需要。但由此，一個不可迴避的問題是：如果說筷子的使用滿足了某種“普遍文明化”的需要，那麼為何中國人不像西方那樣發展出刀叉，而是發明並使用筷子？
這其中的原因，恐怕與中國人長久以來的生活習慣有關。與其它國家的飲食文化相比，中國菜呈現出一種徹底的熟食性，除水果之外，菜餚都一定要煮開、燒熟，幾乎沒有像西餐的蔬菜沙拉，或日本料理的生魚片那樣生吃的食物。不僅如此，中國人飲水也慣於煮開，尤其是泡茶，而極少直接飲用生水。不僅如此，漢語裡將“茹毛飲血”、“生吞活剝”都視為野蠻不文的行為，在儒家經典的《禮記》、《大戴禮記》中，均將“不火食”（生食）、 “不粒食”（不食五穀）視為四方夷狄之俗。這在某種程度上的確是更進步的一種生活方式，因為生的食物帶進腸道的微生物要多得多，更易致病；在現代消毒法問世前，僅喝開水就讓中國人活得更健康。
熟食意味著火的使用。林惠祥在《文化人類學》中說，“原始的熟食的方法有二種：一是烘燒，二是烹煮。最先發生的方法自然是烘燒，把肉類放在火內燒，或埋在熱灰內烘的方法，是很普通的。……用水烹煮食物的方法是較遲的發明，南美火地人和非洲布須曼人據說不久以前還不曉得這法。但這法的發明卻還在陶器之前，最早的烹煮器大都是獸皮、樹皮或木製的。”西方的主食麵包、中東人的馕，都是由前一種烘焙法制成，仍可直接用手吃，甚至烤肉也未必需要餐盤，只偶爾需要刀叉輔助；但在中國，最傳統、最根本的烹飪法正是煮、蒸，如果想“趁熱吃”，那不借助餐具勢必相當狼狽。
隨著“炒”法的成熟，對“火候”的講究也出現了。“火候”的概念最早出於戰國時期的《呂氏春秋·本味》，所謂“火為之紀”，就是火候是關鍵的意思。但先秦時期煮肉做羹，並沒有什麼火候問題，只需等待食物熟了即可，而烤、炙也只要控制大火，避免將食物烤焦。即使與炒相近的煎炸，因為油多，控制“火候”的難度也不大；唯獨“炒”，鍋底油少，依靠油與鐵鍋雙重傳熱，加工的菜餚體積小，烹飪時間又短，故而把握火候就顯得非常重要。唐代人段成式在《酉陽雜俎》就記載了一位將軍的話：“無物不堪吃，惟在火候。”
可以說，自從“炒”被發明之後，很快就為國人所接受，並發展成為獨占鰲頭、花樣繁多的烹調方法。炒菜可葷可素，也可以葷素合炒，少量的肉配上較多的疏菜就可製成一個菜。它的發明使得普通老百姓有了日常佐餐下飯的菜餚，實在是中國人對於世界烹飪的一個重要貢獻。（郭曄旻）
回應
相信唐前中國的生食習慣一定很流行，否則樊噲在鴻門宴大口吃一條豬腿就不能驚到項羽。。另外孔夫子聽到愛徒子路被殺，剁成肉泥。。大哭倒翻肉醢（醬).不再吃肉醢。。日本的生食壽司習慣似乎也是來自唐朝吧？還有青銅器大鼎是煮食器，還是供食器我有保留，煮食後，人們不易接近撈食，而且所出土鼎，幾乎沒有燒煮痕跡。更多是神權，王權象徵。
“火候”到了
植物油的最初加工利用應該是在東漢末年、三國、西晉時期。最初，人們只用植物油點燈照明，甚至用作引火之物。譬如《晉書·王濬傳》就記載了西晉初年，王濬率水軍攻吳時曾用植物油燒毀長江鐵鎖的事情。很快，人們終於發現了植物油所具有的香氣和可食性，隨之即用於烹調。植物油的使用不僅擴大了油料來源，還可烹飪出風味獨待的菜餚，液態植物油為以後烹調技藝的發展開闢了無限廣闊的天地。
植物油脂進入普通百姓的家常食譜是以油料種植的擴大和油脂制取技術的普及為前提的。6世紀時主要的食用植物油就是芝麻油、荏子油、大麻子油這三種。成書於北魏末年的《齊民要術》稱：“荏油色綠可愛，其氣香美，煮餅亞胡麻油，而勝麻子脂膏。麻子脂膏，並有腥氣。”認為芝麻油的食用品質要比荏油和大麻子油好。
到了南北朝時期，隨著“鐵鍋”與“植物油”的普及，終於為中國烹飪的代表技法——炒——奠定了基礎。《齊民要術》裡記載了99種菜式的做法，其中固然仍以傳統古老的“羹”與“烤”為主，但快炒方法肯定已經出現並得到應用。《齊民要術》中炒法應用的典型有現在日常生活中最常見的炒雞蛋，書中稱為“炒雞子法”，具體方法為：“（雞蛋）打破著銅鐺中，攪令黃白相雜。細擘蔥白，下鹽米、渾豉，麻油炒之，甚香美。” 這與今天的炒雞蛋顯然沒有什麼區別了（雖然《齊民要術》裡用的是銅鍋）。而“鴨煎法”雖然名字裡沒有“炒”字，其實做法與今天的炒法相同：“用新成子鴨極肥者，其大如錐。去頭，煙治，卻腥翠、五藏，又淨洗，細銼如籠肉。細切蔥白，下鹽、豉汁，炒令極熟。下椒、薑末食之。”這段話的意思就是，選用野雞大小的肥鴨子，去掉頭，用熱水燙褪洗淨毛羽，去掉尾腺和五臟，剁碎，使成肉餡狀。細切蔥花，加鹽和豆豉汁，將肉翻炒至極熟，再加入花椒粉、薑末，然後食用。雖然不曾名言加油，但鴨子極肥，入鍋必會有許多鴨油被熔化，鴨肉被炒熟，實際也是以（鴨）油為傳熱中介。
唐宋之後，炒法在史籍上出現頻率日漸增多。唐代初春吃的“五生盤”，系用羊、牛、兔、熊、鹿肉片清炒至熟，然後切成細條，加入作料拌食。而北宋時期更是開始出現了許多以“炒”命名的菜餚，譬如《東京夢華錄》裡就有“炒兔”、“炒蟹”、“炒蛤蜊”等等。
可是，先秦的中國人卻無福享用鐵鍋。說起來，大約在公元前1500年，中東的“肥沃新月地帶”就掌握了製鐵技術，大約在一個世紀之後，亞美尼亞人首先學會了將熟鐵放入炭火中加熱，然後淬火，再加熱、錘打，經過輪番加工處理，使鐵質變得十分堅硬。在進行上述加工處理的過程中，由於偶然在鐵的表面溶進了碳微粒，因而製成了最初的鋼。到了公元前1200年前，這種新的冶金技術已在整個地中海東部地區得到了廣泛普及。而鐵器在中國卻實在是姍姍來遲，直到戰國時期中原才有了鐵器的踪跡，比中東居然晚了800多年。
這就迫使先秦中國人只能一直沿用古老的陶鍋。而陶器來自黏土，其導熱係數只有大約1 W/（m·K），傳熱太慢而只能用來“煮”或“蒸”，無法“炒”菜。當然商周貴族們使用的青銅器同樣是熱的良導體，青銅的導熱係數（64W/（m·K））甚至比鑄鐵還高，所以有論者認為周代“八珍”中的“煎”已經很接近後世的“炒”，但價值高昂的青銅鼎畢竟不是普羅大眾能夠消費得起的。直到漢代，隨著冶鐵工藝的成熟與普及，才使得鐵鍋開始進入了尋常百姓家。
另一個原因是“油”。中國古代將維持日常生活的基本消費品歸納為所謂“開門七件事”，即柴、米、油、鹽、醬、醋、茶。其中，油的地位僅次於作為基本燃料的柴和基本食物的米。炒菜特別是炒那些脂肪含量低的菜一般都需有油脂作為傳熱介質並增進其口味。但先秦時人們所吃的主要是動物脂肪，“凝者曰脂，釋者曰膏”。“脂”指有角的家畜（如牛羊）的脂肪，常溫下較堅硬；“膏'，是無角家畜（如豬玀）的脂肪，較稀軟。人們在烹飪時用脂膏作為如油炸和油煎時的傳熱介質和調味劑。這就碰到了與“鐵鍋”同樣的問題：中國向來是“人民眾多，禽獸不足”，肉食是稀缺之物，更不用說動物脂肪這種上層貴族才能享用的奢侈品了。
那麼植物油呢？實際上，我國油料作物的種植歷史可以追溯到秦漢以前。傳統的“五穀”說（粟、稻、麥、菽、麻）之中的菽（大豆）就可作榨油原料；大麻分雄雌兩種，雄麻是纖維紡織原料，而雌麻的麻子則可用作榨油原料。可是，潛在的油料作物如菽，在當時主要被作為糧食作物來利用，而荏、油菜則是被作為蔬菜食用的。
炸透後取出放在小鼎中，鼎內放置香脯等調料，再把小鼎放在大湯鍋中，水不要高於鼎口，以免水浸入小鼎。如此，三日三夜不斷火，最後將小豬（羊）取出，切割後蘸肉醬吃。一種菜共採用了烤、炸、燉三種烹飪方法，而工序竟多達十道左右。這兩道菜即使在“八珍”之中，也是做法最為複雜講究。光是看烹飪過程已經讓人饞涎欲滴，後世的烤乳豬可能就與其有淵源關係。
至於“搗珍”，是取牛、羊、鹿、璋等食草動物的里脊肉，反复捶打，去其筋健，搗成肉茸，用油煎著吃，堪稱“棒子打出來的佳餚”。“漬”則是把剛剛宰殺的新鮮軟嫩的牛肉切成薄片，在酒中漬一夜，第二天早上蘸醋、梅漿、醬等作料生吃，尚保留了原始烹飪的淳樸風格。剩下的“熬”其實就是烘製的肉脯，肝膋則是用狗網油包裹狗肝，沾水，然後火烤，至網油變焦而成，當時的犬類仍是“六畜”之一，亦是用來吃的。
這八道菜體現了中原一帶的食俗。它的原料基本上以家畜肉為主，很少有獵獲的野味；加工方法以炮、烤、煎為主——最為引人注目的正是這裡，並不見“炒”的踪跡（《說文解字》裡甚至未收“炒”字）。
鐵鍋與油
這可能令如今的“穿越”主人公非常水土不服：他們鍾愛的炒菜在穿越回去的那個時代根本沒有，即便開掛的人生升職加薪走向巔峰，還是吃不到今天最最普通的番茄炒蛋。
作為菜餚加工方法的“炒”，是在鍋中放入少量的油，用來作中介質，在鍋底加熱後把切成碎塊的肉類、菜蔬等倒入鍋中，根據需要陸續加入各種調料，不斷地翻攪至熟。而“炒菜”在中國歷史上姍姍來遲的原因有兩個，正是其中的“鍋”與“油”。
先說鍋。
其實作為炊具，鍋的歷史跟漢字差不多同樣久遠。最早的鍋其實就是三條腿的“鼎”，在漢唐時期沒了腿的“鼎”又改叫“鑊”，晚近又改稱為“鍋”（“鍋”一開始是“車釭”的意思）。在今天的漢語方言用詞裡還可以看出它的演變，偏處東南一隅的閩語最為存古滯後，所以還在用“鼎”（雖然早就沒有三條腿了），兩翼的吳、粵方言次之，尚在用中古的“鑊”（上海話念如“或/學”），其他的大半個中國就都在用“鍋”了。
不管名字叫什麼，今天五湖四海的“鍋”都有一個共性：大多數是鐵製。鐵鍋的周邊呈平滑曲面，使火焰或熱氣能沿整個容器迅速平穩而均勻地輻射熱量。這一點其實非常重要。根據陸耀慶著《實用供熱空調設計手冊（第二版）》的說法，鑄鐵的導熱係數大概是50W/（m·K），傳熱性能相當好。
當心穿越後吃不到番茄炒蛋：中國人是何時開始炒菜的
2017.9.5澎湃新聞
“炒”可以說是當今中國烹飪的主要手法。無論是平民日常佐餐下飯的用菜，還是國宴菜譜上的佳餚，大多是用“炒”或炒的變形的烹飪法烹製而成的。正是1500年前出現的“炒”奠定了往後中國菜餚的基本特色，滿足了無數吃貨的饕餮之欲。
“八珍”無“炒”
中國向來被譽為“烹飪王國”。中國的烹飪技藝，有幾千年的悠久歷史，早在夏商之前，隨著農業的產生與陶器的發明，先民已經普及了煮食方法。煮熟的食物，容易消化，避免了燒糊的損失，比起原始的燒烤，自然較為優越。到了商代時期，中國人率先掌握了用水蒸氣將食物煮熟的方法，這就是“蒸”，蒸具與水保持距離，縱令水沸滾，也不致觸及食物，使食物的營養物質全部保持在食物內部，不致遭到破壞，在當時是一種先進的烹飪方式。譬如從著名的商代“婦好墓”出土的“三聯甗”就是這樣一件大型青銅炊具：下面煮水，上面置三隻甑，既可以煮東西，又可以蒸東西。器身長104厘米，高44.5厘米，重113千克，代表了商代的最高烹飪水平。而與之形成鮮明比較的是，即使到了今天，西方人也極少使用蒸法，像法國這樣在美食上同樣享有盛譽的國家，據說廚師連“蒸”的概念都沒有。
到了周代，中原的烹飪技術已經相當成熟，根據古籍記載，當時負責周王室飲食的官員居然高達兩千三百人，佔整個周朝官員總數的百分之五十八。流傳至今的《禮記·內則》裡對“八珍”的記載就全面顯示了當時烹調的技術和技巧。所謂“八珍”是周天子的專用品，即淳熬、淳母、炮豚、炮牂、搗珍、漬、熬和肝膋，名稱比較費解，需要翻譯如下。
“淳熬”、“淳母”其實就是今天的蓋澆飯，即把煎熟的肉醬澆沃在黍米飯和稻米飯上，算是當時的主食。接下來的“炮豚”與“炮牂”兩者的做法也一樣，都非常複雜。“豚”即是豬，“牂”就是羊。把乳豬（羊）殺死掏去內臟，用棗填滿豬（羊）腹，再用蘆葦將其纏裹起來，外塗帶草的泥巴，放在火中燒烤。烤畢剝去泥巴，拂去乳豬體表的褶皺和灰土，再用稻米粉調成糊狀，塗在豬（羊）身上，然後投入盛有動物油的鍋中煎炸，油須沒過小豬（羊）。
綠色外賣 回收餐盒2017-09-04聯合報
近年來大陸外賣行業快速發展，但龐大訂單量的背後，外賣餐盒的資源浪費和環境汙染備受關注。美團外賣日前宣布將啟動「青山計畫」，並設立「首席環保官」，解決外賣行業衍生的環保問題。
據資料預測，到2020年，大陸互聯網支付人口將超過7.5億，外賣滲透率80%，顯示6億人會成為線上外賣用戶。若沒有有效針對外賣塑膠包裝的環保管理措施，將給環境帶來極大壓力。
今年6月，美團外賣、中國烹飪協會、中華環境保護基金會曾與多家餐飲外賣品牌共同發起「綠色外賣行業公約」（綠色十條），其中包括「推動使用綠色餐具」的內容，並呼籲科研界為產業提供智力支撐，研發優質低價的可降解環保餐盒。
美團外賣APP上「不需要一次性餐具」選項已經上線，目前用戶可以在美團外賣訂餐時進行選擇，減少筷子、餐巾紙、牙籤等一次性餐具的使用。美團外賣總經理王莆中表示，外賣行業高速發展帶來的問題還是需要解決，外賣平台要承擔起自己在環保方面的責任，發揮自身平台優勢，和社會力量一起解決問題。
餓了嗎收購百度外賣 大陸外賣呈兩強競爭2017-08-21經濟日報
根據第一財經報導，餓了嗎最快將在本周宣布收購百度外賣。此外，在交易完成後，百度外賣將獨立運營一年左右。
據了解，百度外賣與餓了嗎的談判已經有一段時間，餓了嗎創始人兼CEO張旭豪在今年6月前後曾帶團隊前往北京談判。
另外，今年5月，據彭博社消息，阿里又向餓了嗎投資至少10億美元。這意味著，一旦得到阿里更多支持的餓了嗎拿下百度外賣，可以極大地縮小與美團外賣的差距，外賣市場的一場最終排位賽即將展開。
台媒：中餐紮根美國占據美劇已成美國人家常便飯
據台灣中時電子報2017.8.31報導，100多年前，中餐漂洋過海到美國，本是為了安撫華人移民的思鄉之胃。100多年後，儘管美國的中餐廳幾乎“全變了味”，但依然在全美各角落向下紮根。在華人口中，中餐永遠有“家”的感覺。在“老美”眼中，中餐不只是填飽肚子，也成為高級餐飲的新選擇。
....
如今很多土生土長的美國人從小就會用筷子，中餐不光只是吃，更成了“老美”不可缺少的生活元素。
報導稱，中餐館是美國移民文化的一個像徵性符號，且已自成一派，誕生了一系列的“美式中餐”，例如左宗棠雞、陳皮雞、酸甜肉等。這些在中國幾乎吃不到的中國菜，全成了美式中餐館超受歡迎的招牌菜。
美式中餐不斷調整適應美國人的口味，也逐漸成為美國人生活中的一部分。在《老友記》、《生活大爆炸》、《怪獸電力公司》等美劇和美國電影裡，中餐外賣一直是出鏡頻率頗高的道具。
報導稱，美劇《慾望城市》其中一位女主角米蘭達，每天都會點同一家中餐廳的同一道外賣當晚飯，以至於餐廳服務員接起電話，聽到她聲音就知道她要什麼。生動說明了中餐館在美國餐飲業中的重要性，更顯示中餐不再只是飲食的一部分，而是像說中文、學中國功夫一般，逐漸融入更多美國人的日常生活。
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回應
中餐其實不衛生，看看人家日本，西餐，都是分餐製，中餐顯的很土，我們應該逐步西化.
反諷吧！哈哈，最不衛生的就是日本，生吃肉類、魚類的細菌含量與熟食差了n多數量級。西餐牛排半熟，還敢稱乾淨衛生？
不衛生應該是指製作環境不衛生而不是中餐本身，像上次國外麥當勞冰激凌機發霉一樣，製作環境的衛生是要靠人維護的，不分中西。分餐製是挺好的，但不太適用於中餐，中餐用公筷會比較合適。另我大中華飲食文化博大精深，西化是什麼鬼？我們要做的是發揚光大，精益求精，讓中餐也變得高大上起來。
看到這麼多人踩你，我很高興......
米其林三星大廚展示刀工絕活網友笑了：在中國連後廚都進不了2017-06-21 觀察者網
近日有網友上傳了一段展示刀工的視頻，名為“米其林三星大廚用25把刀展現47種刀工絕活”。還有媒體在報導時稱，“賞心悅目”。
抱著崇敬的心情點開視頻，果然高大上啊！這配樂、這拍攝手法，還有廚師犀利的小眼神，絕了！
接下來，就是見證奇蹟的時刻！
切土豆
切黃瓜
切胡蘿蔔
.....
回應
這種刀功，在中國根本活不到出師！
魯班門前掉大斧
這尼瑪還沒我老娘的刀工花哨……我經常和我娘和孩子說的一句話就是：外國人都是騙子，一本正經騙人的那種。
這種刀功也好出來丟人現眼？要是在中國，飯館老闆絕對讓你捲鋪蓋走人！我就喜歡你們沒見過世面還到處嘚瑟的樣子。
這幾天還研究了法餐和日本料理為什麼檔次比更好吃的中餐高那麼多，看了不少知乎上的解釋和分析，我覺得中餐很可能缺少的就是法餐日料的儀式感。雖然這個米其林的刀工確實很爛，但可以注意到兩點：1、人家用那麼多刀分不同的用途，而中國廚師用一種刀就可以搞定，而且水平遠比前者好，看似中國廚師更牛逼，但如果從儀式感的角度看，結論是相反的，人家每一種食材用不同的刀，給你的感覺就是精緻講究裝逼，也就是所謂的儀式感。2、不同的食物，按照不同的切法，切出不同的形狀，然後分門別類擺放整齊，這也是一種儀式感。最終結果，法餐日料目前確實在消費者心裡比中餐高檔，也就是說消費者（包括中國消費者）大多數並不願意為出神入化的刀工買單，但是很願意為這種儀式感買單，這就是現實，需要承認這一點。該學習還是得向別人學習，普通中餐還可以像現在這樣，無所謂的；但高檔中餐，該虛心學習還是要學習。這麼牛逼的刀工，這麼好吃的味道，卻賣不上價，其實早就該反思一下了。
這，這，這分明就是裝B……我突然明白了什麼！但法餐和日本料理也要承認一個事實，中餐以及改良後的中餐已經佔領了全世界大部分飲食業…………而且因為經濟實惠味道豐富等等以更加迅速便捷的姿態佔領世界人民的餐桌…
我一直不認為日本菜是菜，小吃差不多，日本歷史上就沒有美食一說，吃飽就不錯了，所謂的壽司只不過是日本農民下地干活的盒飯而已。西餐呢？法菜和意大利菜差不多，也是一派的，但是中國有八大菜系，西餐和日料怎麼跟中國菜比？
http://www.guancha.cn/society/2017_06_21_414451.shtml
日本料理是藝術品，愉悅身心.中國料理是食品，只管飽滿足口舌之愉耳中國料理真心比不上日本料理
日本料理是窮的，沒吃的，捏個飯糰，捲片紫菜就算一頓飯了，貴族大名也只有鹹魚吃，戰國時代的北條吃湯泡飯都被他老爹罵敗家，那可是日本前十的貴族.愉悅個屁的身心，窮的沒得吃只能想盡辦法把那少的可憐的東西弄的好看點。
說日本料理是藝術品，中國是食品，根本不懂什麼是真正的中餐，家父就是有幾十年經驗的廚師，有人跟他學廚，不學其他，就學怎麼切土豆絲，現在的年輕人有幾個有心情研究怎麼切土豆絲，我家幾位廚師，一盤最簡單的酸辣土豆絲，我不吃，光看一眼，就知道哪盤是家父炒的，用我母親的話說，現在會做中餐的人越來越少了。
什麼壽司啊，還不如中國的粽子，而且還實惠！
日本物資非常匱乏，日本現在市面上面有種酵素，很多中國傻娘們去買來吃，實際上日本人吃酵素是因為日本人很少能吃到新鮮素菜和水果，我在日本學習半年，吃了一個星期就受不了了，日本平常吃的，說好聽叫清淡，說難聽叫難吃，日本菜也就拉麵好吃，但是餐餐日本拉麵，你也受不了啊。
酵素就是酶，補充個鳥維生素。吃酵素是為了減肥美容啊
酵素有很多種的，日本賣的最好的是水果酵素，那玩意就是日本人吃的東西，微量元素少，補身體的，沒什麼用，還不如多吃幾把青菜。
在日本培訓一個月，頓頓請水豆腐，醬湯，白米飯，三條兩寸長的炸魚。也算過過苦日子的，小時候冬天只有白菜土豆蘿蔔，但沒餓過肚子，到了日本才知道什麼叫餓。
吃東西要從文化說起，日本古代吃的一般就一道菜，主要是魚，招待客人出三道菜，日本天皇更慘，不受待見，日本天皇吃完的海魚，既然命令把魚骨頭保留下來，第二天泡飯吃，而天皇的宮女吃的就是醃蘿蔔泡飯吃，還有壽司，壽司就是古代日本農民下地干活的盒飯。
沒錯，刺身也是，說白了就是因為古代日本缺燃料，所以大量生食。其實中國唐代以前也生食，但宋以後逐步淘汰。喝茶也是，麻煩又不好吃的煮茶法和點茶法到了明代徹底被泡茶取代。說白了都是我們進化了，但日本還是停留在早被我們淘汰的老方法上。到了今天，卻被日雜們譽為保留多少漢唐文化云云，真是匪夷所思。
http://www.guancha.cn/life/2017_06_03_411452.shtml
中國料理比不上日本料理？日網民：中國人太謙虛啦
2016年8月，日本媒體翻譯了中國媒體的報導《為何中國美食排名世界57 日本料理卻是世界第一？》。
這條新聞在當時並沒有引起多少反響，2017.6.4卻突然火爆了起來。短短兩個小時就引來了數百條評論。報導總結了為什麼中國料理在世界範圍內沒有日本料理評價高的原因：
1.日本食品安全做的很到位
2.日本料理加工少，善於讓原材料的味道發揮出來。而中國料理需要花費工夫調味。
3.日本料理擺盤有“餘白”之美，而中國料理更像濃墨重彩的油畫。
4.日本料理師傅具有“鑽研精神”。
結果日本網民看了就不答應了，先把這篇報導給噴了一頓：
中國人實在是謙虛了：
喜歡吃中國料理。
....
回應
看評價的維度吧：1.從味覺來說，味道上中餐既有量大味濃的也有清淡的，日餐多數較為清淡，吃多幾次感覺會膩。總的來說，感覺各有千秋但中餐略勝。2.從視覺上來說，總體上日餐擺盤裝飾比較符合現代人的審美標準，而且材料一般要求新鮮，高檔中餐雖然也向這邊靠但還不夠標準化不夠普及。這方面日餐較好。3.從健康性來說，日餐多為海鮮且日餐被視為“水”的料理，烹飪過程中較少用高溫高油，食材本身的營養流失少，較為健康。中餐是“火”的料理，講究火候，烹飪時間較長用油較多，對現代人來說不夠健康。這方面也是日餐勝。
4.從多樣性來說，中餐有八大菜系，還有無數支流，烹飪手法、調味料、食材選擇等都很多，基本上是世界第一的。這方面中餐完胜。5.從發展性來說，現代中餐更多的是傳承烹飪的手法以及食材、調味的偏好，由於中餐館及廚師在數量上的優勢，新舊菜式的發明、改良、推廣都有保障。而日本人本身很具有創新精神以及挑戰精神，日餐的創造性及發展性都是不錯的。很難判斷哪個更優勝，個人感覺中餐優勝大點？6.從品牌價值來說，由於先發優勢以及更善於宣傳推廣，日本料理在外國特別是歐美地位很高、很受歡迎，受眾人群很多而且一般較為高級。老實說，雖然外國中餐館多，但大多數檔次都比較低，包括在國內也好，日料店價位一般處於中高端。
健康方面，你似乎恰巧弄錯了。正常的自然界中，細菌和病毒無處不在，不用高溫，疾病風險就會大幅度上升。至於營養。人類本來也就只能吸收各種能被破壞的“營養元素”（胃酸等消化液就是用來破壞蛋白質大分子的）
鳳梨：為什麼鳳梨台語的發音是「王梨」（ông-lâi）？
西瓜：台語的「西」，文讀音se，白讀音sai，為什麼只有用在西瓜時跟華語一樣念si？
為什麼菲律賓人稱米粉為Bihon，發音跟台語一樣？
為什麼印尼人稱麵為Mee，發音跟台語一樣？印尼語的Kue就是台語的「粿」？
為什麼荷蘭菜Loempia（oe念u）、法國菜Lumpia，發音跟台語「潤餅」一樣？
為什麼芒果的台語「檨」（suāinn），發音接近越南語（Xoài）、柬埔寨高棉語（Svay）？
為什麼歐美國家稱番茄醬為Ketchup，發音接近台語鹽漬海產的「膎」（kê）汁？
另一方面，近年來台灣也有食物名向國際輸出，例如2009年台灣裔美國人在美國紐約曼哈頓開了一家名叫BaoHaus的包子店，招牌菜Gua bao的名稱和做法就是台灣小吃「割包」（台語音kuah-pau）。
2011年在英國倫敦開店，已擴張歐洲、美國、中東的Bubbleology，專賣Bubble tea，就是源自台灣的「泡沬紅茶」。此外，美國人所說的Boba tea，就是台灣「珍珠奶茶」的暱稱「波霸奶茶」。
我也要強調，本書對很多台灣食物名由來提出正確或最可能的答案，但也不敢完全論定。
關東vs.關西：不能輸的美味執著
出版社：遠足文化
出版日期：2017/06/02
內容簡介
關西人與關東人最明顯的不同在於說話方式，其餘如個性、金錢觀、服裝都略有不同之處，但最令人在意的，應該就屬對料理的嗜好。例如：
．關西人喜愛清淡的烏龍麵，而關東人喜歡重口味的蕎麥麵。
．關西的年糕湯習慣利用白味噌煮圓年糕，而關東的年糕湯則常用清湯煮長方形年糕。
．關西過年必吃的是鰤魚 ，而關東的習俗則是吃新卷鮭*1。
．關西提到壽司，就是在說「箱壽司」，而關東則是指握壽司。
．不管是辣是鹹，關西人都說是「辣味」，但關東人則分別以「辣味」與「鹹味」來形容。
上述這些在料理與味道上的差異讓我們知道，關西與關東在「飲食文化」上的不同，不是比喻成中式廣東菜與四川菜這種差異就能說明，可能得比喻成法國料理與義大利料理才能更貼近實況。
為什麼彈丸之地的日本，東西兩側之間會產生如此迥然的差異？細讀本書您就能了解箇中緣由，內心也將不由自主地感謝，老天賜給日本兩種截然不同的飲食文化。
蚵仔煎的身世：台灣食物名小考
作者： 曹銘宗
出版社：貓頭鷹
出版日期：2016/11/05
內容簡介
全書內容共分成三大部分：
●台灣食物語源考察
台灣食物名稱源頭多樣，從歐美輸入的甜不辣、東南亞名字的蓮霧、來自日本的阿給，還有許多源自古漢語、原住民語，甚至還有反輸出成為英日語系外來語的小籠包、珍珠奶茶。包羅萬象的食物語源，應證台灣多元文化的歷史源流。
●美食的前世今生
從語言切入，不但能找出食物的源頭，還可以發現美食背後的歷史。烏魚子從荷蘭時代就閃閃發光！同時也成為荷蘭的徵稅對象。滷肉飯大受歡迎，其實和白米大變革──在來米轉為蓬萊米有關。台灣人以前不太吃辣，戰後外省族群不但帶來麵食文化，也帶來了吃辣的習慣。
其實，食物的背後不只有歷史故事，還有地理差異。像是過年一定要吃的「長年菜」，南北吃的其實不相同。而傳統的「南湯圓，北元宵」，又是如何區別？都可在本書一探究竟。
●台灣的美食文化
熱鬧滾滾的辦桌，背後有何深厚的人文底蘊？以前台灣人習慣吃米飯，今日卻有台南擔仔麵和台北牛肉麵節，這些麵食文化是從何興起？至於節慶必吃的食物，又形成哪些特殊的美食文化規則呢？
自序
多語言的台灣地名與食物名
如果說土地的名字隱含土地的身世，那麼食物的名字也承載了族群生活的歷史與文化，並呈現了跨國越洋的傳播與交流。
所以，我在今年初與中央研究院台灣史研究所翁佳音先生合作出版探索台灣地名的《大灣大員福爾摩沙》之後，接著又寫了這本探索台灣食物名的新書。
台灣因歷史的因緣際會，帶來多元族群與多元文化，除了表現在地名，也表現在食物名。現在以中文書寫的台灣地名，可能是原住民語音譯、歐洲語音譯、漢人的閩南語、客家語、明清官話，以及日本語的漢字。台灣食物名也一樣，甚至還有源自古漢語、東南亞語。
多年來，我是買菜、做菜的煮夫，好奇、好問的記者，也是關心台灣歷史、飲食文化的作者，本來就對很多台灣食物名字有所疑惑，例如以下的問題：
高麗菜：跟韓國有什麼關係？
冬粉：跟冬天有什麼關係？
蓮霧：跟蓮有什關係？霧是什麼意思？
柑仔蜜：為什麼番茄在南台灣叫柑仔蜜？既不像柑，也不甜啊！
山葵：為什麼中文辭典查不到山葵？
米酒：為什麼叫紅標米酒？為什麼台灣米酒不是釀造而用蒸餾？
雞捲：為什麼裡面沒有雞肉？
蚵仔煎：為什麼不叫煎蚵仔？
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即使是在紐約這樣的移民城市，種族歧視仍然頻頻發生。據微信公號“美國中文網”2017.5.13報導，就在近日，美國曼哈頓發生了一次針對非裔的種族歧視，而這次為受害非裔打抱不平，並把這起事件曝光的，是一名華裔。
回應
尊敬是贏得的。中國人付出了幾代人的努力。沒中國這個強大的招牌，華裔不比黑人好過。
你想多了，檯面上美國可不敢歧視黑人。華裔但是比較明目張膽。你看看美國的影視劇就知道了
http://www.guancha.cn/global-news/2017_05_13_408134.shtml
有人可能會說，即便申遺成功，爭這個“虛名”有什麼意思？
這裡有一點別忘了，現在都說世界是個“地球村”，中餐當然也要走出去。
中國烹飪協會副會長邊疆介紹，美國中餐館超過5萬餘家，每天消費250萬份左右的中餐，每年的銷售額超過200億美元。
這就是商機啊，同志們！
還有一點更重要的，千萬不能又被韓國搶了先...
想起泡菜本來是中國朝鮮族人發明的食物，結果被韓國搶了先，現在提到泡菜就只想到韓國，唉~
萬一又把我們的火鍋給申遺了...
不過，無論這次申遺成與不成，有句話憋在心裡很久了！
回應
咱們吃得舒心就行了，為什麼非得老外來評價嗎？
真正大國，都有自己的世界本體感,就是以自己為世界本體本身,萬物圍繞自己轉，而不是自己圍繞萬物轉。所謂申遺，純粹自貶身價.
我們自己國家也得創一個屬於我們評價體系的獎項，中餐是中國吃貨們為了美好生活的嚮往和滿足自己的味蕾而創造出來的，洋舌頭品不出來。
韓國泡菜就是從中國傳過去的
地球只有兩個國家，中國和外國。我們自己搞個獎不就得了，幹嘛眼巴巴人家
不要依賴別人的評價，中國在標準話語權方面，很弱啊，該另起爐灶了。
申遺貌似不是老外認可。是世界認可吧。總要打出到世界
您這個回答明顯不清楚世界文化遺產的目的與核心，世界文化遺產的目的是保存對全世界人類都具有傑出普遍性價值的自然或文化處。其核心就是保護全世界自然和文化的多樣性。所以其必然是一個全球性、世界性的組織。 中國不是靠實力就可以承擔所有事情的，在我看來，保護全世界自然和文化的多樣性只可能是世界範圍性的組織才能辦到的事情，中國做不到，也並不想做。 一帶一路、亞投行、金磚銀行中國可以另起爐灶是因為經濟發展、基礎建設並不具有全球範圍的多樣性，而是世界各國普遍需要國家和地區的繁榮穩定，但經濟發展各國有先有後，因此可以依靠經濟實力強弱的排名尋求世界經濟的帶頭人。這和保護自然文化的多樣性根本不具有可比性。 難道中國可以另起爐灶建立一個以中華自然和文明為首的保護全世界自然和文化的多樣性的世界組織嗎？我並不認為這可能發生。
http://www.guancha.cn/economy/2017_05_13_408170.shtml
中餐申遺9年屢敗屢戰竟然不敵韓國泡菜？2017-05-13 觀察者網
不管是精雕細琢的八大菜系，還是路邊的煎餅、豆腐花和小籠包，來華歪果仁總是一不小心就入了中餐的“坑” 。
小籠包可以拿食品界的諾貝爾和平獎。
喝二鍋頭可以與世界能量溝通。
還有，肉夾饃不要太棒棒！
然而，有件事卻很鬱悶。
從2008年中國烹飪協會第一次將中國烹飪技藝申遺，到2015年將以廣式燒鴨等菜品作為代表來繼續申遺，2016年山東力推孔府菜申遺，中餐可以說屢戰屢敗。
但，絕對不能認輸！
近期，中餐申遺再度出發。據第一財經報導，5月10日，魯菜大師高炳義將帶領38名來自19個不同省市的中國名廚前往美國紐約，向聯合國總部展示200餘道中國菜品，為中餐申請世界非物質文化遺產做準備。
韓國的泡菜、日本的和食都早早成為了飲食文化遺產，要說中餐不夠格，不！答！應！
好吧，雖然很不甘心，但中餐過去幾年遲遲沒有申遺成功也是不爭的事實~
一是外國人對中餐的刻板印象。
北京大學中文系教授、文化學者張頤武表示，在19世紀和20世紀之交，大量中國移民前往海外，由於生活條件差，華人聚居的唐人街中餐館環境一般，菜品便宜，中餐就長期給人留下了低端餐飲的印象。
此外，在我們中國人看來習以為常的大火爆炒、煎、油炸，外國人卻認為不健康，還對使用動物內臟有意見。
不過有網友有不同看法，要是說重油、味精使用還說的過去，但要質疑中餐的烹飪技巧、食材，這一點沒得商量。
而且中餐自成一體，不需要特別在意別人怎麼評價。
話是說的沒錯，但是評上世界遺產的標準卻不僅僅是味道鮮美就可以。
以2015年中餐申遺為例，當時申報的菜品包括廣式燒鴨、剁椒蒸魚扇、杏香蝦排、蒜香雞翅、五香凍羊糕、揚州炒飯、文思豆腐羹、梅干菜燜牛排等，光想想就能流口水~
反觀韓國泡菜，濃濃的鹹菜市場既視感...竟然也能申遺成功？
既然如此，從只用泡菜這一個菜就成功申遺的標準來看，那我們也先從宮保雞丁開始好啦~
嫌麻煩的話，簡單點，八大菜系先動手...
不過，似乎忽略了一個重要因素，正如這位網友所言，人家是舉國吃泡菜長大的，有文化共鳴。
在韓國，婆婆教媳婦做泡菜，將手藝代代傳下去，就成了這種共鳴和文化認同感。
反觀我國，送審的那些菜品似乎的確缺少了一些“人情味兒”，也並不具有普遍性。
但是，還有餃子、粽子、火鍋啊，哪一個不是實力選手？
晚年蘇東坡被貶至儋州，就是現在的海南，別看現在是富庶之地，當年可是一片荒蕪。海南當時不產大米，要靠外地運來。“北船不到米如珠，醉飽蕭條半月無。明日東家當祭灶，隻雞斗酒定膰吾。”即使是不逢年節，吃不上米，蘇東坡也欣然於“過子忽出新意，以山芋作玉糝羹，色香味皆奇絕。天上酥酏則不可知，人間決無此味也”。“巧婦難為無米之炊”的尷尬彷彿永遠不會出現在蘇東坡的身上，不過，這羹是不是真的好吃就不太清楚了，大居士有時也喜歡誇張。據說，東坡去世之後，經常有人向他兒子討“蜜酒”的秘方。蘇過回應說，家父就製作過一兩次酒，蜜柑酒的味道就像土酥酒，根本不是什麼好酒。朋友們喝了蘇東坡在黃州所釀的“蜜酒”，常常鬧腹瀉。
不過，蘇東坡自己也敢嘗啊，作為一名貪吃的人，沒有膽量嘗試新東西可是不合格的。儋州海濱，蠔（牡蠣）甚多，肉味鮮美，東坡食後，詼諧地著文：“每戒過子慎勿說，恐北方君子聞之，爭欲為東坡所為，求謫海南，分我此美也。”不僅自己敢於嘗試海鮮，還要告訴你們太好吃了，誰都別和我搶。海鮮對於蘇先生來說戰鬥力是遠遠不夠的，“土人頓頓食薯芋，薦以薰鼠燒蝙蝠；初聞蜜唧嘗嘔吐，稍近蛤蟆緣習俗。”這短短四句話，我已感覺文壇上那個詩人形象突變，老鼠、蝙蝠、蛤蟆他可能都嚐過，簡直是“文壇李時珍”！
蘇東坡仕途不得意卻始終豁達自如，這與“吃”不無關係，若是放在現代，《舌尖上的中國》製片人非他莫屬，畢竟他是一個丟到沙漠也能寫出食譜的男人啊！（趙奇）
“吃貨”蘇東坡敢於嘗試：老鼠蝙蝠蛤蟆都嚐過2017.5.9中國新聞網
單單用“美食家”來形容蘇東坡，那還是小看了他。孟子說：“君子遠庖廚。”意思是美食家都要去吃別人做的，自己做，不成。而好吃的人則不同，會吃但是不會做，或者不願意做，那不是標準的好吃，要說起詩人裡的“好吃佬”，那非蘇東坡莫屬了。現在很多人都自詡為“吃貨”，我們這種“吃貨”在蘇先生眼中恐怕還不夠格哩，他熱愛美食，也熱愛廚房，屬於“上得廳堂，下得廚房，寫得文章”新三好男人。他不僅能吃、會吃，還會變著法子創造著吃，現在江南的幾道特色菜，那可都和蘇先生有關。
先來說東坡肉，四月下江南，這道菜可是必點的。江浙菜清淡，不似湘菜辛辣，東坡肉汁多肉嫩、肥而不膩，入口則帶有淡淡的甜味。色好味美，嘴上老說要減肥的我，遇見東坡肉也禁不住多伸了幾筷子。關於東坡肉來源，有很多傳說，但這些傳說，繞不開的就是蘇東坡。
蘇東坡的高超之處在於，他不僅吃，而且可以把吃變成一門藝術。古往今來，愛吃肉的文人騷客數不勝數，只是不會將吃體現在文學作品當中，就連詩仙李白，也只寫過“玉盤珍饈直萬錢”這類羞赧的句子。而大名鼎鼎的蘇大學士偏偏愛劍走偏鋒，他的作品裡，涉及吃的可不少，有委婉的“正是河豚欲上時”，有直白的“日啖荔枝三百顆”，更有直接教你做菜的。“淨洗鐺，少著水，柴頭罨煙焰不起。待他自熟莫催他，火候足時他自美。黃州好豬肉，價賤如泥土。貴者不肯吃，貧者不解煮。早晨起來打兩碗，飽得自家君莫管。”這首名為《豬肉頌》的打油詩現在看起來有點雷人，文采和《赤壁賦》相去甚遠，但是完全可以在菜譜史上留下濃墨重彩的一筆。
聰明的廚師也在利用我們的記憶，現在的很多餐廳，不管是西餐還是韓國料理，附贈的開胃小菜都會先端上桌子。過去附贈的麵包迅速解除了飢餓，也影響了品嚐正餐的胃口。而如今開胃小菜卻能調動我們的味覺，促進激素分泌，讓我們對參觀產生更深刻的記憶。
記憶也在影響我們的食量。書中提到了一個有趣的實驗：科學家邀請一些學生觀看比賽，同時供應炸雞翅，一組學生會有專人清理雞骨頭，而另一組任由雞骨頭堆滿餐桌。結果是，看不到雞骨頭的那一組人，比看著自己“戰果”的學生多吃了28%。看來，沒有眼前的標示物，我們對於自己是飽是餓的判斷多少拿不准。學者總結道：“我們的胃不識數，而我們的腦子不長記性。”
雖然對吃了多少炸雞翅不長記性，我們也並非一無是處。且看我們對食物的禁忌、等級記得有多牢。這種記憶並不一定在於食物是否安全(能不能吃對於不同文化並沒有多大不同)，卻往往關乎生活方式、宗教信仰。我們對食物的分類非常奇特，作者就舉了新幾內亞高地的例子，當地的卡拉姆人不認為食火雞(cassow ary)是一種鳥，殺死食火雞後的儀式甚至和處理殺人後的儀式差不多。別以為這僅僅是某種原始思維，我們如今對於什麼是漢堡、比薩、炸醬麵或者小籠包的信念可有一套分類的法子。吃得“正宗”，對於食客來說經常是頭等大事。
吃不僅僅是吃，對於我們這些超級雜食動物，只要餓不死，我們就開始為吃講究，為吃動腦，為吃著迷。從痴迷豬油渣到研究熱量表，時代變化，我們正在形成新的食物、認知、文化關係。(原發2013.12.1南方都市報)
比如辣味，本身不是一種味道，而是辣椒素刺激下的痛感，然而痛感帶來內啡肽的分泌，卻讓我們在呲牙咧嘴的同時體驗了愉悅。又比如鮮味，是很多東亞飲食非常重視的味道，常常標示著食物富含蛋白質。然而因為鮮味不是那麼鮮明，或者太妙不可言，直到現代才被人們好好研究。還有一些味道或香味實在是因人而異，對於有的人來說，芫荽的香味近乎肥皂；而對於另一些人，各種萵苣的苦味又難以下嚥。現在我們知道，這些因人而異的味覺差異全都是基因多樣性帶來的。切莫高估人類對味覺的分辨力。作者引用的例子中，在有顏色的燈光下，許多品酒專家也無法分辨紅、白兩種葡萄酒。
除了口感，“吃”也具有豐富的文化意義。對於大部分中國人來說，“年夜飯”的文化意義就遠大於食物本身，正如很多美國移民家庭都會注重第一個感恩節的火雞宴———“我站住腳了”是這個節日的潛台詞。人類的飲食從來不只是吃飽和吃好，還扮演著文化記憶載體的功能。
然而我們如今的問題也許跨越了文化，肥胖正成為折磨很多人的首要問題。在石器時代讓我們能囤積熱量的基因，到了這個食物極為豐富的時代，反而成了增加腰圍的罪魁。食物突然吃不完了，這種變化可謂史無前例。於是居然出現了新問題，厭食症。
厭食症病人骨瘦如柴的模樣，對於一般人來說非常嚇人。然而有過這樣的案例：一個少女論壇上，很多女孩貼出厭食症患者的照片，並彼此鼓勵減肥瘦身。儘管管理員一再提示過度減肥有害身體健康，深陷其中的少女依然故我。最後管理員不得不關閉了相關論壇板塊。對於這些女孩，瘦標示了她們在群體中的身份地位。而本來正常的“吃”，一旦被這種文化規訓，很可能發展成病態的厭食。這可不僅是飲食習慣的改變，可能會引起大腦灰質萎縮，出現抑鬱的症狀。這個極端的例子提示我們，吃不僅僅是本能，文化的力量大可以讓一個花季少女對飢餓上癮。
食物與記憶的互相影響
吃的本能與文化的交互還表現在飲食的記憶上。請幫忙回憶一下你今天的工作餐，似乎需要費點勁才能想起來。不過你大概能記得約會時吃的東西。這不僅僅是記憶線索問題，作者就列舉了食物與記憶的相互影響：胰島素、瘦素等物質，既參與了消化，又會對大腦中記憶的核心———海馬產生影響。
吃肉讓我們變聰明？
是的，我們現在不用再吃草了，不然的話，那些講餐桌禮儀的書恐怕都得重寫。而且，恐怕要讓素食主義者們討厭了，我們的大腦得以發展，沒準還和肉食有很大的關係。人類演化有一些里程碑，175萬年前，早期的人屬動物出現在非洲東部，我們知道，他們已經開始吃肉。而1.5萬年前，人類已經過上了狩獵採集生活，工具製作的水準較舊石器時代顯著提高了，那時的人類更是擅長大規模狩獵。是吃肉讓我們變聰明，還是聰明所以有肉吃？吃肉對於我們的演化到底有多重要？很多問題還懸而未決，但是，人類的食譜確實發生了巨大的變化，從早期的純粹食用植物，變成了雜食動物。
雜食，讓我們得以供養一顆高耗能的大腦。多吃一點高熱量的植物，讓我們不用非要保留巨大的腸胃空間，不用耗費大量的時間獲取食物。和社會生活一樣，高熱量食物在動物界照樣意味著生活品質。而獲取高熱量的肉類還意味著小一點腸子，和更多的能量用以維持腦部運作。
有了更棒的腦子，就可以有更複雜的社會生活，文化因此而來。想想看我們的文化中有多少和吃有關，再想想複雜的文化以什麼為基礎，就會發現這一大堆吃的講究不是沒道理的。狩獵採集者面對另一場吃的革命，就是農業的革命。大約一萬年前，人類開始種植和養殖，文明、國家、城市隨之而來。儘管馬歇爾•薩林斯等人提出，狩獵採集部落生活在一個原始豐饒社會之中。這個社會“勞作更輕鬆，休閒時間更多。他們儘管沒有多少財產，但是並不貧窮。薩林斯說：'貧窮是一種社會地位，它是文明的產物。'”事實情況卻是發展了農業的社會大獲全勝。確實，農業發展帶來了一系列健康問題，單一的飲食、密集的人口、人畜共患病都帶來了新的壓力。農業革命和人口增長相伴而來，其結果就是，直到二十世紀中，世界上的許多地方才把飢荒問題解決得差不多。
而吃飽之後的第一件事就是吃好。過去屬於特定社會階層的飲食普及開來，飯館也成了一種用“吃”來休閒的娛樂場所。品嚐美食意味著愉悅感、品位和財富，看看社交網絡上秀出的美食圖片就知道，和一萬年前差不多，“吃”從來就不僅僅是“吃”。
基因和文化對“吃”的作用
回到“吃”本身，首先發生作用的肯定是味覺。靠著味蕾的味覺感受器，人類能分辨酸、甜、苦、咸和鮮五種味道，配合辣味，在加上鼻子對各種香味的感受，這些算不上靈敏的感官已經給了廚師足夠的用武之地。
“吃”永遠不僅僅是“吃” 2013-12-02 陳朝
我出生在上世紀80年代中，趕上物質匱乏的尾巴，雖沒有感受過真正的飢餓，但也經歷過限量供應。對那個時代的鮮明回憶之一，就是豬油渣的美味。炸過的豬油會產生塊狀的油渣，這些酥脆的油渣成了中午佐餐的一道美食。多年以後，我已經開始發愁腰上的贅肉，習慣在超市買食品前，先看一下包裝上的熱量表。有一次拿到一盒豬油粽子，加熱時滿屋異香，感到什麼東西就要醒來，可嘗上一口，卻又大呼噁心，結果是一口沒吃，全部“處理”掉了。對高熱量的動物脂肪這場“由愛到膩”的轉變，就是我的腸子和腦子經歷的一場串謀。以至於當看到《腸子，腦子，廚子》一書以“酥脆”(crispy)開頭時，我都要露出知味的微笑了。
“酥脆”是我們非常熟悉的食物口感。但仔細想來就會發現，酥脆的來源可真多。例如植物的酥脆來自鮮嫩多汁，一口咬下去，爽脆的口感提示我們，這株蔬菜非常新鮮，而新鮮對於蔬菜往往是安全、營養豐富的保障。熟食的酥脆來自一種叫做“焦糖化”的反應，糖在加熱中發生褐化，變得酥脆，產生一系列香味物質。當我們炸土豆條時，它的外皮有了一層脆殼，而內部因為水分阻止了食物繼續反應，保持了柔嫩的口感。外表的脆和內心的軟一起提示我們，這是一份澱粉含量頗高的高熱量食物，如果再配上鹽……怪不得炸薯條讓人停不下來。還有一個酥脆的源頭我們食用不多，但我們的祖先可不一定，那就是昆蟲。昆蟲的外骨骼由幾丁質構成，這種多醣雖然我們無法消化，卻能提供酥脆的口感。如果昆蟲對你是種飲食禁忌，至少可以想像一下炒小河蝦———不去殼的小河蝦像是水里的蛋白質豆子，那一點脆就像是為了樂趣才存在的。它不僅是樂趣，也是我們生存的保證。作者認為，我們的大腦演化出了一套機制，讓我們喜歡上那些營養豐富、熱量高、安全的食物。在我們祖先生活的時代，會吃、吃得好的不是美食家，而是演化的贏家。
如作者所言，我們和食物的關係並不僅僅是滿足口腹，我們的大腦參與了“吃”，而大腦對於食物的認知，又受到演化和文化的影響。甚至，我們吃的工具———牙齒和顱骨的演變都是一場大戲：例如我們祖先的旁支粗壯南方古猿，因為大量食用草食，演化出了誇張的顱骨。過度特化的顱骨讓他們在環境的變化中敗下陣來。而我們的祖先卻躲開了特化的陷阱，依靠智力、而不是能吃更多草的牙齒成就了今天的我們。
食物和語言都在不斷的演化中，都受到文化的深刻影響。各個地方對食物種類和味道的偏好，無不體現了幾百甚至千年來該地獨特的地理、氣候以及風土人情，同時也反映了時代的變遷。在任何一個國家的語言中，吃永遠佔據了相當大的比重。從“吃了嗎”到“吃飽了”，世界上可能沒有一個國家的語言能像漢語那樣被飲食這樣全面而深入地入侵。每個重大的傳統節日無不和特定的食物相結合。經濟文化的全球化也推動了食物的全球化。美國工業時代的標準化生產方式，結合西方文化強大的示範作用，使得以油炸食品為代表的快餐文化迅速風靡全球。
而人腦的演化很多時候往往落後於時代的變遷，從而帶來了適應性的問題。文字的發明只有僅僅5000年左右的歷史，但已經迅速在我們日常生活中變得不可或缺。高比例的閱讀障礙和更高比例的眼鏡兒童正是我們大腦適應不良的產物。同樣，人類先天偏好高糖高油脂等高能量食物的神經系統，確保了我們祖先在食物匱乏而消耗巨大的時代得以生存和發展，卻在現代這個食物豐富而消耗大大減少的時代帶來災難。高能量食品和汽車的結合造成了美國這個世界上肥胖比例最高的國家。而我國飽經飢餓之苦的父輩、祖輩正在孜孜不倦地餵出下一代的小胖墩。工業和農業的快速發展讓我們的大腦在人類演化中第一次面臨痛苦的決策：如何成功抵制美食的引誘和克服不良的飲食習慣。而偏偏這個時代對瘦的偏執審美不僅是火上添油，還促成了厭食症的不斷增加。世界的發展如此之快，讓我們的大腦還來不及改變。應對的方法也許很簡單，那就是一份舊石器時代的飲食食譜（The Paleo Diet）：多蛋白質，少油脂；多水果和蔬菜，少精製穀物和單醣。但克服多年的飲食習慣則沒有那麼容易。
艾倫還對有關食物的很多現像做了闡釋，比如人們對酥脆食物的熱愛、對辛辣食物的狂熱等，提供了很多獨特的觀點，引發人無限的好奇和無窮的思考。在最後，他提出了自己的食物理論（Theory of Food）。它是一套內隱的、有關飲食習慣的大腦表徵，控制著我們與食物的關係和交互活動。它在童年的關鍵時期中塑造起來，受到基因和環境的影響，並隨著我們在特定文化環境中的成長而發展。薛貴（北京師範大學長江學者特聘教授、認知神經科學家）
食物：人腦的另一種語言 2013-09-12 薛貴
前幾天在去上海和杭州學習考察的途中，終於有時間仔細品味約翰•艾倫這本有關腦與食物的著作《腸子，腦子，廚子》。作為一名認知神經科學家，研究人腦是我的工作和興趣所在，但追求美食則是我工作之餘最大的愛好。在美國留學工作的幾年，除了接受到專業的訓練，一個重要的收穫就是品嚐到了來自世界各地的美食，更有機會實踐並完善多年觀察到的烹調技術。還有一個意外的收穫就是認識了同在南加州大學腦與創造力研究所工作的約翰•艾倫。
在這本關於食物的書籍中，艾倫把生物學、歷史學、人類學、心理學和神經科學結合起來，話題涵蓋了食物的演化、食物的渴求和厭惡、食物偏好的文化差異、大腦記憶與食物選擇和烹調、腦與食物創造……為我們呈現了一桌充滿了獨特視角、敏銳觀察和創新觀點的精神盛宴。
如果要用一句話概括艾倫的這本書，我感覺用“食物乃人腦的另一種語言”再貼切不過。語言和食物有很多的相似之處。人的頭上長著一張嘴，吃進去的是食物，說出來的是話，這樣巧妙的安排絕不僅僅是一種巧合。
人和動物的根本區別之一在於語言，雖然很多動物都可以發聲，也利用聲音來進行簡單的交流，同時也一定程度上反映了先天遺傳和後天學習的結果，但人類語言的複雜性、創造性遠非動物能比。同樣，雖然人和動物都需要吃飯，但動物吃飯主要受到腸胃的控制，以克服飢餓和供應能量為主，而人類吃飯則更多受到大腦的控制，附帶更多社會、文化、獵奇和價值呈現等功能。艾倫在書中用大量的篇幅闡述了人腦各種複雜的高級功能，如感覺、記憶、分類和創造力對人類食物演化的貢獻。如果說語言反映了人腦獨特的高級智慧，食物在此方面也毫不遜色。
人的食物偏好和語言學習一樣都存在關鍵期。人是世界的公民，雖然很多人都深刻體會到學習第二語言的巨大挑戰，但剛出生的嬰兒卻可以輕鬆掌握世界各國的語言。食物又何嘗不是如此，我們對食物的喜好都帶有深刻的童年烙印。媽媽永遠都是每個人心中最好的廚師，而家鄉的味道永遠都是心中最好的記憶；一部《舌尖上的中國》不知道觸動了多少個遠在天涯的遊子的鄉愁，而每個出國旅行者除了要克服語言的障礙，吃到一頓可以入口的中餐則是更大的挑戰。
「簡素」與「空無」本身也是中國文化的源流之一，只是中國文化的複雜豐富如江河併流，以詩歌而論，所謂「詩分唐宋」（一如歐洲古典傳統中的品達與賀拉斯），可容納兩種截然不同的風格，而唐詩中又可分出許多種風格流派，畫也有寫實、寫意，但日本則善於把一端發揮到極致。也正因為「中國之美」太豐富而很難提煉，不幸的結果之一是：現在的「中國元素」往往變成零碎元素的拼貼點綴而不是內在精神的呈現，而不像「簡素」的日本風格仍以強大的內在延續性提供不斷創新的動力。
值得注意的是，這種「簡素」並不僅僅等同於某種現代的「簡潔美學」。西方文化中也有推崇簡潔的一面，但那種精神導源於古希臘的畢達哥拉斯學派，注重的是數學、幾何的比例分割（如現代的蒙德里安繪畫），即便是「如無必要，勿增實體」的奧卡姆剃刀原則，強調的也是去除繁瑣的實體，其內在精神仍是重實存、理性的特質，而不是那種強調事物本來面貌、餘味未盡的感受，那種只能感覺而不可分析的感知，所謂「可意會而不可言傳」，其背後是「空無」。
說起來，這種對直覺、感性的含蓄與餘味的推崇，除了對自然界的態度，恐怕更多地也因為中國、日本都是某種「高語境社會」，在這樣熟人之間互動為主的社會中，人與人之間的很多溝通並不依靠直接說出來的話語，有時一個眼神和表情就已會心。這與其說是「自我抑制」，不如說是「不需要自我表達」，因為這種社會關係中更強調「意會」而非「言傳」，說出來反倒沒意思了。從這一意義上說，這真的完全是對「本來之美」、「自然之美」的推崇而排斥任何人為痕跡嗎？不，它只是以「不顯示人為痕跡」為宗旨，就像「化妝的最高境界是看不出化妝」一樣，但本質上，那仍是一種特殊的人為之美，證據就是：人們欣賞的仍是這種文化精神，而非事物本身。
當然，日本文化很早就表現出其推尚自然的特質，在其最早的詩歌總集《萬葉集》中，被歌詠最多的一種花卻是幼小可愛、並不鮮艷的胡枝子，這確實與中國人在對牡丹、梅花、菊花等的偏好中流露出的審美特性迥然不同；但恐怕也是中國思想的引入，才極大地推動了日本文化的形成。日本人或許遠在無文字的遠古就已推崇這種本來之美，但也要到這種新思想的輸入，才能得以形成生活實踐的結構本身。就此，內藤湖南在《日本文化史》中有個著名的論斷：「過去日本學者對日本文化的起源解釋成樹木的種子本來就有，後來只是由於中國文化的養分而成長起來的。我卻認為比如做豆腐，豆漿中確實具有豆腐的素質，可是如果不加進使它凝聚的外力，就不能成為豆腐。日本文化是豆漿，中國文化就是使它凝成豆腐的鹽滷。」兩者的確缺一不可。
雖然書中不止一次舉出托爾斯泰的話說「擁有永久歷史的民族文化，必有其自身的價值，而不應該在與其他民族文化的比較中談論其價值」，但事實是，岡田武彥在論證「簡素精神」時，一直是在與西洋、中國的三分體系內對照來看的；在這個參照系內，他認為中國是在西洋和日本之間，但更偏西洋（理性的、人為的、能動的、華麗的）。即便是水墨畫，他也要強調中日自有不同，而「日本式的繪畫要比中國式的繪畫顯得更為簡素」。他反覆強調中國文化理智、理性的一面，但林語堂在《吾國吾民》中以西方為參照系，卻強調中國文化受感性主導。這與其說是事實論述，倒不如說是在什麼坐標系中進行觀察：中國人的比較坐標往往是二元的「中西」或「中外」，而日本則自古是三元參照系（天竺、震旦、本朝），現在只是把「天竺」替換為「西洋」，有時則乾脆直接以西方作為參照系，而自視為東洋的代表。
其實任何一種文化都是包含內在矛盾的巨系統，日本傳統文化遺產中也有不同傾向的事物同時存在（如江戶時代的浮世繪就極具裝飾性），而「中國」和「西方」這樣巨大的文明，則更為豐富複雜。如果說到「日本之美」尚可以用「簡素」二字來概括，那麼要以幾個詞來概括「中國之美」，可就要困難得多了，因為中國之美本身就內在地多元，恐怕首先得定義「中國」本身。
如果說這種精神特質在日本最為堅韌而突出，那或許是因為日本人所生活的自然環境較為豐足而滋潤——可以想見，對遠古時生活在這裡的人們來說，這個列島上的森林、水產、植被都是相當豐裕的，而與此同時，遠隔重洋、頻繁地震、海嘯和火山噴發，又使人覺得要掌控自然是極難的。在這樣條件下發育出來的人類社會，自然不同於在兩河流域和歐洲文明中那樣強調對嚴酷單調自然的能動征服，也不同於中國那樣對人力干預自然的信念。呈現在思想和生活中，那就是日本人確實比中國人遠為拒斥「人工」。中國文化（尤其是道家）雖然也強調天人合一的自然之道，但同時卻歷來強調「人」的主體性和能動性，「人為」在中國思想中也並不含有貶義。事實上，中國傳統上很少欣賞純粹的「自然」之美，相反，一個「人文化了的自然」才是美的，所謂「山不在高，有仙則名」——一座山值得欣賞，不是因其本身的自然景致，而是因為有了「仙」這個人文性的存在。
在這一點上，日本文化的確比中國文化能更徹底地揚棄外表，靜觀內在，它變成了一種對本色的最高讚美，強調不去觸動地欣賞事物本身。這意味著這種哲學認為平淡簡素是最高的美，它所看到的不是那個外表，而是外表之下豐實深厚的內在世界——值得補充的是，它之所以格外拒斥外在修飾，恐怕也正是因為在這樣的觀念之下，任何外在修飾都成了妨礙去體驗這種內在之美的存在。這道理也很好理解：如果你喜歡青菜本身的滋味，那麼做菜時放太多醬油調料，就不再是豐富了菜餚的滋味，而變成了干擾你去品嘗其原味的豐富性了。
不過，儘管岡田武彥一再聲明「簡素」作為日本文化的特殊性，然而不可否認的是，他所用以舉證說明簡素精神的原文，一如他自己在書中所承認的那樣，「主要還是從中國文獻中引用過來的」。對這種簡素哲學的形成尤為巨大的禪宗精神（日語中常有「茶禪一味」、「劍禪一味」的說法，指茶道和劍道在精神本質上與禪宗是完全一致的），當然也源出中國。至於主張平淡、樸拙、留白有餘味，乃至大音希聲、大象無形、大巧若拙、大成若缺，在中國文化史上向來史不絕書。如果這樣推想下去，「簡素」二字尚不足以確切地概括這種精神特質，因為「簡素」本身也是表現形式，其內在精神其實是「空無」。毫無疑問，最早將這一思想哲學化的，正是老子在《道德經》所說的「無為」、「有生於無」。
這種使日本有別於其它文化的特質是什麼，眾說紛紜，新渡戶稻造認為植根於武士道，岡倉天心主張從茶藝去觀察，鈴木大拙推舉禪的精神，而九鬼周造則覺得是在藝伎生活背後的「粹」（洒脫、洗鍊）；不過，這些視角往往多是由某一領域的生活實踐為視角，但「文化特質」應是某種更根本的存在，即能夠日常性地產生出所有這些生活實踐的結構本身。岡田武彥認為，這種根本性的精神特質便是「簡素」。
中國人多多少少也體會過這種日本式的「簡素」——日本的現代設計往往線條簡潔而富於表達，既保守地暗合傳統禪宗精神元素，又往往因其簡潔而顯得相當現代；無論是在裝飾、餐飲還是包裝上，日式風格通常不求華麗，而以簡易平淡為基調，追求本色和原味，即便是東京希爾頓這樣的五星級酒店，和式早餐也多可見野菜和蘿蔔等尋常蔬菜，而不以花式豐盛、滋味濃郁見長；甚至在格鬥中也是如此，日本的劍道極少華麗繁複的招式，相反推崇質樸有力，如「一刀流」。概言之，日本文化蘊含著某種對自然的敬畏（而不像中國人那樣強調「人定勝天」），更注重本色而拒斥過分人為的修飾添加，強調對內在的靜觀和自我抑制，而非自我彰顯。
岡田武彥在書中說得明白，「所謂簡素，就是表現受到抑制。由於抑制而追求簡素，原有的內面精神則變得愈加豐富、充實以至深化，這就是簡素的精神，這就是日本文化和日本人的基本世界觀和審美觀。」他在裡面反覆強調，日本人「立足的根基是未分化的世界」，在文化基因里自認相對於「天」和自然是卑微渺小的，採取一種謙抑的姿態，而不像西洋和中國那樣對世界以更為張揚、能動的積極態度來面對。體現在社會關係中，便是日語有繁複到令人頭疼的敬語系統，語言表達曖昧含糊，語句構造不以主語為中心，人際交往中不突出自我個性（張揚自我往往倒是令人討厭的）。他認為，這都是因為日本人對外部世界的基本態度是「崇物」的，即自視為龐大自然的一員而非與之對立的存在，在這樣的思維方式下，人們對物的把握必然是直觀的，而不那麼強調理性認識。
大貫惠美子，美國威斯康星大學麥迪遜分校人類學系教授，以歷史人類學、象征人類學研究見長。美國藝術與科學院院士，多次獲古根海姆獎等學術獎項。着有《作為自我的稻米》(1993)、《神風特攻隊、櫻花與民族主義：日本歷史上美學的軍國主義化》(2003)、《神風特攻隊日記：反思日本學生兵》 (2006)等。
短評
神風特攻隊員並非(?)信仰軍國主義，為天皇含笑赴死的頭腦簡單的極端民族主義者。他們大多是出身重點中學、頂尖高校的學生兵，各自擁有一份令人敬畏的閱讀清單和追求愛、純潔、美麗、理想的信仰世界。這些青年的理想主義遭到國家意識形態借助櫻花美學意象的操縱和愚弄，最終把他們送上死亡之路。
知識精英們能夠輕鬆識別(?)出軍方和政府的帝國主義思想的灌輸，但是終究卻輸在了自己追求的東西上了。當他們追求的理想和美學被潛移默化地操縱影響了之後，他們也開始走向了自己的悲劇之路。
中國文化的深層結構
作者: 孫隆基
出版社:廣西師範大學出版社
出版年: 2011-6
作者簡介
孫隆基，國立台灣大學歷史系畢業，先後獲明尼蘇達大學及斯坦福大學碩士及博士學位；曾任教於美國堪薩斯大學、聖路易市華盛頓大學和加拿大阿爾伯特大學，現任教於美國田納西州猛菲斯大學。著有《中國文化的深層結構》、《未斷奶的民族》等。
短評
所謂弗洛伊德、精神分析、結構主義之類大詞，實可拋棄不用。反正以後要寫關於“中國人劣根性“”文化優劣“之類的文字，盡可從此書摘抄。別的似乎沒什麼好說的。
「簡素」的背後是「空無」(空無?死亡!) 2016-10-30 維舟
在全球化的時代，任何特定的文化類型常常都意味著一種標誌差異的風格。在這一點上，日本文化無疑有其鮮明的特點——哪怕你沒去過日本，但積年累月在各種圖像、文字中接觸到的那些日本的建築、器具和藝術作品，都會讓你不由自主地感受到它們內在地具有某種統一的特質；因而，你或許無法用自己的語言來概括出日本文化的特質，但當你看到時就能立刻明白，這是日本的風格，而不是中國、韓國，更不是英國和美國的。
菊與刀--日本文化諸模式
作者： （美）魯思•本尼迪克特
出版社：商務印書館
出版日期：2015/08/01
內容簡介
《菊與刀》是二戰后期美國人類學家魯思•本尼迪克特奉美國政府之命，為分析、研究日本社會和日本民族性所做的調查分析報告，旨在為美國管制戰敗后的日本提供政策依據。
「菊」本是皇家家徽，「刀」是武家文化的象征，本尼迪克特以「菊」與「刀」來象征日本人的矛盾性格，亦即日本文化的雙重性（如愛美而又黷武，尚禮而又好斗，喜新而又頑固，服從而又不馴等等），由此入手，進而分析日本社會的等級制及有關習俗，並指出日本幼兒教養和成人教養的不連續性是形成雙重性格的重要因素。作者把日本文化的特征概括為「恥感文化」，認為它與西方的「罪感文化」不同，其強制力在於外部社會而不在於人的內心。
本書自1946 年出版以來，在全世界引起了強烈反響，已經成為研究日本民族性的必讀書，並被認為是社會科學研究直接運用於政治實際操作的傑出例證。
魯思•本尼迪克特（1887-1948），美國著名文化人類學家。本尼迪克特早年學習英國文學，故其作品文筆高妙，並善於作詩以及細膩的描述。她的作品中，尤以《文化模式》與《菊與刀》最為著名。盡管她論述的重要性已被其他理論取代，但其著作中提出的問題與關懷，至今仍受到人類學、歷史學等學科的重視與關注。
神風特攻隊、櫻花與民族主義--日本歷史上美學的軍國主義化
作者： （美）大貫惠美子
出版社：商務印書館
出版日期：2016/10/01
內容簡介
二戰末，盡管日本正面臨戰敗，為什麼一萬多名受過高等教育的「學生兵」自願加入「神風特攻隊」？在這部關於象征主義和美學在日本極權主義意識形態中扮演的角色的出色研究中，作者展示了國家如何通過操縱日本歷史悠久的櫻花的象征意義來說服人們，為天皇「如美麗的飄零的櫻花」那樣死去是一種榮耀。
作者依據學生兵的日記，描述了這些年輕人的痛苦，乃至他們對帝國意識形態的反抗。這些神風特攻隊員熱情地向往世界主義的知識傳統，因此他們不是以軍事眼光來看待櫻花，而是視之為一種痛苦的美麗以及他們悲劇性信仰生活的未解心結的象征。
作者以日本為例，重新理解了象征交流、民族主義和極權主義意識形態及其實際動作。
美媒：中式麥當勞“熊貓快餐”如何俘獲美國人的心？2017-04-07 中國僑網
據美國《僑報》報導， 1983年，熊貓快餐創辦人程正昌在給自己的快餐店起名時，他想到中國的國寶——熊貓。正好當年中國政府送給美國動物園兩隻大熊貓，熊貓在美國一夜之間成為明星。目前，熊貓快餐在全球擁有連鎖店2000家，年營業額高達數十億元，是目前美國規模最大的中式快餐連鎖企業。
…..
回應
回中國來，熊貓快餐店業績就不行了。現在中國人的味蕾歷經幾千年飲食修養已是世界上對味道最具衡量口味價值的標杆！中國血液中人對美食的領悟早已突破了敢不敢吃的階段，確實達到了惟天在上的境界。
別當真了，這種華裔中式連鎖快餐，號稱是地道中國菜，其實真正的中國人根本吃不下去，菜名是一樣的，但味道都是改良過的了，就是拿中國菜名做噱頭，其實都是西方味蕾菜，想在美國吃到地道中國菜，只能去唐人街小飯館。
熊貓快餐
目錄
1 簡介
2 外觀
3 來源
4 特色
▪ 店堂裝修
▪ 口味
▪ 管理
店堂裝修
程正昌精心設計，將餐館佈置得簡潔雅緻，中西合璧。店堂的裝修是傳統的中式風格，店內輕輕迴盪的卻是美國的流行音樂。美國人到了這裡，不僅頗有賓至如歸的感覺，同時又享受到了實惠。
口味
經過程正昌的深思熟慮，熊貓快餐無論是菜式還是服務，都充分體現了中西合璧的特色。程正昌認為，既然是中式快餐，首先就要保留中餐的傳統特色。同時，熊貓快餐的菜在口味上又做了調整，偏重美國人最喜歡的甜酸味，再略帶一點辣，這樣就既滿足了美國人吃中餐的願望，又充分照顧了他們的飲食習慣，
管理
一、熊貓快餐在管理上充分吸收了西方的先進經驗。
二、廣泛採用現代經營手段，強化管理體系的建立。
三、熊貓快餐是快和熱的結合。
四、注重企業效益，不急功近利地盲目發展。
http://baike.baidu.com/item/%E7%86%8A%E7%8C%AB%E5%BF%AB%E9%A4%90
雙語：盤點中西飲食10大不同之處 2017.4.6愛語吧
民以食為天，談到中西方飲食的不同，所有人都能說上一兩句，但是誰也說不全，本文盤點了中西方飲食10大不同之處，快來漲漲姿勢吧！
你可能在你國家的中餐館裡吃過中餐，但你注意到中西飲食之間有什麼不同嗎？除了筷子和刀叉之外，還有很多你可能不知道的區別。
1、中國人通常是“圍而食之”、一道菜大家一起吃。但是西方人一般是自己吃自己盤子裡的東西。
2、中國廚師一般會把所有食材都切成恰好一口能吃下的大小，這樣人們用餐時就不需要用刀來切了，可以直接用筷子夾起食物就吃。而西方人往往用整塊的食材直接烹調，吃的時候用刀切成小塊。
3、中國人通常不會給食材去骨，直接連骨帶肉切成塊。中國人會把整條魚直接做成菜。而西方人卻通常只吃魚排，以及只有大骨或者乾脆沒骨頭的魚肉。
4、中國人做素菜時，無論是煎炒烹炸，會放入醬油、生薑、大蒜等作料。而西方人卻總是把蔬菜做成沙拉，或者只用白水煮一煮就可以吃了，這在中國簡直聞所未聞。
5、食材。中國菜許多食材幾乎都從不出現在西方菜餚中，例如冬瓜、山藥、木耳、蓮藕、蛙肉和狗肉，還有動物的腳、舌、耳和所有內臟器官。
6、香料的使用。中國大廚做菜時喜歡加入新鮮的和乾的香料，例如生薑、蔥、薄荷、胡椒、大蒜、辣椒等等。而西方人一般使用的是胡椒粉和番茄醬等經過處理的調料。
7、調味瓶。你通常不會在一家中餐館的飯桌上找到鹽、胡椒、番茄醬或芥末的瓶子。但是如果你在一家餃子店或者包子店吃早餐，你可以憑喜好往蘸碟裡加醬油或醋。
8、甜點。吃完西餐後一般會上一份甜點，而中國人則是吃點兒新鮮水果或者喝杯茶。
9、圓桌or方桌。傳統上來說，中國人吃飯用的是圓桌，尤其是當家庭聚會時，因為這很方便和其他人分享美食。在中國“圓”象徵著“團圓”。而西方人一般用方形餐桌吃飯，這更加方便個人用餐，吃飯人數很多時他們還會使用長條形餐桌。
10、烹飪方法。西方人的烹調方法一般就煮、炸、烤和烘焙四種，而中國人的做菜手藝就多種多樣了，包括蒸、燉、煎、燜和爆炒等。中國人做菜一般用動物油或花生油；而西方人用的則是黃油、葵花籽油和橄欖油。
麥當勞-維基百科
麥當勞（英語：McDonald's）是一家總部設於美國的跨國連鎖快餐店，也是全球最大的快餐連鎖店，主要販售漢堡包及薯條、炸雞、碳酸飲料、冰品、沙拉、水果、美式热咖啡等快餐食品。中國大陸早期譯名是「麥克唐納快餐」，直到後期才統一採用現今的香港譯名。麥當勞之企業版圖遍布全球六大洲119個國家，擁有約3萬2千間分店，是全球餐飲業中知名度最高的品牌，在很多國家代表著美國文化。其購買快樂兒童餐免費贈送玩具等銷售策略對兒童族群更是具有吸引力。由於其規模與影響力跨越國界，麥當勞已是公眾討論關於食物導致肥胖、企業倫理和消費責任焦點等議題之焦點；其商品被指影響公眾健康，例如高熱量導致肥胖以及缺乏足夠均衡營養等，因而被抨擊為垃圾食品。部分國家甚至視其為美國生活方式入侵之象徵。
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然而，在之後發生的兩個問題引發了顧客的不斷流失。一是對「食品安全」應對不力。2014年7月，兩公司的食材供應商上海福喜食品使用過期雞肉一事被曝光。發綠的雞肉在電視上被大肆報導。這一事件後，兩家公司的銷售額大幅減少。
另一個問題是，隨著經濟增長，收入水平提高，消費者的嗜好趨於多樣化。
據業界團體中國飯店協會統計，2015年中國的餐飲市場規模比上年增長11.7％，達到3.231萬億元。雖然保持增長，但起拉動作用的是當地的新興餐飲企業和以美國星巴克為代表的咖啡連鎖店。
尤其是星巴克。該公司提出了到2021年將中國的門市數量較目前增加一倍、達到5千家的雄心勃勃的開店計劃。一杯拿鐵咖啡的價格在中國約為30元，並不便宜，但作為年輕人休閒放鬆的場所而受到青睞，作為新的富裕的象徵，取代了麥當勞等。
進入2016年後，兩公司的業績呈現了復甦的跡象。但因7月份國際仲裁庭全面否定了中國在南海的主權，作為對插手南海問題的美國的反抗，各地爆發了抵制運動。兩公司的業績再次惡化。
兩公司力爭通過注入中國資本等儘快實現經營重建。不過，恢復已經受損的形象並非易事，業績恢復的前景浮現著不透明感。
日媒：中國餐飲市場版圖正在變2016-12-27 環球時報
摘要：日經中文網12月24日文章，原題：快時尚中餐逆襲“洋快餐”中國餐飲市場的版圖正在變化。洋快餐逐步失去人氣，而具有現代感的快時尚中餐連鎖店開始興起。
中國人2016年吃掉1700億元外賣 白領市場佔六成2017-01-25
近日，比達諮詢（BigData-Research）發布2016年中國第三方餐飲外賣市場研究報告。報告顯示，2016年國內外賣市場保持著快速增長的態勢，整體交易額達1761.5億元，較2015年全年382.1億元增長361%。
在市場格局方面，餓了麼摘取年度第一，佔整體市場份額的34.6%，美團外賣、百度外賣則分別以33.6%、18.5%的成績位居第二和第三。
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外媒：中餐在英成“外賣王”英傳統快餐不敵中國菜2017-03-03
在中國、香港與南韓市場，麥當勞準備賣出當地事業的20年經營權，並可再延長10年，在星馬市場同樣是出售20年經營權。至於美國麥當勞除了拿到出售股份的金額，每年也將固定收取授權費，通常是該國麥當勞每年營收3~5%。
若以出售金額來看，投行業人士估計，中國與香港達20~30億美元，南韓可能是2.68億美元，星馬合計約4億美元。因此，麥當勞在上述5個亞洲市場的經營權出售，原本可望入袋26.68~36.68億美元。
中國與香港的麥當勞，未來將成為中國國營餐飲店！
中國中信集團以及私募股權巨頭凱雷投資集團，2017.1.9與麥當勞達成協議，將把中國業務的控股權，以20.8億元美金出售給中方，未來中方將獲得麥當勞中國與香港所有店面的特許經營權，期限為20年。據悉，中信股份是中國最大的國有企業之一。
麥當勞目前在中國擁有約2200家店面，其中三分之一左右屬於特許經營。根據此次協議，麥當勞在中國的店面將全部變為特許經營的方式，麥當勞只保留20%的股份。此舉有望幫助麥當勞削減整體運作成本。
回應中國網友對此反應不一，有人興奮說「麥當勞很快會有炸醬麵吧」、「美國巨人變了中國國企」；但也有人(?)諷：「該不會入鄉隨俗，用地溝油炮製漢堡」。
為什麼肯德基和麥當勞 都不想要中國業務了？ 2017-01-15 日經中文
美國麥當勞和經營肯德基（KFC）等的美國百勝餐飲集團兩家公司已開始調整中國戰略。麥當勞1月9日決定以20.8億美元的價格將中國業務出售給中國國有綜合企業中信集團（CITIC）等。百勝也在此前拆分了中國業務。
美國餐飲企業的兩強均未能充分應對中國消費者嗜好的多樣化等，業績陷入低迷。隨著顧客流向競爭對手，業務重組成為當務之急。
顧客流失的兩大誘因
最近幾年業績增長持續陷入停滯的兩家公司有諸多共同點。比如都是在1989～90年進駐中國的老牌外資企業，在當時的中國，對於消費者來説不僅存在新鮮感而且本身的競爭也較少，因此一舉擴大了門市網路。伴隨中國的經濟增長，麥當勞和肯德基一直被視為「富起來的象徵」。
打對折？ 台灣麥當勞50.9億賣了
根據商業司公司登記資料，德昱資本額僅六十二．五萬元，董事長為仰德集團第三代二公子，身兼士開董事長及國賓飯店總經理的李昌霖，董事有信義房屋董事長周俊吉及士開董事許玉山，士開監察人高梅鳳也身兼德昱監察人。
從前年中，麥當勞美國總公司決定將出售台灣子公司後，包括統一、義美都曾被點名有意接手，但因麥當勞最早傳開價逾兩百億元，嚇退不少土洋買家；到去年底盛傳李昌霖積極結盟，投資高達一百億元資金接手，昨終獲投審會證實。
但買賣雙方對此十分低調，國賓僅說並未參與麥當勞交易內容，無法評論；台灣麥當勞也只回應，在台灣尋求長期策略夥伴的過程，已持續有所進展，現階段由於相關程序仍在進行中，公司不便進一步表示意見。
只是投審會通過的投資金額僅五十億元出頭，較市場先前傳出的百億身價，幾乎是打對折；另一家西式速食高層主管分析，這金額的確是過低，恐要等雙方公開交易條件後，才有辦法評論。
改裝撤雕像 麥當勞叔叔躲哪去了？2017-04-03聯合報
麥當勞來台今年滿卅三年，麥當勞叔叔的歡樂笑臉，在孩童心中奠定親切印象，拉近和消費者距離。隨著時代演進，目前全台約三百九十七家麥當勞分店，僅剩約五十間仍保留叔叔雕像，最多數量是在台北市，其次為台中、高雄、桃園。
「撤走的都是童年回憶啊！」六年級的李小姐說，麥當勞在台灣剛盛行時，常和朋友到此讀書、約會，以前和麥當勞叔叔合照還要排隊。這些都是五、六年級生的共同回憶，婚後她也常帶孩子來點快樂分享餐、蒐集公仔，並和門口的麥當勞叔叔合影，她覺得撤掉很可惜，建議應該保留。
【亞洲大撤退】麥當勞擬售20年經營權 可再加10年
2016年3月麥當勞美國總公司曾發布聲明表示，該公司計劃將全球95%門市轉為授權店，意味麥當勞希望在2018年前，出售約4000家海外直營門市的經營權。在這4000家海外門市之中，大約2800家是在中國、香港與南韓，馬來西亞有250多家，新加坡有120多家，台灣也有400多家。
外媒：中餐在英成“外賣王”英傳統快餐不敵中國菜2017-03-03
據歐洲《星島日報》報導，英國最受歡迎外賣榜單出爐，中餐榮獲頭籌。傳統快餐炸魚薯條不敵中國菜。
由Paymentsense主理的民調，抽樣採訪了2000名英國人，希望知道他們最喜歡什麼菜，最經常叫的外賣又是什麼菜。結果顯示，中餐成幾乎人人青睞的“英國外賣王”。
中餐贏得支持度35%。中餐不是打敗炸魚薯條唯一外賣品類。排第二的是印度菜，得到24%人支持；pizza排第三，支持度13%。
民調還發現，絕大部分採訪者，喜歡直接打電話給餐館，而非上網或通過手機軟件來訂餐。另外，57%受訪者表示，會安坐家中等外賣送到，25%表示自己下樓取餐。上網叫外賣或通過手機軟件訂餐的人士有18%。
民調顯示，平均每個英國人一周吃一次外賣。男性點餐平均份量比女性多，但女性消費較高。平均每人每年約花500鎊在叫外賣上。(來源：星島日報歐洲版微信公眾號)
回應
人類基因中的好奇嚐鮮的成分作用而已，但中式菜餚的複雜精細製作方法確實是眾多美食中的一絕，不管是其色、其香、其味~
說句客氣的話，一直到麥哲倫環球航行以前，歐洲人就不知道怎麼做菜！而俺們全面使用調味品是從神農嘗百草就有了，看看西餐和中餐的差距有多大？
這是件值得驕傲的事！希望國內的外賣行業，盡快發展起來，好好規範自己，做大，做強，更要做好。我已經又看到了一個物流行業發展模式的新興產業。英國，全世界人都知道，英國食物的口感，僅適合減肥人群。
在世界其他地方，炒雜碎用豆芽、肉絲和種類無窮無盡的各種蔬菜為原料爆炒，然後澆上濃厚的芡汁做成，它甚至成了什錦烹調法的代名詞。美國炒雜碎則由通心粉、牛肉末和各色蔬菜做成，新英格蘭地區有很多教堂把它當做晚餐。
報導稱，餓漢們的創意並不僅限於中國菜。人們普遍以為，用金黃色咖哩汁和雞肉塊燉煮而成的咖哩雞塊是一道印度菜，但實際上它是根據英國人口味而發明的英國菜，就連好吃的披薩餅也和當初19世紀意大利人剛剛移民美國時期完全不同，那時的披薩只是用於充飢的麵包餅。在之後的歲月裡，它逐漸演化成一種麵餅酥脆、用各類蔬果肉類覆蓋其上，然後撒上易融奶酪烤製而成的食品，並且成為意大利美食的象徵。但是，這種披薩餅和意大利本國的披薩餅已大相徑庭。學術界甚至用“披薩效應”一詞來描述這一現象：當一件事物離開了它的原產地後， 發生了徹頭徹尾的變化並且成為該地文化的重要部分，當回到原產地時反而讓當地人困惑不已。
美食競賽沒有輸家。一道菜會根據當地人的口味變成截然不同的新菜式，甚至會成為經典美食。如果去中國，不妨去外國餐廳看看“西方版本”的“炒雜碎”是什麼樣子？
回應
炒雜碎據描述應該是粉絲煲。中國也有很多創造的美國食品。什麼麥肯堡等等。
留學生表示美式中餐基本上可以劃入海外反華勢力，太TM難吃了。
過分了，談不上“偽”，不管什麼菜都要不斷創新，適應時代才有生命力。某些所謂正宗的中國菜，別說外國人不愛吃，連國人都不會去吃。
有市場自然有其道理。
個人認為是模仿了四大菜系裡都有的【糖醋排骨】的做法，做出來的糖醋雞塊，從起源上來說應該叫“段文昌雞”。
難道不是宮保雞丁嗎？
允許創新。允許改進。
蘇北有川江魚，很多四川朋友沒聽說過這道菜
就像東北沒有亂炖這道菜一樣
有！
還有東南亞國家的"海南雞飯"，其實海南壓根沒有這種用雞湯煮的米飯
創新才有生命力，算不上“偽”！
正常嘛，成都流行“加州牛肉麵”，臺北也流行“成都牛肉麵”
http://news.sina.com.cn/w/sy/2017-02-20/doc-ifyarrcf4841275.shtml
台灣牛肉麵-維基百科
台灣牛肉麵，是紅燒牛肉麵最早發跡處（由台灣外省人所創），已發展成具有台灣特色食品。台灣牛肉麵已發展成海外華人地區的普遍食物。
紅燒牛肉麵以成都菜「小碗紅湯牛肉」改良而成。
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https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E7%89%9B%E8%82%89%E9%BA%B5
盤點國外偽中國菜：湖南人沒見過“左宗棠雞”
英媒稱，今天，人們飲食的多樣性要遠遠超過歷史上任何時期。即便一個不起眼的小鎮，你也能在街道兩邊發現印度餐館、日本壽司店或者中餐外賣餐館。在大一點的城市，特色非洲麵包、韓國石鍋拌飯、約旦茄泥醬、四川麻婆豆腐、墨西哥辣椒醬、意大利面、越南米粉等各國風味的美食應有盡有。
據英國廣播公司網站2017.2.17報導，然而，你心目中的那些外國菜往往卻是在離你不遠的地方最新發明出來的，在它號稱的原產國，這些美食往往並不存在。
報導稱，在美國和很多其他國家，“左宗棠雞”是一道最受歡迎的中國菜。從舊金山到奧馬哈、 從內布拉斯加到倫敦的各地中餐館裡都有這道酥脆炸雞塊勾上糖芡汁做成的所謂“中國傳統美食”。但是英國廚師扶霞在這道菜號稱的起源地——中國湖南卻發現， 根本沒人聽說過“左宗棠雞”。實際上，中國任何地方都沒聽說過這道菜，而且它的味道和正宗湖南菜也毫無相似之處。
左宗棠是一個真實的歷史人物，這位中國將領生於中國湖南省，曾經參與鎮壓太平天國叛亂。但據史書記載，左宗棠將軍一直到去世也沒對炸雞產生過任何特殊興趣。扶霞寫道，這道中國菜的發明人——湖南籍廚師彭長貴才是把左宗棠將軍的名字和炸雞塊綁在一起的始作俑者。
彭長貴是一位著名廚師，1949年他在台灣自創了這道菜，但最初它的味道中所含的酸味要多於甜味，紐約餐館經營者在台北品嚐到彭長貴發明的“左宗棠雞”後，就把這道菜帶到了美國。隨著時間的推移，這道菜的味道不斷演變，最終形成了和最初的味道截然不同的偏甜、粘稠口味，從而迎合比湖南人更喜甜不喜酸的美國消費者的胃口。2014年的紀錄片《尋找左宗棠》探尋了這道菜的起源，並且把目前流行版本的“左宗棠雞”的照片展示給了時年96歲的彭長貴。他看了照片，嘴裡嘟囔著說：“簡直瞎胡鬧。”
另一道變種的美味中國菜——炒麵三明治也有同樣的故事。這道菜是用兩片麵包中間夾著澆上深色醬汁的炒麵做成的，自20世紀中葉開始，位於波士頓以南的馬薩諸塞州的中餐館就開始流行這道能提供足夠熱量的廉價午餐菜式。
在美國很多地區還流行炒雜碎——人們認為這道菜起源於向美國輸出大量移民的中國粵西地區。但和很多其他在西方流行的中國菜一樣，在“左宗棠雞”的所謂故國，根本沒有它的踪影。
他說的是自己父母來日本玩，在日本吃中華料理的經歷，看了讓人啼笑皆非。兩位老人面對菜單上稀奇古怪的名字不知所措，無奈地點了餃子，結果上來的竟是鍋貼。薩娘大叫一聲：“這是鍋貼啊！我要的是三鮮餡的水餃啊！”老人家正準備換水餃，又聽說是用番茄湯煮的，瞬間無語！日本的中餐有時就是會讓我們大驚失色。新井一二三解釋說：“……餃子的花樣始終一種鍋貼而已。既沒有水餃、蒸餃、炸餃，又沒有素的、羊肉的、牛肉的、三鮮的。忠實的東瀛顧客們，仍然從麵類、飯類單子上選擇了日式拉麵、炒麵、炒飯、白飯等主食以後，再要一人一盤六粒的鍋貼當副食吃得高高興興。若是愛喝啤酒的，則先邊喝冰涼的啤酒邊吃一盤熱騰騰的鍋貼，最後要一碗湯麵吃個飽。總之，在日本人心目中，餃子永遠屬於肉類菜餚，連想像都想像不到在發源地卻被視為一種主食”。
可為什麼是這樣？日本人為什麼不把餃子當主食吃呢？看了麥當勞在日本的經歷，我們或許能找出一些線索。麥當勞是1971年在日本開業的。但在日本人眼裡，麥當勞的食物（特別是漢堡）一直很尷尬，它一方面帶著強烈的美國色彩，讓人無法產生親切感，同時又與日本的飲食習慣格格不入。大貫惠美子在對日本麥當勞進行調查時發現，多數日本顧客並不認為漢堡是正餐，充其量只是用來打牙祭的小食罷了——這與早期麥當勞在中國的情形完全一樣。日本人始終堅持“西方人是食肉者、自己是食米者”這一觀念，同時日本又沒有像中國一樣“南米北面”的飲食差異，所以任何一餐，只要缺了米飯，都會覺得少了點什麼；而由肉和麵包組成的漢堡，只能屈就作為小食。或許也因為如此，日本人才會那麼偏愛體現“油料理”的煎餃，為的就是保留其“異域性”，不至讓人以為這自古就是日本的食物。雖然漢堡和餃子到了日本，角色和地位都發生了很大變化，但這並不妨礙它們成為最流行的快餐。
看著這些似曾相識卻又不甚熟悉的中國菜，我們多少會感到驚訝。這是因為，長期以來我們似乎特別關心外國文化對中國的影響，而對於中華文化在海外究竟是如何傳播、發展的卻不太在意。
回應
日本人學包餃子不難，但是餃子文化很難學。這是個千年的民族積累。
日語餃子 發音joza 類似覺雜，其實就是餃子的中文發音變體，子變音為雜，比如妹雜。
作者考據的中國餃子進日本的路線圖基本是正確的，餃子在山東農村里就叫“古扎”，日語的發音就是這兩個字。
http://www.guancha.cn/wangjingzhong/2016_11_12_380359.shtml
二戰前連美國人都未必知道的可口可樂，戰爭期間在陸軍參謀長馬歇爾(George Marshall)的直接授意下，幾乎是跟著美軍的步伐，一部一營，軍隊走到哪兒，就把裝瓶廠建到哪兒。到1945年，可口可樂已經在同盟國戰區內建起了64座工廠，分佈於歐洲、太平洋、北非等各個地區。之後，它不僅享受到了這些地區經濟復甦帶來的紅利，同時也讓可樂的口味就此紮根下來。與可口可樂結合了國家權力和意志的傳播方式不同，餃子的傳播則多半是人口流動的結果。
之前提過，侵華戰爭爆發以後，日本大部分中餐館都被當地人接手。而與此同時，大量駐紮、居住在中國的日本人第一次有了近距離接觸中國飲食文化的機會。這是日本人重新認識中國菜的一個開始。1945年戰爭宣告結束時，駐留在中國各地的日本兵以及僑民有200萬之眾。他們在之後不到一年的時間裡，被全部遣返回日本。來中國之前，這些日本人可能從來沒吃過中國菜，但幾年下來，中國菜對他們來說也成了熟悉的味道。回國之後，他們中很多人為了謀生，紛紛做起中餐生意，而那些對中國懷有感念的士兵、僑民就成了餐館的第一批回頭客。在新傳回的中國菜裡，餃子絕對是最受歡迎的一道。“餃子在第二次大戰前的日本，幾乎未曾出現過。但戰後的一九五〇年代，已普及到日本全土。有史以來如此迅速普及的食物，唯有餃子一項。日本的中國菜大部分由華中、華南地區傳來，但是餃子是唯一由滿洲（中國東北地區）傳來日本的食物”。日本後來還出現了像宇都宮、川崎、濱松等好幾個有名的餃子鄉。
的確，餃子在日本的傳播和普及速度相當驚人。宮崎正勝說：“戰敗之後的日本從'舊滿洲'撤退的時候，將普及於一般中國家庭的餃子帶回了日本，僅僅二、三年的時間就爆發性地傳遍日本全國各地。餃子可以說是在悲劇下產生的飲食文化交流”。但也不總是悲劇。現在，餃子早已是最普通的家庭料理了。你要是問日本的家庭主婦，最拿手的菜是什麼，她八成會說gyoza；而很多孩子在被問到最希望媽媽做什麼菜的時候，也會回答道：gyoza！可為什麼是'gyoza'這樣一個奇怪的發音呢？雖然沒有十足的證據，但據說是日本人從滿洲的山東老鄉那里以訛傳訛學回來的。
不過，日本的餃子跟我們熟悉的餃子不大一樣。就像你在美國買爆米花，買到的多半是鹹的一樣，如果你在日本點餃子，上來的一定是一盤煎餃！我想起作家薩蘇寫過的一段趣事。
王靖中：餃子快餐PK麥當勞
倫敦大學亞非學院飲食人類學碩士，飲食觀察者2017-01-28
和炒飯、豆腐、麵條相比，餃子在日本出現的時間很晚，但普及的速度卻最驚人，並且早已形成了一套日本人自己的飲食習慣。
《小當家》裡的餃子料理不算少，有鳳凰水晶餃子、冕頂餃子、火山餃子、鐵球餃子、山芋粉皮高湯鍋貼、巨龍蝦仁蒸餃、昇龍蝦仁蒸餃、原味魚肉水餃、特製七彩餃子等。在餃子身上，我們瞥見的是二戰之後中華料理在日本的重新崛起，以及它是如何一躍成為了與麥當勞漢堡比肩的全民快餐。
有關餃子的記載最早出現在三國時期，餃子當時就很流行。魏人張揖在《廣雅》中曾說：“今之餛鈍，形如偃月，天下通食也”。到宋朝時，餃子又被稱作角子、角兒。如今全球各地都有類似餃子的食物，比如韓國的mandu、蒙古的buuz和chiburekki，尼泊爾的momo、俄羅斯的pelmeni、烏克蘭的varenyky、波蘭的pierogi，土耳其的manti，以及意大利的ravioli和tortellini等等。不過，跟中國餃子關係最近、最明顯的還數日本餃子——gyōza，因為它是近代才從中國傳過去的。
餃子究竟何時傳到日本？對此歷史學家至今仍然爭論不休。鬆平誠認為，餃子最早出現在一部叫《卓子調烹法》的料理書裡，時間是1778年。宮崎正勝則說，1799年出版的《清俗紀聞》是第一本對餃子有所記載的日文書籍。不過，那時並沒有人真正吃過餃子。直到20世紀初，它對於日本人來說還是完全陌生的食物——1930年前後，東京沒有任何一家中華料理店賣餃子。
這印證了下面一段話：“雖然現代日本家庭餐桌上，時時出現青椒肉絲或是回鍋肉等之類的日式中國菜（味道已經被改成適合日本人口味了），但是中國料理傳入日本的歷史其實並不久，大致是19世紀末的甲午戰爭、20世紀初的日俄戰爭以後，日本人才開始對中國料理感興趣的”。日本餃子是近世的產物；而說起它產生的原因，也的確就跟戰爭關係密切。
飲食人類學家西德尼•明茲(Sidney Mintz)(2001)說過：“……在人類歷史上，改變飲食習慣的方法，就數戰爭最具效力”。戰爭促進食物的傳播和發展，這樣的情況在世界各地可以說都不稀奇。他舉了可口可樂的例子。
日媒：中國餐飲市場版圖正在變2016-12-27 環球時報
摘要：日經中文網12月24日文章，原題：快時尚中餐逆襲“洋快餐”中國餐飲市場的版圖正在變化。洋快餐逐步失去人氣，而具有現代感的快時尚中餐連鎖店開始興起。
日經中文網12月24日文章，原題：快時尚中餐逆襲“洋快餐”中國餐飲市場的版圖正在變化。洋快餐逐步失去人氣，而具有現代感的快時尚中餐連鎖店開始興起。
“裝修漂亮，菜品多且便宜”，大連的公司員工小劉帶著4名外省朋友來到剛開業的中餐連鎖店“綠茶”，從100多種菜品中點了6個，加上啤酒和冰激凌，人均消費50元，他說，“總不能帶朋友去肯德基吧。”
近幾年，“綠茶”、“外婆家”等快時尚中餐連鎖店發展迅速。他們都具有設計時尚、環境安靜、菜量實惠的特點。據統計，2014年中國餐飲市場同比增加9.7%，達2.786萬億元，這些“快時尚”連鎖店起到了帶動作用。另一方面，上世紀80年代後進入中國的麥當勞等洋快餐卻陷入苦戰。肯德基一直被認為是外資成功的典型，但其運營公司美國百勝餐飲集團已宣布把中國區業務從集團業務中剝離出來。麥當勞今年也將不得不關閉80多家店。
被曝使用過期雞肉，被認為是二者業績萎靡的主要原因。但更深刻的原因是中國消費者對洋快餐品牌形象認識的改變。洋快餐曾是富裕的象徵，但隨著中國本土企業及星巴克連鎖等講究的商品和服務紛紛加入競爭，洋快餐如今已淪為“店臟且服務差，不想特意去的地方”。而洋快餐似乎未發覺成熟的中國消費者已然“變心”，除了統一便捷的服務，未能讓消費者感到其他魅力。
“如果你是一個住在布魯克林，皇后區或者曼哈頓的受過良好教育的猶太人，那麼一說到異國風味就會想到中餐。在20世紀早期中餐是昂貴高檔的代名詞，現在它卻走入尋常百姓家。我的父母絕對不會去一個高檔的法國餐廳。如果他們想要去外頭吃飯，他們一定會去中餐廳。”
內森說中餐的異國風味肯定是原因之一，不過猶太人愛中餐的另外一個原因是可以找到歸屬感。在聖誕節這個典型的白人基督徒的節日里，內森說：“猶太人和中國人可以分享這種局外人的感覺。他們對這個節日不像最傳統的'美國人'一樣感冒，所以他們覺得待在一起挺舒服。”
另外美食中餐的一些元素也幫助其在猶太人中打下基礎。豬肉、貝殼肉和蔬菜被切碎了藏在面皮和濃濃的醬汁之中。特別是蛋捲和餛飩，這些食物讓又想吃豬肉又不想承認自己吃了豬肉的猶太人找到了一個極佳的作弊方法。
而且中餐沒有那麼多條條框框，想怎麼吃就怎麼吃，不會擔心在中餐裡吃什麼會犯宗教忌諱。
在美國東北部這個傳統尤其強烈，但是加州的猶太人也熱愛這個傳統，夏威夷的猶太人也一樣。
這個文化看起來只屬於美國猶太人。所羅門諾夫（Solomonov）告訴記者：“中餐在以色列是個新東西，如果你是一個以色列的猶太人，那麼聖誕節你只是當做平常的一天去度過而已。”
在英國倫敦的猶太人並沒有這個傳統，科恩告訴記者：“不像紐約的猶太人一樣，這個傳統好像只存在於北美。幾年前我參加了一次文化節，而英國猶太人告訴我他們在聖誕節一般會去吃印度菜和巴基斯坦菜。”
記者還問道現在越來越多的猶太廚師也開始做中餐，那麼華人廚師是否會有一種文化被侵占的感覺。南華餐廳的唐師傅就說：“我覺得很好，向錢看是很聰明的做法。中餐館在聖誕開業能賺錢就會有人幹。你可以認為這是侵占文化，不過你要說對他們在做的食物的真正名字：美式中餐。”
猶太大廚最後對記者說：“太多太多猶太人在聖誕節吃中餐了，這已經是一個事實，我們不應該假裝這不是一個傳統。我們也不應該假裝這個不是猶太傳統。明確的人群在明確的日期吃著明確的食物。如果這不是傳統，那我真XXX不知道傳統到底是啥意思了。”
http://www.guancha.cn/Celebrity/2016_12_25_386025.shtml
以下為美國《VICE》美食頻道24日報導原文：
每年一到這個時候，說實話：大多數美國猶太人的傳統絕不是去點亮他們瘋狂的金燈檯。他們在聖誕節的傳統就是要去當地的中國餐廳。肯定的。
很多美國猶太人就成長在聖誕吃中餐的傳統中，現在他們的異教徒朋友想要知道為什麼他們要用這樣的方式慶祝耶穌的生日。在中餐館裡，猶太人絲毫不在意點一盤豬排骨加上木須豬肉。是的，中餐裡豬肉和貝殼類食品可多了，這些都被猶太教認為是不清潔（non-Kosher）的食物。但是在這一天，吃滿含這些東西的中餐幾乎成了他們的儀式。
見鬼，在過去幾年中，這樣反傳統的行為在美國猶太人文化中為自己爭得了一席之地。最有名的就是2010年國會大法官任命聽證會上，參議員格拉漢姆（Lindsey Graham）詢問即將成為最高法院大法官的艾琳娜•卡根（Elena Kagan）是如何度過上個聖誕節的。當時卡根回應道：“你懂的，就像所有的猶太人一樣，我可能在一家中餐館。”
所有這些都讓我們納悶，猶太人和中餐是咋勾搭上的，特別是在聖誕節。所以我們採訪了幾個華裔和猶太裔美食專家和大廚，談談他們是如何解釋為什麼在美國猶太人眼中餛飩和猶太餅球（Matzoh Balls）可以不分伯仲。
先說說理論吧。在最開始的時候是這樣的，當時唯一在聖誕節不歇業的非基督徒餐廳只有中餐館。但是現在這個理由已經無法解釋為什麼中餐變得越來越流行，因為從印度餐廳到泰國餐廳全都不在聖誕節關門。是的，這個猶太人在聖誕節吃中餐的潮流似乎還在繼續增長，特別是在紐約。很多中餐廳告訴記者，聖誕節目前為止是他們每年中最忙的一天，而且主要顧客就是猶太人。
會不會是簡單的地理原因呢？早期的猶太移民來到紐約會聚居下東區，那裡比鄰唐人街。所以剛好解釋了為什麼猶太人喜歡吃中餐。
卓安•內森（Joan Nathan）是一位著名的猶太美食專家，她曾出版過一本獲獎菜譜。她就不認同這個觀點。她告訴記者，其實猶太人熱愛中餐的起點恰恰不是在紐約，而是在他們於1950-60年代搬出紐約到了郊區之後才形成的。當時的美食數量正在快速增長。中餐吃起來很舒服。有些猶太人希望更融入美國，但是他們又不想太明顯。吃中餐不需要有那麼多條條框框，而且中餐可以分享。猶太人熱愛分享食物。
美媒：聖誕節中餐真的很火
此前，日本媒體發文稱外國人不覺得中國菜好吃。這讓我們大吃貨帝國義憤填膺。那麼中餐在世界範圍內的接受程度如何？專家喜歡談理論，但是食客的嘴才是誠實的。美國全國廣播公司（NBC）2016.12.23報導，去年的聖誕節（12月25日）是周五，而當日的中餐訂餐數較平時周五的訂餐量多了153%。
中餐在聖誕節大賣的都市傳說來自於那些不過聖誕節卻又需要吃飯的人。
熊貓快餐（美國最大中式快餐連鎖品牌）發言人告訴記者：“一般在聖誕節只有少數地方還開門，特別是商場和購物中心那種餐廳集中的地方都關門了，但是會有一些熊貓快餐還開著。但是對於我們更加傳統的中式餐廳品牌聚豐園來說，聖誕節的訂餐量會有驚人的提升。”
根據美國訂餐搜索引擎公司GrubHub的統計來看，聖誕節最流行的五個口味中，中餐佔了三個分別是排第一的川菜，排第二的綜合中餐，排第三的粵菜。第四和第五則是日本菜於印度菜。
中餐裡，蔬菜炒麵、木須雞肉和春捲擁有最高的人氣。特別是蔬菜炒麵在聖誕節的訂餐量較平時增長高達389%。
事實上，聖誕節最流行的20道菜全部都是亞洲食品。
美國的亞洲餐廳菜單較雜，各個菜系互有重疊。觀察者網為便於讀者查閱，將多數在中餐館銷售的菜標註為綠色，將多數在日本餐館銷售的菜標註為橙色。
回應
嘴上說不要，身體卻很誠實
日人歪曲事實是天性
為什麼聖誕節中餐最火？那是因為其它信仰的族群餐館在聖誕節絕大多數都關門歇業去過節了，只有對於Money堅定信仰的中國人開的中餐館才會營業。
你瞎啊，沒看見日本餐館也開著啊。
http://www.guancha.cn/america/2016_12_25_385953.shtml
美媒：美國猶太人聖誕節吃中餐，可不僅僅是因為中餐館不關門2016-12-25
美國猶太人習慣在聖誕節那天吃中餐已經是眾所周知的傳統了，就連不少的中國人都知道這個事情。但是為什麼猶太人會產生這個傳統呢？真的只是因為中餐館在聖誕節不歇業嗎？美國媒體就在聖誕前夕採訪了多位美國猶太裔美食家，讓他們談了談這個傳統的起源。美食家們的確說到了中餐館不歇業這個原因，不過他們還說到了諸如中餐在老一輩人心目中是高檔美食的代名詞，或者中餐讓他們在聖誕節找到了歸屬感等原因。不過最令人感到有趣的是，美國猶太人聖誕吃中餐這還真的涉及到了宗教原因。
他稱，過去的日本人也存在過追求第一的傾向。但在在19世紀後半期日本被迫與歐美列強簽訂了不平等條約，作為黃色人種受到歧視。當時，遠赴歐美的日本人為了找回“驕傲”，總是拼命向歐美人宣傳“日本的詩歌、武士道和美術多麼優秀”。
回應
日本人依舊停留在“一定要爭取白人認可”的階段
中國並不像日本唯歐美馬首是瞻。中國菜好不好吃不需要外國人來評判、定論。 有13億人喜歡不就足夠了麼？
其實這些排名都是生意而已。然而這些現像我們必須重視，針鋒相對地搞出我們的“世界排名”，餐飲市場怎能拱手相讓？！
米其林的評級，且不說其公信力怎樣。中國人的美食為什麼要迎合西方人的口味，你自己給自己評那麼多三星，我們就不能說我們美食天下第一了？
那些天經地義地以為中國菜是世界第一的人，可以說幾乎都是井底之蛙。
吃過幾道中國菜就來逼逼，你要把西方那些專門給鬼佬吃的中餐館當成中國菜，不過井底之蛙而已，來中國轉一圈再bb。
我從來沒認為中國的菜味道是世界第一的，但是品類絕對當之無愧的世界第一
法國菜，精緻歸精緻，真的華而不實，不好吃。日本料理，你是在逗我笑嗎？去日本一個雞蛋都必須給你切成4份分，半個西紅柿，一個綠菜花，這就叫一道菜，還有各種魚類和涮肉，可能是挺營養的，但是跟博大精深的中華飲食文化根本沒有任何一丁點的可比性。菜餚也是一個民族的生活情趣，日本法國菜真的達不到中國菜的境界。
http://www.guancha.cn/society/2016_12_09_383540.shtml
日媒：外國人為什麼不覺得中國菜好吃？
法國的餐飲指南米其林首次為上海的餐廳評級，結果要比東京的餐廳低得多。
以下是結果：2016.12.9，日本經濟新聞中文網發文（作者村山宏）稱，這一結果讓堅信中國菜是世界第一的中國人感到非常不滿。許多網友們在報導米其林評審結果的文章下面留言，比如“沒必要讓外國人來評中國菜”、“是嚐遍中國八大菜系之後做出的評價嗎”等等。
村山宏則表示，米其林的評審員們採用與法國相同的標准進行評級，無論是巴黎、紐約，還是東京、香港，三星的水平都是相同的。世界有數不清的美食指南，而米其林已經持續為餐廳評級80多年。也就是說，使用米其林指南的讀者在一定程度上是認可這種評級的，認為它可以作為參考。
他還表示，東京、大阪、京都的米其林三星餐廳加起來多到22家。全球已逐漸開始不再喜歡口味過重的料理。因為口味過重不但會喪失食材本身的味道，而且不利健康。
他稱，自己已經與中國打交道30年，曾多次聽到中國人說中國菜是世界上最好吃的菜。而他則表示，因為世界上還有很多好吃的東西，所以很難這麼說。並且列舉了幾項調查數據來證明了，中國菜並非是世界第一。
日本貿易振興機構（JETRO）在中國大陸、香港、台灣、韓國、美國、法國和意大利等國家和地區進行了名為“喜歡的外國菜”（可多選）的調查。結果顯示，第一是日本料理（21.1%） ,第二是意大利菜（12.8%）、第三是泰國菜（10.5%）、第四才是中國菜（9.3%），第五是韓國料理( 8.5%)。
擔心有人會說日本的調查不值得信任，他還介紹了一下第三國韓國的調查結果。韓國農林水產食品部發布的各國料理排名是以歐美和亞洲等5個國家為對象進行調查，並針對各國料理的味道、服務和氣氛等39個項目進行的綜合評分。在這個排名中，第一是意大利菜（80.1），第二是日本料理(78.3)，第三是西班牙菜(76.7)，第四是法國料理(76.3)，第五是中國菜(75.8)。
酒店預約網站Hotels.com實施的“全球遊客評選旅遊國料理最好吃國家”的調查結果顯示，第1位由意大利（32%）獲得，第2位以下則分別是法國(24%)、日本(18%)、中國（13%）和西班牙（11%）。
村山宏稱，正如各種調查結果所顯示的那樣，中國菜排在了第4位或第5位的較高名次。也就是說，眾多外國人認為中國菜好吃，中國菜也獲得了各國的高度評價，不過這並不意味著中國菜世界第一。但是，中國人卻在既沒有根據也沒有比較的情況下堅稱中國菜是世界第一。
網易大佬丁磊賣16萬一頭的丁家豬到底好不好吃？
網易大佬丁磊養的豬，一直是豬界傳奇。傳說中，丁家豬吹空調聽音樂長大，肉質極其鮮美。2016.11.25，這頭養在深閨7年的“味央黑豬”終於拿到網上拍賣了。杭州餐飲連鎖機構外婆家的創始人吳國平十分豪氣地花16萬拍下了這頭丁家豬。吳國平將拍下的這頭丁家豬，做了一桌名為“宴西湖&丁家豬”的全豬宴，在宴西湖正式開吃。
宴西湖&丁家豬
前期準備，創意師們正在為餐品拗造型
Uncle吳親自上陣佈置
宴席上精心設計的菜單早前就曝光了。
由技術總監親自帶隊，老滷大腸、東坡子排、蘇式豬手、蒜泥白切肉、豬肚包雞...6個冷菜、8個熱菜、一道主食和一款甜品，滿是杭州味。
不過，重點當然是16萬元競拍到手的一整頭丁家豬。
當晚宴席的菜單
肉價折合毛2000元一斤配料全是高級貨
宴席定在5日18:30開始，而對廚房來說，這場大戰的發令槍早在三天前就已經打響。
提前72小時，豬頭已經開始暴醃。提前48小時，花膠開始泡發。價格8000元一斤的越南花膠首次進入宴西湖廚房，結果卻是給豬肺打下手。不過若計一計價，越南花膠這配角做得也不冤。吳國平花16萬元拍下了一頭丁家豬，最後送到宴西湖廚房的是合計84斤的原料，折合人民幣每斤單價在1904.76元。
………
養豬網開始殺豬了
日本神戶牛肉一群人跟著吹捧,中國丁家豬肉一群人跟著泛酸.泛酸的人如果有機會跟著吃上一頓，估計朋友圈都快被他刷爆了，不停的看有多少人點贊
這是一種宣傳的手段，用16萬買頭豬做個廣告，打出了高檔餐廳的招牌，還是值得的
http://www.guancha.cn/society/2016_12_06_383077.shtml
Arthur：米其林星級未必全世界適用
自由撰稿人，美食觀察者 2016-10-30
【2016年9月，隨著《2017上海米其林指南》的出版，上海終於迎來第一批真正的米其林餐廳，這也是內地首次推出與自己相關的米其林指南。米其林源於法國，星級評定有其自定的體系。眾口難調，所以《指南》更多是供吃貨作參考之用。】
本人小時候就看《美味》（Saveur）、《美食家》（Gourmet）、Bon Appétit 等雜誌，還有《查氏餐廳指南》（Zagat Survey）和《米其林指南》。雖然吃過的星級餐廳不多，但多多少少有點了解。之前也曾就一些跟高品質餐廳及與米其林相關的概念做過調查、研究，現在來分享一二。
怎麼算是“星級水準”
國內外都有一個常見的誤解，即星星是綜合評價，包括餐廳的環境。但其實星星只評價食物，環境是單獨由那副“叉叉勺子”（couvert）標誌來評價的。........但要知道，《米其林指南》的評價機制是帶有傳統“法國特色”或者“傳統歐陸菜色彩”的。在法國人的眼裡什麼叫做“材料相容性”很好，跟中國人的看法是不一樣的。比如廣東人熬湯使用的食材除了需要達到味道好以外還可能講究滋潤，“滋潤”在法國乃至歐洲文化里根本沒有或者理解是天壤之別，好比眾多傳統中醫概念對於歐美醫生來說是模糊的。
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回應
中國可能不足的地方還很多，但就中國的審美標準、吃飯標準等等還不需要外國人來指點！
話語權問題，不過洋人對於吃上屬於懂個屁的狀態
受西餐影響，現在很多中餐廚師過於追求擺型、造型，卻忽略了烹飪技術水平的提高，有些菜式的味道真不敢恭維，價格卻高得嚇人。中餐的本質是講究色香味，在這方面，西餐根本無法與中餐較量，只好在造型上下功夫。我們大可不必捨本求末拾人牙慧。
不要跟他們廢話了，趕快建立中國的星級品評組織吧。就宣稱是中國人口味、中國人標準，這個領域中國人就是王者，誰還會理米其林，你們愛咋咋地。到時候看是西就中，還是中就西---中國人口擺在這裡，吃貨傳統與精神擺在這裡，名門正宗是剛好而已，天下無敵只是時間問題。
中國有句成語叫眾口難調，有句俗話叫蘿蔔白菜各有所愛。評價口味本身就是一種荒謬的事情。
沒錯，中國菜就在這裡，愛吃不吃！不吃也不能瞎評論！奶奶的，企圖像控制諾貝爾獎評獎標準一樣，專門坑害中國人！不僅僅坑害，還猛賺相關行業錢財！
http://www.guancha.cn/ArthurC/2016_10_30_378813.shtml
中國大陸第一本米其林指南出爐：上海哪裡最好吃？
2016-09-21 ，《2017年上海米其林指南》正式發布，從高檔西餐到路邊小吃，上海共有51家餐廳榜上有名。這是中國大陸第一本米其林指南，同時，該指南App也已登陸安卓和蘋果手機平台。
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米其林指南和米其林輪胎原本就是一家，共同發展至今有110多年的歷史了。米其林指南是米其林公司製作出版的餐廳和酒店指南，為人們出行提供便利，也是旅遊指南類產品的開創者之一。
《米其林指南》的定義有很多種。它是目前為止最權威的美食評選手冊，每年更新一次，上海是全球發行的第29 本；它是廚師界的至高榮譽；它隸屬米其林輪胎公司，最初誕生目的是為了促進汽車旅遊；它是一個總部在巴黎、僱員數百人、每年發行兩千多萬本書的內容提供商；
為進行此次評選，米其林指南對上海的飲食文化、餐廳與酒店數目，組建起了解上海飲食特點的評審員團隊， 從流行的大眾口味到精緻的高級餐廳，為讀者選出最出色的滬上食府。
米其林指南是依據5條標準評審菜餚的：原料的質量、準備食物的技藝水平和口味的融合、創新水平、是否物有所值、烹飪水準的一致性。
回應
中國什麼好吃需要你一個法國買輪胎的告訴我嗎？
如此輕易的放棄審美權，如此歡欣鼓舞的期盼被評級-----我們怎麼會淪落到如此地步
滑稽，西方的一套體係不適合中國，中國隨便一個街邊小吃都有可能是掃地僧。
更不說每家每戶獨特的私房菜。
就不應該讓它進來排，一但給它排，以後就成了它的奴隸，必須百般討好它，迎合西方標準和審美。
嗯，做為一個中國人，我覺得這個米其林指南很好的。我要去遊玩吃喝，我一定帶著這本指南，指南上面的餐廳，我要全部繞過！！絕對不能誤闖一家！
舌尖上的中國是標準，米其林洋玩意兒算個鬼，方方面面的崇洋媚外，小清新真是讓人受不了
http://www.guancha.cn/economy/2016_09_21_375014.shtml
在法國獨自用餐很怪？心理分析師解釋…2016-09-07 中央社
在法國，美食總是讓人聯想到相聚、分享、同樂，社交意義濃厚。在這樣的文化下，心理學者認為，社會存在著一種無形壓力，使得獨自一人上餐廳像是一件怪事，而這並不合理。
2013年，荷蘭阿姆斯特丹開了號稱全球第一家單人餐廳eenmaal，荷語意為「一次」，每張桌子只能坐一個人，標榜是一個「讓人暫時切斷聯繫的迷人所在」。
有法國媒體報導這個新聞，同時質疑這樣的餐廳在法國是否能受到消費者歡迎，因為多數法國人不太習慣一個人到餐廳吃飯。
餐廳或美食網站線上訂位系統，幾乎都是以兩人為最少人數限制，若要一個人用餐，得特地打電話，而且可能被引領到比較差的座位。
不談食堂、簡餐店和速食店，一般法國人所指的餐廳，有前菜、主菜、甜點、咖啡，若一個人用餐，對著尚未上菜的空桌，和食物吃完的空盤，那段時間特別令人尷尬。
為了避免一個人去餐廳的不自在，法國出現一個名為「一起吃飯」（Co-lunching）的社交網站，創辦人索尼雅（Sonia）就是一名不甘每天在辦公室啃三明治的自由工作者。
心理分析師葛宏傑（Catherine Grangeard）在「心理學」雜誌（Psychologies）的一篇文章裡說，她的患者之中，有些人從生活經驗、教育和社會中習得既定觀念，相信吃飯就是要親友聚在一起才有意思，因而不自覺地對自己「一個人也吃得很好」而感到不自在。
法國美食搜尋網站lefooding近年在搜尋條件列加上「單獨用餐」一項，或許顯示這樣的需求確實存在，越來越多人覺得一個人上餐廳也很好，有些新餐廳也開始設置吧台座位，讓單獨一人的顧客面向櫃檯，孤寂感才不會那麼強烈。
馬未都談筷子禮儀的視頻火了 這些規矩現代人“繼承”了多少？2016-08-26
你真的會用筷子嗎？最近，微博上一則關於筷子禮儀的視頻又火了起來。畫面中，觀复博物館館長馬未都講述了筷子的使用方法、使用禁忌以及餐桌上的禮儀。和西餐刀叉的擺放及使用等規範一樣，中國餐飲文化也一套講究，吃貨們快來看看吧。
一位名叫曾仕強的台灣學者甚至將這上升到了東方文明的智慧和東方文化哲理的高度，甚至搬出了《易經》。“兩根筷子就是一陰一陽，合起來就是太極。兩根筷子一根不動，一根動，兩相配合，就能夾到菜。這就是'一陰一陽'。”
這套聯繫到《易經》的論述，馬未都在視頻中也沒有提及，無法獲知其真實性。他提到中國的餐桌禮儀也有不少，例如：不允許還沒吃飯的時候，把筷子放到嘴裡嘬著；不要用敲碗碟；嚴禁把筷子插到饅頭上或者飯裡。
《曲靖日報》一篇名為《用正確的方式使筷子》文章中，作者韓自光就分享了一個關於筷子的小故事，“我小時候，如果使用筷子的姿勢不正確，家長會呵斥、糾正，甚至打手背，同時做出正確的示範，直至形成習慣進而成為一種本能。”
回應
對於這種人,我就喜歡反著來,氣死丫的.
除了你父母，真沒人在乎。個人修養體現的是家教，在座的都不是你家長
小時候把筷子插飯，就被打過
本來就是應該這樣，好好用筷子，後輩們也是要如此的
禮儀應該讓人感到方便舒適而不是折磨，太講究沒有必要。比如說不讓筷子插飯，說是像是給死人用的。那米飯本身就是白色，瓷碗多數也是白的，這個時候就不感覺白色是帶孝是晦氣啦？
禮儀是種認同，一種讓別人舒服，也讓自己舒服的認同。如果不認同，也可以，但也要承受別人對你的不認同。
我推崇實用主義。盡量從衛生、安全、健康、經濟等科學角度考慮做事的方式方法，而非那些隨著地域和時間呈現廣泛差異的文化風俗，沒必要堅持一時一地的風俗傳統，唯有科學理性才是永恆。
人與人之間還是要講禮貌的，比如盤子裡面扒拉自己喜歡吃的，太討厭了.
http://www.guancha.cn/life/2016_08_26_372587.shtml
吃生蠔染病數增加 全球暖化助菌孳生2016-08-09中央社
最新研究顯示，全球暖化明顯使經由水傳播的食物中毒案例增加，尤其是食用生蠔的感染案例，而其他感染病例也增加。
美聯社報導，約十數種弧菌會導致人類染病，傳染途徑有食用生的或未煮熟的海鮮，飲用或在受汙染的水中游泳。弧菌也會導致霍亂，不過在馬里蘭大學的這篇研究中並無特別提到此點。
根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），1990年代末期，美國檢驗確診的弧菌感染病例，每年平均約390件，近年已增至每年平均1030件。
這項研究在歐洲及北美洲取樣，但大部分追蹤案例皆在美國。美國疾病管制暨預防中心表示，每年平均有100人死於弧菌感染。
研究主要執筆人柯威爾（Rita Colwell）說，因細菌只會在溫暖水域中孳生，阿拉斯加過去鮮有此種病例，但近年開始出現因食用帶有弧菌的生蠔染病案例。
昨天刊登在美國「國家科學院學報」（PNAS）的研究結果特別指出，在1994、1997、2003、2006及2010年等，熱浪侵襲北歐的年份，受弧菌感染的病例數也屢創新高。
以下是喝熱水的12好處：1，減肥熱水是偉大的保持健康的新陳代謝。2，用鼻和咽部充血助攻喝熱水是一種優良的天然補救感冒，咳嗽和喉嚨痛。3，月經來潮熱水也可以幫助減少月經來潮。4，身體排毒熱水是夢幻般的，幫助你的身體排毒。5，防止早衰，喝熱水有助修復皮膚細胞。6，熱水深層潔淨你的身體和消除痤瘡相關性感染的根源。7，激勵你的髮根神經末梢，使它們活躍。這有利於取回你的頭髮的自然活力，保持它的健康。8，促進頭髮生長激活你的頭髮的根。9。有助於防止頭皮乾燥或頭皮屑鬥爭。10，促進血液循環和促進健康的神經系統。11。消化熱水是用於消化特別有益。。12。每天早上，你消耗的熱水或溫水一杯，當你的胃是空的。它分解任何殘餘的食品，使粒子的移動平穩和通過腸道的痛苦。
懶得扯多少大道理，喝什麼水取決於個人，覺得喝了熱水身體舒服就喝熱水，覺得喝涼水舒服就喝涼水，多大點事。
錯這是人類進化的節點好不好.喝熱水就相當於原始人學會了鑽木取火（西餐使用刀叉就是精細化的茹毛飲血）
（楨：一群理盲濫情的霉體酩嘴政剋冥眾鄉民 /邪者磚家叫獸/公知大V噴子憤青糞青屌絲 在鬼打架！另參【圖博館】：《公共知識份子》 海龜與烏龜 啥是黑鮪魚文化？ 《筷子刀叉匙》 飲食政治學 《吃的後現代》 啥是深層海水 人造礦泉水 )
美媒：喝熱水奇怪嗎？那是中國人“最好的飲料”
今年的3.8婦女節，移動社交APP易信在網絡上發起的調查結果顯示，女性最討厭十大電話用語中，“多喝熱水”居首。
不過，可能美國女性就沒辦法get到這個點，因為她們更喜歡喝冷水。據參考消息網15日報導，美國《洛杉磯時報》網站2016.3.12刊發了題為《中國最好的飲料？熱水，真的》的文章，作者妮科爾·劉。文章稱，熱水是中國人“最好的飲料”，雖然這對愛喝涼水的美國人來說是非常奇怪的。作者表示，中國遊客與其他國家遊客的一個重大差別就是愛喝熱水，而作者本人與家人也是忠實的熱水飲用者，因為根據中醫的說法，熱水或溫水對於平衡寒濕不可或缺。另外，據信它還可以加強血液循環和排毒。下面是《中國最好的飲料？熱水，真的》全文：........
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很正常，人就是吃熟食才進化而來的，只有動物才習慣生食吧。
習慣而已，如果中華民族在全球文明占主導地位，現在全球都會流行紅茶綠茶白開水，廁所也都是蹲坑不是馬桶，筷子比刀叉流行，別以為文明是獨立和強勢的什麼東西，也不過是成王敗寇罷了！
中國的很多生活習慣是幾千年幾十億人的統計學結果。別說外國沒中國歷史長，就是和中國一樣長甚至比中國長，可也從沒中國人多過，根據統計抽樣越多結果越準確的理論，還是應該中國對的可能性更大些。
為什麼古代中國沒有爆發歐洲那麼大規模的瘟疫（當然不是說中國不爆發瘟疫）呢，得益於中國人傳統的生活習慣，如集中堆放生活垃圾、廁所離開居住區域、排水系統、飲水要煮沸。而與此同時的歐洲，垃圾隨處堆放，隨地大小便（整個凡爾賽宮都沒有廁所，內急了就去牆角解決），養牲口都人畜同房，連大餐牛排都都是半生的，更不用提喝開水了。
對火鍋認識的不同也從一個側面反映出東西方文化上的差異。與註重色香味的中餐不同，西方的飲食觀念加入了“理性”的因素，一定要保證營養，烹調過程也力求科學規範。
這種“規範式”烹飪也成為西餐的弊端——缺乏特色和創造性，有些食物千篇一律。這也就不難理解吃慣了三明治和烤牛肉的“英國紳士”雷納為何在面對自助火鍋時如此惱火了。
回應
講個笑話：一中國人請英國人吃火鍋，未及上菜先出門接電話去了，轉回見盤光鍋盡，問英國人味道如何。答曰：肉太生，湯太燙。
茹毛飲血慣了，突然吃人吃的東西，當然就不樂意了……
呵呵，黑暗料理之國竟也口出狂言！雖然火鍋不能代表我大吃貨帝國的精粹，但總比你那個“炸魚薯條”要有意思的多吧？！
只有在優雅理性的大英帝國才會誕生在派裡死不瞑目思考魚生的英國國菜仰望星空。
火鍋本來就是普通老百姓的飲食趣味，要的就爽，什麼時候和優雅沾邊，想裝逼別吃火鍋啊，中餐高大上的，所謂優雅的多的是，只要所謂美食家出得起錢，多高逼格的中餐都有。
英國人吃下甜豆腐腦就知道中國美味
你這個甜黨，鹹豆腐腦才是王道
鹹的當早飯，甜的當零食，都好吃
僑情的老外。我們公司很多德國人/法國人來中國必吃火鍋，而且回國的時候特意讓我們幫忙買一些火鍋料回去。難不成優雅的味道只在英餐裡？
也沒明白披薩優雅到哪去……
基本上屬於對牛彈琴。也無所謂，反正我們自己吃著爽就行。
火鍋的確是最缺技術含量的中國垃圾亂炖之一。色香味形沒一樣能擺上檯面——誰見過正式宴席吃火鍋？你站出來！
在中國，人家請你吃大餐那是有求於你，請你吃火鍋那是拿你當兄弟和你分享。
這個價格我也要吐槽了
必須高價啊，低價大碗味道好只能繼續增添海外中餐就是低檔的代名詞的形象而已
倫敦的中式火鍋“惹惱”英國食評家：滿嘴都是不夠優雅的鹹辣味
中新網2016-03-05 報導，中餐正逐漸走上西方人的飯桌並受到好評，可是，一名英國食評家近日卻被中式自助火鍋“惹惱了”。
“把牛肉片、魚丸、香菇、方便麵放進去，涮出的東西很快就一個味兒了，滿嘴都是'不夠優雅'的鹹辣味……我最後嚼了點碎豆腐，剩下的一些嘗起來就像鞋皮。”
這些尖刻的評價是英國人傑伊·雷納（Jay Rayner）在倫敦一家自助火鍋店吃完後寫下的，他還對蘸料表示了疑惑。觀察者網發現，衛報網站於今年1月24日曾轉載了他的這篇美食評論，這家店名為Shuang Shuang。觀察者網注意到，從其桌上餐巾來看，中文名為“爽爽”。
“你要做一種混合蘸料，調料有芝麻醬、腐乳、鮮辣椒醬和辣椒油。不管我多費力地嘗試不同的比例，我調出的蘸料永遠只有一種味道。”
而在抱怨味道之前，面對桌上的一堆餐具，雷納早就看傻了眼。
“這頓晚餐就像一場考試。菜單上有一頁廚具說明，包括七種東西：溫控器、取生食的夾子、撈熟食的東西……光看這些就嚇到我了。”
雖然店裡提供了50種不同的食物，但雷納顯然沒吃飽，他和同伴跑到附近大吃了一頓“放滿臘肉的比薩、美味的凱撒沙拉和一款聖代冰淇淋”。
在西餐店飽腹之後，雷納覺得他找到了中式自助火鍋“真正的問題所在”：“ 在倫敦這個菜品如此多樣的區域，有那麼多手藝好的廚師可以做給你吃，晚餐不應該是（自助）這樣的。 ”
觀察者網發現，傑伊·雷納生於1966年，1988年從利茲大學畢業後觀察家報（The Observer），他廣泛地在英國媒體上發表自己的美食評論。他的一本美食評論書籍由一家出版社引進至中國，中文名為《吃遍全世界》
此文吸引了大量網友留言，有人像雷納一樣，也對“自助”的方式表示不解，“我喜歡在自己的廚房裡做中餐。搞不懂為什麼要花90英鎊跑到餐廳去做？實在是太傻。”
但更多人吐槽的卻是這家餐廳標註的價格：70至120英磅，兩人份，包括飲品和小費。
當然，並非所有人都像雷納一樣排斥火鍋。“這家店是有些貴，但我覺得作者寫得太差勁。我吃著就棒極了，還會有服務員教你怎麼弄，特別有意思，而且一點都不難”。
總體看來，雷納的文章或許偏於刻薄，但也說明不少西方人對中式火鍋還不熟悉。其實瑞士也有一種奶酪火鍋，在冬天用麵包蘸著融化的熱奶酪吃，當然有些中國人可能覺得膩。
內外之間：屏風意義的唐宋轉型
作者： 李溪 2014 出版社：北京大學出版社
內容簡介
屏風是一件易朽之物，它在歷史上的意義 ”在場”並不存留於考古發現中。本書作者通過對屏風存在的場域、圖像、主體身份以及用法四個角度的分析，試圖呈現出其在唐宋這一歷史轉型期的意義變遷。處於內外之間的屏風，透露出歷史發展中場域和話語的應合與沖突。初唐之前，屏風主要是王家的用具。作為公天下的代表，君主始終要承擔”無私”的身份。在儀式的場所，它是帝王光輝形象的映照；在帝王的內殿，它是君王日夜思省的明鏡。帝王不合身份的”目光”往往會招致歷史的苛責。從中唐至北宋，文人的視角滲透入屏風內外，他們以詩畫構建出一個獨我的性靈空間。到南宋以后，由於繪畫價值的提升，屏風逐漸喪失了藝術品主要媒材的地位，轉而成為生活空間里的一件裝飾。然而，文人並沒有因此放棄以屏風作為性靈承載的意圖，他們依然以典故的方式，使它身上的文人意義得以流傳。
飲食人類學
作者： 彭兆榮 2013 北京大學出版社
內容簡介
中國素以飲食聞名於世，卻沒有一部完整的，從文化的角度、生態的角度、族群的角度、人類學的角度進行分析和闡述的著作。這是中國第一部飲食人類學的專著，集介紹、評述、梳理國際學術界的相關理論和知識譜系，同時，也是從文化人類學的角度對中國飲食現象進行深度討論的著作。填補學科空白並非作者全部用意，而是希望通過一種學理反思的致力，即對中國飲食的博大精深進行提綱挈領的拓荒性研究帶動對知識的全面思考。
目錄
品嘗民族志： 飲食反哺的經驗理性
食物的世界性話題
飲食人類學研究的歷史脈絡
中國飲食的人類學研究概貌
作為民族志研究的食物體系
吃與不吃： 食物體系與文化體系
人類學對飲食的研究： 從分類開始
菜系： 飲食在區域上的表述
菜譜： 吃出來的文化認同
食物的權力： 反思的「中心/邊緣」
飲食政治學： 飲食的社會調節作用
食物的生產與消費： 市場中的神奇之手
飲食功能的告白
民族志視野中食物的交換
飲食中的社會性別
儀禮與儀食，禮食與禮事
「共食」： 飲食共同體的表述倫理
要面子還是不要面子： 這是一個問題
「勺」與「碗」： 我吃你的，你吃我的
吃出來的生命哲學
自然的食物與食物的自然
飲食的表白： 食相、食符與食義
飲食正義，雅俗共「嘗」
飲食與巫術、禁忌
飲食與醫療： 食療中的辯證法
吃出形色之美
無形遺產： 飲食的技術與技藝
中國飲食體系： 認識、表述與思維
餐桌上的德意志︰飲食文化與德國人的民族性格
作者： 蔡玳燕著 2013 清華大學出版社
內容簡介
通過生動而深入地介紹當代德國的飲食習慣、餐桌禮儀，引出德意志民族在長期歷史發展進程中，逐漸積澱、形成並發展起來的民族性格特征。
民族社會文化，讓中國讀者對構成當代德國核心競爭力的德意志民族精神形成真正認識，了解究竟是怎樣的一種性格可以使一個民族奇跡般地幾落幾起，至今立于世界強國之列。
《餐桌上的德意志(飲食文化與德國人的民族性格)》適合對德國歷史文化及社會現狀感興趣的讀者閱讀。
目錄
第一部分 德國飲食文化概況
第一章 德國飲食文化的基本特點
第二部分 飲食文化與德國人的民族性格
第二章 一個科學理性的民族
第三章 一個憂患意識強烈的民族
第四章 一個尊重傳統又注重創新的民族
第五章 一個充滿矛盾與雙重性格的民族
第六章 一個追求生活真諦的民族
第三部分 中德兩國飲食文化的交流與比較
第七章 中德兩國飲食文化的交流
第八章 中德兩國飲食文化之比較
第九章 德國飲食文化給我們的啟示
「窗」的思想史：日本和歐洲的建築表象論
作者： （日） 本隆志 2013 南京大學出版社
內容簡介
歐洲——傳播型文化與垂直志向；接受型文化與水平志向；永久性與一次性——窗玻璃與紙拉窗；歐洲的封閉性與日本的開放性等。
目錄
前言／1
第一章 歐洲——傳播型文化與垂直志向／1
1.窗戶的開閉與歐洲的傳播型文化／1
2.塔與基督教／8
3.哥特式大教堂的思想／16
第二章 接受型文化與水平志向／27
1.日本的動作與接受型文化／27
2.日本房屋的水平志向／30
3.縮小化志向的日本文化／36
第三章 永久性與一次性——窗玻璃與紙拉窗／42
1.歐洲的石材與玻璃文化／42
2.支配光線的歐洲人／56
3.紙拉門窗的透明性與一次性／58
第四章 歐洲的封閉性與日本的開放性／66
1.「走廊的發明」與獨立房間的出現／66
2.鑰匙與封閉的文化／71
3.日本住宅空間的開放性／76
第五章 窗邊的風景／85
1.歐洲的城市風景／85
2.繪畫中的窗戶／94
3.日本的窗邊風景／97
第六章 窗戶的風俗史／103
1.歐洲的窗戶與性風俗／103
2.歐洲的「櫥窗女郎」／110
3.日本的妓院與私通／112
第七章 作為政治支配象征的建築／118
1.歐洲的等級制度與視覺化／118
2.歐洲的專制君主與建築／122
3.法西斯建築的思想／128
第八章 窗與充滿欲望的資本主義／138
1.鋼鐵與玻璃組成的資本主義／138
2.世博會與展覽館／145
3.由裝飾性到功能性／151
第九章 從垂直志向轉向水平志向／156
1.「資本的邏輯」和「9.11」恐怖襲擊事件／156
2.擺脫美國一專獨大主義／162
3.共生和水平志向的范式／164
第十章 窗的變形／171
1.加速化和流線型化／171
2.窗的變形／180
3.電影媒體和窗／183
《舌尖》2海賺14億台幣2014-5-18 中時
《舌尖上的中國2》僅投資千萬人民幣（下同，約5千萬台幣），卻帶來3億（約台幣14.5億）收益；讓原本冷門的大陸紀錄片市場，引來大量外界資本的介入。
不過業內人士認為，即使紀錄片受到關注與日俱增，但依然是高風險商業交易。
北京商報引述紀錄片導演詹桐指出：「伴隨2012年『舌尖上的中國』熱播，紀錄片在普通受眾腦海中的辨識度明顯提升，並間接帶動跨行業資本湧進紀錄片市場。」
截至目前，大陸紀錄片製作公司200多家，去年民營機構總共投入3.77億元。近兩年，包括招商證券、國航、華潤雪花啤酒在內多家企業，相繼成為「華爾街」、「大國崛起」、「中國古建築」背後投資者。大量跨界資本進入，一定程度上為紀錄片年產量的遞增提供保障。
詹桐直言，「舌尖上的中國」成功純屬個案，多數紀錄片投資方都面臨回收難題。一家4年前投資800萬拍攝紀錄片的軟體公司主管說，先別說額外收益，到目前為止連成本都還沒收回。
雖然跨界投資業者不少，不過紀錄片投資頭號金主仍非電視台莫屬，占整體行業65.5％，央視更是其中大戶。
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英國人自嘲惡搞短片《舌尖上的英國》 美食只有那一顆 ETtoday
大陸紀錄片節目《舌尖上的中國》進入第二季，有英國人取其架構，拍成2分鐘版惡搞短片《舌尖上的英國》，並拆分成「自然的饋贈」、「轉化的靈感」、「英國的味道」，和「英國廚房的秘密」四個部分。
眾所周知，英國的食物是舉世公認的「黑暗料理鼻祖」（就是很難吃），於是，這段英國人自嘲的短片，雖分成四個部分，卻只有一個主角，就是「馬鈴薯」（大陸稱「土豆」）──它是特別的佐料、靈感的泉源，是美味的小吃，還有，一個代代相傳的廚房秘密「小土豆比大土豆熟得更快。」自嘲得太入味了！
美國人是否已對吃麥當勞(MCD-US)喪失興趣了？
《CNNMoney》報導，速食業巨擘麥當勞財報公布，顯示在美銷售下滑，而第 1 季的獲利也未達分析師預期。
麥當勞將財報不振歸咎於壞天氣，也表示「嚴峻的產業生態」影響獲利。
最主要的戰場出現在早餐時段，占麥當勞銷售的 25%。百勝(YUM-US)集團旗下的 TacoBell，最近大張旗鼓的推出鬆餅塔可(Waffle Taco)，而麥當勞在 3 月時則以提供免費咖啡做為回應。
麥當勞在推出創新產品以吸引年輕客人上顯得相當掙扎，但年輕消費群又是速食的主要消費者。相形之下，肯德基又再度推出以往廣受歡迎的「Double Down」漢堡(即兩片炸雞排當作麵包中間夾餡)。
「麥當勞的競爭對象變得更棒，但它自己卻裹足不前。」Sterne Agee 分析師 Lynn Collier 表示。
麥當勞執行長 Don Thompson 在財報後的電話會議中向投資人釋疑。他說，麥當勞正推出新的行銷活動，以與客戶做連結，但他也承認，提供這些誘因不是萬靈丹，需要時間才能將銷售狀況翻轉。
麥當勞在歐洲及中國市場的表現都相當不錯，不過核心的美國市場表現欠佳，其Q1 同店銷售下滑 1.7%。麥當勞每股獲利則下滑 4% 至 1.21 美元，遜於湯森路透分析師預期的 1.24 美元。營收則上揚 1% 至 67 億美元，與預期相符。
麥當勞表示，2014 將是個艱困的一年，除了業界競爭加溫、商品價格上揚之外，店面整修翻新的成本提高也是原因之一。
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中國餐飲業面臨大洗牌2014-4-20中新網
中國烹飪協會會長蘇秋成19日在第八屆中國餐飲產業發展大會上發表講話稱，餐飲供給與餐飲消費需求的結構性失衡等因素，造成了當前中國餐飲業的窘境。中國餐飲業面臨改革開放35年來前所未有的大洗牌。
蘇秋成在大會上說，經營理念、管理方式上的被動改革，餐飲供給與餐飲消費需求的結構性失衡，市場供應的傳統方式與社會需求無法匹配，餐飲自身經營成本的倒逼，同質化競爭的淘汰選擇和社會誠信體系的缺失，造成了中國當前餐飲業的窘境。
他說，步入2014年，中國餐飲業發展外部環境依然複雜，行業內部轉型升級還在不斷探索中，並出現了一些新問題。高端餐飲轉型走親民路線，同時擠壓了大眾化餐飲市場，加劇了大眾餐飲市場的競爭，促使原有的大眾餐飲企業開始考慮如何轉型應對。在行業內外嚴峻形勢雙重夾擊下，中國餐飲業正處於結構調整的陣痛期、增長速度的換擋期。餐飲行業亟需“回歸本質、回歸大眾、回歸市場、回歸理性”。
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詳參【圖博館】：《筷子刀叉匙》 《筷子三千年》 飲食政治學滷肉飯/國宴菜單 禁賽大胃王影視/吃到飽/食評 《吃的後現代》飲食史/菜系/紀錄片/稻/麵/宴嫂/年夜飯黃牛/ 《速食的黑暗面》《麥當勞經營策略》《中國電視產業的危機與轉機》媒體 《電子殖民主義》 《電視紀錄片創作》 《萬民點擊春節晚會》 中國黑心奶粉 習李三中全會 2014-05-18 08:50:55
（楨：66首【邏輯邪】每首想在一頁中、深入淺出地詩哲台灣的各項議題，唯恐哲學地不夠深入、又損及中文詩該有的形音義之反諷性！）
邏輯：邏輯邪1/66
邏輯是門研究理則的學問
怎會是一門很邪門的邪問
什麼研究論理的法則
羅織些合理化理由吧
這個嘛
還得追本溯源
理則學是Logic的意譯
邏輯學是Logic的音譯
你不了
中文的音意兼譯
邏輯譯地多有詩意
上窮碧落下黃泉
巡邏編輯論理法則
怎不說
邏輯譯地多有濕意
羅織些合理化理由
就以西方Logic祖師
亞氏邏輯的三一律為例
他以違背同一和排中律為由
否定矛盾(A同時是A和–A)
矛盾（paradox，詭論、吊詭、困思）
可是宇宙(量子論)人生(空論)本就矛盾
「我從不謊言」的詭論日夜詭辯不停
西方以論證理性大力批評矛盾
但矛盾又好比鬼魂般地揮不去
像心理強迫症硬要將幻相除去
愈想擺脫困思愈深困矛盾夢魘
除非來個論理典範的革命
推翻西方二元邏輯的霸權
改吹東風的佛道糢糊邏輯
http://mypaper.pchome.com.tw/souj/post/1327300593
從日本料理看日本人的性格＞林思雲
吃過日本料理的人都知道，日本菜的特點是追求“純正味道”，不同味道的菜被放在不同的盤子裏，即使放在同一個盤子裏時，也要按照味道的不同把菜分開盛放，盡量不讓不同味道的菜“混味”。日式便當更明顯反映出這個特征，日式便當盒中劃分出很多小格子，米飯、炒菜、生菜、鹹菜，分別放在不同的格子中，防止它們之間“竄味”。日本料理這樣做的目的，是爲了讓客人品嘗到各種不同菜肴的純正味道。
相比之下，中國料理就比較喜歡追求“混雜味道”。餃子、包子等純中國的料理就是來自混雜出來的美味，中國式便當更是直接把菜澆到飯上，酸甜苦辣一大碗。日本人似乎不習慣中國人的這種吃法，曾在中國大學留過學的日本人跟我說：中國大學食堂把菜一股腦澆到飯上的做法，讓他感覺是在吃喂貓的貓食。
把目光放大一些，不難察覺日本料理反映出日本人追求“純粹性、單一性”的信仰或價值觀，日本人認爲“純粹”的就是最好的。日本的宮殿、廟宇的木頭梁柱，一般均不上漆而保持木頭的原色，不像中國宮殿那樣喜歡在木頭梁柱上漆一層紅漆。日本人甚至在“國民”這個問題上也追求“純粹性”。英國、法國等很多歐洲國家都承認雙重國籍，法國人加入英國籍後，還可以保留法國公民的身份；美籍英國人在美國投票選舉完美國總統後，又可以回到英國去投票選舉英國首相。
日本不但不承認雙重國籍，還把外國人加入日本國籍叫做“歸化”。日本“歸化”的概念和歐美的“入籍” 不同，歸化不是單純地改變國籍，而是要求外國人完全變成日本人。歸化時外國人首先要把自己的姓氏改成一個日本式的姓氏，我認識一個中國人歸化後改性“長江”，這樣的姓氏有日本風格，所以也被承認了。當然歸化者要想使用“穆罕默德”這樣明顯外國風格的姓氏是不行的。二戰前日本強制殖民地的韓國人把姓氏改爲日式姓氏的做法，也成爲日韓間的曆史恩怨。
日本喜歡純粹的性格反映在做事上就是喜歡搞“統一”。學校的學生穿統一的制服上學，公司的職員穿統一的制服上班，商店的售貨員穿統一的制服售貨……。日本人出國旅遊也搞統一，歐美人對此大爲不解。日本旅行團的旅遊者像小學生一樣排成一個隊伍跟在導遊後面，統一去參觀一個風景點，統一去一個商店購物，統一買同樣的東西……。這樣統一精神、一致行動的人群，其他地方很難看到。
吃完日本料理再到中國料理店，就會明顯體會到中國料理的“混雜”性。中國料理不但味道混雜，上菜吃飯也沒有什麽講究和規矩，大盤小碗一股腦地端上來，倒也爽快。當然中國料理的“混雜”性，也反映出中國人性格中喜歡“混雜”的傾向。到了中國，或者到了外國的中國城、唐人街，一上街就會感到四處飄散著“混雜亂哄哄”的氣氛，這和日本街景的井然有序的感覺完全不同。
中國有句成語“由小見大”。從日本料理的特點可以看出日本人喜歡純正，喜歡秩序和統一的性格；而從中國料理的特點也可以看出中國人喜歡混雜，喜歡自由和散漫的性格。下次去飯店吃飯的時候，不妨留意一下日本料理的講究和匠意與中國料理還有什麽不同之處。
http://www.nextftp.com/chn/04/0302.htm
中國人吃的食品添加物，真比歐美日本更多、更狠？2024-11-08
在上世紀八十年代，全中國所有添加劑加起來只有幾十種。而隨著經濟快速發展，已有2400多。2019-2023年，從1269萬噸增長到1611萬噸，年均成長率6.15%。市場規模，在2021年就已1,399億元。
但實際上，無論是美國、歐洲或日本，使用的添加劑都比中國多。食品安全問題也一點都不少。例如近20年來，日本食品安全事件最少的2021年，全國仍有717起食物中毒，學校和養老院也不例外。
而中國已經禁止使用的瘦肉精，至今仍在美國養殖業中合法添加。所以我們沒必要向別國討教。反倒是更該從自己的產業源頭想辦法。例如，鼓勵更多企業，生產天然、健康的食品添加物。另一個辦法，就是在業界捲出有引領作用的頭大哥。
回應
日本是各種添加物的始祖，美國是濫用添加物的國家。但即使是這樣，在食品安全問題上也不應該比爛。
日媒曝「亞洲十大美味泡麵」！台灣上榜3款 它勇奪亞軍2024/11/09 中時
《日本經濟新聞》發起亞洲泡麵評選，評審包括文化推廣大使、泡麵專家、烹飪研究員，記者、飲食文化研究員、泡麵愛好者等7人。他們選出的第一名是新加坡叻沙泡麵Prima Taste，湯頭呈橘紅色，由椰子粉熬成的，再搭配蝦肉。第二名是台灣熱「滿漢大餐：蔥燒牛肉麵」。第四名是泰國的Yum Yum奶油冬蔭功麵。6到10名分別為韓國八道的炸醬麵、農心的浣熊麵、台灣的曾拌麵「香蔥椒麻口味」、泰國iMee綠咖哩雞肉麵以及台灣KiKi推出的蔥油拌麵。
回應
要以銷售量排名
不能以銷售量排名,不然中國多第一