《筷子三千年》
都啥時代了，免洗筷用完就丟，還談啥《筷子三千年》（山東教育出版社，1999）？
你懂啥？《筷子三千年》作者藍翔可是中國大陸首創私人「筷子博物館」的民俗學家和藏筷家。
書中不只介紹歷代的各式筷子史，更深入淺出地介紹有關筷子的生老婚俗，也提及現代人已不注意的「筷子十忌」：
一、忌迷筷，舉筷不定.
二、忌翻筷，以筷從碗底挑菜揀食.
三、忌刺筷，以筷當叉戳食.
四、忌拉筷，持筷撕口中的魚或肉.
五、忌淚筷，夾食帶湯,滴滴答答流.
六、忌吸筷，將筷放在口中吮鹵汁.
七、忌剔筷，以筷當牙簽挑牙絳.
八、忌供筷，將雙筷直插碗中央如上供.
九、忌敲筷，以筷擊碗或敲桌.
十、忌指筷，說話持筷點人指人.(p.82)
筷子有啥了不起的？「人類進食的工具主要分為3類：歐洲和北美用刀、 叉、匙，一餐飯三器並用；中國、日本、越南、南韓和北韓等用筷；非洲、中東、印尼及印度次大陸以手指抓食。美國加利福尼亞大學名譽教授懷特調查後說： “用刀叉、手指和筷子吃飯的3類人，都以強硬態度維護自已的食具。”特別是以手抓食者，常被人看作不文明，可他們卻自我感覺良好。 」
是嗎？那比不上我在《展題‧食色性也》的以下所言深刻嘛：
「筷子才髒（所以用免洗筷破壞生態），刀叉更野蠻（所以藉以馴化出文明）。咱是用右手吃、左手拉，乾淨又合人腦的右左本能。
你看看連一個下流的「手食」都假借腦神經學來欺負咱女人和左撇子，說咱是右腦發達的情緒人。
別跟野蠻又多妻的「手食」一般見識，咱中國「筷子」不但文明、可訓練左腦、巧手，又有「快生」的文化意含……
將女人當生產機器啊！」
筷子升格成爲工藝品 行情走俏紐約華埠開專賣店 2011-8-23 中國新聞網
筷子，成雙成對；筷子，天圓地方。具有三千年曆史的中國人獨特餐具筷子，因爲蘊含著豐富的文化內涵，在紐約成了走俏的送禮佳品，不僅華人喜歡，外國人也愛不釋手。應運而生的筷子專賣店韻鴻在曼哈頓華埠已有兩家分店，三年前勿街開第一家，一個月前在堅尼路繁華路段又開了新店，精美的櫥窗吸引很多遊客駐足欣賞。店員阿美說，顧客中有華人也有外國人，有的人把筷子當收藏品，有的人買去當禮品送朋友，也有人買去一套做裝飾品，再買一套做餐具。 這些筷子是中國制造，工藝精美細致，在設計上融入了民俗、繪畫和曆史。筷端的圖案有清明上河圖、十二生肖、京劇臉譜、少數民族人物圖像，還有傳統文化元素，如蓮花、梅蘭竹菊、龍鳳，配上好彩的名字福壽筷，百年好合，筷樂隨行。一套有一雙、多雙，價格從十多元到幾十元。 中國人、日本人和韓國人的飲食習慣不同，筷子的材料和造型也有所不同。阿美介紹說，韓國筷子用金屬制造，中國和日本筷子多用木頭和竹子制造。日本筷子較短、筷尾較尖，因爲日本人分桌用餐，筷子不需要太長，他們喜歡吃魚仔，筷子必須削得尖尖才能夾起圓溜溜的魚仔。中國筷子較長，筷尾較粗，因爲中國人傳統上是全家人圍坐在一起吃飯，菜肴放在桌子中央，需要長筷子才夾到菜。韓國人的筷子造型是扁的，且通常與勺子配套，原因是韓國人喜歡吃攪拌的食物，用餐時需要筷勺並用。
象牙筷子
鑲金筷
湖南長沙馬王堆一號墓1973年出土的一雙竹箸，長17公分，直徑0．3公分。
南宋银箸（江西安乐出土，图片来源：科学出版社《中国箸文化大观》）
明代象牙箸（山西太原出土，图片来源：科学出版社《中国箸文化大观》）
清代金二镶牙箸（北京故宫博物院藏，图片来源：科学出版社《中国箸文化大观》）
古董刀叉
德国纯银雕花刀叉套装
英国西餐具刀叉套装
筷子＞百度百科
筷子是一種食具，用於夾起食物並把它們送往口裏。
英文名:chopstick(單根筷子) ，chopsticks(一雙筷子)。
起源於中國，古代叫 箸（箸者，助也，意思是幫助吃飯的工具），也叫筯，還叫棶，因爲 箸 和 住 是諧音字，有停住、不吉利的意思，後來就用停住的反義字”快“加個竹字頭，就成了現在筷子名稱的由來。（清朝趙翼曾引用明朝陸容的《菽園雜記》說：「起於吳中。凡舟行諱住諱翻，故呼箸爲快子」）
筷子從古代就流傳至鄰近國家，當今已成爲東南亞多個民族常用的飲食工具。筷子多爲竹制，亦有金屬、象牙與塑料等。
使用方法
筷子的使用方法並不唯一
* 上面的筷子用大拇指、食指和中指控制。
* 下面的筷子要固定，只動上面的筷子，然後夾住食物，這點很關鍵。
* 兩根筷子頭部合起來，筷子尖對准，很容易就能夾起吃的東西。
* 盡量用筷子尖夾取，需要時左手放在食物下方承托，避免在送到嘴之前食物滴漏。
使用的禮節
* 夾起食物之後，不應該放回盤碟；
* 不能用筷子對著人或用餐時拿筷子指手畫腳；
*不能夠用筷子在菜盤上來回的轉而卻又不夾菜；
* 不能將筷子插入一碗米或飯。這是祖先奉獻物安置方法，參見腳尾飯(有指因爲像拜神時，香插入神爐的動作，再者一般拜祭不會這樣做，望他人指正；
* 不要用筷子敲打碗盆。逢到家裏請客吃飯時，尤其不可將筷子胡亂地敲打碗盆。
*不能夠將筷子含在嘴裏。
。。。。。。
筷子是中餐中最主要的進餐用具。握筷姿勢應規範，時餐需要使用其他餐具時，應先將筷子放下。
筷子一定要放在筷子架上，不能放在杯子或盤子上，還則容易碰掉。如果不小心把筷子碰掉在地上，可請服務員換一雙。在用餐過程中，已經舉起筷子，但不知道該吃哪道菜，這時不可將筷子在各碟菜中來回移動或在空中遊弋。不要用筷子叉取食物放進嘴裏，或用舌頭舔食筷子上的附著物，更不要用筷子去推動碗、盤和杯子。有事暫時離席，不能把筷子插在碗裏，應把它輕放在筷子架上。
在席間說話的時候，不要把筷子當道具，隨意亂舞；或是用筷子敲打碗碟桌面，用筷子指點他人。每次用完筷子要輕輕地放下，盡量不要發出響聲。
使用筷子的禮儀
中國的筷子是十分講究的，“筷子”又稱“箸（筋）”，遠在商代就有用象牙制成的筷子。《史記?宋微子世家》中記載“紂始爲象箸”。用象牙做箸，是富貴的標志。做筷子的材料也不同，考究的有金筷、銀筷、象牙筷，一般的有骨筷和竹筷，現在有塑料筷。湖南的筷子最長，有的長達兩尺左右；日本的筷子短而尖，這是由于吃魚片等到片狀食物的緣故。筷子傳入日本是唐代，現在它是世界上生産使用筷子最多的國家，平均年産130億雙筷子，其中90％，是只用一次的“剖箸”。日本人還把每年的8月4人日定爲“筷子節”，並且在使用筷子時講究”忌八筷”。
中國使用筷子，在人類文明史上是一樁值得驕傲和推祟的科學發明。李政道論證中華民族是一個優秀種族時說：“中國人早在春秋戰國時代就發明了筷子。如此簡單的兩根東西，卻高妙絕倫地應用了物理學上的杠杆原理。筷子是人類手指的延伸，手指能做的事，它都能做，且不怕高熱，不怕寒凍，真是高明極了。
比較起來，西方人大概到16世紀、17世紀才發明了刀叉，但刀叉哪能跟筷子相比呢?”日本的學者曾測定，人在用筷子夾食物時，有80多個關節和50條肌肉在運動，並且與腦神經有關。因此，用筷子吃飯使人手巧，可以訓練大腦使之靈活，外國人對這兩根神奇的棍狀物能施展出夾、挑、舀、撅等功能欽羨不已，並以自己能使用它進食而感到高興。
在長期的生括實踐中，人們對使用筷子也形成了一些禮儀上的忌諱：
一忌敲筷。即在等待就餐時，不能坐在餐邊，一手拿一根筷子隨意敲打，或用筷子敲打碗盞或茶杯。
二忌擲筷。在餐前發放筷子時，要把筷子一雙雙理順，然後輕輕地放在每個人的餐桌前；距較遠時，可以請人遞過去，不能隨手擲在桌上。
三忌叉筷。筷子不能一橫一豎交叉擺放，不能一根是大頭，一根是小頭。筷子要擺放在碗的旁邊，不能擱在碗上。
四忌插筷。在用餐中途因故需暫時離開時，要把筷子輕輕擱在桌子上或餐碟邊，不能插在飯碗裏。
五忌揮筷。在夾菜時，不能把筷子在菜盤裏揮來揮去，上下亂翻，遇到別人也來夾菜時，要 有意避讓，謹防“筷子打架”。
六忌舞筷。在說話時，不要把筷子當作刀具，在餐桌上亂舞；也不要在請別人用菜時，把筷子戳到別人面前，這樣做是失禮的。
筷子起源
紂王是最早使用象牙箸的君王
我國是筷箸的發源地，用箸進餐曆史悠久。古籍《韓非子?喻老》載：「昔者紂爲象箸而箕子怖。」司馬遷在《史記?宗微子世家》亦雲「紂爲象箸，箕子歎曰：彼爲象箸，必爲玉杯；爲玉杯，則必思遠方珍怪之物而禦之。輿馬宮室之漸自此始，不可振也。」這雖是對紂王生活奢侈而引起朝臣恐懼的陳述，但卻從象牙筷所引起的宮廷事件中，爲我們追溯箸的誕生與發展提供了最有價值的文字史料。紂爲商代末朝的君主，以此推算，我國公元前1144年前後，也就是說我國在三千一百多年前已出現了精制的象牙箸。
也有人懷疑古籍「紂爲象箸」的記載，他們認爲河南河北等地根本無象，何來牙箸?據考古學家發現，在出土的商代甲骨文有「象」字，還有「茯象」和「來象」的記載。《呂氏春秋?古樂》中也有「商人服象」之句。據《本味篇》載：「旌象之約」，就是說象鼻也是一種美食。由此可知殷商時代中原野象成群。正因商代有象群遭到圍獵，才有「紂爲象箸」的可能。
古籍載：「紂始爲象箸」，說的是紂王乃最早使用象牙箸的君王，而他並非是中國用箸第一人，箸的誕生應早於殷商若幹年。
大禹爲傳說的中國用箸第一人
我國東北有一則民間傳說，相傳大禹在治理水患時三過家門而不入，都在野外進餐，有時時間緊迫，等獸肉剛燒開鍋就急欲進食，然後開拔趕路。但湯水沸滾無法下手，就折樹枝夾肉或粉粢(米飯)食之，這就是筷箸最初的雛形。傳說雖非正史，但因熟食燙手，筷箸因運而生，這是合乎人類生活發展規律的。
《禮記》鄭注雲「以土塗生物，炮而食之」。這是把谷子以樹葉包好，糊泥置火中烤熟。有專家認爲這種烤食法也推動了箸之形成。當先民把包好塗泥的谷粒置火灰中烤時，爲使其受熟均勻，不斷用樹枝撥動，我們聰明祖先也就是在撥動原始爆米花的過程中得到啓發，天長日久，筷箸的雛形也漸漸地在先民手中出現。
這當然是推測，因爲新石器時代末期進入到夏禹時代還沒有文字，當時無法記錄箸之發明過程，但飲食專家的這些推測是不無科學道理的。
《韓非子?喻老》稱筷爲「箸」，這再次佐證筷最初是以木竹爲材質。因北方多木，而南方多竹，我們祖先便就地取材，故竹木是我國最原始的箸之原料。
漢代許慎的《說文解字》說：箸「從竹者聲」，古人雲： 「箸爲挾提」而挾從木，這又一次旁證先民最早以細樹杆或竹爲挾食工具。不過用樹枝、細竹從陶鍋中挾取燙食到箸之形成，這是一個數百年甚至更遠的漫長時間。
人類的曆史，是進化的曆史，隨著飲食烹調方法改進，其飲食器具也隨之不斷發展。原始社會，大家以手抓食，到了新石器時代，我們的祖先進餐大多采用蒸煮法，主食米豆用水煮成粥，副食菜肉加水燒成多汁的羹，食粥用上匕，從羹中撈取菜肉用餐匙極不方便，而以箸挾取菜葉食之卻得心應手，所以《禮記?曲禮》說，「羹之有菜用挾，其無菜者不用挾。」鄭玄注「挾，猶箸也。」由此可知，新石器時代羹爲副主流，食羹用匙極不方便，以手來抓滾燙稀薄的羹，更是不可能的，于是箸便成了最理想的餐具。
總而言之，箸的出現，並不是孤立的。遠在新石器時代中期，在仰韶文化遺址中，已發現了匕匙。當曆史推進到新石器時代晚期，人的智慧有了一定的發展，生活條件也有所改善，單以匕匙進食已不能適應烹飪的進化，箸也就順乎潮流而出現。不過四千年前的夏代，箸還處於雛形，後又經過數百年的不斷演化，至商湯時代也就漸漸形成比虎口長一些的兩根長短相同的小棍棍。繼而發展到商代末期，紂爲滿足於自己君王奢侈的高貴生活需要，而下令獵象鋸牙而制成象箸。
因箸的誕生史無記載，現在只能根據一些專家的種種推論和旁證來追溯占箸的産生，但我們認爲箸的如此出現是曆史推衍的必然結果。
名稱解析
筷子於唐、宋、元、明、清統稱「箸」
筷子有多種名稱，先秦時期稱「挾」，也作「莢」。鄭玄注釋：「挾，猶箸也，今人謂箸爲挾提。」漢代著名史學家太史公司馬遷著《史記》時，稱商紂時期的筷子爲「箸」，古寫爲「木箸」。兩漢又出現了「筋」字。隋唐時李白《行路難》詩曰：「停杯投筋不能食」；杜甫《麗人行》詩雲：「犀箸厭飲久來下，鍪刀鏤切空紛綸。」從兩位大詩人的詩句中，我們知道，唐代「筋」與「箸」通用。不過自唐代起，宋、元、明、清皆統一稱「箸」。
但箸的名稱，並非保持到底，明代發生了變化。明陸容《菽園雜記》雲：吳俗舟人諱說，「住」與「箸」諧音，故改「箸爲快兒」。因爲吳中船民和漁民特別忌諱「箸」，他們最怕船「住」，船停住了，行船者也就沒生意，他們更怕船「蛀」，木船「蛀」了漏水如何捕魚。在這種迷信諧音的思想指導下，故見了「箸」反其道叫「快子」，以圖吉利。明人李豫亨在《推蓬寤語》中說得更明白：「世有諱惡字而呼爲美字者，如立箸諱滯，呼爲快子。今因流傳已久，至有士大夫間亦呼箸爲快子者，忘其始也。」；雖然明代已有人稱「箸」爲「快」，但清康熙並不承認民間將快加了竹字頭的「筷」字。這可以從《康熙字典》中僅收錄「箸」而不收「筷」得到證明。但皇帝也難以抵擋民間怕犯忌，喜口彩的潮流。在《紅樓夢》四十回，在賈母宴請劉姥姥一段中曹雪芹三處稱「箸」，兩次呼「筋」，而四次直接寫明「筷子」。
當今社會，筷子的稱呼己習以爲常，但專家學者在書法、詩詞作品和文章中依然稱筷子爲箸或筋，並沒有如《推蓬寤語》所言「忘其始也」。
曆代筷箸
要論述筷箸，最好不要憑空而論，參照實物而論也許不會給人泛泛而談之感。因爲先秦之箸，多爲竹木制品，不像青銅器埋入地下數千年依然形器完整，即使銹迹斑斑，或有些殘缺，也可修複。而筷箸因身材細小，又是竹木材質，入土多易腐爛，根本無迹可尋。但是近五十年來，由於考古工作者的不懈努力，從古墓中也發掘了一些古箸。
據《文物》1980年8期記載：「安徽貴池裏山徽家沖窖藏出土，青銅箸一雙。由於歲月的腐蝕兩支銅箸長短不齊，但相差無幾，平均爲20公分，經考證爲春秋晚期之物。」
最著名的爲湖南長沙馬王堆一號墓1973年出土的三幹多件精美文物中，有一雙竹箸，長17公分，直徑0．3公分。筆者1989年曾去長沙拜訪湖南博物館高館長，當他知道我是一名熱心的筷箸收藏研究者，即在我的請求下，提供了一張發掘一號漢墓現場的黑白照片(那時尚無彩照)。照片中爲一漆案，案上放有漆盤、耳杯、酒卮等，而竹箸即斜放在耳杯上。這雙二幹一百多年前的西漢圓箸實物，現藏於湖南博物館，可謂彌足珍貴。
湖北雲夢大墳頭，也出土了西漢竹箸16支。甘肅酒泉夏河青又出土了東漢銅箸一雙，西漢出土筷箸較多，長沙仰天湖，湖北江陵鳳凰山等地也有銅箸竹箸出土。而四川出土的東漢畫像磚《宴飲圖》中也出現了箸，三位席地而坐的飲宴者，左邊一位手中托碗，碗中插有箸，而在另二位面前的低案上也放有箸兩雙，由此可知漢代使用箸者已較爲普通。漢代箸之形狀大多爲首粗下足略細的圓形。而春秋時代的箸，多爲上下一般粗細的圓柱體。相傳西漢有位巨無霸，是位武將，他卻以重約數斤的鐵箸進食，以顯示其臂腕有超人之力。
隋代長安李靜訓墓出土一雙銀箸，迄今爲止是我國考古發現最早的銀箸。
古名醫陳藏器說：「銅器上汗有毒，令人發惡瘡內疽」。事實證明，銅氧化就會産生銅腥氣，鐵氧化銹迹斑斑，都難以進餐，故鐵箸銅箸漸漸爲銀箸所替代。
在考古中，根據現在的資料，很少發現有三國、晉代和南北朝的筷箸出土，這並不是說，這三四百年箸在這些朝代中有所減少，因爲考古有很大的偶然性，再說這與當年的戰亂和陪葬習俗也有很大關系。但從唐代出土大量的銀箸來看，筷箸在魏晉南北朝的階段有了很大的發展，在魏晉以前出土的多爲竹木箸、牙骨箸和銅箸，而隋代長安李靜訓墓出土的一雙銀箸。長29公分，兩頭細、中間粗，這是迄今爲止考古發現的我國最早銀箸。
在我國曆史上，從隋到唐的三百多年間，中國封建社會政治經濟和文化的發展，達到了前所未有的高峰，人民的生活也比前朝有較大的提高，特別是唐代，中外文化交流頻繁，冶煉水平有了更一步發展，所以金箸銀箸也就在餐桌上不斷出現。
《開元天寶遺事》雲： 「宋璟爲宰相，朝野人心歸美焉，時春禦宴，帝以所用金箸令內臣賜璟。」當年黃金餐具器皿爲皇宮所壟斷，北魏時，曾規定上自王公下至百姓，不許私養廠「金銀工巧之人」，私造金器者是犯法的。所以當宋璟聽說皇上賜他金箸，這位宰相十分惶恐，愣在恫陛前不知所措。唐玄宗見狀說：「非賜汝金，蓋賜卿以箸，表卿之直耳。」當宋璟知道是表彰他如同筷箸一樣耿直剛正時，這才受寵若驚地接過金箸。但是這位「守法持正」的老臣，並不敢以金箸進餐，僅僅是把金箸供在相府而已。
但是以唐代出土的銀箸來看，銀箸卻爲達宮貴族及士大夫階層所寵愛，現將唐代出土銀箸列表於下：
綜觀以上唐代出土銀箸，不但數量多，箸也長，最長者竟有33.1公分，可春秋兩漢間出土的各種筷箸中，多在17一18公分之間，最長5l公分，乃木質，銀爲貴重金屬，其價格僅次於金，當年鑄造如此長的大量銀箸，亦反應出唐代的繁榮昌盛，國富民強。
唐代當年常舉行盛大飲宴，讓我們來欣賞敦煌473窟的壁畫《宴飲圖》。涼亭中長桌兩邊男左女右坐著四男五女，僅從女方一面來看，人人面前皆放有箸和匙。還有一幅西安出土的唐代墓室壁畫《野宴圖》，赴宴者人更多，坐立者十九人還有侍女兩名，餐桌上放滿了耳杯盤盞之類，同樣也可明顯的看到一雙雙橫放的筷箸。
李白詩雲：「金樽清酒鬥十幹，玉盤珍餞直萬錢。」唐朝盛世飲宴之風風靡長安，美味佳肴豐富了，箸匙等餐具也向金銀豪華方面發展，所以《墨子》說：「食必常飽，然後求美。」
宋遼夏元也有不少筷箸出土，質地多爲銀制和銅鑄。若與唐代相比，相對較短，約在25公分左右，最短者僅15公分。根據現在材料看，沒超過20公分以上者。
江西鄱陽東湖出土的兩雙北宋銀箸，長23公分，箸上部有了新突破，改圓柱形爲六棱形，其下端還是細圓柱形。
南宋銀箸(圖片:《中國箸文化大觀》) 在四川閬中絲綢廠出土的南末銅箸數量之多大大出乎意外，竟有244支，也就是122雙，這批銅箸粗粗細細不一，直徑0.3—0.6公分，箸長25公分，器形首粗足細，中部有弦紋。遼寧遼陽三道壕出土的金代銅箸1雙，長26.8公分，上部爲六棱形，箸身有竹節紋飾。到了元代，箸形又有新的變化，安徽合肥孔廟出土的110根銀箸，首部呈八角形，長度爲26.5公分。
我們從宋、遼、金、元朝代出土的銅箸、銀箸來看，其最大特征是器形多變，不像唐代以前的箸，多爲素面圓柱體，甚爲單調。
鄱陽東湖出土2雙北宋銀箸，對傳統的圓柱形作了革新，改圓形爲六棱形，而四川閩中出土的南末銅箸，箸上也出現了紋飾，可以說從末代起，筷箸不僅僅只注意它的實用性，進而開始向工藝品方向發展。
造箸的工匠們懂得，墨守成規難以有出路，他們需要顯示自己的才華。在江蘇無錫幸福水庫出土的元代4支銀箸上，工匠竟然大膽地鑲上了自己的姓名。
到了明代，箸的發展特別明顯的一點，首方足圓。所謂“首方”，即是上部爲方形；“足圓”，即箸的下半部爲圓形。明代以前無論是銀、銅、竹、木、牙箸等，大多爲圓柱體，也有六棱形，但四方形極少，可是明代箸卻以首方足圓爲特征。由前代的首粗足圓柱形箸改爲首方足圓體，看起來變化並不大，但這一小小的改革有三大好處：
l、首先圓柱體筷箸容易滾動，而民間稱之爲四楞箸的首方足圓箸，不會滾動，設宴待客放在桌上很穩重。
2、四楞箸比圓形箸更穩當的橾縱，如吃拔絲類菜，方頭筷握在手中用力撥菜也不易打滑，吃面條更得心應手。
3、四楞方箸爲能工巧匠在箸上題詩刻字雕花提供了藝術發展良好條件。圓柱體筷箸難以表現繪畫刻字，方箸不但可以兩筷相應拼組成畫幅，也可十雙筷箸排列組成更大的畫面。
所以說箸首由圓體發展爲方體，爲生産更精美的工藝筷奠定了廣寬的基礎。方箸既可以單面刻，也可雙面刻，還可以四面刻，圓箸爲此相形見絀。
據1980年爲7期《文物》載，四川珙縣洛表公社的懸棺內，清理出一支明代紅漆竹箸，箸長28公分，首方足圓，四楞上部刻有「江山口高曰月口長五子口阿旦休」草書體十四字，其中三字腐蝕難以辨認，由此可以說明，有了方箸也有了箸上詩詞。
另在河南寧陵花岡明代的一艘木船中發現一支木箸，長達3l公分：無獨有偶，也是方首圓足，還有北京定陵爲明代神宗朱翊鈞的陵墓，在1956年發掘的地宮中，除了出土有寶石金釵、金壺、金爵、金冠、金匙、箸瓶架等，瓶架上還插有烏木鑲金箸。筆者曾慕名參觀定陵，欣賞了陳列的明神宗陪葬品兩雙烏木鑲金箸，此禦箸也是首方足圓，不過四楞箸頂端鑲有方金帽。經專家研究，方首圓足款式爲明代箸的流行樣式。
清代的筷箸，其特點爲制作工藝精巧美觀。而竹木筷鑲銀者特別多。如上海民間民俗藏筷館所收藏清代筷箸，就有象牙鑲銀箸，湘妃竹鑲銀箸、烏木鑲銀箸、紅木鑲銀箸等。這些鑲銀筷，不但頂鑲銀帽，下鑲6—7公分銀套，還在帽頂鑲有7—8公分銀鏈，使兩筷相系不離。這不僅僅是爲了裝飾性，給人以美感：還有它的實用性，兩筷配對，易於保管，不會因遺失其一而失去作用。
清代筷箸既有上下雙鑲箸，也有三鑲箸。《紅樓夢》四十回中寫道：「鳳姐手裏拿著西洋布手巾，裹著一把烏木三鑲銀箸，按席擺下。」所謂《三鑲》就是頂鑲銀帽，足鑲銀套，中部鑲銀環。不過到了清代末期，「中環」不再時興，式樣以環鑲銀鏈爲多。（來源：中國筷子網）
關聯易理
筷子直而長，兩根爲一雙。用筷子夾菜不是兩根同時動，而是一根主動，一根從動；一根在上，一根在下。兩根筷子的組合成爲一個太極，主動的一根爲陽，從動的那根爲陰；在上的那根爲陽，在下的那根爲陰，這就是兩儀之象。陰陽互動，可得用矣；陰陽分離，此太極不存。這就是對立統一，陰陽互根。兩根筷子可以互換，主動的不是永遠主動，在下的不是永遠在下，此爲陰陽可變。
看筷子，一頭方一頭圓。方的象征著地，圓的象征著天。方形屬坤卦，圓形爲乾卦，如此乾坤之象現矣。坤卦有柄象，柄，把手的意思；乾卦象征著天，象征著第一，常言民以食爲天，大概言由此出。手拿筷柄，用筷頭夾菜，坤在上而乾在下，這就是《地天泰》卦，和順暢達，當然吉祥；手拿筷頭，用筷柄夾菜，乾在上而坤在下，這就是《天地否（pǐ）》卦，否，閉塞不通，如此用法豈不可笑？
用筷子時筷子很自然的把我們的五指分成三部分，拇指、食指在上，無名指、小指在下，中指在中。這樣天、地、人三才之象成矣，天、地、人三才之道存于中矣。
無名指、小指在下象征著地道。無名指、小指較弱，其位又在下，須相互依倚，象征著廣大民衆，無職無權，須互敬互愛，彼此扶持，同聲相應，同氣相求。象征著爲人處世，孤木難支，人無輔助難以成功。
拇指、食指在上象征著天道。五指之中食指爲要，曲伸開合屬它最巧，把握方向屬它最妙。其象征著官、長，發號施令，作威作福，然肆意妄爲，終招大禍，須拇指管之方可成事。拇指象征著什麽？象征著監管、象征著法律、象征著民心、象征著自然規律……這是從不同層面講的，不可執之一理。食指靈巧，拇指粗笨，靈巧爲用，粗笨制約。故天道尚變，但不可亂變。天本健行，但天道不言。
五指之中中指最長，其在人位，象征著人爲主體，爲萬物之靈長。然居于兩筷之間其位尷尬，象征著中層領導，下有民怨，上有官威；象征著人在中年，上有高堂應盡孝，下有弱子要奶吃……總歸一句話：做人難！但只有做人才最長。中年雖不易，中年最輝煌。
筷子很簡單，就是兩根棍，隨處可見，這就是簡易。筷子亦多樣，有木也有竹，有金又有銀，筷子的種類多樣就是變易。盡管筷子多變化，但筷子直而長，兩根爲一雙的情況始終未變，這就是事物的本質屬性不易。簡易、變易、不易這就是《易經》的三易之理。比如一個人，只用一個名字來代表，簡易嘛；但他的容顔、命運、情緒……是始終變化的，這就是變易；可他呢，是男就是男是女就是女，都有七情六欲，都有生老病死，這就是不易。推而廣之靡不如此。
易經與筷子
易道含弘無所不包，太極陰陽無限可分，其大無外，其小無內。易理又是人性的，就在我們身邊，只“百姓日用而不知”。以筷子小談或有所益。
易卦解民以食爲天：兩根筷子，二數先天卦爲兌。兌，爲口，爲吃。筷形直長，爲巽卦。巽，爲木、爲入。組合在一起，就是用筷子吃東西。入口的是什麽？是筷頭。筷頭圓，爲乾卦，乾爲天。這樣吃的豈不是“天”？因此認爲“民以食爲天”是由這兒來的。
[編輯本段]用法忌諱
日常生活當中對筷子的運用是非常有講究的。一般我們在使用筷子時，正確的使用方法講究得是用右手執筷，大拇指和食指捏住筷子的上端，另外三個手指自然彎曲扶住筷子，並且筷子的兩端一定要對齊。在使用過程當中，用餐前筷子一定要整齊擺放在飯碗的右側，用餐後則一定要整齊的豎向擺放在飯碗的正中。但要絕對禁忌以下十二種筷子的使用方法。
三長兩短
這意思就是說在用餐前或用餐過程當中，將筷子長短不齊的放在桌子上。這種做法 是大不吉利的，通常我們管它叫“三長兩短”。其意思是代表“死亡”。因爲中國人過去認爲人死以後是要裝進棺材的，在人裝進去以後，還沒有蓋棺材蓋的時候，棺材的組成部分是前後兩塊短木板，兩旁加底部共三塊長木板，五塊木板合在一起做成的棺材正好是三長兩短，所以說這是極爲不吉利的事情。
仙人指路
這種做法也是極爲不能被人接受的，這種拿筷子的方法是，用大拇指和中指、無名指、小指捏住筷子，而食指伸出。這叫“罵大街”。因爲在吃飯時食指伸出，總在不停的指別人，一般伸出食指去指對方時，大都帶有指責的意思。所以說，吃飯用筷子時用手指人，無異于指責別人，這同罵人是一樣的，是不能夠允許的。還有一種情況也是這種意思，那就是吃飯時同別人交談並用筷子指人。
品箸留聲
這種做法也是不行的，其做法是把筷子的一端含在嘴裏，用嘴來回去嘬，並不時的 發出噝噝聲響。這種行爲被視爲是一種下賤的做法。因爲在吃飯時用嘴嘬筷子的本身就是一種無禮的行爲，再加上配以聲音，更是令人生厭。所以一般出現這種做法都會被認爲是缺少家教，同樣不能夠允許。
擊盞敲盅
這種行爲被看作是乞丐要飯，其做法是在用餐時用筷子敲擊盤碗。因爲過去只有要飯的才用筷子擊打要飯盆，其發出的聲響配上嘴裏的哀告，使行人注意並給與施舍。這種做法被視爲極其下賤的事情，被他人所不齒。俗話說“敲碗敲筷子，討吃一輩子。”
執箸巡城
這種做法是手裏拿著筷子，做旁若無人狀，用筷子來回在桌子上的菜盤裏巡找，知從哪裏下筷爲好。此種行爲是典型的缺乏修養的表現，且目中無人極其令人反感。
迷箸刨墳
這是指手裏拿著筷子在菜盤裏不住的扒拉，以求尋找獵物，就像盜墓刨墳的一般。這種做法同“迷箸巡城”相近，都屬于缺乏教養的做法，令人生厭。
淚箸遺珠
實際上這是用筷子往自己盤子裏夾菜時，手裏不利落，將菜湯流落到其它菜裏或桌子上。這種做法被視爲嚴重失禮，同樣是不可取的。
顛倒乾坤
這就是說用餐時將筷子顛倒使用，這種做法是非常被人看不起的，正所謂饑不擇食，以至于都不顧臉面了，將筷子使倒，這是絕對不可以的。
定海神針
在用餐時用一只筷子去插盤子裏的菜品，這也是不行的，這是被認爲對同桌用餐人 員的一種羞辱。在吃飯時作出這種舉動，無異于在歐洲當衆對人伸出中指的意思是一樣的，這也是不行的。
當衆上香
往往是出于好心幫別人盛飯時，爲了方便省事把一副筷子插在飯中遞給對方。被會人視爲大不敬，因爲爲死人上香時才這樣做，如果把一副筷子插入飯中，無異是被視同于給死人上香一樣，所以說，把筷子插在碗裏是決不被接受的。
交叉十字
這一點往往不被人們所注意，在用餐時將筷子隨便交叉放在桌上。這是不對的，在飯桌上打叉子，是對同桌其他人的全部否定，就如同學生寫錯作業，被老師在本上打叉子的性質一樣，不能被他人接受。除此以外，這種做法也是對自己的不尊敬，因爲過去吃官司畫供時才打叉子，這也就無疑是在否定自己，這也是不行的。
落地驚神
所謂“落地驚神”的意思是指失手將筷子掉落在地上，這是嚴重失禮的一種表現。因爲人們認爲，祖先們全部長眠在地下，不應當受到打攪，筷子落地就等于驚動了地下的祖先，這是大不孝，所以這種行爲也是不被允許的。但這有破法，一旦筷子落地，就應當趕緊用落地的筷子根據自己所坐的方向，在地上畫出十字。其方向爲先東西後南北。意思是我不是東西，不該驚動祖先，然後再將起筷子，嘴裏同時說自己該死。
筷子材質
許多家庭買來一把筷子，直到筷子越來越少，變得破舊不堪，才會想起再到超市去買一把新的回家。而超市貨櫃上的筷子又是五花八門，有純竹的、彩漆的、象牙的、銀質的；有一對的、一把的……該挑哪種好呢？
首先，塗彩漆的筷子不要使用，因爲塗料中的重金屬鉛以及有機溶劑苯等物質具有致癌性，而且，隨著使用中的磨損，筷子上的塗料一旦脫落，隨食物進入人體，會嚴重危害人的健康。尤其有些家庭喜歡給孩子使用顔色亮麗的彩漆筷子，孩子對鉛、苯等的承受力很低，一定要避免使用；其次，塑料筷子質感較脆，受熱後容易變形、熔化，産生對人體有害的物質；骨筷質感好，但容易變色，而且價格也比較昂貴；銀質、不鏽鋼等金屬筷子太重，手感不好，而且導熱性強，進食過熱的食物時，容易燙傷嘴。
建議大家選用天然材質的筷子，竹筷是首選，它無毒無害，而且非常環保，還可以選擇本色的木筷。但是，由于材質的原因，竹筷、木筷不容易清洗，會被病原微生物污染，所以應注意經常消毒，保持清潔。
使用保養
首先，一家人盡量不要混用筷子。因爲混用的話，容易造成一些疾病的交叉傳染。研究表明，將近一半人的體內存在有導致胃病的幽門螺旋杆菌，而這些細菌大多是通過家庭傳播的，筷子就是重要的傳播介質之一。因此，家裏的筷子最好做到專人專用。
其次，清洗筷子要徹底。許多中國家庭洗筷子都很“豪爽”，整把的筷子放在水龍頭下搓，之後往筷子筒裏一插就算洗好了。殊不知，這樣筷子上很容易滋生細菌，並隨食物進入人體，危害人的健康。正確的洗法應該是：用洗潔精仔細搓洗筷子，瀝幹水後，再放進筷子筒。而且，筷子筒應該選擇鏤空、底部不積水的，並做到經常清洗、消毒。
最後，筷子要勤更換。在不少家庭中，一雙筷子使用兩三年是常有的事。但筷子一旦用久了，表面就不再光滑，而且經常搓洗也容易使筷子變粗糙，出現許多細小的凹槽，非常容易殘留細菌。因此，筷子最好每半年就更換一次。
http://baike.baidu.com/view/9855.html?tp=0_11
一次性筷子＞百度百科
很多人以爲一次性筷子比較衛生、安全，因此出外就餐只願意使用一次性筷子，殊不知，一些低劣加工的一次性筷子由于留存有用來“美白”的二氧化硫，其危害遠大于消過毒的非一次性餐具。
正規廠家生産一次性筷子所用的原料都是質地比較好的木材，不用經過特殊加工。但是一些小作坊爲了降低成本，使用的都是劣質木材，看上去“膚色”就較黑，爲給筷子“美白”，一些不法分子會用硫磺熏蒸漂白。
經過硫磺氣體漂白，會産生大量二氧化硫成分，而且二氧化硫遇冷會凝固。因此，用這種筷子進餐時，二氧化硫隨著空氣的流動很容易凝固至呼吸道，導致咳嗽、哮喘等疾病。
一次性筷子的鑒別
鑒別一次性筷子的質量，一要查看包裝上是否印有生産廠家的名稱、商標及聯系方式。二可以聞一下筷子的氣味，如果有股酸酸的硫磺氣味，最好不要使用。當然，最好的方法就是用涼水清洗筷子表面，減少殘留的二氧化硫。
國情
中國市場各類木制筷子消耗量十分巨大，以一次性木制筷子爲例，每年消耗一次性木筷子450億雙（約消耗木材166萬立方米）。每加工5000雙木制一次性筷子要消耗一棵生長30年楊樹，全國每天生産方便一次性木制筷子要消耗森林100多畝，一年下來總計3.6萬畝 才怪！
一次性筷子的弊端
每一樣事物都有它的利與弊,今天,我們就來討論一下一次性筷子的弊,不過我相信,一次性快子的弊一定大于利.因爲一次性筷子給予我們的好處並不是很多!然而,給予我們的壞處倒是數不勝數!
說起一次性筷子的壞處,我就想到從網上看到的資料: 原來一次性筷子不是中國人發明的，是日本人發明並發展到中國的，那個時候日本有一個商人上中國來和黑龍江的政府協商一次性筷子的的好處，那時候是這麽說的，我們日本出錢蓋廠，出勞動力，你們什麽都不用管就是出點木頭就行了，什麽時候都是錢的力量是無比強大的，中國政府一想反正也對我們國家沒什麽傷害，就答應了。具我所知日本全年一次性257億雙，但日本國內的一次性筷子的産量只占3%左右，96%的一次性筷子卻是從中國進口的，做爲島國日本的森林覆蓋率高達65%，很少出現水土流失，而我國的森林覆蓋率還不到14%，土地資源荒漠化，而且中國每年生産450億雙一次性筷子，需要砍伐2500萬棵樹，按照目前的速度計算，我國就要在20年內砍完所有的森林了，20年就可以毀了中國，如果還想讓中國大地披上綠色的新裝200年也是不夠用的，從狹義上來講一次性筷子就真的衛生了嗎？其實不然，一次性筷子的包裝多數都印有高溫消毒清潔衛生的字樣，但實際中，因爲一次性筷子價格低廉，市場占有率大，爲了爭奪這塊市場，很多小企業都采用硫磺熏，雙氧水，硫酸鈉浸泡，漂白，滑石粉抛光，就是爲了降低成本，實際上根本就沒有達到衛生消毒的目的，而一次性筷子的外包裝聚乙烯模給人民帶來的危害就更大了，相信大家沒有吃塑料袋的習慣吧，但是這種從生産線下來的東西，在高溫下會産生更多的有害成份，會誘發人體産生很多的慢性疾病，怎麽衛生啊?
並且,一次性筷子還有可能産生”溫室效應”,因爲惡性循環的關系,樹少了,2氧化碳會增多,大氣層會加厚,熱量難以散開,就産生了”溫室效應”.到那時,受害者就多了!所以我勸大家還是不要再用一次性筷子了，節約資源。
http://baike.baidu.com/view/299676.html?tp=1_11
阿楨
《柳葉刀》證明了中餐是非常健康的 2024-11-22
《刺胳針》是一份醫學期刊，不是美食雜誌。所以《刺胳針》企圖用理化分析來證明中餐是最要命的，就難免會得出錯誤結論。我覺得應該用醫學統計來證明哪國飲食比較健康，這樣才是客觀公正。
2022年的8.28億糖尿病患者中，2.12億印度，1.48億中國，美國4200萬、巴基斯坦3600萬、印尼2,500 萬和巴西2,200萬。人口佔比：巴基斯坦15.25%，印度14.96%，美國12.61%，中國10.42%，巴西10.23%，印尼9.06%。
糖尿病的致病原因除了遺傳因素外，與飲食的關係也很大。相較於糖尿病，肥胖更是與飲食息息相關。2024-02-29《柳葉刀》分析了近32年肥胖率的變化。2022年肥胖率最高的是東加和美屬薩摩亞的女性，以及美屬薩摩亞和諾魯的男性，超過60%。英國女性28.3%全球第87；男性26.9%第55。美國女性43.8%第36；男性41.6%第10。印度女性9.8%第182（倒數第19）男性5.4%，第180（倒數第21）中國女性7.8%第190名；男性8.9%第149位。
回應
不錯，至少還能找數據，支撐論點。但是，難道不是該找最新的數據麼？根據2019年發布的《中國肥胖盛行率及相關併發症:1580萬成年人的橫斷面真實世界研究》報告，中國成年人超重率為34.8%，肥胖率為14.1%。另外，我國糖尿病盛行率仍在上升，根據WHO 2011年標準診斷，糖尿病盛行率自2013年的10.9%，增加到2018~2019年的12.4%。我國雖然不是糖尿病發生率最高的國家，但也是排在前列的。你要說我們的肥胖率不高，那我想問，肥胖率排名靠後，為何糖尿病盛行率排名靠前？
我的文章是要用《柳葉刀》自己刊的數據來反駁《柳葉刀》的錯誤觀點，這叫以子之矛陷子之盾，你好像沒看懂。另外，你置疑我沒有找最新數據，結果你用2019年的數據來反駁我引用的2022年的數據，說明你時間觀念是混亂的。其三，《柳葉刀》刊文說中餐是最要命的，所以我只要證明還有一些國家的飲食比中餐差就行了。第四，糖尿病的致病原因除了遺傳因素外，與飲食的關係也很大。你又沒正確理解，非要把肥胖率和糖尿病比率混為一談。
做為一個命不久矣的長期糖尿病患者，明確的告訴大家，其起因和飲食其實關係不大，真正的起因是因為愛喝甜飲料。
阿楨
讓十四億人水果蔬菜自由，需要付出什麼？ 2024-05-26
2022年，中國鮮蔬消費量高達6.16億噸人均440公斤，美國祇有0.27億噸人均77公斤，中國人均消費水果221.68公斤，美國110.67公斤。中國水果蔬菜的消費量，碾壓全世界第二名到第十名之和，絕大部分所謂“發達國家”，連我們的零頭都不如。
中國人均每天蛋白質124.92克，超過美國122.88克，世界第九，遠超德日、南朝鮮、某島等發達國家和地區。
中國花錢還比美國少，美國人每年約5,000美元，中國只1,622美元。
中國，從物質匱乏的90年代到現在，也才30多年而已，這一切是因工業化，世界第一的化肥產量，不斷發展的農業科技，全世界無敵的水利電力、基礎建設、交通運輸……是因為高瞻遠矚的「菜籃子工程」。和「積極性」沒關係？因為中國數千年農地都是私有的，但並沒有讓農民吃飽飯，能讓農民吃飽飯，靠的是社會主義工業化。上世紀七十年代的大型水利工程，化肥工廠。
回應
搞公社搞了不到一年，農民吃不飽飯，而搞承包才十年，農民就吃飽了，緊接著就是農民進城，中國工業化起飛。把承包和農業科技水利建設對立起來，也是奇怪的邏輯。全世界在農村搞「一大二公」的，就沒有成功過的，蘇聯，朝鮮，東歐都如此。
中國飲食至少有以下要改進：1，吃飯太多，結果就是碳水太多蛋白不足。2，蛋白質過於依賴豬肉，雞魚太少，奶製品不足，身高肌肉量和西方有差距。3，油和鹽太多，因為蔬菜多炒制下飯，所以很多人不胖也高血壓。4，海產品不足。5，水果不足，我們的水果消費跟發達國家比依然有不小差距。6，白米飯和麵條也太健康，缺乏全穀物的攝入。7，醃制不健康的食品攝入過多。對比公認最健康的日本/地中海飲食，中餐很不健康的。
公認個鬼，也就那些所謂的實驗和論文，大多是廠商贊助的，這你也迷信？ 現代中國人，受西方所謂的「營養學」洗腦，大量吃牛奶、水果、肉食、蛋類，不重視主食，喝汽水、各種飲料、冷飲，重油、重鹽，大量的調味料。中國傳統的七分飽，“五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充，氣味和而服之，以補精益氣”，才是最適合國人的飲食習慣。幾十年觀察，用中醫傳統飲食的中年以上人群，普遍健康。
中國的蘋果/西瓜世界第一，中國人均消費水果221.68公斤，美國110.67公斤。和東南亞自貿區之後，一開始以為會大量進口導致逆差，結果溫帶水果蘋果梨桃子之類大規模返銷東南亞，好吃是不分氣候的。
阿楨
中國已經是肥胖人口最多的國家，為何不主動調整飲食結構呢？
中國人的糧食，蔬菜，水果，肉類，副食，都遠遠超過其他地區，中國是地球上胖人數量最多的國家，超過8千萬人，美國是肥胖人比例最多的國家，美國有錢人在吃螺旋藻，素食，蔬菜，當食物，中國為何不調整飲食結構呢，中國就包含有豐富的低熱量食物，比如，豆腐植物蛋白，水果蔬菜種類冠絕全球，大魚大肉，大油大酒，大吃大喝的爆病低健康的飲食時代，早該結束了
回應
1.中國肥胖的比例不高，只有20%左右，超重的才是30左右。我國就算胖，也不像對岸的世界第一大國一樣，胖子都是胖成球的。2.中國人只要按照《中國居民膳食指南》就沒問題。
肥胖的原因是不是因為吃肉，而是吃油和各類糖太多了，現在的植物肉背後，就跟以前操作吃調和油健康一樣，信了才是傻子。美國人的胖是什麼黃油和糖太多，而中國的胖，是碳水太多了，是饑荒時代的遺存。中國蛋白太少，碳水和糖太多
阿楨
賣紅酒的都是說，對皮膚好助睡眠，都是按中藥保健品的套路推銷 2023-09-09
【本文來自《澳大利亞滯銷葡萄酒達28億瓶，即便中國終止反傾銷稅也要緩好幾年》評論區】
紅酒是佐餐酒，因為正式的西餐比較清淡，並不好吃，需要味道重的果酒來下嚥，順便給肚子溜縫兒，這就和中國人吃鹹菜，泡菜，醬菜，涼拌菜，來下飯，是一個道理。
現在，賣紅酒的都是說，對皮膚好，助睡眠，都是按中藥保健品的套路，推銷給中年婦女，利用中國家庭財政不平等的格局，套路很深的
回應
不說對心臟有好處這功能啦嗎？退步了啊
法國人上床前都喜歡喝葡萄酒。
酒文化，到我這一代為止吧！
【本文來自《白酒銷量連續6年下跌，是消費者口味變化，還是有其他原因？》評論區】
年輕人應該去創造屬於自己的符合現代性的良性文化習慣，應該是那種基於充分尊重獨立人格的優秀自愛的社交禮儀。
酒被發明出來幾千年了，以前是黃酒，後來的白酒，啤酒，紅酒。他就是一個載體。歷史上，都有過不同程度的禁酒令。他如今還是在超市，商店，顯眼的位置。永遠不會消失。
你確定是先黃酒後白酒？
白酒是蒸溜酒，元時才入。
酒吧在全球的發展勢頭雖然不如咖啡館猛，但也沒有衰敗的跡象。
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高度白酒這種工業社會才發展起來的垃圾文化就不要假裝傳統了
回應
蒸餾酒的白酒出現在元朝。
中國應該注意保持自己的酒文化，在酒席喝酒，而不在酒吧喝酒
中國喝酒一般都要酒席上，白酒絕大多都是在酒席上喝。紅酒等大多在酒吧，醉酒街頭的絕大多數都是酒吧出來的，。酗酒在中國從來沒成為大事，就是因為中國良好的飲酒習慣。
阿楨
台积电开始慌了！EUV光刻机停机太久，7nm
阿楨
日本人越來越不怎麼吃魚了，日媒稱原因是烹調麻煩，海鮮價格上漲14%大
《日本經濟新聞》2023-08-01報導，作為日本料理主角的魚類如今似乎正在遠離日本人的飲食生活。日本人均海鮮消費量2001年最高為40.2千克，到2021年減至23.2千克。
回應
日本的魚烹調確實很麻煩啊，還要想辦法消除輻射
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事實上，直到上世紀80年代，松露在中國的名字依然充滿了下里巴人的氣息，“土茯苓”“無娘果”“豬拱菌”“臭雞樅”……松露兩字，最早出現在改革開放後的歐美文學譯作裡美麗的名詞，Truffle準譯是塊菌，是一種典型的世界性生物。但東西方對它的態度，卻有著天壤之別。
但事實上，松露的味道是不可能類似蘑菇的。李時珍說的“味殊美，絕類蘑菰”，多半是他試錯了物件，或是自己主觀上的想當然。我們不能苛求一個落第秀才，對近2000種藥材描述得百分之百精准。相反，這恰恰能夠作為中國古人不吃，至少是不常以松露為食的文獻依據。
回應
這種人，真是可憐，吃個松露，都能讓他把西方美化成這樣，把李時珍說成個落地秀才。
說人話，關鍵是法國佬賺不到暴利，所以不肯認證；這跟當年戴比斯等法國比利時珠寶巨頭不肯承認蘇修出產的鑽石是鑽石一樣。
一個道理，本子自產的珍珠聯盟搞了一個珍珠認定的小圈子，連南洋澳白珍珠都要在本子的“真珠協會”裡才能在幾個理事的暗箱操作下拿到“特選”的等級。還極力貶低中國諸暨的淡水珍珠，說淡水皮層薄個頭小和日本的阿古屋比毫無價值。直到近兩年養殖技術進步中國淡水珠也有了“愛迪生”（滿圓紫光）這種頂級珍珠才被歐美先接受，日本真珠協會是最後一個承認的。
裝B好賣個高價而已，從魚子醬、三文魚再到河豚魚，在吃貨大國這裡一個個現出原形，實在裝不下去了。
歐美日打壓中國的原因，無非就是不讓你獲得定價權，話語權和高附加值，我們一定要打碎這些舊的條框，建立自己的話語體系。
阿楨
南方菜偏甜北方菜偏鹹，但我國糖尿病患病率基本上“北高南低、東高西低” 2023-03-05
我國糖尿病患病率基本上呈“北高南低、東高西低”的分佈特徵。東北地區患病率較高，吉林省達到了4.5%，遠高於全國3.21%。東部沿海高於內地，特別是江浙滬達4%。 而兩湖江西2.2%，體現了糖尿病患病率與居民生活水準高低緊密相關；奇怪了，為什麼會北高南低？而且高發地區沒有廣東？可能，北方廚師在做菜時也放糖，只不過鹽巴放得更多，遮蓋了甜味？至於浙江菜和上海菜對北方人來說也是偏甜，但實際杭幫菜和本幫菜 “濃油赤醬”，糖和鹽都不少放啊。 3、最後糖尿病患者往往合併高血壓、動脈粥樣硬化,如果攝入過多的氯化鈉,可以導致動脈粥樣硬化加重,使血壓難以控制。最後南方人喜歡吃新鮮海鮮法要不白灼要不清蒸，全程不加鹽也不加糖，吃的就是食品本身的鮮甜味，吃這些食物為主的人群，想得糖尿病都難啊。
阿楨
全球擁有最多門市，SUBWAY如何自平地蓋起高樓，現在又遭遇了什麼嚴重危機？
https://www.youtube.com/watch?v=q913G6-7GIs
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回應
subway的經營理念就是賺加盟商的錢，然後通過快速擴張的店鋪資料再去賺投資者的錢。
主要還是賣太貴，而且點餐方式要選擇麵包、配料，對於不熟悉的顧客來說太為難，不如麥當勞預設菜單
最大的問題是CP值吧！尤其當萬物齊漲後，貴又吃不飽的吃草餐印象揮之不去，其他速食漢堡店至少可以大口吃炸雞薯條慛眠自己肚子
subawy 雖然可以客製化搭配菜單；但很貴。對於學生小資族很不友好， 200元價格吃完好空虛，還不如點便當
Subway 在一周前（2023-02-14）宣佈求售，目前已聘請摩根大通（J.P. Morgan）提供諮詢探討出售的過程，不過不會給出售時間表，也不會確認過程中是否會保證出售。（法新社）
Subway 完美切合我的需求，口味清淡 乾淨衛生 有菜有肉，稍高的定價也阻隔了不少人潮，永遠都有位子坐著慢慢吃，總之希望這次換手不會造成太大影響
比較值啊 比起其他速食還是健康點啊，但真的要比其他健康飲食當然不會是首選
美媒：中式素食簡單、美味、優雅
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阿楨
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2020年中國水產品6549萬噸，養殖占79.8%，占世界60%以上。
湖北鄂州養豬大樓26層投資40億，年產豬120萬頭。深藍1號深海網箱周長180米，造價1.15億，專養三文魚。
中國的糧食儲備超過6.5億噸足以養活14億中國人，儲備量超過6.5億噸，稻麥能夠滿足一年以上需求。2017年玉米儲備2億噸，2019年儲備100萬噸豬肉。中國戰略石油儲備（SPR）為2.2億桶，相當15天需求量，國際能源署（IEA）建議90天，年煤1.2億噸，銅、鋁、鋅的戰略儲備分別為150至200萬噸、80至90萬噸和25至40萬噸。約7000噸鈷，是製造電池的關鍵原料。此外，還儲備有鎳、銻、銦、鍺、氧化鉬等金屬及其化合物。
阿楨
3斤飼料一斤豬肉，牛羊肉要7到8斤才夠，任何國家牛羊肉都比豬肉貴 2023-02-16
回應
美國12美元/磅
中國是26.44美元一公斤啊。
2023年1月全球牛肉最便宜的10國（美元/公斤）：阿根廷6;烏茲別克5.9;;烏克蘭5.71;馬來西亞：5.69;喀麥隆5.67;緬甸5.36;烏干達：5.23;尚比亞：4.69;巴拉圭：3.97;巴基斯坦：3.32。價格最貴的10個國家和地區：香港60.2;瑞士55.72;韓國55.3;澳門38……
悄悄漲價的牛肉 會一飛沖天麼？全球牛肉產業大起底 2020-09-16
和豬肉相比，牛肉漲幅小，價格貴。但長期漲幅卻驚人：2007年初，1公斤牛肉20塊錢，2013年破60元。
2018全球六大牛肉出口國依次是巴西、澳大利亞、印度、美國、新西蘭和阿根廷，而前六大牛肉進口國家/地區依次是中國大陸、美國、日本、韓國和中國香港。
為什麼進口牛肉比國產牛肉便宜？大規模養牛進口的成本非常低。大型農場成本/飼料成本/牛品種差異。我國黃牛淨肉率僅45%，料重比8：1，反觀國外商品牛，淨肉率55~60%，料重比5~6：1
物流成本：牛肉從新疆內蒙古運輸到廣東珠三角，成本甚至比澳洲海路運輸到廣東珠三角更高。 此外，在發達國家，養牛服務體系健全。
還有關稅。中澳自貿協定簽署以來，大大地減少進口牛肉的成本。
正是由於以上種種原因， 2020年，國內牛肉80元/公斤，而進口岸價僅35元/公斤，加上稅費、冷鏈物流、檢測等項成本，也不超過45元/公斤。
另一個不可忽略的重要因素是——牛肉走私！
2013年，國內每年走私牛肉高達200多萬噸。巴西只有22元/公斤，當時50元/公斤，引得無數商人為之鋌而走險。走私肉源主要來自美國、巴西、澳大利亞等主產國，經香港和越南中轉，或直接在南方沿海地區登陸，進入中國境內。
2018年後，國家持續加強邊境管控力度，打擊走私行為，並不斷擴大牛肉產品准入清單，走私下降，國內牛肉產品價格大幅上漲。
從26層養豬大樓、深海網箱談現代化，普通人的好日子就要來了！2023-02-12
湖北鄂州養豬大樓26層投資40億，年產豬120萬頭。深藍1號深海網箱周長180米，造價1.15億，專養三文魚。以前總覺得落後、原始，農民人數眾多辛苦勞動，羡慕發達國家。但是忽然一下就發現生產革命來了，不是規劃出來的，而是經濟和效率、科技的自然組合。歐美日的黃金發展時期就是這樣，現在，這種事情主要發生在中國，因為相關科技和生產力、資金元素，都是中國最強了。
阿楨
2012年我國每人每天平均食鹽的攝入量為 10.5 g。 按世衛建議每日 5 g。
回應
現在最反感這種科普，今天中國人這不能吃，每天那不能吃。 反正就是中國人的飲食全是毛病。 不能吃豬油，被忽悠了多少年。特麼後來才發現，都是油商的套路。 味精不能吃，是雞精商家的套路。 背後全是利益暗藏！ 你不就是想推銷低鈉鹽嘛。 省省吧！
我們花了幾千塊裝了個洗碗機，結果現在就是個擺設了
【本文來自《在韓國洗碗機等小眾家電的普及率遠高於我們，更不用說地暖了，人家早就普及了》評論區】
要用洗碗機的話，先把殘渣請理一下，一個一個擺洗碗機裡，然後放洗碗劑，然後去幹別的，等機器洗完了的收進消毒櫃，整個洗完時間跨度大約半小時。
我覺得洗碗機適合以下幾種情況：一是極度不願洗碗，不管碗多碗少的，由洗碗機代勞很合適；二是家庭人口多碗碟量大的，可以大大減輕人的勞動量；三是碗量雖不太大但容易為洗碗發生矛盾的，為碗置氣不值得，用機器來調和矛盾。 如果不是上面的情況，你需要瞭解以下幾點： 1.用洗碗機不是不需要勞動。人需要做的是倒菜、擺放（擺不好容易洗不乾淨）、操作機器、洗完取出，不能把機器當碗櫃。2.洗碗機超快洗需要30分鐘。 3.洗碗機價格高，占地大。4.洗碗機需要耗材。如果每餐產生的碗少，10分鐘就收拾完了，這種情況下洗碗機不如人。
阿楨
阮春福辭職有何影響？引發越南政壇“地震”？ 2023-01-20
越南的地圖是狹長型的，首都河內在北方，而經濟中心是胡志明市在南方。
越南曾有20年的南北越分治，北越是社會主義，南越是資本主義。後來，美在越戰敗退後，南越消亡。不過，越南的北南，已形成巨大的經政差異。
1986年，越南也學中國搞“革新開放”，形成南方幹部主抓經濟，北方幹部主抓政治等一個分工模式。雖沒單一核心，但四駕馬車還是排序。去年11月對我們訪問的阮富仲(越共總書記、最高領導人)，排序第一，是北方派。這次越南大力反腐而辭職的阮春福(越南總理、國家主席)，排序第二，是親美的南方派。阮春福的兩名副總理因為貪腐嚴重辭職，范平明畢業於美國弗萊徹法律與外交學院，武德儋畢業于布魯塞爾自由大學。
回應
實際上越南大多數都是反華的。
近400年越南南方經濟都要好於北方，但是跟中國一樣，北方才是長久以來越南的政治中心，南方經濟重要，但長期得不到話語權。像中國人，越南人也是北方人保守但好鬥，南方人精明工於心計。
我是東北人，長期生活在南方，對南北方餃子差異略有體會，說說這一點
北方對面皮的要求高，可以超過對餡的要求。所以北方餃子更適合水煮，而南方餃子不如搞成鍋貼。
回應
南方的餃子就是和速食麵一樣的速食，而不是像北方一樣的主食，更達不到節日必吃的地步，餡的重要性遠超過皮子。不過也別特意強調差異，這麼大國家飲食豐富多彩是好事，管怎麼也是中國心中國胃。
阿楨
過年要少吃肉？華人飲食習慣能長壽最新研究成果曝光 2023/01/20 中時
《自然-衰老》（Nature Aging）科學期刊最近發表一項由浙江大學公共衛生學院團隊進行的大型研究論文，這項名為中國老年健康影響因素跟蹤調查（CLHLS）納入中國大陸23個省市自治區共13154名、平均年齡為86.9歲的老年人做為研究對象。研究結果發現，健康的植物性飲食模式對老年人群長壽具有潛在積極作用，而不健康的植物性飲食模式則可能增加老年人群的死亡風險。其中，新鮮水果、新鮮蔬菜、豆類、大蒜、堅果和茶是主要的保護因素，而醃製蔬菜和糖及製品則與死亡風險較高相關。
在進行跟隨查訪平均5.7年的期間內，共有8937名老年人（67.94%）去世，其中整體植物性飲食指數較高者多數為男性、受教育程度較高者與經常運動的人。若是整體植物性飲食指數較高者，死亡風險減少8%；如果健康植物性（全穀物、水果、新鮮蔬菜、豆類、大蒜、植物油、堅果和茶）飲食指數較高者，死亡風險減少19%；不健康植物性（精製穀物、醃製蔬果和糖）飲食較高者，死亡風險則上升17%。
中國人以植物性食物為基礎的飲食模式對長壽有積極作用，但是這不代表不代表不攝入動物性食物，因為動物性食物也有好壞之分，例如，魚類和水產品適當攝入對健康也很有益處。
此外，在不同性別、年齡、居住環境、吸煙史、體重狀態和慢性疾病（高血壓、糖尿病、心臟病、中風或腦血管疾病、癌症和失智症）病史的人群中，與不健康飲食也有非常相似的關聯性。應該特別注意的是，在80歲以下、超重或有高血壓病史的人群中，不健康植物性飲食模式與死亡關聯較強。
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全球最長壽老人法國安德列修女2023-01/17去世 享年118歲
阿楨
美媒：12種中國麵條簡介
美國thekitchn網站2023年1月14日文章，原題：12種中國麵條簡介 麵條被認為是中國人發明的，歷史可追溯到東漢時期。以下是12種的簡介。
一、米線。多為圓條形，比如起源於中國雲南的雲南米線，吃法很多。
二、米粉。起源於中國南方，很細，通常以乾貨和塊狀形式出售，在亞洲其他地區也有多種食用方式。
三、河粉。起源於廣東，也稱為沙河粉，通常與肉或蔬菜一起幹炒。
四、銀針粉。白色半透明，約5釐米長，末端尖，在客家人中很受歡迎。
五、拉麵。用手將麵團拉成有彈性的長條，煮熟後面會變得滑潤、更耐嚼。典型代表是蘭州牛肉麵。
六、粉絲。又細又長，具有玻璃般透明度。在寒冷的季節，與蔬菜一起放入炒鍋或湯鍋中，也用來製作春捲等。
七、麵線。若受邀參加生日聚會，主人是福建人，很可能遇到這種細膩的小麥粉絲。它可以由麵團拉到30多米長，被稱為中國最長的麵條。
八、雲吞面。起源於中國南部包括香港地區，煮熟後有嚼勁，是粵菜中的熱門食材。
九、刀削麵。山西傳統麵食，每根大小和長度都不相同。廚師將一塊麵團以特定角度向下削成條狀放入沸水中。
十、炒麵。中國外賣餐廳的主食，起源於廣東。無論現做的還是曬乾的，都須先用沸水煮熟，瀝幹水分再炒。
十一、撈面。比炒麵更柔軟、絲滑、厚實，是另一種以不同方式烹製的雞蛋面，也是廣東人對拌面的方言稱呼。
十二、油面。其實並不油，盛產於湖北等地。在香港叫車仔面，即街頭手推車上供應的黃色米線。通常在亞洲特產市場上新鮮出售，可熱食也可冷食。（作者阿普爾•曼迪，劉長煌譯）
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歐洲最新研究發現：可安全使用人類排泄物種植食用蔬菜，網友祝賀：你們可算發現了
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中世紀的歐洲，大街上屎尿橫流，臭氣熏天，路易十四命工匠發明瞭高跟鞋。貴婦們提起長裙就可以解手，僕人們會及時用木盆承接，糞便通常直接從窗戶傾倒到大街上。歐洲史家總是把他們的過去描寫得無比輝煌，絕口不提野蠻的統治、驚人的貧困、惡劣的城市衛生和頻發的瘟疫。
這個題目顯示了出一種知識的缺失，直接使用人糞尿作為肥料甚至是通過堆肥後使用都無法很好地避免排泄物對蔬菜的污染，從而導致人的大便可以傳播多種疾病。
該視頻中引用的彭博社報導裡明確說了，是使用人類排泄物製成的肥料(中國傳統糞坑發酵)，而不是直接使用。工業生產能夠解決這個問題。例如用高溫烘乾，然後碾碎得到粉末。
歐洲人這才弄明白那繁體漢字為啥要寫成米田共，被簡化字誤導了。
阿楨
全球飲食報告揭露最危險的飲食習慣 2022-12-12 阿淇博士
反式脂肪、燒烤、紅肉、糖都不重要，最可怕的是華人重鹽重油飲食
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中國各地不太一樣，西北鹽油還好。西南及中南部重油重鹽。東南沿海飲食清淡，山東鹽略高。東北低油，多豆製品。我在江浙，甚至覺得臺灣水果過甜，日本拉麵過鹹。
不難理解，中餐很多高鈉的調味料和醃製和發酵食品。
日韓醃漬物多，胃腸道癌也多。
以前在日讀書，日人也重鹹重甜.拉麵.味增湯.醬菜..蛋糕甜點.
可是，日本人不喝拉麵湯
我去日本，他們都把湯喝光！
https://www.youtube.com/watch?v=Zt2fvo1kTJc
韓媒稱“稻種是從朝鮮半島傳到日本”，日線民不樂意了 2022-12-13
近日，韓國《農民日報》介紹“高陽家瓦地稻種”讓韓國有了“5000年的農耕歷史”；讓“中國→朝鮮半島→日本”的稻種傳播路線有了根據，而日本主張 “中→日→朝”失去可信度。
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有什麼好爭的？反正源頭都是西亞。
小麥的起源地是中亞，分別向東、西傳播。但水稻是東亞起源，中國已發現1萬年。別被西方的所謂“歷史”洗腦了。
怎麼老有一堆人想給中國文化找個外國爹？這麼不自信的嗎？
幸虧中國出土早，否則水稻又成了外面傳入的了。
朋友請我去吃一家豬蹄店，到店發現服務員都是維吾爾族同胞 2022-12-13
這才是正常的情況，這種情況在新疆逐漸變多，可能因為信仰的問題，你不能吃，但並不妨礙你借此謀生，就像哈薩克很多穆斯林養豬出口換取外匯。更不能把這種全球絕大多數人都在吃的東西污蔑為髒東西，用它去劃分人群、製造隔閡。
回應
和一個回族朋友談過，他說好多都是誤解，《古蘭經》禁忌的食品：自死物、溢流的血、豬肉和“誦非安拉之名而宰的動物”。比如豬肉，穆斯林不能吃和經營，但不干涉別人吃和經營。再比如，“誦非安拉之名而宰的動物”，包括雞牛羊肉、魚類、海鮮等等，在現在的生活中真是不好辦。
阿楨
川菜用料太重，油可以論斤，花椒辣椒可以論兩，食材的原味都消失了 2022-12-03
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要吃原味，去吃清燉白煮呀。本來吃的就是麻辣的口味。莫明其妙。
原 味黨咋就愛惹是生非呢。沒人禁止你們熱愛原味。但也請你們不要對其他口味說三道四！糖醋排骨也不是原味。松鼠桂魚也不是原味。剁椒魚頭也不是原味。愛吃不吃。這和跑肯德基店裡要吃麥當勞，有啥區別?
過去出版的川菜菜譜裡真的沒那麼多辣椒菜。現在人們印象中的這些辣椒菜，其實都是最近20年流行起來的川渝等地的路邊小吃，街頭菜，江湖菜。之所以是爆炸式流傳。原因非常簡單。因為辣椒麻椒有一定的口感成癮性。另外，對傳統菜系衝擊最大的，其實不是其他的菜系對手，而是燒烤。燒烤這種料理業態，現在不僅是中國大江南北各地青年人的最愛，也是全球衝擊傳統餐飲。日本那種烤串賣酒的店也越來越多。操作簡單，利潤大。不管什麼牛羊豬雞魚蝦，還是各種蔬菜水果，串起來一烤，撒上佐料，刷上燒烤醬，配著冰鎮啤酒，大家在戶外一坐就開吃。輕鬆，愜意，舒服，沒那麼多講究。以後的青年人，無論哪裡的，都只會越來越適應這種業態。什麼川菜，魯菜，淮揚菜，粵菜，什麼老字型大小，大酒樓，最後都會成為一種高雅消費。
原味這詞，早先源於烹飪技藝落後，大多受環境或生產水準的影響而產生的飲食習慣。實質就是不會烹飪多樣化，只會用最簡單的手法。後來，經濟實力加持下的自信，通過一些文化包裝而向外輸出，將其詮釋為”健康美味、品質生活“的唯一標準。試圖讓所有人都接受。而現代，工業化食品加工的蓬勃發展，飲食過於富足，也使得一些人的思維產生了變化，抗拒食物的多樣化，並將其定性為不健康，也試圖讓所有人都接受自己的理念。區域文化多樣性、飲食多樣性，才是正常社會。畢竟美食從來都是多元化的定義，從來沒有”唯一“的標準。消除多元化而趨唯一，是種典型的西方殖民思維。
阿楨
外國人是怎麼看中國菜的？ 中餐走向世界要注意什麼？ 2022-10-04
中餐完全有走向全世界、被每個老外接受的實力，走出去的第一步就是尊重當地人的飲食習慣，有的放矢，這是最基本的禮貌，中國人的“禮”和“食”一樣重要。
一方水土養一方人，幹嘛要老外喜歡中餐？咱國內就夠卷的了，例如白切雞，兩廣人的真愛，出了兩廣，沒多少人喜歡吃，還嫌沒熟透。鐵鍋亂燉，東北人最愛，兩廣人一般是不失禮貌的吃兩口。折耳根，在雲貴川渝內部消化，反正我是敬而遠之。這樣的例子比比皆是，所以中餐如何爭取老外喜歡，本來就是個偽命題。
回應
我的觀點是，西方人常年吃的就是寡淡的食物，幾千年下來，味覺已經退化了，而中國食品之豐富，是全世界唯一的，是中國幾千年，幾百億中國人總結出來的，他一定是可以適應全人類所有人的口味的，南甜北鹹，東辣西酸，什麼口味的人，都可以找到自己喜歡的美食！中餐根本沒必要為了迎合外國的口味做改變，他們接受不了好東西，就要把好東西變差給他們嗎？他們吃不慣，那就讓他們自己好好提高自己的味覺靈敏度，好好研究下美食文化，好好瞭解下養生知識，然後再來品嘗中餐。
我覺得我們中國人有一個誤區，認為中國文化走出去總是欠缺我們正確的推廣助力，實際上像文化這種軟實力必須要由國力、經濟、軍事、科技這種硬實力為依託。很難想像如果沒有美國的強大國力，麥當勞會在中國流行，麵包牛奶會成為生活品質的象徵。如果阿拉伯世界崛起，女的肯定流行帶面紗，男的肯定流行養狗騎駱駝。要想中國文化流行，中國人喜歡的是薯條漢堡嗎？
阿楨
我見過最健康的吃法是荷蘭人的飲食，荷蘭人幾乎個個精瘦 2022-11-13
【本文來自《中國高血壓診斷標準下調，患者數量翻倍或近5億》評論區】
中國人過去饑荒吃不飽的時候很多菜系潛在的都是用少量食品的量來快速填肚子，那麼必然就是高熱量高脂肪的東西，中餐飲食結構必然導致高血壓。重鹽重油的餐飲口味必然加重高血壓。
我見過最健康的吃法是荷蘭人的飲食，主食土豆泥，裡面夾著胡蘿蔔蔬菜和培根牛肉粒，旁邊加一點牛肉或者火腿，或者是鱈魚，加優酪乳乳酪一杯，荷蘭人在西方國家是個異數，西方國家人老了發體，荷蘭人幾乎個個精廋。
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特意搜了荷蘭肥胖率：47%。
打人不打臉，批人不揭短。
奴才眼裡，主子什麼都好，都高級。
我見過最精瘦的是阿富汗、海地、索馬里、葉門、敘利亞、利比亞等國家的人民，他們才先進，人家農業不但不用農藥、化肥、大棚這些，甚至有的都不要種子，長什麼吃什麼。
人在美國，我兒子說，他們在課程social studies裡瞭解到的，美國原住民牙病高發率，跟喝可樂密切相關，墨西哥人特別喜愛可樂，本來墨西哥人很接近中國人的體質，如今墨西哥人超胖很多，可樂基本上算毒藥。
阿楨
為什麼中餐演變出了猛火灶的特點？ 2022-10-19
中國從宋代炒菜開始逐漸普及以來，風箱的作用就變得越來越大。而風箱的起源，又可以追溯到秦漢時期的金屬冶煉。為什麼中國能演化出猛火灶炒菜，個人認為有兩個很重要的原因：
一是中國的核心文明區所處的地理環境造就了中國人實用的蔬菜量很大，且很多都是莖葉類蔬菜，這類蔬菜炒一下會比燉煮更好吃一些。相比之下，歐洲地區整體維度偏高，哪怕是到了近代，所食用的蔬菜也還是大量的以根莖類的為主（比如土豆），那些食材更適合燉煮、油炸等等。
另一方面，“炒”本身也是一種應用廣泛的技法，比如煉鋼中有“炒鋼法”，那算是中國在煉鋼上比較領先的獨創工藝，它就是通過不斷翻動鐵砂使其更好的接觸空氣、更容易融化，在茶葉的加工中，“炒茶”也能夠使茶葉失水並出現不同的風味。也就是說，中國人在長期的實踐中已經發現了通過快速翻炒可以加速熱量傳遞、讓食物受熱均勻、可以用更高的溫度烹飪食物且不粘鍋……當這些經驗用於炒菜，也是自然而然的事情。
當然，從更大一點的範圍上講，“炒”的工藝對於炊具也有要求——也就是說，只有金屬的炊具薄到一定程度，才有可能用“炒”這個工藝。這其實也是對一個國家金屬加工能力的考驗。而從歷史上看，在宋明時期，歐洲的民間薄鐵鍋並不普及，到了工業革命之後，歐美的民間才有了品質更好的薄鍋。但在這一時期，由於快速地工業化導致的生活節奏加快，歐美又迅速過渡到了預製食品和速食食品階段。這樣一來，猛火炒菜能在中國一直保留下來，也就很正常了。
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中國古代文明中心區域多為平原地區，家庭加工食物缺乏煤、油、材等燃料，主要依靠農作物秸杆、樹葉等做為燃料，其量大、燃快、火旺、不持續的特點，使炒菜成為家庭加工食物的主要手段。
阿楨
董佳寧：自助餐廳為什麼慢慢消失了？2022-10-06
自助餐這種形式，消費者的心態會發生非常明顯的異化。不是沖著吃飯去的，也不是沖著享受服務去的，而是去比賽的。
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自助餐並未減少，減少的是高端自助餐。而盒飯、司機速食類型的自助餐依然紅火。十多塊錢的價格，少則七八個菜多則十幾個菜，就是日常飲食，實惠好吃，也不會有什麼想要吃回本的想法。
自助餐最大的優點，不是量大管飽，而是能做到食物多樣性。還省得點菜等菜了，多人口味又有可能不同，互相遷就也挺累的。比較輕鬆自在
河南一景區回應“無人值守1元午餐”是炒作：堅持6年，收入比賣的多 2022-10-04
周先生說：“最初的想法純粹是想讓遊客吃上一口熱飯，2017年10月第一次搞這個活動的時候，是免費贈送的，結果發現很多遊客浪費食物。所以從2018年開始，我們象徵性收費1元，讓遊客珍惜食物，拒絕浪費。”“1元午餐包括一個雞蛋、玉米段、黃瓜段、土豆段、紅薯段、小番茄以及一個饅頭，這些東西只付1元肯定是超值的。至於運營成本其實增加不了多少，因為這些食材都是從山下的村民採購的。”
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相比老君山景區的1元國慶餐，河南洛陽偃師馬蹄泉景區的“10元管飽店” 全年如一日， 從一家店變一條街。
男子吃飯消費930.9元被收931元：收銀員覺得很正常，溝通後店家已道歉 2022-10-04
回應
這小便宜貪的莫名其妙
只能說這商家不懂人性。
阿楨
這10種被吹上天的“偽健康”食品，坑你的錢還讓你胖！ 2022-10-06
01 蔬果乾
油炸蔬果乾不僅營養成分流失較多，還存在高油高鹽等問題。真空冷凍乾燥後蘆筍的維生素Ｃ、蛋白質、糖含量相對於新鮮蘆筍的保存率分別為63.86%、80.49%和81.68%，但都不如直接吃新鮮蔬果。
02果汁
水果榨汁後營養也會流失，獼猴桃汁維生素C保留率為88%;草莓汁71.11%;柳丁汁67.24%。另外很多都不是100%純果汁，很可能含有添加糖。
03 果脯蜜餞
果脯蜜餞大多高糖、高鹽、高熱量。
04粗糧餅乾
粗糧餅乾中的粗糧並不多，最多的是小麥粉，其次是植物油和白砂糖。
05 花式麥片
最多的是白砂糖和植脂末，小麥粉的添加量比燕麥片還多、另外還添加了玉米粉、糯米等原料。
06 素雞素鴨
一般都是用豆製品或小麥麵筋為原料製作而成，為了讓它們的口感更好吃，還會加入植物油、白砂糖、鹽以及調味料等成分，反而可能含有更高的脂肪。
07 果粒優酪乳
這種優酪乳普遍糖含量較高、熱量不低，裡面的果粒也沒多少，不僅不利於控制體重，還容易誘發齲齒。
08 乳飲料
牛奶含量很少、更多的成分是水，蛋白質含量低、糖含量較高。
09 功能飲料
功能飲料中並不只是水和營養成分，大多都含有糖和咖啡因，容易讓人出現失眠、心慌、焦慮等症狀，還具有成癮性。
10 核桃牛奶
核桃牛奶屬於調製乳≠純牛奶，不是補鈣和蛋白質的好選擇。比如下圖這款核桃奶，蛋白質僅為2.4克/100克，鈣僅為80毫克/100克，而牛奶的鈣為107毫克/100克。
為什麼現在不允許用泔水喂豬了，不衛生嗎？可幾千年不都這樣過來了嗎 2022-10-04
回應
小時候吃過一次父親單位食堂拿殘羹剩菜喂出來的豬，味道好吃過之後至今難忘。我這小縣城以前還經常有養殖戶專門收購街上飯店裡的剩菜剩飯潲水拿去喂豬，肥肉油光水滑，味道很好。
以前農村用剩菜剩飯養幾隻雞鴨都勉為其難，豬是很能吃的，是以豬草番薯、飼料（麥麩，米糠）甚至糧食為主，潲水只是稍帶，廢物利用而已。同時，以前的家庭潲水，不宜喂豬的東西不會進入。現代餐廳生什麼都有，不說紙巾筷子和塑膠等，單是魚刺和骨頭就能要了豬命。
我小時候也喂過豬，潲水放幾天，又餿又酸，也照喂不誤，城裡潲水也差不多，我見過天天有人來收，推個板車，一路推過去，車上有幾大桶。
泔水喂豬是各種傳染病的重要傳播途徑，尤其是非洲豬瘟，專業化的養豬場對消殺、防疫的要求非常高，即便個體戶，都不用潲水，因為出欄時質檢很麻煩。
阿楨
全球最佳菜肴排行榜：義大利榜首希臘第二，中餐排名11 2022-06-17
世界美食圖集網站Taste Atlas的最新排名，希臘的野菜餡餅（hortopita）、克裡特式烤羊肉（antikristo）以及烤羊排（païdakia）被評為最佳希臘餐菜品。另外，聖托裡尼豆泥（fava）、克裡特哈尼亞柳丁（Portokalia Maleme Chanion Kritis）和克裡特松樹和百里香蜂蜜（Pefkothymaromelo Kritis）這三種美食則被選為希臘最佳飲食產品。
中國菜在這份榜單中名列第11名，最佳中餐菜品的前三名為：川味火鍋、鍋貼和廣式燒肉。醬油、米粉和大白菜則被選為最佳飲食產品。
Taste Atlas由克羅地亞記者和企業家馬提亞•巴比奇（Matija Babić） 于2015年創立，被譽為“世界美食維琪百科全書”。其中收集了正宗食譜，美食家評論以及有關各種菜肴的研究文章。它自稱是世界美食圖冊，是地道與傳統文化的堅定維護者。
其理念是告知並驅動旅行者品嘗所到之處的地道食物及飲品。其特色是具有互動式全球美食地圖，並在各自區域顯示菜肴圖示。
回應
這個所謂榜單的前50名，除了中國以外全部49個國家的菜譜菜品全加在一起，也沒有中國一家多吧。
沒有中國一個菜系多！甚至沒有一個順德菜的餐廳功能表多！
這排名，和諾貝爾文學獎、和平獎一個味道。
14億中國人的喜好不如歐洲小國寡民的喜好，有點意思。
迷信老外標準的可以休矣，弄個世界排名只是引流的商業噱頭，各地的飲食文化本來就不屬於全世界人的普世口味，真正能對飲食文化起到推手的是文娛的軟實力文化輸出，和強勢的文化輿論控制操縱能力，為啥吃狗就是錯的，中國八大菜系百味美食，還比上日本那種單調的豐富？人家吹的牛逼響，吃個白米飯團都能吃出無上高端感
老師大學教授，都崇洋媚外，教出來的學生怎麼會不崇洋媚外呢。
阿楨
“植物肉”，像真實肉類一樣烹飪可不行 2022-04-27 新浪科技
近日，麻塞諸塞大學阿默斯特分校的一個科研團隊對肉類和基於植物（PB）的類似肉物的烹飪進行了研究，並定量比較了兩者在外觀、質地和鎖水性等方面的變化，發現普通肉類的烹飪方法並不適用於“植物肉” ，真實牛肉在烹飪後，其外觀、烹飪損失、鎖水能力和質地特徵，都要優於“植物牛肉”。相關成果4月25日線上發表於ACS Food Science & Technology上。
未來肉正夯，跟傳統素肉有什麼不同？ 2019/11/01 康健雜誌 第252期
「未來肉品」風潮吹進台灣，現在不僅在餐廳、速食店可以吃到，甚至可以直接買植物肉漢堡排回家自己料理。「Beyond Meat未來漢堡排」正式進軍便利商店，雖然新奇時尚，但價格不斐，鈉含量也高，挑戰國人的味覺和荷包。未來肉究竟有什麼祕密，可以風靡全球，跟台灣傳統素肉又有什麼不同呢？
由比爾．蓋茲、李奧納多投資、以及許多好萊塢明星加持的Beyond Meat最為吸睛。主打著幾可亂真的色香味，還刻意加了甜菜汁，連煎煮時都會流出「血水」，幾乎和一般漢堡排沒兩樣。同時加上環保、對動物友善等訴求，吃未來肉還變成了一種時尚。
未來肉成分，有水、豌豆分離蛋白、芥花籽油、椰子油、增稠原料、馬鈴薯澱粉、香料、麥芽糊精、酵母萃取物、鹽……等20多種。更簡單地說，就是素肉排。
台灣傳統素肉的原料是豆粕，也就是黃豆提油脫脂後的副產品，經過萃取、乾燥、分離濃縮，再加以調味重組，添加各種香料、色素和其他食品添加物，就成了不同風味、口感、色澤的素肉產品。（推薦閱讀：不健康的素食 壞處比葷食還多）
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大陸人浪費?不環保大陸人浪費?不環保?氣候變遷都是中國的錯?來聽聽在陸生活歐洲女孩怎麼說?
https://www.youtube.com/watch?v=ssMBdrPBo5c
阿楨
港中大已經將素食/食物教育列入大學通識課程 2021-12-29
2021年9月開學，香港中文大學與素食組織Green Monday合作，把素食/食物教育正式列入大學通識課程名字叫Future of Food: Plant-based Living（食物的未來），主講老師是香港有“純素媽媽”之稱的Grace Wong（黃佩詩），兼課老師有號稱“動保組織”香港獸醫服務協會主席麥志豪、號稱“綠色先鋒”的周兆祥等人。
Green Monday是2012年由 David Yeung（楊大偉）在領投方TPG旗下睿思基金（The Rise Fund）和太古股份有限公司（Swire Pacific Limited）融資7000萬美元後成立的。其主要任務就是將素肉漢堡 Beyond Burger 帶入香港（2017年全面達成）與內地。
回應
這些傢伙不敢讓西方人都吃素食，卻要忽悠中國人不吃肉，要知道日本就是推廣肉蛋奶使日本國民平均身高增加十釐米，這些殖民餘孽想讓中國人重新成為東亞病夫，可勁忽悠中國人民，這是讓中國不戰而敗，重新淪為西方殖民地，重新受西方國家奴役。
沒看到那些人造肉嗎？暴利啊，說一千道一萬都是利益。
說真的，就算是想吃點清淡的，有那錢我吃點豆皮、素雞、素肉啥的不好麼？又便宜又好吃，幹嘛要吃完全是因為噱頭才貴的“素肉漢堡”呢？
更別提，中國人葷素搭配的飲食遠比歐美消耗的肉類要少多了
阿楨
最新調查：6億中國人超重或肥胖，成人中首次過半 2021-05-27
根據《中國居民營養與慢性病狀況報告（2020年）》最新資料，目前中國的成人中已經有超過1/2的人超重或肥胖，成年居民（≥18歲）超重率為34.3%、肥胖率為16.4%。這是全國性調查報告中首次出現超過1/2這樣一個數字。
同時，1/5（19%）的6-17歲兒童和青少年、1/10（10.4%）的6歲以下兒童存在超重或肥胖。按照絕對的人口數來計算，全國已經有6億人超重和肥胖，這個數字在全球是第一位。
回應
現在人的胖的因素是什麼 ？一個健康合理又耐久的飲食，花費不是一般的高 。米飯油各種甜食飲料是發胖的第一因素，但是廉價啊.第二才是勞累熬夜加班以後，第二天直接就想吃高熱量的食物--火鍋/麻辣燙/奶茶/可樂，怎麼熱量高怎麼來.
運動減肥效率不算太高，基礎代謝才是高效率。運動減肥的時間成本很高的，正常上班族能做到的人很少。
關鍵是要長期堅持！每天堅持運動30分鐘到60分鐘，在時間上應該都是能做到的。關鍵是要能堅持！我連續做了將近3個月，人明顯地瘦下來了，但是，堅持不下去了，又反彈了。還是沒有堅持下去 。
阿楨
雞血、鴨血、豬血不乾淨，有毒素？ 2021-03-30 科普中國
這種想法其實是多慮了。
首先血管裡本身就沒有什麼垃圾、毒素，有的只是細胞的代謝產物；其次，這些代謝產物會由血液運送至肝臟和腎臟，進而被過濾或轉化成其他物質，也就是說一般不會有代謝物留在血液中。另外，用於食用的動物血液，必須來源於經檢疫後確認合格的血源；再加上生產過程中也會經過殺菌等加工處理，上市後還會有監督部門抽檢。
吃完後大便變黑，是身體中毒了？其實這是正常現象。
動物血中有大量的鐵元素，如果鐵元素沒有被人體完全吸收的話，就會和大腸中的硫化物相互結合形成黑色的硫化鐵，進而使得大便變色。
動物血雖便宜，但營養價值可不低！
①高蛋白質、低脂肪：動物血有“液態肉”之稱，其中的蛋白質含量和肉差不多，含氨基酸的比例與人體中氨基酸的比例接近，易被消化、吸收，而脂肪含量卻遠低於肉類。
②含卵磷脂：動物血中含有一定量的卵磷脂，其有抑制低密度脂蛋白升高的作用，有助於預防動脈硬化。
③補鐵、補血：其中的鐵元素含量非常之高，像鴨血中的含鐵量是30.5mg/100g；並且還是以血紅素鐵的形式存在，人體能夠直接吸收利用。很適合缺鐵性貧血、發育中的兒童以及剛生產後的婦女食用。
④通便：現代醫學研究發現，動物血中的血漿蛋白在腸道內消化分解，未被消化的剩餘殘渣會吸收大量水分，同時還吸附腸內的有害物質，一起轉化為糞便，排出體外，起到滑腸通便的作用。
不過動物血雖好，但《中國居民膳食指南》建議每月吃2～3次，每次吃25克就夠了，不宜多吃～
不適宜人群
①近期患有上消化道出血疾病的患者忌吃。因為食用後不利於判斷上消化道出血的量和性質，容易導致檢查中發生混淆。
②胃下垂、痢疾、腹瀉等疾病患者要少吃甚至忌吃。因為這些人群的腸胃功能較弱，飲食講究清淡，吃動物血不易消化，反而可能加重病情。
③打算進行大便常規檢測的前3天忌吃。
④正在服用華法林的人群。因為華法林是一種維生素K拮抗劑，而動物血則含有維生素K，可能會抵消藥性。
回應
中國人吃動物血製品，一是物盡其用，避免浪費，二是高溫烹飪減少病菌感染，三是醫療條件。一些外國宗教不吃血製品，在當時的衛生、醫療狀態下，是一種合理的風險規避策略。
西方人不放血呀，連肉帶血一塊加工食用了
阿楨
我不知道為什麼國內特別推崇干紅 2021-03-17
我不知道為什麼國內特別推崇幹紅。低端中端幹紅確實是澀口。那種特別貴，很高端的，偶爾被人請去招待喝過，也不澀口味，還挺不錯的。就是價格實在不美麗，讓我自己私人掏錢去買，我是不會幹的。
回應
高端的也澀，只要你喝得足夠多且是慢慢品嘗地喝。葡萄酒在中國不受歡迎的原因（比不上白酒、米酒、啤酒，甚至藥酒），一是中國人的舌頭對酸甜苦辣咸辛都不討厭，但唯獨對澀有點討厭，因為澀會嚴重影響味覺且最難消除，會影響對其他美食的享受；二，中國酒文化，酒都不是一種純粹的享受而已。
有人不知道為什麼國內特別推崇茅臺、五糧液、甚至普洱？我來說一說 2021-03-18
茅臺酒五糧液普洱茶，我都喝過。這些口感都是接受並且挺喜歡，就是覺得價格太貴了。
但是真要說有什麼特別的風味甚至文化能喝出來，我覺得挺玄學，跟什麼日本壽司之王先學十年煮飯，30秒內不吃完就不尊重他，如果不這樣覺得，豈不是花出的錢讓你很心痛嗎？
有句西方諺語，我特別喜歡：自己的美食就是他人的毒藥。永遠都有很民族，但無法世界的美食。
中國的皮蛋應該國人討厭吃的不多。但是國外人幾乎就沒幾個喜歡的，哪怕是些中國通。
同樣道理，西方大名鼎鼎的那些黴得發藍，甚至還帶蛆亂跳，需要帶眼罩才能吃的乳酪。中國人也是看著膽寒。
阿楨
“髒亂假”痼疾未除，外賣“只賺不賠”淪為噱頭 2021-03-15
靠近一條被稱作“外賣街”的商業街，在這裡，懷揣著小小夢想的年輕人，投入辛苦攢來的十幾萬後血本無歸地悻悻離場；和朋友合力開店的中年人，因為實在難有盈利而分道揚鑣，最終一人苦苦撐著一間被視作“理想”的店……既不同又相似的煩惱整日在“外賣街”上交替上演，無論外界如何評價，他們都只覺得做外賣是個只能用“搖搖頭”來概括其中心酸的行當。
另一群人口中，外賣卻又是個“穩賺不賠”的生意。三五萬元加盟開店，又或者繳納1萬元“保證金”，就能拎包“入駐”的外賣基地，都在伸手招攬著所有看不清這個行業虛實真假的門外漢。
實地暗訪：
豆漿粉當現磨豆漿賣，炒飯店在修腳店旁，製作環境“髒亂假”
商家：不在用料上動手腳，就難賺錢
“外賣街”整體環境堪憂
刷單團隊：可套證、可刪差評、可刷量，有錢解決一切問題
新套路：“加盟”、“共用”包裝下，割韭菜本質不變
“新物種”外賣商鋪、外賣超市
回應
外賣的口味其實太差，只能填飽肚子而已，想吃到最美味的食物還是要親自去飯店當場吃。延遲一刻都會讓美食味道降低。
一個事物的本質不能只看壞的一面。小本的外賣店，有失敗必然也有成功的。比如：甜啦啦，黃燜雞，沙縣小吃一類。成功的道路上總是遍佈著失敗者的殘骸。小店的成本自然也小。街頭巷尾的胡同小店與那高樓大廈裡的高檔的門面，自然不可同日而語。但是在網路平臺上，他們卻是相對平等的。全國的各種小微店鋪，外賣銷售平臺，卻造就了無法計數的工作崗位。因為不需要太多的個人條件，無數的小店主，外賣騎手們就能靠著這微薄的收入養家糊口，補貼家用。這裡不需要太高的文化條件，突破了年齡的限制，個人時間空間的限制，男女的社會平等。只要政府層面上能及時跟進，對各外賣銷售平臺能有效地管理，對資本方能夠強力監督管控，及時制定改進規章制度，積極引導社會公德良序。這終究是有利於國與民的，有益於大多數貧苦的人民群眾的。存在即是合理。
阿楨
喜歡吃內臟？抱歉，這是人類本能 2021-02-08 魏水華
形容內臟的“下水”，最早見於清中後期滿族人文康所撰寫的《兒女英雄傳》。在此之前，“下水”一直是個與食物無關的動詞。相反，滿語裡有一個形容腸子、筆直條狀物的詞sijirhūn，與漢語“下水”的發音極其類似。而“雜碎”的流行則更晚，梁啟超1903年《新大陸遊記》裡，在美華僑開設的大量“Chopsuey”飯店，Chop suey（雜碎），和“dimsum（點心）“tea（茶）一樣，來自閩粵方言。
作為優質蛋白、純淨脂肪、維生素AD等營養物質的混合物，進食內臟，也許是肉食動物與生俱來的本能。靈長類在捕食鳥類、老鼠、兔子等小型動物時，往往開膛破肚，先吃內臟。
早在古希臘時就認為內臟才是最好吃的東西。
到了古羅馬時就更精細了：把各種牛羊和豬肉、肝臟、腸切碎後，填入睡鼠被掏空的肚子裡，再縫合。最後經過燒烤，就成了貴族階層專享的美饌。…也變著花樣吃魚雜和禽雜，尤其是秋季遷徙之前的野鵝，此時的鵝肝，豐腴異常，燜烤後黃油外溢，入口酥化，大大超過其他禽雜。
鵝肝作為西餐最高級食材的歷史，由此開啟。在文藝復興，鵝肝走上歐洲人餐桌的同時，另一道堪稱奇葩的雜碎“小牛胸腺”，也成為歐洲人的頂級美食。
對於腸，古羅馬、古中國農耕文明，常常斥之為粗鄙的窮人食物。但遊牧的北歐、中北亞民族，卻認為腸是上天恩賜的寶物。日爾曼文化的德國香腸文化在整個西方世界最為突出，法意等“美食大國”視為下腳料的血、腸等材料，灌進腸衣後，搖身變成德國最高級的香腸。
即便世界各國都有燦若星辰的內臟文化史，但依然有很多人覺得，西方人不吃內臟，這種觀念，來自於人們對那些一步跨入工業社會的國家的認識，比如美國。事實上，二戰前美國的老菜譜，依然保存了大量諸如牛肝、牛腰子、牛腸的烹飪方式。但到了今天食品工業，肉類幾乎都來自大型化的養殖場，以很高的集中運作節省成本，讓肉類的價格跌到很低的同時，也導致了分揀內臟出售變成了一件成本很高的事情，還不如直接變成富含營養的有機物，進入食物鏈的再迴圈。
回應
懂點生物學的哪怕看過自然動物紀錄片的，都會知道，連食肉動物都喜歡吃內臟。無論獅子、老虎還是獵狗，捕獲後都先吃內臟。所以，這不只是人類本能，更是食肉生物的本能！
https://user.guancha.cn/main/content?id=460795
阿楨
台灣菜 的文化史：食物消費中的國家體現
作者： 陳玉箴
出版社：聯經出版公司 2020/06/03
目錄
第一章 序論：「台灣菜」的文化史
第二章 殖民地的高級料理：日治時期「台灣料理」的誕生
第三節 台菜的文化展演：從「支那料理」到「台灣料理」
第三章 古早台灣味：庶民的餐桌
第四章 移植與混雜：戰後飲食版圖的重劃
前言：國家、移民與食物
第一節 戰後的巨變：經濟困頓與節約運動
第二節 反共復國思維下的消費管理：酒家與公共食堂
第三節 移植的中國味：餐廳、市場與眷村飲食
第四節 新地圖與新階層：「中國菜」的混雜與在地化
小結：戰後成為中華菜系之邊緣分支的「台菜」
第五章 族群、階級與飲食「傳統」的創造
前言：當代「台灣菜」內涵的改變
第一節 「四大族群」論述與「客家菜」、「原住民菜」的興起
第二節 國宴中的族群象徵
小結：本土化路線孕生的「台灣小吃」
第六章 台灣菜與「家鄉味」：家與文化記憶的變遷
前言：飲食書寫中的個體記憶與集體記憶
第一節 從「家鄉味」的溝通記憶到文化記憶
第二節 唐魯孫與逯耀東：對家鄉味的追尋
第三節 家的身體實踐：林海音飲食書寫中的烹與食
小結：「家鄉味」的重新界定：文化記憶的定著之處
餐桌上的語言學家：從菜單看全球飲食文化史
The Language of Food : A Linguist Reads the Menu
作者： 任韶堂 Dan Jurafsky
出版社：麥田 2020/08/01
阿楨
為什麼很少醫生/醫院研究利用大蒜殺除幽門螺桿菌？ 2020-12-16
附所查到的一些論文連結：
大蒜油抑制幽門螺桿菌體外實驗研究_愛學術
大蒜素聯合雷尼替丁治療幽門螺桿菌陽性消化性潰瘍的療效觀察_愛學術
鮮大蒜對農村人群幽門螺桿菌感染率的影響_愛學術
口服生大蒜治療幽門螺旋桿菌感染臨床療效觀察
回應
體外實驗意義不大。
我發的那幾個連結就第一條是體外實驗，剩下三條都是臨床的。你是馬虎還是視而不見呢？
我治癒幽門螺旋桿菌的經歷:在某次年度體檢中，選了“幽門螺旋桿菌”篩查（吹氣法）。接下來就是標準常規治療：甲硝銼片 + 抗菌藥，三四種藥一起吃。兩個月一個流程。流程結束後一個月，再去複查。依舊！ 無意中得知，我領導沒事，雖然在一個鍋裡吃飯...... 仔細審視後，發現了兩人的飲食區別：是否生吃蒜! 此後，每天晚飯生吃 一、兩瓣蒜。從那以後，複查過兩次，沒事了！告訴了其他家人，嘗試後，取得了同樣的正面結果！
繼天花、脊髓灰質炎、絲蟲病、白喉之後，存在至少3000年的瘧疾被我國消滅！
回應
按照動物保護原則:這是在破壞生態多樣性啊
阿楨
資料告訴你，腸道菌群平衡有多重要 2020-12-17
我們都知道，地球生態平衡對於整個地球環境是至關重要的。同樣，腸道微生態平衡對於我們的機體健康也至關重要。在人腸道內至少共生著1000種、數量高達100萬億的腸道菌群，其數量是我們人體細胞總數的10倍！從某種角度來說，我們不是人，而是一個微生物群體！腸道不同部位由不同的特異性腸道菌群構成，腸道菌群與腸道環境之間、不同菌之間相互作用，維持腸道微生態平衡，保證人體健康。
自2012年以來，在《Science》《Nature》等頂級學術刊物上發表的有關腸道菌群與疾病關係的研究論文已有上千篇。研究證實腸道疾病，代謝性疾病（糖尿病、肥胖等）、神經性疾病（抑鬱症、孤獨症等）、心腦血管疾病（高血壓、冠心病等）、免疫性疾病（濕疹、哮喘等）等上百種疾病都與腸道菌群失調有關係，部分疾病的發生已被證實與缺失了某些特定功能菌相關，這也是目前現有藥物不能有效治療上述疾病的原因。
或許這些病不是治不好，而是我們沒有找到合適的方法去治療，花大量的錢也是能稍微緩解甚至只是減緩病情惡化速度。通過服用益生菌等方式，來干預腸道微生態或許是治療這些疾病的有效方法（楨：?)。
全國超一半人感染幽門螺桿菌，分餐制有必要普及嗎？2020-12-15
幽門螺桿菌在全球自然人群的感染率超過50%，我國為59%其中兒童為40%。感染幽門螺桿菌後，大多數人沒有明顯症狀，部分人會患上慢性胃炎、消化性潰瘍，出現腹痛、腹脹、腹酸、反酸、噯氣等症狀。此外，幽門螺桿菌感染所致的癌症占45%。而幽門螺桿菌感染者患胃癌的風險將增加4~6倍。世界衛生組織已將幽門螺桿菌列為了一級致癌物質。
回應
分餐有必要，但我估計不現實：中國在唐宋前後發生了很多變化：
唐宋前 | 唐宋後
經濟中心在北方|經濟中心在南方
跪坐 | 高坐
分餐 | 合餐
阿楨
看完印度國宴和日本國宴，再看中國國宴，吃貨：不是一個檔次 2020-06-23 新浪網
國宴是一個國家最隆重的盛宴，也是一個國家美食文化的薈萃，所以一般來說都十分豐富。
印度人用手抓著吃，說實話，看的心裡不舒服，國宴雖有一百多道菜，但是全是素菜，且沒有什麼美觀可言，都是隨便堆在一起，看著沒胃口。
日本的飲食其實並不豐富，因為沿海，最多的是海鮮，之外就是壽司之類的傳統食物了，但精緻。
作為美食文化的大國，中國的國宴足足108道菜品，彙聚了全國各地的經典小吃，無論是餐具的擺放，還是食物本身的美味，那都是無與倫比的，相當有講究。
北京外語大學研究員龍興春：印度經濟為什麼總受傷 2020-06-24 環球時報作
最近，國際評級機構惠譽將印度的信用評級展望下調至BBB-，穆迪將印度評級下調至Baa3，都只比垃圾級高一級，印度今年新冠疫情爆發式增長GDP可能5%負增長。
疫情只是進一步暴露了經濟的脆弱性。2014年莫迪上臺後，高舉經濟發展的旗幟，招商引資，力推“印度製造”，但GDP增長6%-7%的水準，沒有比前任更高，個別年份甚至更低。因為阻礙印度經濟發展的基礎設施、思想觀念、政治體制等硬條件及軟環境都沒有發生根本性改變，印度還不具備實現經濟持續快速增長的條件。
印度常常因政治而犧牲經濟。本來，來自中國的產業轉移和產能使用，可以以高效低成本建設基礎設施，助力“印度製造”，印度卻以政治和安全理由限制中國投資。最近，由於中印邊境衝突，印度再次出現抵制中國貨的浪潮，馬哈拉斯特拉邦政府甚至取消了兩家中國汽車製造企業的投資，有些印度國有企業取消從中國採購設備的合同。
最後，印度無法平衡局部利益和整體利益，短期利益和長期利益，以RCEP為例，加入RCEP有助於亞洲其他國家相對過剩的產業向印度轉移，但由於一些財團和地方政府的反對，中央不得不退出RCEP談判。開放零售業，有助於增加印度消費者福利，提高本土零售業的長遠競爭力，但在本土零售業者的反對之下，又不得不撤回。
在全球化時代，發揮自身比較優勢，融入世界，有助於實現經濟增長，但印度卻對開放持戒備心態。在大力宣揚吸引外資同時，又設置重重障礙。缺乏合作共贏的思想，千方百計增加外資稅費，讓外資感到在印度生意難做。想以高關稅保護本國企業，結果卻是讓印度企業缺失國際競爭力。
阿楨
美聯儲採取了史無前例的貨幣寬鬆政策，但人民銀行更傾向于要商業銀行向企業和地方政府發放貸款。儘管採取了大規模刺激措施，但2020年第二季度美國GDP下降39.6%，這凸顯大多數貨幣和財政政策只能解決暫時的現金流問題。世界需要的是改造後疫情時代的商業和就業模式，中國認識到了這一點，在人大會議上，沒有設定今年的GDP目標。
捷克世界報業05-28新冠疫情全球經濟遭遇“大蕭條”以來最嚴重的衰退。美國2020年財政赤字將達3.7萬億美元，占GDP的17.9%。中國主要是對企業和居民家庭實施減稅降費，財政赤字只略增到GDP的3.6%(受全球新冠肺炎疫情衝擊，世界經濟嚴重衰退，國內消費、投資、出口下滑，就業壓力顯著加大，企業困難凸顯，財政收支矛盾加劇，1至4月財政收入下降14.5％，因而需要通過財政赤字。至2019年末，中國地方政府債務21.31萬億元，債務率為82.9%，低於國際警戒標準。加上中央政府債務16.8萬億元，全國負債率（債務餘額/GDP）為38.5%，低於歐盟60%的警戒線，也低於主要市場經濟國家和新興市場國家水準。2019世界負債國排名:日本第一高達253%，美國負債最多22萬億美元，負債率110.4%，世界第5).
阿楨
到今天，炒菜的優點除了效率高，更在於好吃。
溫度高，可以使得食材表面焦化，獲得脆爽的口感。很多食材中的鮮味物質能夠溶於油，比如很多菌類，炒菜可以使得它們的鮮味溢出。
炒菜經常剛剛斷生即出鍋，可以做到最大限度保持食材的新鮮風味和脆嫩。
精細加工的食材利於受熱，也利於咀嚼和消化吸收。炒菜的高溫操作，有利於實現梅拉德反應，增進風味。
炒菜還促進了各種食材、佐料的配比實驗，複合型香味成為特點，炒菜是創新最多的門類。
炒菜雖然可以簡單總結為大火油炒，但實際技法多樣，得出的效果差異不小，有生炒、熟炒、滑炒、清炒、幹炒、抓炒、軟炒、爆炒等。
三、家庭廚房小火永遠炒不出好菜？
炒菜是最簡單也最困難的烹飪。炒的技法和“鑊氣”大有關係。
“鑊氣”或叫鍋氣，是一種對灶頭火力和烹飪技巧的要求——猛火快攻，在短時間熟化食物的同時，讓食物受熱均勻不致炒焦，以保存食材的原汁原味。沒有“鑊氣”的炒菜算不上好炒菜。
同樣是炒，食堂大鍋炒菜總是讓人興趣索然，家庭廚房出品，也經常軟趴趴。
食堂有食堂的原因，食堂師傅常常吝嗇放油，大鍋難翻怕糊，所以就算有火力也不開大，還經常往里加水，再加上上桌開賣過程漫長，等到吃到嘴裡時已經熱氣全無。
與廚師王剛視頻裡呼嘯的專業大灶猛火相比，家庭爐火就像蠟燭。那是不是宅在家裡炒菜就註定與“鑊氣”無緣？
家庭廚房出品不佳的原因，火力只是一方面，食材出水是重要原因。如果能控制住食材出水，一樣能出好菜。
配料有青菜，就先灼熟瀝幹水；肉料醃些生粉，也能更好鎖住水分。另外應注意控制翻動節奏，青菜劈啪作響的時候不要捉急翻，翻多了反而受熱慢，青菜變色變軟。肉也是一樣，等表面熟了自己能鎖水，這才開始輕輕翻。
一些實用的炒菜經驗，清代大才子袁枚早有總結，他在《隨園食單》中說：
“選用之法，小炒肉用後臀，……炒魚片用青魚、季魚”。
“煎炒之物多，則火力不透，肉亦不松。故用肉不得過半斤，用雞、魚不得過六兩。”
“炒葷菜用素油，炒素菜用葷油”。“又須武火者，煎炒是也。火弱則物疲。”
四、炒菜經典
…..
回應
有個關鍵點沒說，中國菜能發展出品種豐富的炒菜的基礎因素是筷子，用筷子可以夾起切細的食物，食物切細使得爆炒成為一種必然選擇
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誰才是地攤美食屆的“扛把子”！
政策鬆綁“地攤經濟”保民生穩就業. 李克強倡地攤經濟或撐出5000萬人就業.
阿楨
炒菜，我們的國民技能，看似簡單卻困難 2020-06-16 墨墨知道
在人類上百萬年的用火歷史上，烤和煮是歷史最悠久、應用最普遍的烹飪方式。
但是炒菜就不普遍，炒菜有著鮮明的地域特色。
炒菜在中國人的廚房裡很家常，看起來操作簡單，但實際它是一個更有技術含量的烹飪方式，必須背靠成熟的社會。
炒菜有很多好處，我們來感受一下炒菜的技術和炒菜的經典。
一、什麼是炒菜
炒菜是什麼時候出現的說法不一，有人認為早在商代就有了，有人認為最晚到春秋戰國時期也已經有了。
不過普遍認為到南北朝時期，炒法已經形成，北魏賈思勰的《齊民要術》中對炒雞蛋有詳細精確的記錄。到宋代，炒菜已經很成熟，《東京夢華錄》這類書裡有很多炒菜的記錄。到清代，炒菜名目數以百計，萬物皆可炒，生炒、熟炒、滑炒、爆炒技巧多樣，時人對炒菜記載豐富且經驗總結精確老道，和今天已經差不多了。
炒菜是在炒鍋中，用少量的高溫油作為加熱介質，以快速翻炒方式，加熱切小食材的烹飪方法。
同樣是用油作為加熱介質，炒菜和煎、炸不同，炒菜用油要少得多，且溫度和時間不同。炒菜的特點是油溫高，爆炒時油溫在180到240攝氏度，接近油的燃點，時間短暫，快速出鍋。
而油炸經常是中油溫，4、5成熱，溫度約150-160度左右，不同食材烹飪時間從幾分鐘到十幾分鐘不等。
炒菜烹飪的食材是經過精細刀工加工過的，一般已經切得較小，利於快速受熱。中國菜講究刀工、呈菜精緻的特點，也是源自於此。
炒菜的出現需要特定條件支援，炒菜到魏晉南北朝成熟，跟鐵器的普及有關，沒有導熱快的鐵鍋就沒法炒菜，同時也需要依賴植物油的生產供應，沒有油也沒法炒。這些條件，都和社會分工和物資生產水準有關。
二、炒菜到底有什麼好處
相比起烤和煮，因為烹飪時間短，炒菜要省時節能得多。對於古人來說，薪柴始終是個大問題。開門七件事：柴米油鹽醬醋茶。柴排第一，可見其重要。古代城市周邊山林大多早被席捲一空，老照片裡，城市郊外大多是光禿禿的，缺柴少薪是居民生活的日常。另外，相比煎炸，炒菜也要省油得多。
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王仁湘：明明有分餐制傳統，中國人為何最終選擇了圍桌會食？
中國社會科學院考古研究所研究員 2020-03-16
導讀
疫情期間，關於分餐的呼籲與建議常常不絕於耳畔。其實，分餐制是古已有之的宴飲方式。
國人聚會，不論是在家中或是在餐館，如果是享用中餐，一般都是採用圍桌會食的方式，隆重熱烈的氣氛會深深感染每一個與宴者。這種親密接觸的會食方式，是中國飲食文化的一個重要傳統，甚至一些金髮碧眼者也偶爾以會食為一樂事。這種親密交流的結果，是將各人特有的那些菌種毫無保留地傳播給了同桌共餐的人，人們在歡快醉飽之時自然是感覺不到這樣的危險已經逼近了。
回應
其實只要配備公筷公羹，就能有效防止疾病傳染。
其實很多反對分餐的人不知道，身邊有過乙肝病毒攜帶者的朋友應該深有感觸，有一位同事就是因為跟這樣的人一起合租而且一起做飯感染的。
請不要傳謠！與乙肝患者共住、共餐8年，並未有感染和傳播，乙肝病毒僅通過血液、母乳、體液傳播，科學家和防疫專家已經無數次闢謠，同餐飲食並不會傳染，您這樣汙名化乙肝病毒攜帶者非常不合適！一個無抗體的成年人即使感染乙肝病毒，94%以上也會靠自身免疫力清除病毒並產生抗體。甲肝通過糞-口傳播，但甲肝是自限性，不會慢性化。
上千年的時間已經證明，圍餐制的衛生問題不是問題，人體內有上千種細菌，沒那麼嬌氣，分餐得增加多少餐具？增加多少清洗用水？
https://www.guancha.cn/wangrenxiang/2020_03_16_541832.shtml
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大數據看中國八大菜系:誰最受歡迎？2017.11.11 21世紀經濟報導
從大數據來看，川菜在八大菜系中的熱度顯然最高，粵菜緊隨其後，其次是湘菜、魯菜和徽菜，同屬東部沿海地區的閩菜、浙菜、蘇菜則不相伯仲。
不僅如此，在熱度最高的20款菜式中，川菜佔據了一半的席位。
而第二、第三名被兩道杭州傳統名菜包攬，分別是東坡肉和西湖醋魚。
每個菜係都有從小吃到筵席一系列的風味菜式，受人喜愛的既有臭豆腐這樣名揚天下的小吃，回鍋肉這樣的家常菜，也有能登上大雅之堂的佛跳牆。
廣東貢獻第一，天津人均花費最高
據《中國餐飲業年度報告》，2016年全國餐飲收入達到35799億元，同比增長10.8%。而按照國家統計局數據，同期我國GDP總量74.4萬億元，增速為6.7%。
雖然，餐飲業對GDP的貢獻不足5%，但餐飲業收入增速很明顯超過了GDP增速，且最近十年除了2013年外，均保持兩位數以上的高速增長。
在餐飲收入增長的份額中，川菜、東北菜、粵菜、湘菜等向全國擴展的菜係發揮著舉足輕重的作用。
一個地方的餐飲收入與當地GDP總量呈現高度的相關性。從區域分佈來看，經濟大省廣東、山東、江蘇也是全國餐飲收入最高的三個省份。其中，廣東無論是在GDP總量上，還是餐飲收入方面，均位居全國第一。
以常住人口數量計算，在飲食上消費最高的當數天津人，平均每人一年在外可吃掉5363元。其次為上海人、北京人，在飲食上一年分別消費4432元、4226元。值得注意的是，這3個直轄市在人均GDP指標上也位居全國TOP3。
總的來看，5個地區的人均每年餐飲消費在4000元以上，除了上述3個直轄市，還有內蒙古自治區、浙江省。而平均消費在2000元-4000元區間的省市自治區有15個，其他11個地區則人均每年餐飲消費不足2000元。
http://news.sina.com.cn/c/nd/2017-11-11/doc-ifynstfh5791155.shtml
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海外的中餐廳一開始大多是以一個家庭為基礎經營的，基本是小餐廳小飯館的規模，突出的特點就是地方小、人員擁擠，衛生條件也堪憂。特別是經歷了一次次反華浪潮之後，中餐被打壓得愈發嚴重。直到二戰後，中餐才煥發第二春。隨著越來越多的人移民到海外，一些連鎖的中餐廳也開始發展海外分店，規模越來越大，餐廳越來越整潔，來光臨的人也越來越多。
如今，在全世界各地的唐人街、華埠上，隨處可見中餐廳，人在異鄉，中餐成為最能代表中國文化的標籤，也是最能緩解海外華人思鄉情的地方。同樣地，一家中餐廳也是帶給世界各國中國文化的最快途徑，所以我說，這些隱含的東西一檔綜藝節目是表現不出來的。
參考資料：《中國餐館在美國》湯富翔；《清華周刊》第47期《華僑在莢之狀況》候德榜；《美國華人史》陳依範；《換一種吃法：中國餐桌上的革命》鐘青；《海外華人經濟研究》單純；《中國飲食史》徐海榮。
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在海外華人社會中，餐飲業是重要支柱，英國更是如此。據《英國僑報》報導，中餐業在英國的發展已經有上百年的歷史，精緻可口的中華美食讓英國人深深著迷。中式飲食業初起於20世紀初，成型與50年代，發展於60年代，到80年代中餐業已成英國華人從事的最大產業，幹這一行的華人大多是從開辦投資較少的中餐專賣店起家。
菲津賓《東方日報》1977年11月21日，曾以《中國菜征服了巴黎》為題做了一篇文章：
“在巴黎，用中國菜招徠顧客的餐廳，最保守的估計有一千多家，每家都生意興隆，有一定的主顧。每逢星期假日，還有大擺長龍的鏡頭。讓法國人排隊等飯吃，只有中國菜才有這種魅力……中國菜能夠在巴黎大行其道，使一向注重美食的法國人光顧，決不是一陣熱潮，而是一般法國人在吃了血淋淋的法國牛排與沾滿了芥末的蝸牛之後，再吃這色、味、香、形俱全的中國菜，發覺在'吃'的文化上，確實不如具有五千年文化的中國。”
1920至1930年間，明尼阿波利斯有一個小唐人街，裡面只有幾戶人家，在7號街與8號街之間的第3大街上還有一家餐館。1870年末華人來到了明尼蘇達州，主要經營小店鋪、餐館等業。對舊金山唐人街中國餐館的經營情況，《美國華人史》是這樣描述的：中國餐館以黃綢的三角旗作為標記。在這個以烹飪食品種類繁多、美味可口而聞名的城市裡(這裡有法國、意大利、西班牙和英美餐館)華人餐館很早就享有盛名。食品鑑賞家們也許更喜歡中國餐館，因為那時的中國餐館還未試圖去迎合西方人的口味。
淘金礦工威廉·肖在他的《金色的夢與醒來的現實》一書中也寫道：“舊金山最好的餐館是中國人開的中國風味的餐館。菜餚大都味道麻辣，有雜燴、有爆炒肉丁，小盤送上，極為可口。我甚至連這些菜是用什麼做成的都顧不上問了。”
這個悠閒的城市有個風俗，就是喜歡吃自助餐的形式。當時的《紐約論壇報》流動記者貝阿德·泰勒寫道：“在海邊上的孔宋餐館、薩克拉門託大街的王東餐館和傑克遜大街的東林餐館，中國飯菜每客一美元，隨便吃多少都行。”
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從18世紀中國的勞工被送往美國舊金山開始，中餐這一代表了東方古老傳統文化的飲食，就風靡於西方各大都市。美國有句幽默話：“美國人的錢控制在猶大人手裡，而猶太人的胃口則掌握在華人手裡。”
第一家在美華人餐館應該是是於1850年在美國西海岸開張營業，迄今已有140多年曆史了。到1991年底，全美華人餐館約17000家，佔東方餐館的85％，投資額估計約35億美元左右。到1993年，根據國內外不完全的報導，中式餐館在美國有25000多家，其中紐約就有5000多家，洛杉磯、舊金山也各有幾千家。
這裡還有一組數據，據1946年《華僑年報》的統計，當時中國的餐館遍布美圍的各大城市，其具體情況是紐約315家，舊金山147家，芝加哥142家，洛杉磯117家，華盛頓82家，西雅圖62家，波士頓61家，費城51家，波特蘭41家，奧克蘭、底特律各41家，共計全美有1101家。
清華大學1912屆留美生侯德榜先生當時寫給《清華周刊》的通訊中說：在美國的華僑，“中國在美學生，以及開菜館、業貨者，為數已多，縱彼美人都不與往來，尚有中國人生意在也”。不僅如此，而且“吾國烹飪之品，頗適美人之口”。“館內一切椅桌與壁上所掛屏聯，皆為中國產，惟桌面無白布覆蓋，食時油脂滴於桌面，不易洗滌，故桌面積穢極多。館中雖不講衛生，而調和烹製頗能誘緻美人，故美人來顧者仍多，中以工人及下等婦女為甚。夫吾國人有如此烹調之術，倘能加以衛生之法，則美人當趨之若鶩。”
隨著海運貿易範圍的不斷擴大，華人海員隨船來英國的人數也不斷增加。最初，以海員為主業的華人往往處在流動狀態，慢慢地有部分海員離船上岸謀生，有些人還同英國女子結婚，開始經營洗衣店和食品店。於是，在倫敦、利物浦、加的夫、布里斯托爾等英國主要港口開始形成華人圈子。
19世紀80年代初，倫敦和利物浦的華人聚居點開始形成有本國特色的“華埠” ，1929年資本主義世界爆發經濟大危機，英國經濟則在國際競爭中衰落，華人度日維艱，其中不少人選擇回國。不久，世界大戰的戰火蔓延到英國，華人經濟再度受創，華人街區大部分在戰火中燒毀。“二戰”後，隨著英國經濟的複興，華人經濟回升，其地位突出反映在飲食業方面。
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近代以來中餐廳在海外的爆火 綜藝節目是表現不出來的 2017-08-23
這段時間一直在看一個綜藝節目叫做“中餐廳”，講的是幾位明星在泰國的象島上開了一家中餐廳，然後每天面臨各種經營問題的真人秀。
其實中餐作為一道中國特有的餐食，在近百年的時間裡，俘獲了世界上許多不同國度的人的胃。而中餐本身菜系眾多，款式多樣，這也使得越來越多的外國人為之著迷，即便是同樣的食材，不同的菜係都會有不同的做法。
自漢唐以來，很多中國人就移居東南亞，他們不但帶去了東南亞人民所需的絲綢、瓷器、鐵器、銅器、錢幣，還將中國人傳統的飲食習慣以及餐館移植到了東南亞地區，並為適應當地的氣候、風俗習慣以及口味，進行了更為實用和合理的改進，使中國餐館很快就在東南亞立足並產生極大的影響。
近代以來，中西方經歷了重大的文化撞擊，在西方文化的碾壓下，中國文化逐漸喪失，但中國的餐飲卻一直立於不敗之地。
孫中山在《建國方略》中指出：“中國近代文明進化，事事皆落人後，惟飲食一道之進步，至今尚為文明各國所不及”。“在美國紐約一城，中國菜館多至數百……東京中國菜館亦林立焉。是知口之於味，人所同也。”
華人移民新到異國他鄉，由於語言不通、文化隔膜、自然環境變遷、就業困難等因素，自然會傾向聚居求生。在此基礎之上就形成了舊式的“唐人街”或具有新型移民聚居特點的“華埠”。他們日常賴以生存的餐館也就在這裡誕生了。由於缺乏資金、場所，華人早期從事的行業多是洗衣和餐飲。
華人移民的餐館具有許多便利條件：小本資金可在家庭成員中籌措；經營場所就是自己家人租用的房子，晚上住人，白天營業；僱傭的員工就是自己的親屬，他們的薪水、福利都不需要額外的支出。而且經營利潤本身就是可用於家族企業再投資的經濟收益；他們對企業的忠誠和工作的積極性都是無可挑剔的，這些都是源自於在中國本土流傳已久的家族餐飲經營方式。
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環保其實是一件很專業的事情。
很多時候我們認為環保的，其實一點都不環保。我們做的某些環保行為，其實經不起邏輯的推敲和定量的分析，只是感動了自己。而一些口口聲聲喊著環保的人，也並非不了解這點，他們只是把環保作為一種武器，攻擊自己的商業敵人，攻擊自己的政敵，或者攻擊其他國家。
一個事實是，我們人類進行現代生活的所有行為，都或多或少會對環境造成影響，從汽車到空調，從外賣到快遞，從計算機網絡到電力，全都如此。
但這依然不能否認外賣，快遞，空調，電力，網絡都是非常偉大的發明，給我們生活帶來了極大的便利。
不能因噎廢食。
另一個事實是，環保是為了讓人類更好的生存，讓環境維持在我們適合生存的狀態下，“保護地球”只是我們最初提出來用以美化我們環保行為的一個概念，結果這個概念卻潛移默化地改變了不少人，讓他們真的以為環保是為了“保護地球”。
這本末倒置了，環保當然也是人類自私的行為之一。
因為地球已經存在了46億年了，溫度比現在高十幾度的時候也有，比現在冷幾十度的時候也有，地球根本不在乎自己身上會多幾塊塑料或者少幾塊塑料，生物大滅絕的時候地球也活得好好的，根本輪不到我們保護。
比如說節約用石油是為了以後我們還用得起石油，節約用水是為了讓我們以後不必一萬美金一杯水，我們做的一切全都是為了我們人類自己，不需要用其他話語去掩飾，地球根本不在乎。
所以究竟哪些環保理念是有意義的，哪些是扯淡。
你們心裡還沒點數嗎？
回應
這樣的小便真是人類的大救星，一本正經的胡言亂語。
外賣有利於 餐館生意、送餐員、電動車、懶人，但使交通變差、環境污染、很多人變懶。
看評論，一大半是只看了標題就進來噴的。
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它不但和沙塵暴毫無關係。
而且大大方便了廣大就餐者，減少了因為店家清洗筷子不到位帶來的病毒傳播風險，而且還減少了店家清洗筷子排入水中的清潔劑，消毒劑，其實是一個利大於弊的發明。
但因為定性不定量的分析，卻背負了很久的罵名。
3，環保其實是一件挺專業的事，並沒有那麼容易
其實類似的看似環保，實則作秀的迷思還有很多。
比如有的環保人士說塑料袋有1，2，3，4種不好，提倡大家多用紙袋，原因是紙袋比塑料袋更好降解。
這是事實，但其實造紙造成的污染卻遠比生產塑料來得高，而且有關塑料降解的問題這些年一直在研究並有了進展，但造紙造成的污染卻始終是個難題。
比如所謂的“地球關燈一小時”，其浪費掉的電力，對電網造成的負擔遠遠超過這一小時節約的電力，雖然有形式上的宣傳作用，但一個本質上有作秀嫌疑的活動造成的宣傳又真誠到哪去呢。
更別說還有不少人關了燈說要減排以後，點上了碳排放量更高的蠟燭。
實在不知道說啥好……
所以格羅斯在他的著作《高級迷信：學術左派及其關於科學的爭論》裡說道：
正如地理學家馬丁·劉易斯（MartinLewis）在《綠色幻覺》中所寫的那樣：“很大一部分的生態激進主義者堅決相信：人類的社會和生態問題只有靠重返原始的生活方式來解決。
認為“原始”人類與仁慈的“自然”親密地攜手並進是個錯誤的看法。這就像把“原始”人類看做從來不剝取頭皮、使役奴隸以及用活人祭祀，是毫無攻擊性的和平主義者一樣荒謬，就像把上述三種惡行都當做是弗朗西斯·培根的發明一樣可笑。荒唐的是，這種錯誤念頭已經長期進入了西方文化所虛構的神話之中，這當然是受到了蒙田、狄德羅和盧梭等人的影響。
從環保的角度看，激進環境主義者如此喜愛的“天然”纖維和紡織物，其成本遠遠高於合成的替代物。另外，號召“重返土地''的環保主義者渴望逃離高人口密度的城市生活，然而，城市生活恰恰是減輕人類對野生生物區和瀕危生物區造成壓力的最佳方式，增加了這種壓力的反倒是那些墾荒者。不幸的是，那些被想像激怒的人很難接受這些常識，理性和科學看起來非常不合他們的胃口。
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但那篇文章說的是“外賣，正在毀滅我們的下一代”，把該問題歸咎於我們平時吃的外賣，就不太地道了。
畢竟在我們研究一個問題的時候，不能只有定性的感性分析，還應該有定量的討論。
畢竟外賣切實給我們生活帶來了便利，還帶動了就業，促進了經濟發展，總的來說怎麼都是利大於弊。
文章給出的解決方案裡，“盡量不使用外賣”，有點因噎廢食了。
2，一次性筷子騙局
當然外賣確實影響了我們的環境，只是一個量的問題，但有關一次性筷子的環保說法，卻很大程度上是一場騙局。
可能你從小也聽過：
“使用一次性筷子，讓我們對森林濫砍濫伐，導致了水土流水，土地沙化。”
“一株生長了20年的大樹，僅能製成6000—8000雙筷子。”
“目前，我國一次性木筷子使用量在450億雙左右，消耗的木材為166萬立方米”。給大家的感覺就是，一次性筷子消耗的木材幾乎會毀掉我們所有的森林。”
還有公益廣告上，一株株參天大樹被砍倒，變成一雙雙一次性筷子被送上餐桌，還有“日本的一次性筷子都是從中國進口的”的廣告。
我們從小聽到大的邏輯就是，使用一次性筷子會毀了我們的森林，給環境帶來巨大的負擔，但定量分析一下，就發現根本不是這樣。
事實上就是，沒有哪個廠商會用價值不菲的二十年森林去製造極為廉價的一次性筷子，那些木材可以被拿去做家具，做地板，都能賣出遠超筷子的價格。
而一次性筷子的木材基本上都取自速生楊樹或者樺木之類的速生樹種。一般來說，1棵生長5年的速生楊可以提供0.3立方米的木材。而一畝林地通常可以栽種30棵速生楊樹。所以平均來說，1畝林地1年可以提供約1.8立方米的木材。
這樣算起來，要提供166萬立方米的木材，大約需要92.22萬畝的土地。即使算上損耗或者因為管理不到位等等因素引起的減產，將種植面積翻番，也就需要184萬畝的林地。
目前，我國楊樹總面積已達1010多萬公頃，也就是1.515億畝。那184萬畝不過是零頭中的零頭了。
而這些速生樹種本身就是經濟林材，種下去就是為了砍掉種下一批的。
所以結論就是定量分析以後，使用一次性筷子不但不會影響環境，還能增加農民伯伯的收入，促進我國經濟發展。
日本從中國進口一次性筷子也不是因為日本想破壞中國環境，純粹是因為中國人工成本低，林地多，所以我們的一次性筷子便宜。
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環保只是為了人類自己，外賣毀不掉我們的下一代2017.9.19雷斯林
最近各大號都在發一篇叫做《外賣，正在毀滅我們下一代》的文章，引用了艾瑞發布的《2017中國本地生活O2O行業研究報告》顯示，2016年本地生活服務O2O形成了到家、到店兩大模式，並且行業整體交易規模接近7000億。
外賣類App“餓了麼”近期也發布了中國外賣大數據，顯示中國市場用戶規模達到6億， 2016年在線外賣用戶消費頻次每週消費3次以上的用戶佔比高達63.3%，外賣就餐成為常規方式。
然後文章就把我們現在遇到的白色污染問題歸咎於中國發展迅猛的外賣業，完全定性卻不定量地得出了結論，並取了個很有話題度的標題《外賣，正在毀滅我們的下一代》，之後文章就順理成章地開始說“塑料袋對我們的生活有什麼危害”。
前面說得很有道理，後面說得也很有道理，所以邏輯是外賣產生了塑料袋污染，塑料袋危害很大，可能會毀了我們的下一代，所以是外賣毀掉了我們的下一代。
等等，這中間是不是少了什麼？
所以我有不同意見。
1，毀掉我們下一代的根本不是外賣
且不說餓了麼那個報告裡寫的是預測中國2020年外賣用戶將達6億，而且拿“外賣用戶規模”這個總用戶數據，來估算每天使用外賣服務的人數（DAU）也不科學。
前者是一共使用過外賣服務的總人群，後者則是每天會使用外賣服務的人群數量，也就是每天會“產生垃圾”的數量。
而這個數量離6億這個數字相去甚遠，幾家外賣廠商加起來也不到2000萬，6億這個數據看起來很多，但其實和這個問題毫無關係。
拋開這個數字不談，說說別的。
根據《中國環境報》，我國每天產生的外賣垃圾為350噸，一年就是12萬噸，確實是一個看起來很大的數字。用這些環保文章的話來說，就是“幾週堆滿故宮”，或者“幾天堆滿一個足球場”。
但就像香飄飄奶茶的“奶茶連起來可以繞地球一圈”一樣，這樣的提法普遍都是障眼法。真正實在的就是拿數據說話。
數據就是我國2016年的塑料製品產量為7500萬噸，其中加上外賣，一共的塑料購物袋數量也才200萬噸，但食品包裝袋，農用薄膜卻達到了1300萬噸。
——無論哪個，產生的塑料垃圾都完全不是外賣垃圾12萬噸可以比較的，相差了2個數量級。
雖然也不能說外賣垃圾問題就不重要，就可以忽視，但很顯然它並不是造成白色污染的主要原因。
如果那篇文章說的是，外賣垃圾是一個不可忽視的問題，我們要解決，那我同意。
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中國人當時用筷子確實是一種進步，但是，進步是每一先進民族所應具備的基本素質，我們應當時時刻刻保持進步的要求，我們在清朝時由於不進步被進步的小日本超越.
中國人一開始也用手，發展，1用手－－2用小刀和小勺子－－3用筷子。三個階段。由2先化到3是因為中國的食物種品多了，有些食品，用刀和小勺子不方便。還筷子靈活能解決。而歐洲人食物還是以肉為主，所以進化不下去了。
不要那麼複雜，簡單講就是中國人進化快，文明程度更高！
一種生活習慣與實際生活有關。西方人多是游牧民族，肉食，因此用刀叉。（沒有研究，只是猜測）
其實歐洲在發明刀叉前和印度中東差不多，也是用手的。中東阿拉伯人也是游牧民族，還有蒙古人吃牛羊肉也有刀，但不是主要用具，還是以手為主。
西方人用刀叉，要用兩隻手。印度非洲人用手抓，也要用兩隻手。中國人用快子，只需一隻手，可以空出一隻手，空出來幹什麼？玩手機唄！老祖宗想得真周到！
印度人用右手抓飯，左手是挖屁眼的
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這與中國社會極為不同。在中國，帝王貴族使用象箸玉杯一向被視為值得譴責的事，社會上層與底層人民可能使用同樣材質的竹木筷，因而筷子並未像餐叉那樣成為社會階層和財富區隔的標誌— —或者說，這種區隔並不是“有無”，而只是程度上的“高低”。在《紅樓夢》第四十回，劉姥姥進大觀園時，王熙鳳等為取笑她，“單拿了一雙老年四楞象牙鑲金的筷子”給她，結果劉姥姥使不慣，說：“這叉爬子比俺那裡鐵鍁還沉，那裡犟的過他。”最後換了一副和別人一樣的“烏木三鑲銀箸”，劉姥姥仍感“到底不及俺們那個伏手”。值得注意的是：這裡劉姥姥並沒有像16世紀那些從未見過餐叉的法國人那樣有文化自卑感，僅僅是覺得這些富貴人家使用的筷子沉甸甸的不好用罷了。因為筷子可以用低廉易得的材料製作，確保大家都用得起也好用；而西方的刀叉，則必須是金屬的，木頭制的沒法用，因而在金屬和製作工藝工業化之前，價格下不來，於是成為明顯的階層象徵。
這一切的原因，恐怕還得從中國文明自身中尋找。秦漢帝國成形後，在編戶齊民的製度下形成了相對齊等的平民化社會結構，以至於帝王貴族也要適應這種社會變化，先秦那種所謂“鐘鳴鼎食”的貴族生活，都需要大量青銅器，它們都是堅固的耐用品和身份地位的象徵（早期西方的金屬刀叉也是如此）。但在秦漢之後，昂貴的青銅食器幾乎消失，越來越普及的是價廉物美、乾淨、質輕、歷久如新又不會生鏽的瓷器。尤其漢代，朝廷一直強調以節省為禮，限制奢靡傲慢，加上筷子取材簡易，門檻低，因而對中國人來說，“文明”不像西方那樣是一種上層禮儀逐漸被社會大眾接受的過程，而更多是一種普遍的教養。筷子也是能應對這種普遍的文明生活需求的最佳物品：價格低廉，人人都用得起；功能用途廣泛，又能滿足基本生活。就此可以說，一雙筷子，折射出的正是中國文明和歷史發展的某些根本特質。維舟）
回應
他們吃生沙拉魚片的什麼
不好意思，善意提示。所謂的你拜的“沙拉”，中國稱涼拌！日本的生食文化也源於中國，而中國的生食有醉蟹醉蝦……，等等等。刀叉是手撕的升級，箸是刀叉的升級。
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而這樣一種承擔諸多功能的工具，使用輕便，形式簡潔，無怪乎曾獲諾貝爾物理學獎的李政道曾讚歎說：“中國人在很早以前就發明了筷子。如此簡單的兩根東西，卻高妙絕倫地應用了物理學上的槓桿原理。筷子是人類手指的延伸，手指能做的事，它都能做，且不怕高熱，不怕寒凍，真是高明極了。”作為一種廚具，它意味著發明者在思維上註重的不是去研發各種細分功能的工具，而是強調用一種通用、簡易的萬能工具來應對所有問題，因而對使用者的技巧提出了更高的要求，這既是它的優點，也正是它的弱點所在。
就種類而言，拋開材質差異不談，筷子的功能分化並不大，進食時所使用的筷子通常就只是一般的筷子以及為客人分菜用的公筷——公筷只是用途的不同，在功能設計上並無區別。作為廚房烹飪用具的筷子基本上圍繞著它的核心樣式，如撈麵用的長筷、日本人為適應本國烹調海鮮而發明的真魚筷及烹調植物性食材的菜筷、現在又有了孩子使用的練習筷等，實不像西式廚具有那麼門類眾多的功能分化，形式差異也頗細微。不過，筷子仍有相當靈活的適應性：在中國由於偏好從大盤里分菜，故筷子多較長而兩頭同樣粗細，而日本料理由於多魚貝類，筷子的前端通常較為尖利，以便用筷子來切斷、剔骨。
與西式餐具不同，筷子極為廉價易得。在17世紀，餐叉仍是西方上流社會的奢侈品，多以金銀製成，平民家中極少能擁有：在法國阿爾薩斯，直至18世紀僅有1/10的家庭擁有一把餐叉，也是直到18世紀，宮廷內外使用四齒餐叉的人才多了起來。餐刀一般被認為是客人們帶來的，系在腰帶上；至於湯匙，最初只是用以舀湯的貝殼，後來為避免弄濕手指才加了木柄，故英文湯匙（spoon）一詞的原意是“木片”。無論餐叉還是16世紀以後逐漸普及的台佈、餐巾、玻璃瓶，在歐洲，這些餐桌上的器具大多與財產和社會地位密切相關：最普通的是木製的、陶土或上釉陶土的，有錢人則用陶器、錫器、銅器，甚至於金銀器。至遲自1719年起，英語中出現了用“含著銀匙出生”來比喻出生富貴，便是這種社會形態的寫照。
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有學者認為，中國人由分食製改為同桌合食，與唐末五代高腳桌椅家具的興起有關；毫無疑問，筷子恰好能適應這種家族團聚、大桌同食的社會變遷。不過，日本在近代之前既未接受高腳家具，也未採納分食製，卻仍然由筷子徹底取代了匙匕，這可能還是因為只用一件餐具對人們而言更方便。在中國社會，這更推動了一種一團和氣的日常共同生活。語言學家王力曾在《勸菜》一文中恰如其分地描述這種社會習性：“中國有一件事最足以表示合作精神的就是吃飯。十個或十二個人共一盤菜，共一碗湯。酒席上講究同時起筷子，同時把菜夾到嘴裡去，只差不曾嚼出同一節奏來……中國人之所以和氣一團，也許是津液交流的關係。儘管有人主張分食，同時也有人故意使它和到不能再和。”不過，對不習慣這種形態的西方人來說，這種餐桌禮儀本身就很難接受。正如Margaret Visser在《餐桌禮儀：文明舉止的起源、發展與含義》中所說的那樣，“光是想到那些食物可能被所有人的筷子碰到過，就會令西方人倒胃口。像羅蘭·巴特那樣對東方智慧感到無比欽佩的人，看上去也更青睞於'現代'的金屬餐具”。
東方的筷子多以竹木而非金屬製成，這一點本身也耐人尋味。中國古代有銀筷、銅筷，但那都是極少數人所用，而不像西方的刀叉餐具普遍是金屬的。首要的原因可能還是在於筷子原為烹飪工具，而中國菜最初又以蒸煮為主，要在烹飪過程中不斷加以攪拌、調和，那顯然竹木筷的導熱性都不像金屬刀叉那樣強，不至於燙手。此外，中國傳統生活智慧向來強調“物盡其用”，注意的是竭力利用有限的材料，因此“中國的烹調是一種匱乏型烹調。皇帝和軍閥可能樣樣都有，但絕大多數中國人卻在缺乏燃料、烹調油、廚房用具乃至水的情況下度日。”美國學者蘇珊·韓利注意到，東亞人特別節儉而能巧妙利用資源，因而不僅設計傾向簡潔（如他們做的茶杯一般不帶把手），而且省材料——“筷子造起來很容易，也不需要用到貴重的材料”。
順理成章地，人們也會“設計盡可能通用的用具，用於可以想像到的每一項工作”。可以說，筷子是一種聚合式的功能設計，是一種完全不同的思維的產物：刀叉明顯注重特定的功能，是分析性的；但筷子卻是綜合性多功能的——除了夾菜扒飯，筷子還可在烹飪時“被當作夾子、攪動器、攪拌器、粗濾器、重排器等來使用”，也就是說，它既是餐具，也是廚具。
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細想一下就能明白，即使是有粘性的白米，用筷子取食也頗不容易——稻米在商代是貴族食物，到秦漢時雖漸漸普及，但多是無粘性的秈米，筷子很難夾，故而得用匙吃。《三國志》記載，曹操對劉備說“今天下英雄，唯使君與操耳”，當時還寄人籬下的劉備正在吃飯，聞之一驚，“失匕箸”。唐代似已兼用匙筷來吃飯羹，盛唐時薛令之有詩：“飯澀匙難綰，羹稀箸易寬。”不過，直至宋代，吃主食時仍是用羹匙，宋人朱弁《曲洧舊聞》卷五：“東坡與客論食次，取紙一幅，書以示客雲：'爛蒸同州羊羔，灌以杏酪，食之以匕不以箸。'”日本學者青木正兒在《用匙吃飯考》一文中推測：“明朝是南方人的天下，南方人的勢力向南也向北擴張，吃飯用筷子的風氣，是否也由此向北方蔓延，而使南北都成了筷子的天下？”英國漢學家魏根深也推測，筷子之所以在明代成為吃飯吃菜的日常用具，“這可能是因為，統治精英來自南方，習慣了吃粳米飯，而米飯粒比較黏，很容易用筷子夾。今天北方吃的仍然是不黏的秈稻米飯，人們把飯貼到嘴邊用筷子把飯扒拉到嘴裡。”
事實上，受中國影響甚深的朝鮮，在這一點上一直謹守中國傳統。中國古禮是以箸夾菜，以匙吃飯，自新羅時代筷子傳入朝鮮半島後，韓國用餐禮節至今如此。直至清代，朝鮮學者洪大容出使清廷，還和人探討“為何中國吃飯用筷，朝鮮用勺”的問題。日本平安時代的貴族也是箸匙齊用，《枕草子》中有“聽見筷子和匙子混雜作響”的句子，可見他們不僅使用這兩種源出中國的餐具，而且貴族們用的是金屬制的高檔物品。
筷子之所以能取代匙匕在中國社會紮根，原因之一可能正如龔鵬程所指出的，無論是刀叉還是匙匕，“就只能各自分食，不可能像中餐一樣會食了”，而筷子卻由於可以眾人在一盤菜中取食，“故亦可發展合桌會食的型態”。在筷子尚未普及的漢代之前，中國人的飲食方式也是分食製。據《史記·孟嘗君列傳》，孟嘗君與食客們一起吃晚飯，因為光線不好，一位食客誤以為他吃得比自己好，因而發怒；孟嘗君拿著自己的飯食給他看，表明一律均等，此人慚愧之下自刎謝罪。這在同桌合食的情況下是不可能的。又《陳書》徐孝克傳記載此人經常在筵席上不吃什麼，但筵席後他身前的那份卻少了；事後發現原來是他為孝順母親，偷偷將“珍果”帶回家。這顯然也是分食製時代的情形。
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更重要的是，煮食需要大量的水（當然還有容器，中國史前文明有發達的陶器文化），煮食的過程中往往也需要小木棍來攪拌。慣用陶器、多竹木、水源豐富、喜食穀物而非水果肉類或乳製品，這些共同構成了中國傳統飲食中註重烹煮的基本條件，缺乏這樣條件的地區也較難接受筷子，因為無此必要。歐洲飲食傳統偏重肉類及乳製品，肉可以大塊烤，但在蒸煮時，筷子根本無法處理這麼厚重的食材，必須用刀割（所謂“割烹”）。可能也因此，東亞的料理（尤其是日本）往往更致力於極細微的味道，因為筷子更適於處理小塊而非大塊的食材。附帶說一句，由於烹煮時大量用水，中國人講究喝湯，西餐雖然有燉菜，但湯往往是濃湯——英語裡的湯，從詞源上看，最初的本義是“肉汁”；但漢語裡的“湯”，本義卻是“大水”或“熱水”，慣於有更多汁水。顯然，濃湯不利於攪拌混合，清湯就不一樣了。
目前所知最早的筷子是春秋晚期的銅筷，但其出土地點在當時文化並不發達的皖南貴池，按常理推斷，中原應該早有筷子，只是竹木筷易於腐爛而難以久存。如果相信戰國末年韓非子的記載，那麼在商朝末期紂王已使用“象箸”；日本學者宮崎正勝還認為，發明筷子是“怕弄髒獻給神明的祭品”，而長筷可以“用來夾取祭品”。這固然可備一說，但根據現在一些學者的推測，新石器時代中國人可能就已經使用“小的棍兒、細枝和骨頭用作為'梜'，把事先加熱好的石頭丟進烹煮器裡煮水”，筷子的最初名稱“箸”、“筯”、“櫡”也與“煮”同源，也就是說，最早的筷子極有可能是烹飪器具，而不是進餐的餐具，吃飯還是用手（加上骨製刮鏟“匕”，及後來陶製的“勺”）。
烹飪與進食畢竟是兩件事。筷子在進食之初可能是為了夾菜，所謂“羹之有菜者用梜，其無菜者不用梜”（《禮記·曲禮上》）。那麼可以想見，一般沒什麼菜餚的庶民，吃東西也用不到筷子——事實上，先秦時平民的主食是粟稷，煮熟後成糊狀的羹，這是極不便於用筷子來吃的，故《禮記》中說“飯黍毋以箸”。換言之，要用手或“匕”（即匙或勺），從它的俗稱“調羹”中，我們也可看出它最初也是一種烹飪用具，用以將羹湯攪拌均勻。在一些不慣用蒸煮法的民族中，筷子和調羹甚至並不加以區別，如藏文thur（源自漢語“箸”）兼指筷子和匙勺，同一個詞，在拉薩話中指“羹匙”，在更接近漢區的夏河話中卻指“筷子”。
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文化的特質：中國人為什麼使用筷子吃飯2017.9.4澎湃新聞
一雙筷子，折射出的正是中國文明和歷史發展的某些根本特質一雙筷子，折射出的正是中國文明和歷史發展的某些根本特質
美國加州大學歷史學名譽教授小林恩·懷特，在一次演講中提出，世上僅有三種進食方式：用叉子進食，主要是在歐洲和北美；用筷子，主要是在東亞；用手指抓食，多在非洲、中東、印尼及南亞等地，“至於為什麼產生這樣的區別，現在還找不到準確的答案”。
這背後可能還是由於不同社會“文明的進程”不同：用手指抓食本來是人類共通的進食方法，但之後東亞和西歐分別發展出了不同的餐具，以適應社會文化禮儀的需要。但由此，一個不可迴避的問題是：如果說筷子的使用滿足了某種“普遍文明化”的需要，那麼為何中國人不像西方那樣發展出刀叉，而是發明並使用筷子？
這其中的原因，恐怕與中國人長久以來的生活習慣有關。與其它國家的飲食文化相比，中國菜呈現出一種徹底的熟食性，除水果之外，菜餚都一定要煮開、燒熟，幾乎沒有像西餐的蔬菜沙拉，或日本料理的生魚片那樣生吃的食物。不僅如此，中國人飲水也慣於煮開，尤其是泡茶，而極少直接飲用生水。不僅如此，漢語裡將“茹毛飲血”、“生吞活剝”都視為野蠻不文的行為，在儒家經典的《禮記》、《大戴禮記》中，均將“不火食”（生食）、 “不粒食”（不食五穀）視為四方夷狄之俗。這在某種程度上的確是更進步的一種生活方式，因為生的食物帶進腸道的微生物要多得多，更易致病；在現代消毒法問世前，僅喝開水就讓中國人活得更健康。
熟食意味著火的使用。林惠祥在《文化人類學》中說，“原始的熟食的方法有二種：一是烘燒，二是烹煮。最先發生的方法自然是烘燒，把肉類放在火內燒，或埋在熱灰內烘的方法，是很普通的。……用水烹煮食物的方法是較遲的發明，南美火地人和非洲布須曼人據說不久以前還不曉得這法。但這法的發明卻還在陶器之前，最早的烹煮器大都是獸皮、樹皮或木製的。”西方的主食麵包、中東人的馕，都是由前一種烘焙法制成，仍可直接用手吃，甚至烤肉也未必需要餐盤，只偶爾需要刀叉輔助；但在中國，最傳統、最根本的烹飪法正是煮、蒸，如果想“趁熱吃”，那不借助餐具勢必相當狼狽。
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隨著“炒”法的成熟，對“火候”的講究也出現了。“火候”的概念最早出於戰國時期的《呂氏春秋·本味》，所謂“火為之紀”，就是火候是關鍵的意思。但先秦時期煮肉做羹，並沒有什麼火候問題，只需等待食物熟了即可，而烤、炙也只要控制大火，避免將食物烤焦。即使與炒相近的煎炸，因為油多，控制“火候”的難度也不大；唯獨“炒”，鍋底油少，依靠油與鐵鍋雙重傳熱，加工的菜餚體積小，烹飪時間又短，故而把握火候就顯得非常重要。唐代人段成式在《酉陽雜俎》就記載了一位將軍的話：“無物不堪吃，惟在火候。”
可以說，自從“炒”被發明之後，很快就為國人所接受，並發展成為獨占鰲頭、花樣繁多的烹調方法。炒菜可葷可素，也可以葷素合炒，少量的肉配上較多的疏菜就可製成一個菜。它的發明使得普通老百姓有了日常佐餐下飯的菜餚，實在是中國人對於世界烹飪的一個重要貢獻。（郭曄旻）
回應
相信唐前中國的生食習慣一定很流行，否則樊噲在鴻門宴大口吃一條豬腿就不能驚到項羽。。另外孔夫子聽到愛徒子路被殺，剁成肉泥。。大哭倒翻肉醢（醬).不再吃肉醢。。日本的生食壽司習慣似乎也是來自唐朝吧？還有青銅器大鼎是煮食器，還是供食器我有保留，煮食後，人們不易接近撈食，而且所出土鼎，幾乎沒有燒煮痕跡。更多是神權，王權象徵。
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“火候”到了
植物油的最初加工利用應該是在東漢末年、三國、西晉時期。最初，人們只用植物油點燈照明，甚至用作引火之物。譬如《晉書·王濬傳》就記載了西晉初年，王濬率水軍攻吳時曾用植物油燒毀長江鐵鎖的事情。很快，人們終於發現了植物油所具有的香氣和可食性，隨之即用於烹調。植物油的使用不僅擴大了油料來源，還可烹飪出風味獨待的菜餚，液態植物油為以後烹調技藝的發展開闢了無限廣闊的天地。
植物油脂進入普通百姓的家常食譜是以油料種植的擴大和油脂制取技術的普及為前提的。6世紀時主要的食用植物油就是芝麻油、荏子油、大麻子油這三種。成書於北魏末年的《齊民要術》稱：“荏油色綠可愛，其氣香美，煮餅亞胡麻油，而勝麻子脂膏。麻子脂膏，並有腥氣。”認為芝麻油的食用品質要比荏油和大麻子油好。
到了南北朝時期，隨著“鐵鍋”與“植物油”的普及，終於為中國烹飪的代表技法——炒——奠定了基礎。《齊民要術》裡記載了99種菜式的做法，其中固然仍以傳統古老的“羹”與“烤”為主，但快炒方法肯定已經出現並得到應用。《齊民要術》中炒法應用的典型有現在日常生活中最常見的炒雞蛋，書中稱為“炒雞子法”，具體方法為：“（雞蛋）打破著銅鐺中，攪令黃白相雜。細擘蔥白，下鹽米、渾豉，麻油炒之，甚香美。” 這與今天的炒雞蛋顯然沒有什麼區別了（雖然《齊民要術》裡用的是銅鍋）。而“鴨煎法”雖然名字裡沒有“炒”字，其實做法與今天的炒法相同：“用新成子鴨極肥者，其大如錐。去頭，煙治，卻腥翠、五藏，又淨洗，細銼如籠肉。細切蔥白，下鹽、豉汁，炒令極熟。下椒、薑末食之。”這段話的意思就是，選用野雞大小的肥鴨子，去掉頭，用熱水燙褪洗淨毛羽，去掉尾腺和五臟，剁碎，使成肉餡狀。細切蔥花，加鹽和豆豉汁，將肉翻炒至極熟，再加入花椒粉、薑末，然後食用。雖然不曾名言加油，但鴨子極肥，入鍋必會有許多鴨油被熔化，鴨肉被炒熟，實際也是以（鴨）油為傳熱中介。
唐宋之後，炒法在史籍上出現頻率日漸增多。唐代初春吃的“五生盤”，系用羊、牛、兔、熊、鹿肉片清炒至熟，然後切成細條，加入作料拌食。而北宋時期更是開始出現了許多以“炒”命名的菜餚，譬如《東京夢華錄》裡就有“炒兔”、“炒蟹”、“炒蛤蜊”等等。
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可是，先秦的中國人卻無福享用鐵鍋。說起來，大約在公元前1500年，中東的“肥沃新月地帶”就掌握了製鐵技術，大約在一個世紀之後，亞美尼亞人首先學會了將熟鐵放入炭火中加熱，然後淬火，再加熱、錘打，經過輪番加工處理，使鐵質變得十分堅硬。在進行上述加工處理的過程中，由於偶然在鐵的表面溶進了碳微粒，因而製成了最初的鋼。到了公元前1200年前，這種新的冶金技術已在整個地中海東部地區得到了廣泛普及。而鐵器在中國卻實在是姍姍來遲，直到戰國時期中原才有了鐵器的踪跡，比中東居然晚了800多年。
這就迫使先秦中國人只能一直沿用古老的陶鍋。而陶器來自黏土，其導熱係數只有大約1 W/（m·K），傳熱太慢而只能用來“煮”或“蒸”，無法“炒”菜。當然商周貴族們使用的青銅器同樣是熱的良導體，青銅的導熱係數（64W/（m·K））甚至比鑄鐵還高，所以有論者認為周代“八珍”中的“煎”已經很接近後世的“炒”，但價值高昂的青銅鼎畢竟不是普羅大眾能夠消費得起的。直到漢代，隨著冶鐵工藝的成熟與普及，才使得鐵鍋開始進入了尋常百姓家。
另一個原因是“油”。中國古代將維持日常生活的基本消費品歸納為所謂“開門七件事”，即柴、米、油、鹽、醬、醋、茶。其中，油的地位僅次於作為基本燃料的柴和基本食物的米。炒菜特別是炒那些脂肪含量低的菜一般都需有油脂作為傳熱介質並增進其口味。但先秦時人們所吃的主要是動物脂肪，“凝者曰脂，釋者曰膏”。“脂”指有角的家畜（如牛羊）的脂肪，常溫下較堅硬；“膏'，是無角家畜（如豬玀）的脂肪，較稀軟。人們在烹飪時用脂膏作為如油炸和油煎時的傳熱介質和調味劑。這就碰到了與“鐵鍋”同樣的問題：中國向來是“人民眾多，禽獸不足”，肉食是稀缺之物，更不用說動物脂肪這種上層貴族才能享用的奢侈品了。
那麼植物油呢？實際上，我國油料作物的種植歷史可以追溯到秦漢以前。傳統的“五穀”說（粟、稻、麥、菽、麻）之中的菽（大豆）就可作榨油原料；大麻分雄雌兩種，雄麻是纖維紡織原料，而雌麻的麻子則可用作榨油原料。可是，潛在的油料作物如菽，在當時主要被作為糧食作物來利用，而荏、油菜則是被作為蔬菜食用的。
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炸透後取出放在小鼎中，鼎內放置香脯等調料，再把小鼎放在大湯鍋中，水不要高於鼎口，以免水浸入小鼎。如此，三日三夜不斷火，最後將小豬（羊）取出，切割後蘸肉醬吃。一種菜共採用了烤、炸、燉三種烹飪方法，而工序竟多達十道左右。這兩道菜即使在“八珍”之中，也是做法最為複雜講究。光是看烹飪過程已經讓人饞涎欲滴，後世的烤乳豬可能就與其有淵源關係。
至於“搗珍”，是取牛、羊、鹿、璋等食草動物的里脊肉，反复捶打，去其筋健，搗成肉茸，用油煎著吃，堪稱“棒子打出來的佳餚”。“漬”則是把剛剛宰殺的新鮮軟嫩的牛肉切成薄片，在酒中漬一夜，第二天早上蘸醋、梅漿、醬等作料生吃，尚保留了原始烹飪的淳樸風格。剩下的“熬”其實就是烘製的肉脯，肝膋則是用狗網油包裹狗肝，沾水，然後火烤，至網油變焦而成，當時的犬類仍是“六畜”之一，亦是用來吃的。
這八道菜體現了中原一帶的食俗。它的原料基本上以家畜肉為主，很少有獵獲的野味；加工方法以炮、烤、煎為主——最為引人注目的正是這裡，並不見“炒”的踪跡（《說文解字》裡甚至未收“炒”字）。
鐵鍋與油
這可能令如今的“穿越”主人公非常水土不服：他們鍾愛的炒菜在穿越回去的那個時代根本沒有，即便開掛的人生升職加薪走向巔峰，還是吃不到今天最最普通的番茄炒蛋。
作為菜餚加工方法的“炒”，是在鍋中放入少量的油，用來作中介質，在鍋底加熱後把切成碎塊的肉類、菜蔬等倒入鍋中，根據需要陸續加入各種調料，不斷地翻攪至熟。而“炒菜”在中國歷史上姍姍來遲的原因有兩個，正是其中的“鍋”與“油”。
先說鍋。
其實作為炊具，鍋的歷史跟漢字差不多同樣久遠。最早的鍋其實就是三條腿的“鼎”，在漢唐時期沒了腿的“鼎”又改叫“鑊”，晚近又改稱為“鍋”（“鍋”一開始是“車釭”的意思）。在今天的漢語方言用詞裡還可以看出它的演變，偏處東南一隅的閩語最為存古滯後，所以還在用“鼎”（雖然早就沒有三條腿了），兩翼的吳、粵方言次之，尚在用中古的“鑊”（上海話念如“或/學”），其他的大半個中國就都在用“鍋”了。
不管名字叫什麼，今天五湖四海的“鍋”都有一個共性：大多數是鐵製。鐵鍋的周邊呈平滑曲面，使火焰或熱氣能沿整個容器迅速平穩而均勻地輻射熱量。這一點其實非常重要。根據陸耀慶著《實用供熱空調設計手冊（第二版）》的說法，鑄鐵的導熱係數大概是50W/（m·K），傳熱性能相當好。
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當心穿越後吃不到番茄炒蛋：中國人是何時開始炒菜的
2017.9.5澎湃新聞
“炒”可以說是當今中國烹飪的主要手法。無論是平民日常佐餐下飯的用菜，還是國宴菜譜上的佳餚，大多是用“炒”或炒的變形的烹飪法烹製而成的。正是1500年前出現的“炒”奠定了往後中國菜餚的基本特色，滿足了無數吃貨的饕餮之欲。
“八珍”無“炒”
中國向來被譽為“烹飪王國”。中國的烹飪技藝，有幾千年的悠久歷史，早在夏商之前，隨著農業的產生與陶器的發明，先民已經普及了煮食方法。煮熟的食物，容易消化，避免了燒糊的損失，比起原始的燒烤，自然較為優越。到了商代時期，中國人率先掌握了用水蒸氣將食物煮熟的方法，這就是“蒸”，蒸具與水保持距離，縱令水沸滾，也不致觸及食物，使食物的營養物質全部保持在食物內部，不致遭到破壞，在當時是一種先進的烹飪方式。譬如從著名的商代“婦好墓”出土的“三聯甗”就是這樣一件大型青銅炊具：下面煮水，上面置三隻甑，既可以煮東西，又可以蒸東西。器身長104厘米，高44.5厘米，重113千克，代表了商代的最高烹飪水平。而與之形成鮮明比較的是，即使到了今天，西方人也極少使用蒸法，像法國這樣在美食上同樣享有盛譽的國家，據說廚師連“蒸”的概念都沒有。
到了周代，中原的烹飪技術已經相當成熟，根據古籍記載，當時負責周王室飲食的官員居然高達兩千三百人，佔整個周朝官員總數的百分之五十八。流傳至今的《禮記·內則》裡對“八珍”的記載就全面顯示了當時烹調的技術和技巧。所謂“八珍”是周天子的專用品，即淳熬、淳母、炮豚、炮牂、搗珍、漬、熬和肝膋，名稱比較費解，需要翻譯如下。
“淳熬”、“淳母”其實就是今天的蓋澆飯，即把煎熟的肉醬澆沃在黍米飯和稻米飯上，算是當時的主食。接下來的“炮豚”與“炮牂”兩者的做法也一樣，都非常複雜。“豚”即是豬，“牂”就是羊。把乳豬（羊）殺死掏去內臟，用棗填滿豬（羊）腹，再用蘆葦將其纏裹起來，外塗帶草的泥巴，放在火中燒烤。烤畢剝去泥巴，拂去乳豬體表的褶皺和灰土，再用稻米粉調成糊狀，塗在豬（羊）身上，然後投入盛有動物油的鍋中煎炸，油須沒過小豬（羊）。
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總體而言，中世紀的歐洲人很缺糖，他們知道蔗糖的妙處還要拜伊斯蘭教所賜。伊斯蘭教擴張到印度地區時學會了蔗糖製造工藝，並把製糖工藝帶到賽普勒斯、羅德島、克里特島、西西里島等征服地區，歐洲大陸的西班牙地區由於被征服的原因也是伊斯蘭教政權的製糖基地。十字軍東征時歐洲人占領了賽普勒斯和西西里島，熟悉了蔗糖和製糖工藝，蔗糖的用處也隨之神秘化。十字軍戰士普遍認同當時穆斯林醫生的水平，比起只會放血的基督教醫生來說顯然要高得多，而穆斯林醫生大多是穆斯林著名醫學家伊本西拿的信徒，在這位仁兄的著作里蔗糖就是萬能靈丹。因此蔗糖的醫用價值在基督教世界也有體現，拜占庭帝國的御醫也把蔗糖當成是治療發燒的良藥，糖漬玫瑰花露就是拜占庭的著名藥方。
到了15世紀，歐洲人相信蔗糖可以治療「熱症、咳嗽、胸悶、唇裂、胃病」，黑死病的流行加大了歐洲人對蔗糖的迷信，蔗糖在歐洲藥品界的地位可以用當時的依據俗語來證明，當時的歐洲人稱絕望狀態為「一家斷了蔗糖的藥店」。就連神學界也出面為蔗糖背書，《神學大全》一書里把蔗糖當做是著名藥品，而且鄭重其事的指出齋戒日吃蔗糖不算為戒，因為這是上帝賜予的良藥，不是供味覺享受的食品。
https://kknews.cc/zh-tw/history/enzznj4.html
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我們熟悉的三國人物孫權、曹丕、諸葛亮都在自己的統治區域內大規模的種植引進的甘蔗品種。這其中曹丕做得比較差，因為他的統治區實在不利於甘蔗的種植，曹丕和甘蔗最著名的典故就是拿著甘蔗和劍法高手鄧展的比武大獲全勝的故事。孫權在南方的甘蔗種植很成功，西晉時江南地區的甘蔗是備受人們喜愛的名牌食品，不少詩作都有反應。諸葛亮在征服了孟獲後在雲南屯田，甘蔗也是諸葛亮屯田的重要作物，至今台灣的糕點業仍尊諸葛亮為祖師爺。甘蔗在中國南方的發展非常迅速，中國人雖然不是蔗糖工藝的發明人，但在改善蔗糖工藝上也有自己的貢獻，中國人在榨糖工藝和製糖方法上都有重大貢獻。印度最在的榨糖方法並不削皮，中國在唐宋時代就發現了這個弊端，並發明了蔗渣過蒸再榨法，出糖率明顯高於印度製糖方法。
元朝建立之初，因為戰亂導致市場上的蔗糖極少，成為極為昂貴的商品。忽必烈手下一度擔任過右丞相的畏兀兒大臣廉希憲患重病，醫生開出的處方中要以沙糖（即紅糖）為飲料服下，廉希憲的家人在整個大都城都找不到沙糖。同樣是畏兀兒人的阿合馬負責元朝的財政工作，是元朝財政一把手，也是著名的貪官和權奸，給廉希憲送來了兩斤沙糖。面對阿合馬的熱情，廉希憲很堅決的拒絕了：「如果吃了沙糖真能夠活下去，我也不願意吃權奸的沙糖以求活命」。廉希憲此舉很有君子不飲盜泉之水的意味，同時也道出了蔗糖在元朝建立之初的昂貴。忽必烈聽說這件事後一狠心從自己的皇宮中拿出了3斤沙糖送給廉希憲。
元朝的對手南宋在福建、浙江、四川都有大量的蔗糖出產，南宋甚至設立了專門機構管理蔗糖生產。忽必烈的哥哥蒙哥死前一直沒有攻陷的釣魚城梓州一帶就是南宋生產蔗糖的重要產地，也是冰糖發明人鄒和尚出家的地方。可以說，蒙哥到底沒有為蒙古帝國搶來足夠的蔗糖。
忽必烈滅亡南宋後，為了保證宮廷的蔗糖供應特別設立了「舍兒別赤」一職專門「舍兒別」（糖漿）。忽必烈還保留了南宋的沙糖局，並任命回教富商充當負責人，結果是糖價比宋朝高漲十幾倍。當然了這是相對於南宋時期而言，對於馬可波羅的同鄉義大利旅行家鄂多里克（1322年到1328年在中國旅行）而言元朝統治下的中國糖價依舊便宜的不像話，他在遊記中這樣寫泉州的糖價：「你用不著花半個銀幣就能買到三磅八盎司（1.7公斤）的糖」。
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甜黨的噩夢！古代糖貴的沒多少人吃的起2017-03-04
中國人是人類最早學會人工製糖的國家，我國先民在釀酒過程中發明了飴糖工藝，具體時間在西周時期。《詩經·大雅》篇中就有用「周原膴膴，堇荼如飴。」來形容周人占據的渭河平原土地肥沃、出產豐富，顯然當時的周人是會製造飴糖的。到了春秋戰國時代，《禮記》、《楚辭》、《山海經》等著作中都出現了飴糖的字樣，而且飴和蜜分開，顯然兩者不是一回事。
飴糖是當時孝敬長者的禮物。漢代中國的飴糖製造技術已經非常成熟，漢文帝甚至為了和匈奴人搞好關係將製作飴糖的技術免費奉送，大規模製造飴糖的人家也是當時著名的富豪人家。中國人製作飴糖是在每年的十月份，公元二世紀的《四民月令》對此有明確的記載。飴糖是中國人祭祖祭神的主要物品，也是蔗糖大規模普及前中國人甜味的主要來源。因此對於中國人來說沒了蔗糖並沒有什麼大不了的，因為我們還有飴糖作為補充。天平天國戰爭期間，南方蔗糖生產受到影響，山東的飴糖工人很快就發明了高粱飴做替代品，上海城隍廟也出現了用飴糖代替蔗糖的梨膏糖。中國傳統的飴糖製造技術南方以稻米為原料，北方最早以黍米為原料，後來又發明了高粱、紅薯充當原料。甜食在中國古代大部分時間內並不是普通人可望而不可即的東西，這是人類歷史上少有的例外。
我們的近鄰日本就沒有這種福氣，他們在古代近代大部分歷史上都把糖和一切甜味的食品當成是奢侈品，平安時代的某位貴族婦女在嫁人時還特意強調自己的嫁妝里有多少栗子。同樣沒有口福的還有西方人，古代西方人很長時間都只能把蜂蜜當成是唯一的甜點，不少貴族的遺囑上就鄭重其事的寫明自己家有幾桶蜂蜜。公元前5世紀，印度人發明了製作蔗糖的工藝，在印度3世紀末的佛經《本生經》中就出現了蔗汁、糖汁、糖粒的字樣。一個多世紀後，亞歷山大東征時蔗糖被西方人熟知，他們稱之為「不是由蜂蜜製造的固體糖蜜」。中國人通過吃甘蔗獲取糖分的歷史非常悠久，公元前4世紀末的飲食中就出現了蔗漿，蔗漿主要用於製作甲魚、羔羊肉時調味所用，《楚辭》、《漢書》、《子虛賦》中都有對甘蔗的描述。中國人最早把甘蔗叫做柘、諸柘，《齊民要術》是甘蔗這個名詞最早出現的地方。甘蔗的種植在我國有悠久的歷史，中國人熱衷於引進優良的甘蔗品種來改善自己的生活。從漢武帝時代起中國人就從越南、緬甸、印度等地引進西蔗、崑崙蔗等優良品種。
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中國甘蔗的種植始於春秋戰國時期。當時甘蔗只是榨汁飲或直接食用，並未掌握製糖技術。漢末，中國開始用甘蔗汁制飴，但製作工藝非常落後。
印度紅糖製造術究竟何時傳入中國？有文獻記載印度的“石糖”在漢代傳入中國，漢代文獻中的“石蜜”、“西極石蜜”、“西國石蜜”，指由西域入口的“石糖”；其中“西國”、“西極”正是梵文sakara的對音，而“石蜜”是梵文sakara的意譯。但中國真正派人前往印度學習製糖技術的事發生在唐代。據文獻記載，唐朝時，為提高製糖工藝，唐太宗專派臣王玄策等去西域學習，並下令揚州地區大面積種植甘蔗，進貢朝廷用於試制蔗糖，所產蔗糖的品味超過西域。《唐書》記：“蕃胡出石蜜，中國貴之。上遣使往摩伽他國取其法。今揚州煎諸蔗之汁於中廚自造焉，色味逾於西域所出”，說明印度的煉糖術在唐朝傳入中國。另據傳說，唐玄奘在古印度取經求法期間，見當地人都在吃一種像泥巴一樣的東西，嘗起來很甜，經詢問，得知是從甘蔗提煉出來的，遂學習了這種製糖術，帶回東土大唐。唐玄奘的《西域記》記：“是玄奘從西域詢知其法帶回東土的”。印度製糖法的傳入對我國糖業的發展起了重要的作用。
唐代以後，中國的製糖技術不斷提高，品質不斷改進。我們的先人還在印度紅糖製造技術的基礎上，不斷地消化吸收、改進創新。明代，中國人發明了紅糖脫色技術，製造出了白糖，並將白糖製糖技術傳回到了印度。明代《天工開物》第六卷《甘嗜》篇詳細敘述了用黃泥水淋脫色法對黑砂糖進行脫色的白糖加工技術。中國明代熬練白糖的“黃泥水淋脫色法”是中國的偉大發明。據說，現在蔗糖加工中使用活性炭脫色，其脫色原理與當時的黃泥水淋法完全相同。明朝發明白糖加工技術後，隨著白砂糖向海外的出口，中國的白糖加工技術也通過孟加拉地區傳播到了印度。據考證，孟加拉語和幾種印度語言中，白砂糖都叫cini sakara，意為“中國糖”，是中國製糖術傳入印度的證明。
中印兩國在蔗糖加工技術上相互學習和交流，極大地促進了兩國製糖業的發展，增進了兩國人民福祉，稱得上古代中印科技交流和互利合作的典範。
http://www.china.com.cn/tech/txt/2006-12/13/content_7499894.htm
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由中國傳入印度的物種也很多。中國是世界上最早養蠶繅絲的國度，與其他地區一樣，印度的蠶（silkworm）以及養蠶術也是由中國傳入的，在胝厘耶的《政事論》中有cīnapatta這個字，意思是“產生在中國成捆的絲”，梵文cīnāmsuka，意思是“中國衣服，絲衣服”，梵文中與“絲”有關的物品名，大都冠以cīna(支那，中國)，可以看出中國古代絲織業對印度有重大影響。除了蠶以外，印度將桃稱作“至那你”(Cīnanī，意為“中國傳來的”)，梨稱作“至那羅阇弗呾邏” ( Cīnarajaputra，意為“中國王子”)，在印度，茶的印地文發音與漢語幾乎相同。由此，可以推測，桃、梨和茶是由中國傳入印度的。除了以上交流，最能說明中印之間科技交流的例證要數蔗糖加工技術了。
印度是世界甘蔗發源地之一，也是最早發明蔗糖紅糖加工技術的國家。據文獻記載，西漢時，印度一帶已有製蔗糖技術。司馬彪《續漢書》記：“天竺國出石蜜。”這種“石蜜”就是蔗糖，當初是西域進貢的珍品，只有皇帝、貴族才能享用。印度製蔗糖的方法，是將甘蔗榨出甘蔗汁曬成糖漿，再用火煎煮，成為蔗糖塊（梵文sakara）。後來印度的煉糖術有進一步地高：將甘蔗榨出甘蔗汁，用火熬煉，並不斷加入牛乳或石灰一同攪拌，牛乳或石灰和糖漿中的雜質凝結成渣，原來褐色的糖漿顏色變淡，經過反复的除雜工序，最後得到淡黃色的沙糖。
“蔗糖”的英文是sugar，據說是來自梵文sakara，中國古代稱糖為石蜜，也和sakara有關，因為梵文sakara含有石的含義。敦煌殘卷中有一段關於印度製糖術的紀錄，說印度出產甘蔗，可造最上乘的“煞割令”。“煞割令”就是梵文sakara 的音譯。說明蔗糖發原地是古印度，印度製糖術是經過絲綢之路傳入中國和世界各地的。
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回應
實在是受不了作者通篇“甜粽才是正統”的意思，好像國人不吃甜粽就好像對不起這節日一樣。這有什麼好爭的，經濟允許，鹹甜都能吃，南方人多數喜歡包咸粽子，但是並不是就不吃甜粽。
又來引戰，不受。古代的人喝小米粥的，那才是正宗，麵食稻米都是異端。甲骨文最正宗，請別寫現今的漢字
如今咸黨佔據絕大優勢，說明普通人民還是愛吃鹹粽的。古代咸粽不普及，我認為是捨不得鹽和肉。
同意同意，古人多食甜粽子，原因還是肉是稀缺資源，可見，事實的真相是鹹黨是高端生產力的代表，甜黨是低端生產力的象徵，世界的未來屬於咸黨，哈哈，頂個鍋蓋抵擋劈頭蓋臉砸過來的甜粽子，我好揀來放冰箱裡。
你覺得古代糖比鹽更容易得到？
你還別說真是，古代只有海鹽，沒有礦鹽，非沿海地區是很難獲得鹽的。而純糖當然也沒有，但替代品很多，各種水果棗都是甜的啊，還有甘蔗在春秋戰國時期就開始種植了
http://www.guancha.cn/society/2017_05_30_410757.shtml
製糖術經絲綢之路傳入中國古代中印科技交流趣談 中國網
據資料記載，中印兩國的物種交流早在唐代的時候就開始了。中國古代從事對外交流活動的人最主要有三種，即僧侶、使節和商人。如果說玄奘是唐代僧侶捨身西行求法的典型的話，王玄策則是官方使節的突出代表，在唐朝與天竺諸國交往的歷史上佔有重要的地位。王玄策，河南洛陽人，在貞觀十七年(643年)至顯慶年間（656-661年），他曾三次出使天竺，對唐朝對外交流和古代中國與印度關係作出了重要貢獻。王玄策第一次出使歸來時，尸羅逸多遣使獻“火珠及鬱金香、菩提樹”。王玄策第一次出使時經過古印度的一個番屬國泥婆羅國，曾受到其國王那陵提婆的熱情接待。次年(647年)，泥婆羅國遣使入獻波稜、酢菜、渾提蔥等物。“波稜菜”就是今天的菠菜，直到現在仍是最常食用的蔬菜之一。可見，鬱金香、菩提樹和菠菜是由印度傳入中國。
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《齊明帝建武三年》有：“太官進禦食，有裹蒸。”胡三省注曰：“今之裹蒸，以糖和糯米，入香藥、松子、胡桃仁等物，以竹籜裹而蒸之。大粗二指許，不勞四破也。”
以糖調味，加了香藥、松子、胡桃仁等物，可見南方人當時主食甜粽子。絲毫沒有鹹粽子的踪影。
明朝人所鍾愛的，亦是甜粽子。杭州人田汝成寫杭州風物《西湖遊覽志馀》，其中有記“市食則糖粽、粉糰、荷梗、孛婁、瓜子諸品果蓏”。而明朝人蘭陵笑笑生的《金瓶梅》裡，西門慶家吃的也都是甜粽子，不過，他們顯然更喜歡五毒餅——最受歡迎的餡料是玫瑰糖餡。
一直到清朝乾隆時期，常年居於江南的袁枚在《隨園食單》終於寫了南方咸粽子：“洪府制粽，取頂高糯米，撿其完善長白者，去共半顆散碎者，淘之極熟，用大箸葉裹之，中放好火腿一大塊，封鍋悶煨一日一夜，柴薪不斷。”
我素來不喜歡袁枚寫做飯，因為他總是容易誇張，個個菜都像《紅樓夢》裡的茄鯗，要是粽子要燒“一日一夜”，早就燒化了。我有一日熱粽子，多熱了幾分鐘，已經軟趴趴的，進了太多水蒸氣，無甚況味。
即便如此，袁枚終於成為有記錄可載的第一枚咸黨了。
到了清末，安徽人張樹聲鬧了一則笑話——愛吃粽子的他時常半夜一邊用朱筆修改文書，一邊用粽子蘸糖。因為太過投入，他把粽子放進了硯台而不是糖碗裡，於是，傭人們進來，看見了鬍子上一片紅色的“血鬍子老爺”，這個故事被他的後人張充和記錄了下來，張充和待客的粽子，和曾祖父當年的一樣，都是甜粽。
民間如此，清宮廷作為一國美食的最高代表，亦是甜系粽子的天下。唐魯孫先生是珍妃的堂侄孫，自幼出入宮廷，他在《清宮過端陽》中記錄清朝宮廷也是江米小棗粽、白粽子等，“但是宮中有一種玫瑰鹵、一種桂花鹵拿來蘸粽子吃，蜜漬柔紅，玉靈芳香”。
不過，宣統未出宮之前，咸粽子終於得到機會進入了宮廷。浙江遺老進呈50枚火腿鮮肉湖氏粽子給端康皇太妃，同治的瑜太妃分食後甚覺好，傳諭御膳房，每年包些湖式肉粽換換口味——可惜這樣的日子也沒有幾年，端康皇太妃便去世了。再過幾年，連御膳房也沒有了。
雖然甜黨在古代大獲全勝，然而，究竟哪種粽子最好吃，總沒一個定論。就像《神鵰俠侶》裡，少女程英做了一甜一咸兩樣粽子，問楊過：“你愛吃甜的還是鹹的？”楊過的回答是：“什麼都好。有得吃就心滿意足了，哪裡還能這麼挑剔？”
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古代有沒有甜鹹粽子之爭？
北魏《齊民要術》引用了三種有風味的粽子，均無明顯的鹹味。
《風土記》——“俗，先以二節一日，用菰葉裹黍米，以淳濃灰汁煮之，令爛熟。”
《食次》——“用秫稻米末，絹羅，水、蜜溲之……以棗、栗肉上下著之遍，與油塗竹箬裹之，爛蒸。
《廣州記》——“古度樹……子似杏而味酢。取煮以為粽。”
第一種用黍米，以濃灰汁煮粽子。這很像當今的四川涼粽子，用鹼水煮了白粽，蘸白糖，不僅清香，還有令人著迷的鹼水味道。
第二種明顯是甜粽。秫稻米即是糯米，夾了紅棗和栗子，並且有蜂蜜的甜味。
第三種講的是嶺南地區，這裡的古度樹即是無花果樹，口味酸甜，用作粽子，實在很有實驗料理精神。
到了唐朝，官方終於為端午設定了一天假期，不過，甜系粽子顯然仍然高居榜首。
曾任宰相的韋巨源，留下了一份《燒尾宴食單》。燒尾宴規格極高，是唐朝人慶賀登第或榮陞，甚至敬獻皇帝的宴席。在這份華麗的食單上，有一道“賜緋含香粽”。唐初，緋色為五品以上官服，這種粽子含有紅色花木提煉出的香料，是官府餐宴名品，故稱“賜緋”，寓皇帝賜予官職。可以淋上蜂蜜甘露食用。如今的長安故地仍延續了這種吃法，即陝西的蜂蜜涼棕子。
咸黨可能要高呼了，你剛剛講的那幾個甜粽子，都是來自北方啊，北方從來都不吃鹹粽子的。我們要看南方人的說法。
很遺憾，南方人寫的文獻中，也不見咸粽子的踪影。
偏安江南的南宋時期，有一本叫《浦江吳氏中饋錄》的書，裡面記錄了多種南方菜，其中粽子的做法是：用糯米淘淨，夾棗、栗、柿干、銀杏、赤豆，以茭葉或箬葉裹之。
從這句話可以得知，此時的粽子有了更豐富的配料，紅棗、栗子、柿干、銀杏、赤豆，但都是甜食系。
元朝初年的胡三省，是一位南方人（浙江寧海），他在《資治通鑑》中的注文，也提到兩種口味的粽子：
《晉安帝義熙元年》有：“循遺劉裕益智粽，裕報以續命湯。”胡三省注曰：“益智葉如蘘荷，莖如竹箭。子從心出，一枝有十子。子肉白滑，四破去之，蜜煮為粽，味辛。”
這種帶有辣味的粽子，以今天的眼光看，無疑是異端。而其中夾著的益智仁，在今天的中藥中仍有食用，主治脾胃虛寒，以及男性可能關心的腎虛遺精。然而“蜜煮為粽”，也可歸入甜食系。
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古人是鹹黨還是甜黨？對不起，古人幾乎不知咸粽為何物！
據鳳凰號每日人物2017.5.30報導，現代人到底是更愛甜粽還是鹹粽，我們用數據說話——今年端午，淘寶上售出的鹹粽以49.74%的絕對優勢打敗甜粽的23.87%。大數據顯示，25到29歲的年輕人更喜歡咸粽，而年長的人則熱衷於購買甜粽。但是，如果穿越回古代，這場鹹甜大戰的戰局將會完全不同。
我表妹前一陣子在看一個叫《思美人》的電視劇，在那裡面，屈原在過端午節。很多觀眾震驚了：屈原過什麼端午節，端午節不就是為了紀念屈原才有的嗎？
雖然《思美人》是一部爛劇，但我們不能冤枉人家嘛，因為——屈原是過端午節的。
最先發現這件事的大概是聞一多先生，他在《端午的歷史教育》中寫道：“端午是個龍的節日，它的起源遠在屈原以前——不知道多遠呢！”據說，屈原過的端午節，主要活動可不是現在的吃粽子，而是洗澡，洗個香氛澡，大概就是屈原自己寫的“浴蘭湯兮沐芳，華採衣兮若英”。
所以，無論屈原投江與否，人們都是要過節的。更進一步說，很有可能是屈原特意選在端午節這一天投江，這個節日的性質忽然改變了——主角從龍變成了人，又變成了粽子。
不過，屈原和粽子的故事，細細琢磨，實在有點搞笑。不是嗎？心懸楚懷王的屈子，居然為了一口米飯，要浪費一個託夢的機會，孜孜不倦地跟大家說：“你們啊，投飯給我的時候要注意姿勢，要用葉子裹米，以絲線纏繞，要不然啊，蛟龍就把我的飯吃掉了！”
你看，連蛟龍也成了吃貨。
粽子裡只有白米，則暗示最原始的粽子可能只是白粽。在古代，糖與肉都是奢侈品，普通百姓在葉子中裹米而食，是最經濟的做法。我小時候最喜歡白米粽，因為最能吃出粽子本身的清香，當然，要用我外婆的吃法——另將豬油和白糖，小火化開，當作粽子的蘸料。
粽子隨著屈原這個超級大IP流傳開去，成為全國人民共同的習俗。在這個過程中，粽子的形態發生了變化，味道也出現了甜粽和鹹粽兩種。
然後，兩派又打起來了。
甜黨認為，火腿攪亂了糯米的清香，絕對是異端；咸黨認為，小棗的粽子寡淡無味，口味單一。
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鳳梨：為什麼鳳梨台語的發音是「王梨」（ông-lâi）？
西瓜：台語的「西」，文讀音se，白讀音sai，為什麼只有用在西瓜時跟華語一樣念si？
為什麼菲律賓人稱米粉為Bihon，發音跟台語一樣？
為什麼印尼人稱麵為Mee，發音跟台語一樣？印尼語的Kue就是台語的「粿」？
為什麼荷蘭菜Loempia（oe念u）、法國菜Lumpia，發音跟台語「潤餅」一樣？
為什麼芒果的台語「檨」（suāinn），發音接近越南語（Xoài）、柬埔寨高棉語（Svay）？
為什麼歐美國家稱番茄醬為Ketchup，發音接近台語鹽漬海產的「膎」（kê）汁？
另一方面，近年來台灣也有食物名向國際輸出，例如2009年台灣裔美國人在美國紐約曼哈頓開了一家名叫BaoHaus的包子店，招牌菜Gua bao的名稱和做法就是台灣小吃「割包」（台語音kuah-pau）。
2011年在英國倫敦開店，已擴張歐洲、美國、中東的Bubbleology，專賣Bubble tea，就是源自台灣的「泡沬紅茶」。此外，美國人所說的Boba tea，就是台灣「珍珠奶茶」的暱稱「波霸奶茶」。
我也要強調，本書對很多台灣食物名由來提出正確或最可能的答案，但也不敢完全論定。
關東vs.關西：不能輸的美味執著
出版社：遠足文化
出版日期：2017/06/02
內容簡介
關西人與關東人最明顯的不同在於說話方式，其餘如個性、金錢觀、服裝都略有不同之處，但最令人在意的，應該就屬對料理的嗜好。例如：
．關西人喜愛清淡的烏龍麵，而關東人喜歡重口味的蕎麥麵。
．關西的年糕湯習慣利用白味噌煮圓年糕，而關東的年糕湯則常用清湯煮長方形年糕。
．關西過年必吃的是鰤魚 ，而關東的習俗則是吃新卷鮭*1。
．關西提到壽司，就是在說「箱壽司」，而關東則是指握壽司。
．不管是辣是鹹，關西人都說是「辣味」，但關東人則分別以「辣味」與「鹹味」來形容。
上述這些在料理與味道上的差異讓我們知道，關西與關東在「飲食文化」上的不同，不是比喻成中式廣東菜與四川菜這種差異就能說明，可能得比喻成法國料理與義大利料理才能更貼近實況。
為什麼彈丸之地的日本，東西兩側之間會產生如此迥然的差異？細讀本書您就能了解箇中緣由，內心也將不由自主地感謝，老天賜給日本兩種截然不同的飲食文化。
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蚵仔煎的身世：台灣食物名小考
作者： 曹銘宗
出版社：貓頭鷹
出版日期：2016/11/05
內容簡介
全書內容共分成三大部分：
●台灣食物語源考察
台灣食物名稱源頭多樣，從歐美輸入的甜不辣、東南亞名字的蓮霧、來自日本的阿給，還有許多源自古漢語、原住民語，甚至還有反輸出成為英日語系外來語的小籠包、珍珠奶茶。包羅萬象的食物語源，應證台灣多元文化的歷史源流。
●美食的前世今生
從語言切入，不但能找出食物的源頭，還可以發現美食背後的歷史。烏魚子從荷蘭時代就閃閃發光！同時也成為荷蘭的徵稅對象。滷肉飯大受歡迎，其實和白米大變革──在來米轉為蓬萊米有關。台灣人以前不太吃辣，戰後外省族群不但帶來麵食文化，也帶來了吃辣的習慣。
其實，食物的背後不只有歷史故事，還有地理差異。像是過年一定要吃的「長年菜」，南北吃的其實不相同。而傳統的「南湯圓，北元宵」，又是如何區別？都可在本書一探究竟。
●台灣的美食文化
熱鬧滾滾的辦桌，背後有何深厚的人文底蘊？以前台灣人習慣吃米飯，今日卻有台南擔仔麵和台北牛肉麵節，這些麵食文化是從何興起？至於節慶必吃的食物，又形成哪些特殊的美食文化規則呢？
自序
多語言的台灣地名與食物名
如果說土地的名字隱含土地的身世，那麼食物的名字也承載了族群生活的歷史與文化，並呈現了跨國越洋的傳播與交流。
所以，我在今年初與中央研究院台灣史研究所翁佳音先生合作出版探索台灣地名的《大灣大員福爾摩沙》之後，接著又寫了這本探索台灣食物名的新書。
台灣因歷史的因緣際會，帶來多元族群與多元文化，除了表現在地名，也表現在食物名。現在以中文書寫的台灣地名，可能是原住民語音譯、歐洲語音譯、漢人的閩南語、客家語、明清官話，以及日本語的漢字。台灣食物名也一樣，甚至還有源自古漢語、東南亞語。
多年來，我是買菜、做菜的煮夫，好奇、好問的記者，也是關心台灣歷史、飲食文化的作者，本來就對很多台灣食物名字有所疑惑，例如以下的問題：
高麗菜：跟韓國有什麼關係？
冬粉：跟冬天有什麼關係？
蓮霧：跟蓮有什關係？霧是什麼意思？
柑仔蜜：為什麼番茄在南台灣叫柑仔蜜？既不像柑，也不甜啊！
山葵：為什麼中文辭典查不到山葵？
米酒：為什麼叫紅標米酒？為什麼台灣米酒不是釀造而用蒸餾？
雞捲：為什麼裡面沒有雞肉？
蚵仔煎：為什麼不叫煎蚵仔？
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晚年蘇東坡被貶至儋州，就是現在的海南，別看現在是富庶之地，當年可是一片荒蕪。海南當時不產大米，要靠外地運來。“北船不到米如珠，醉飽蕭條半月無。明日東家當祭灶，隻雞斗酒定膰吾。”即使是不逢年節，吃不上米，蘇東坡也欣然於“過子忽出新意，以山芋作玉糝羹，色香味皆奇絕。天上酥酏則不可知，人間決無此味也”。“巧婦難為無米之炊”的尷尬彷彿永遠不會出現在蘇東坡的身上，不過，這羹是不是真的好吃就不太清楚了，大居士有時也喜歡誇張。據說，東坡去世之後，經常有人向他兒子討“蜜酒”的秘方。蘇過回應說，家父就製作過一兩次酒，蜜柑酒的味道就像土酥酒，根本不是什麼好酒。朋友們喝了蘇東坡在黃州所釀的“蜜酒”，常常鬧腹瀉。
不過，蘇東坡自己也敢嘗啊，作為一名貪吃的人，沒有膽量嘗試新東西可是不合格的。儋州海濱，蠔（牡蠣）甚多，肉味鮮美，東坡食後，詼諧地著文：“每戒過子慎勿說，恐北方君子聞之，爭欲為東坡所為，求謫海南，分我此美也。”不僅自己敢於嘗試海鮮，還要告訴你們太好吃了，誰都別和我搶。海鮮對於蘇先生來說戰鬥力是遠遠不夠的，“土人頓頓食薯芋，薦以薰鼠燒蝙蝠；初聞蜜唧嘗嘔吐，稍近蛤蟆緣習俗。”這短短四句話，我已感覺文壇上那個詩人形象突變，老鼠、蝙蝠、蛤蟆他可能都嚐過，簡直是“文壇李時珍”！
蘇東坡仕途不得意卻始終豁達自如，這與“吃”不無關係，若是放在現代，《舌尖上的中國》製片人非他莫屬，畢竟他是一個丟到沙漠也能寫出食譜的男人啊！（趙奇）
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“吃貨”蘇東坡敢於嘗試：老鼠蝙蝠蛤蟆都嚐過2017.5.9中國新聞網
單單用“美食家”來形容蘇東坡，那還是小看了他。孟子說：“君子遠庖廚。”意思是美食家都要去吃別人做的，自己做，不成。而好吃的人則不同，會吃但是不會做，或者不願意做，那不是標準的好吃，要說起詩人裡的“好吃佬”，那非蘇東坡莫屬了。現在很多人都自詡為“吃貨”，我們這種“吃貨”在蘇先生眼中恐怕還不夠格哩，他熱愛美食，也熱愛廚房，屬於“上得廳堂，下得廚房，寫得文章”新三好男人。他不僅能吃、會吃，還會變著法子創造著吃，現在江南的幾道特色菜，那可都和蘇先生有關。
先來說東坡肉，四月下江南，這道菜可是必點的。江浙菜清淡，不似湘菜辛辣，東坡肉汁多肉嫩、肥而不膩，入口則帶有淡淡的甜味。色好味美，嘴上老說要減肥的我，遇見東坡肉也禁不住多伸了幾筷子。關於東坡肉來源，有很多傳說，但這些傳說，繞不開的就是蘇東坡。
蘇東坡的高超之處在於，他不僅吃，而且可以把吃變成一門藝術。古往今來，愛吃肉的文人騷客數不勝數，只是不會將吃體現在文學作品當中，就連詩仙李白，也只寫過“玉盤珍饈直萬錢”這類羞赧的句子。而大名鼎鼎的蘇大學士偏偏愛劍走偏鋒，他的作品裡，涉及吃的可不少，有委婉的“正是河豚欲上時”，有直白的“日啖荔枝三百顆”，更有直接教你做菜的。“淨洗鐺，少著水，柴頭罨煙焰不起。待他自熟莫催他，火候足時他自美。黃州好豬肉，價賤如泥土。貴者不肯吃，貧者不解煮。早晨起來打兩碗，飽得自家君莫管。”這首名為《豬肉頌》的打油詩現在看起來有點雷人，文采和《赤壁賦》相去甚遠，但是完全可以在菜譜史上留下濃墨重彩的一筆。
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張仲景發明“餃子”救治百姓
張仲景是南陽人，生活在東漢末年，他的《傷寒雜病論》集醫家之大成，被歷代醫者奉為經典。張仲景有句名言：“進則救世，退則救民；不能為良相，亦當為良醫。”建安年間，張仲景被朝廷派到長沙做太守，但他仍用自己的醫術為百姓解除病痛。在封建時代，做官的不能隨便進入民宅，於是張仲景想了一個辦法，擇定每月初一和十五兩天，大開衙門不問政事，端坐於大堂之上為民治病。張仲景此舉在當地引起了轟動，後來人們就把坐在藥舖裡給人看病的醫生稱作“坐堂先生”，用來紀念這位偉大的醫學家。
張仲景後來不滿官場的黑暗辭官回鄉，返鄉之時正值隆冬季節，他見許多無家可歸的百姓面黃肌瘦衣不遮體，不少人甚至連耳朵都凍爛了，心裡非常難受。便讓其弟子在南陽東關搭起醫棚，支起大鍋，在冬至到除夕期間舍“祛寒嬌耳湯”醫治凍瘡。
他把羊肉、辣椒和一些驅寒藥材放在鍋裡熬煮，然後將其撈出切碎，用麵包成耳朵樣的“嬌耳”，煮熟後分食百姓。人們吃了“嬌耳”，喝了“祛寒湯”，渾身暖和兩耳發熱，凍傷的耳朵都治好了。後人便學著張仲景“嬌耳”的樣子，做成食物在過年時食用，稱之為“餃子”，至今南陽一帶仍有“過年不端餃子碗，凍掉耳朵沒人管”的民謠。
餃子的歷史演變
根據文獻記載，春節時候吃餃子這種習俗至遲在明代已經出現。尤其值得注意的是，到了清代，這種習俗已經非常廣泛。這種習俗和中國古代的計時法有關係，中國古代用十二地支來記錄每一天的時間。就把每一天分為十二個時段，每天開始是子時，子時就相當於今天半夜二十三點到一點這個時間，到了每年的年底，年三十的時候，就不僅是新舊兩天的更替，而是新舊歲的更替，中國人稱它為“交子”伴隨著辭舊迎新的鞭炮，盛上餃子，也盛出了對來年美好的期望。
據三國魏人張揖著的《廣雅》記載那時已有形如月牙稱為“餛飩”的食品，和現在的餃子形狀基本類似。到南北朝時，餛飩“形如偃月，天下通食”。據推測，那時的餃子煮熟以後，不是撈出來單獨吃，而是和湯一起盛在碗裡混著吃，所以當時的人們把餃子叫“餛飩”。這種吃法在我國的一些地區仍然流行，如河南、陝西等地的人吃餃子，要在湯裡放些香菜、蔥花、蝦皮、韭菜等小料。
大約到了唐代，餃子已經變得和現在的餃子一模一樣，而且是撈出來放在盤子裡單獨吃。
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這時就有網友問：說得太嚴重了吧？饅頭真的有那麼重要嗎？小編回答說：我們試想一下，如果一個被餓得瀕臨死亡狀態的人，得到一個饅頭，他是否就可以恢復一些體力呢？所以看古代片給我們的啟示：人不可小看任何一樣東西，因為它可能隨時救下你的命，人類不要那麼狂妄自大。
名稱由來
相傳三國時期，諸葛亮率兵攻打南蠻，七擒六縱蠻將孟獲，使孟獲終於臣服。諸葛亮班師回朝，途中必須經過瀘水。
軍隊車馬準備渡江時，突然狂風大作，浪擊千尺，鬼哭狼嚎，大軍無法渡江。此時諸葛亮召來孟獲問明原因。原來，兩軍交戰，陣亡將士無法返回故里與家人團聚，故在此江上興風作浪，阻撓眾將士回程。大軍若要渡江，必須用49顆蠻軍的人頭祭江，方可風平浪靜。
諸葛亮心想：兩軍交戰死傷難免，豈能再殺49條人命？他想到這兒，遂生一計，即命廚子以米麵為皮，內包黑牛白羊之肉，捏塑出49顆人頭。然後，陳設香案，灑酒祭江。
從此，在民間既有了「饅頭」一說，諸葛亮也被尊奉為麵塑行的祖師爺。明代郎瑛在其筆記《七修類稿》中記載：「饅頭本名蠻頭，蠻地以人頭祭神，諸葛之徵孟獲，命以麵包肉為人頭以祭，謂之『蠻頭』，今訛而為饅頭也。」
諸葛亮創始的饅頭，畢竟裡面加上了牛羊肉餡，工序複雜且花費較多。於是，後人便將做餡的工序省去，就成了如今的饅頭。而有餡的，則成為包子。
各地稱呼
中國在江浙滬地區，仍然把帶餡不帶湯的饅頭叫做「饅頭」，而不帶餡的叫做「白面饅頭」。而「包」是指帶湯的。如蘇州湯包。這和北方不一樣。北方話中，帶餡的即為「包子」，不帶餡的叫做「饅頭」，北方沒有帶湯的饅頭。
中國人甚麼時候開始吃餃子？餃子最開始竟是用來治病的良藥？ 2017-03-06
餃子在宋代以前叫“角子”或“水角兒”，元代稱“扁食”，明代以後普遍稱餃子。餃子寓新舊交替之意，又因其形狀像元寶，一盆盆端上桌象徵著“新年發大財，元寶滾進來”。所以北方人過年習慣吃餃子。其實餃子本來是一味治病的良藥，其起源還與“醫聖”張仲景有關呢。
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不管有餡無餡，饅頭一直擔負祭供之用。《居家必用事類全集》中，記有這樣多種饅頭，並附用處：「平坐小饅頭（生餡）、捻尖饅頭（生餡）、臥饅頭（生餡，春前供）、捺花饅頭（熟餡）、壽帶龜（熟餡，壽筵供）、龜蓮饅頭（熟餡，壽筵供）、春〔上爾下蟲〕（熟餡，春前供）。荷花饅頭（熟餡，夏供）、葵花饅頭（喜筵、夏供）、毯漏饅頭（臥饅頭口用脫子印）。」明李詡的《戒庵老人漫筆》中記：「祭功臣廟，用饅頭一藏，五千四十八枚也。江寧、上元二縣供面二十擔，祭畢送工部匠人作飯。」
至清代，饅頭的稱謂出現分野：北方謂無餡者為饅頭，有餡者為包子，而南方則稱有餡者為饅頭，無餡者也有稱作「大包子」的。《清稗類鈔》辨饅頭：「饅頭，一曰饅首，屑面發酵，蒸熟隆起成圓形者。無餡，食時必以餚佐之。」「南方之所謂饅頭者，亦屑面發酵蒸熟，隆起成圓形，然實為包子。包子者，宋已有之。《鶴林玉露》曰：有士人於京師買一妾，自言是蔡大師府包子廚中人。一日，令其作包子，辭以不能，曰：『妾乃包子廚中縷蔥綠者也。』蓋其中亦有餡，為各種肉，為菜，為果，味亦咸甜各異，惟 饅頭以之為點心，不視為常餐之飯。」但《清稗類鈔》又把有甜餡者稱「饅頭」。「山藥饅頭者，以山藥十兩去皮，粳米粉二合，白糖十兩，同入擂盆研和。以水濕手，捏成饅頭之坯，內包以豆沙或棗泥之餡，乃以水濕清潔之布，平鋪蒸籠，置饅頭於上而蒸之。至饅頭無粘氣時，則已熟透，即可食。」
清代饅頭有名者，揚州的小饅頭。《調鼎集》：「作饅頭如胡桃大，籠蒸熟用之，每箸可夾一雙，亦揚州物也。揚州發酵最佳，手捺之不盈半寸，放鬆乃高如杯碗。」《隨園食單》論「千層饅頭」：「楊參戎家制饅頭，其白如雪，揭之如有千層，金陵人不能也。其法揚州得半，常州、無錫亦得其半。
奧秘世界獨家觀點：宋朝詩人范成大的詩中是這樣描寫饅頭的：「油壁車，夕相待。冷翠燭，勞光彩。 西陵下，風吹雨。 縱有千年鐵門檻，終須一個土饅頭。」可想而知，饅頭的重要性也是任何東西不可替代的。
我想大多數人都和我一樣，看過許多古代片，在以前的時候，富人就是地主，專門欺壓百姓，搜刮民脂民膏，使得百姓過不上安樂的日子，當然連自己的溫飽問題都不能解決了。而此時此刻，也就會有大戶人家的夫人和小姐出來做善事，給窮苦百姓和乞丐發放饅頭和粥；所以在古代，一個就是一條人命。
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唐以後，饅頭的形態變小，有稱作「玉柱」、「灌漿」的。《匯苑詳註》：「玉柱、灌漿，皆饅頭之別稱也。」南唐時，又有「字母饅頭」。唐人徐堅《初學記》把饅頭寫作「曼頭」，《夢粱錄》中，又作「饅」。《集韻》：「〔設換成飠〕音豆，與餖同，飣也」。」「飣」又作「〔月丁〕」，《玉篇》：貯食之義。《玉海》：「唐，少府監御饌，用九盤裝壘，名『九飣食』。今俗燕會，粘果列席前，曰『看席飣坐』。古稱『飣坐』，謂飣而不食者。按《唐書•李遠傳》云：『人目為釘會梨。』今以文詞因襲，累積為餖飣。」這就是說，「飣」其實從「釘」來，「餖飣」是指供觀覺的看席。韓愈有詩；「或如臨食案，餚核紛飣餖。」可見當時饅頭是作為供觀賞的看席。但「餖飣」指的是點心之類，也就是把饅頭列為了點心。
宋時饅頭成為大學生的經常食用的點心，所以《武林舊事》中稱：「羊肉饅頭」、「大學饅頭」。岳珂有《饅頭》詩：「幾年大學飽諸儒，薄枝猶傳筍蕨廚。公子彭生紅縷肉，將軍鐵枚白蓮膚。芳馨正可資椒實，粗澤何妨比瓠壺。老去牙齒辜大嚼，流涎才合慰饞奴。」
饅頭成為食用點心後，就不再是人頭形態。因為其中有餡，於是就又稱作「包子」。宋人王〔木永〕《燕翼詒謀錄》；「仁宗誕日，賜群臣包子。」包子後注曰：「即饅頭別名。」豬羊牛肉、雞鴨魚鵝、各種蔬菜都可作包子餡。同時仍然叫「饅頭」。如《飲膳正要》中介紹的饅頭，又都可叫包子：「倉饅頭（其形如倉囤）：羊肉、羊脂、蔥、生薑、陳皮各切細，右件，人料物、鹽、醬拌和為餡。」「茄子饅頭：羊肉、羊脂、羊尾子、蔥、陳皮各切細，嫩茄子去穰。右件，同肉作餡，卻入茄子內蒸，下蒜酪、香菜末食之。」（此以茄子作皮，上屜蒸熟。）「剪花饅頭：羊肉、羊脂、羊尾子、蔥、陳皮各切細。右件，依法入料物，鹽、醬拌餡，包饅頭。用剪子剪諸般花樣，蒸，用胭脂染花。」
唐宋後，饅頭也有無餡者。《燕翼詒謀靈》：「今俗屑面發酵，或有餡，或無餡，蒸食之者，都謂之饅頭。」元無名氏《居家必用事類全集》中，記有當時饅頭的發酵方法：「每十分，用白面二斤半。先以酵一盞許，於面內跑（疑是「刨」之誤）一小窠，傾入酵汁，就和一塊軟面，乾麵覆之，放溫暖處。伺泛起，將四邊乾麵加溫湯和就，再覆之。又伺泛起，再添乾麵溫水和。冬用熱湯和就，不須多揉。再放片時，揉成劑則已。若揉搓，則不肥泛。其劑放軟，擀作皮，包餡子。排在無風處，以袱蓋。伺面性來，然後入籠床上，蒸熟為度。」
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春秋時期的中國，石磨還沒有被發明出來。人們食用 炸饅頭麥子的主要方式是煮粥，蒸麥飯，和炒成乾糧吃。戰國時期，也還沒有磨，僅以杵臼等工具生產不出太多的面來，因此吃麵食的人不會太多。根據現存的實物資料，中國人在西漢初期發明了磨，也只有石磨被發明以後，在中國的小麥的主產區（大概在以黃河流域為主的中國北方）人們才開始大規模地吃麵食--餅。但是漢魏時期的麵食「餅」並不是我們今天意義上的「餅」。而是所有的麵食都稱之為「餅」：爐餅（燒餅）、胡餅（芝麻燒餅）、湯餅（麵條）、籠餅（無酵蒸餅）、環餅（油炸面圈）等，但都不是發麵的。
《三國演義》第91回：諸葛亮平蠻回至瀘水，風浪橫起兵不能渡，回報亮。亮問，孟獲曰：「瀘水源猖神為禍，國人用七七四十九顆人頭並黑牛白羊祭之，自然浪平靜境內豐熟。」亮曰，「我今班師，安可妄殺？吾自有見。」遂命行廚宰牛馬和面為劑，塑成假人頭，眉目皆具，內以牛羊肉代之，為言『饅頭』奠瀘水，岸上孔明祭之。祭罷，雲收霧卷，波浪平息，軍獲渡焉。
這段故事不見正史，只在一些筆記中講到。如宋朝的《事物紀原》、清朝的《談徵》中就說：「蓋蠻地人頭祭神，武侯以面為人頭以祭，謂之蠻頭。今訛而為饅頭也。」明人郎瑛《七修類稿》也記載：「饅頭本名蠻頭，蠻地以人頭祭神，諸葛之徵孟獲，命以麵包肉為人頭以祭，謂之『蠻頭』，今訛而為饅 夾心饅頭頭也。」
自諸葛亮以饅頭代替人頭祭瀘水之後，饅頭剛開始就成為宴會祭享的陳設之用。晉束晰《餅賦》：「三春之初，陰陽交至，於時宴享，則饅頭宜設。」三春之初，冬去春來，萬象更新。俗稱冬屬陰，夏屬陽，春初是陰陽交泰之際，祭以饅頭，為禱祝一年之風調雨順。當初饅頭都是帶肉餡的，而且個兒很大。
那麼，饅頭的又有怎樣的發展史呢？在每個朝代所使用的稱呼也不一樣，然而饅頭在古代的作用和現代的作用並不一樣，看看饅頭的恆久發展，與人類的進化也是息息相關的。
晉以後，有一段時間，古人把饅頭也稱作「餅」。凡以面揉水作劑子，中間有餡的，都叫「餅」。《名義考》：「以面蒸而食者曰『蒸餅』，又曰『籠餅』，即今饅頭。」《集韻》：「饅頭，餅也。」《正字通》：「〔焙換成飠〕〔愉換成飠〕，起面也，發酵使面輕高浮起，炊之為餅。賈公彥以酏食（酏：酒；以酒發酵）為起膠餅，膠即酵也。涪翁說，起膠餅即今之炊餅也。」「韋巨源《食單》有婆羅門輕高面，今俗籠蒸饅頭髮酵浮起者是也。」
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饅頭是誰發明的,饅頭的來歷 2015-08-08
在中國，分南方和北方，家喻戶曉的事就是每個人都知道南方人吃飯，北方人吃麵；而南方人的主食是米飯，北方人卻是饅頭。為何南北方的主食有著這麼大的區別呢？今天我們主要介紹的就是北方人吃的饅頭，那麼關於饅頭名稱的由來是什麼，饅頭是誰發明的，這些謎團就將得到解釋，想了解詳情，就來奧秘世界，帶你解開的世界的奧秘。
在我印象中，饅頭是麵粉做成的，沒有餡，軟軟的，很有韌性，因此也很有嚼勁，而且還有淡淡的甜味。可是南方人卻不能天天吃饅頭當主食，只能拿來做早餐，不過饅頭的營養價值還挺好的；當然這也是因人而異，個人口味不一樣嘛。
饅頭是誰發明的
饅頭，又稱之為饃、饃饃（在山西方言、陝西西府方言、閩方言，安徽北部有此稱乎，饃字是後造字，有人認為饃字來源於饅字在早先晉語的讀音。關中、中原等地稱之為饃），中國漢族傳統麵食之一，一種用麵粉發酵蒸成的食品，形圓而隆起。本有餡，後稱無餡的為饅頭，有餡的為包子。通常人們選擇饅頭來作為主食。
據傳是三國時期諸葛亮發明。《三國演義》中講述諸葛亮七擒孟獲，平定南蠻之後，過江受戰死冤魂之阻。諸葛亮面對此景心急如焚，想來想去只好祭奠河神，求神降福懲魔，保佑生靈，諸葛亮不忍用人頭祭祀，而發明饅頭為替代品。於是命殺牛宰豬，包成麵糰，投於水中以示供奉。後來民間習此風俗。這大概是「饅頭」的起源。「饅」通「蠻」，「饅頭」即意為「蠻頭」。饅頭把麵粉加水、糖等調勻，發酵後蒸熟而成的食品，成品外形為半球形或長條。在江南地區，在製作時加入肉、菜、豆蓉等餡料的此類麵食都通通叫做饅頭，而無餡的饅頭叫白饅頭。味道可口鬆軟，營養豐富，是餐桌上必不可少的主食之一。中國幅員遼闊，民族眾多，口味不同，作法各異，由此發展出了各式各樣的饅頭，如白面饅頭，玉米面饅頭、菜饅頭、肉饅頭、生煎饅頭、油炸饅頭，叫法也不盡相同，饅頭是中國北方的主食。
饅頭的來歷
中國人吃饅頭的歷史，至少可追溯到戰國時期。《事物紺珠》記載「秦昭王作蒸餅」，蕭子顯在《齊書》中亦有言，朝廷規定太廟祭祀時用「面起餅」，即「入酵面中，令松松然也」。「面起餅」可視為中國最早的饅頭。
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至於稱之為豆類總稱的“菽”，味道雖然並不鮮美，但是營養豐富，產量大，易成長，一直為古代貧苦人家的主食，尤其是到了災年更是救命口糧。豆子不僅在中國，其實在美國也是一道家常主食。只是他們的豆子是白豆，而中國的豆子大部分為大豆。
秦漢時，除了“五穀”外，還有很多雜糧充代主食。麻、苽米、芋艿等。麻曾經長期是古代人們主糧，後來成為祭祀中的主要祭品。苽米其實就是茭白的果實，李白杜甫都曾經讚美過它，唐以後，不再成為主食。而芋艿其實就是“芋頭”，當時盛產於兩湖四川一帶，甚至成為川西的主食。
此處不得不提馬鈴薯，也就是土豆，它成為中國人的主要食物，其實很晚，明朝萬曆年才傳入中國，四川人到現在稱呼馬鈴薯為“洋芋”！馬鈴薯耐寒耐旱，產量大，當歐洲人口膨脹時，它作為主食的作用凸顯。不過，也因為它的一場絕收，愛爾蘭十九世紀中期遭受過一次嚴重的大饑荒，死亡人口超過一百萬。還有一種現在人們熟悉的糧食：玉米，原產於南美。
中國古代的飲食結構，雖然以穀物為主，但是肉類也是重要的補充。所謂“菜餚”的餚便指魚肉之類的葷菜。古代的肉類主要來自畜牧業、狩獵和漁獵。畜牧業從商周開始具有一定規模，當時有“六牲”之說。六牲指牛、羊、豕、馬、犬、雞，在加上魚就成了古代肉食的主要部分。
雖然看起來種類豐富，羊、馬囿於中原為農業區，地理環境使得無法大規模發展，只有豬、雞倒很普遍，可是一般平民百姓還是很難享用，除非在過年慶典之時，才能吃上，平時較少能夠在飲食中見到。牛因為主要農業生產工具，一般極少殺牛。《左傳》記載，秦國軍隊偷襲鄭國，鄭國商人弦高路遇秦軍，送了秦國軍隊十二條牛，便稱之為“犒師”，可見當時的牛的珍貴。
桂林狗肉節，網上罵聲一片，其實在中國古代，狗肉是人們主要肉食來源之一。
有一句著名的對聯，“仗義多為屠狗輩，負心多是讀書人”，這裡的屠狗在古代是一種專門的職業，劉邦大將樊噲，鴻門宴上吃了整條豬腿的人，曾經就是以屠狗為生。而赫赫有名的梁山好漢，幾乎個個都是吃狗肉的。
現代社會進步，食物豐富，狗肉不在成為食物，人們對待狗不僅僅當成寵物，只是有些保留傳統的地方，例如像因紐特人每年還有定量的捕鯨權。少數民族地區，狗肉依舊是他們傳統習俗的一部分，吃不吃，還真不是道德說了算！
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煮酒君：古人“主食”的演變 2016-11-21 1
孟子說：食、色，性也！吃，是所有生物物質性存在的前提，沒有食物的供應，生物自然就會死亡。
中國自古以來雖然是農業國家，可是食物卻並不易得。一是平原較少，多為山地，糧食產出並不高。二則人口龐大加上自然災害頻發，食物供給分配必定偏少。最重要，內亂不斷，戰爭頻仍，剛剛休養生息，兵戈又起，所以，歷史上的中國一直是飢荒伴隨，求生艱難。但是即便如此，中國還是靠著綿長的歷史文化，龐大的疆域，在興衰交替中創造出了多彩的飲食文化，現在有名的八大菜系，即為中國幾千年飲食文化的精華體現。
據考古發現，中國最早的主食叫“黍”。這是一種產自中國西北地區的農作物，外形與小米相差不大，顏色呈黃色，當地人稱之為“黃米”。黍極耐乾旱，這也是它為什麼會在西北地區廣泛種植的原因。《詩經》中有很多關於黍的描寫，例如《詩經•小雅》“黍稷方華”說的就是黍！而稷則是黍的變種，就是小米。後來“社稷”一詞作為國家的含義，“社”象徵土地神，而“稷”則代表著穀神的含義。
麥子的出現也具有很長的歷史，在安徽亳縣考古發現了小麥粒，科研工作者用碳十四鑑定，發現距今有三千年曆史。麥子種類很多，有小麥、大麥、燕麥之分。小麥和大麥在古代稱之為：“來牟”，《廣雅》有載：“來，小麥；牟，大麥”。它的真正推廣種植雖始於漢代，最後逐漸取代小米成為北方的主要糧食卻延續了很長時間，甚至改革開放前，陝西山西北部主要糧食還是以小米和燕麥為主。大麥和燕麥屬於粗糧的一種，味道相較於小麥口感差，但是因為早熟的特點，又耐高寒，對土質的適應性極強，一直為農民所喜歡。在歷史上一直作為主要糧食出現，到了現代，雖然也有廣泛種植，大部分都用來作為啤酒的原料，一部分流入市場，成為調劑人們口味的副食。
至於中國南方地區，一直以稻米為主要糧食。可是北方在歷史上作為傳統的政治中心，卻因為氣候、土質、水資源問題始終無法種植，使得古代稻米的價格一直高昂，它的味道在當時雖然被認為比黍、麥更好，但只是貴族階層的珍饈，普通平民難以接觸。《論語》中，宰我曾經對孔子說，守孝三年太久了，三年下來不學習禮樂，一定禮崩樂壞，一年就夠了。孔子反問他：“食夫稻，衣夫錦，於女安乎？”吃著白米飯，穿著錦衣服，你能心安？從這句話中，可以看出來孔子當時的所謂錦衣玉食，其玉食也不過是一碗白米飯。
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“如果你是一個住在布魯克林，皇后區或者曼哈頓的受過良好教育的猶太人，那麼一說到異國風味就會想到中餐。在20世紀早期中餐是昂貴高檔的代名詞，現在它卻走入尋常百姓家。我的父母絕對不會去一個高檔的法國餐廳。如果他們想要去外頭吃飯，他們一定會去中餐廳。”
內森說中餐的異國風味肯定是原因之一，不過猶太人愛中餐的另外一個原因是可以找到歸屬感。在聖誕節這個典型的白人基督徒的節日里，內森說：“猶太人和中國人可以分享這種局外人的感覺。他們對這個節日不像最傳統的'美國人'一樣感冒，所以他們覺得待在一起挺舒服。”
另外美食中餐的一些元素也幫助其在猶太人中打下基礎。豬肉、貝殼肉和蔬菜被切碎了藏在面皮和濃濃的醬汁之中。特別是蛋捲和餛飩，這些食物讓又想吃豬肉又不想承認自己吃了豬肉的猶太人找到了一個極佳的作弊方法。
而且中餐沒有那麼多條條框框，想怎麼吃就怎麼吃，不會擔心在中餐裡吃什麼會犯宗教忌諱。
在美國東北部這個傳統尤其強烈，但是加州的猶太人也熱愛這個傳統，夏威夷的猶太人也一樣。
這個文化看起來只屬於美國猶太人。所羅門諾夫（Solomonov）告訴記者：“中餐在以色列是個新東西，如果你是一個以色列的猶太人，那麼聖誕節你只是當做平常的一天去度過而已。”
在英國倫敦的猶太人並沒有這個傳統，科恩告訴記者：“不像紐約的猶太人一樣，這個傳統好像只存在於北美。幾年前我參加了一次文化節，而英國猶太人告訴我他們在聖誕節一般會去吃印度菜和巴基斯坦菜。”
記者還問道現在越來越多的猶太廚師也開始做中餐，那麼華人廚師是否會有一種文化被侵占的感覺。南華餐廳的唐師傅就說：“我覺得很好，向錢看是很聰明的做法。中餐館在聖誕開業能賺錢就會有人幹。你可以認為這是侵占文化，不過你要說對他們在做的食物的真正名字：美式中餐。”
猶太大廚最後對記者說：“太多太多猶太人在聖誕節吃中餐了，這已經是一個事實，我們不應該假裝這不是一個傳統。我們也不應該假裝這個不是猶太傳統。明確的人群在明確的日期吃著明確的食物。如果這不是傳統，那我真XXX不知道傳統到底是啥意思了。”
http://www.guancha.cn/Celebrity/2016_12_25_386025.shtml
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以下為美國《VICE》美食頻道24日報導原文：
每年一到這個時候，說實話：大多數美國猶太人的傳統絕不是去點亮他們瘋狂的金燈檯。他們在聖誕節的傳統就是要去當地的中國餐廳。肯定的。
很多美國猶太人就成長在聖誕吃中餐的傳統中，現在他們的異教徒朋友想要知道為什麼他們要用這樣的方式慶祝耶穌的生日。在中餐館裡，猶太人絲毫不在意點一盤豬排骨加上木須豬肉。是的，中餐裡豬肉和貝殼類食品可多了，這些都被猶太教認為是不清潔（non-Kosher）的食物。但是在這一天，吃滿含這些東西的中餐幾乎成了他們的儀式。
見鬼，在過去幾年中，這樣反傳統的行為在美國猶太人文化中為自己爭得了一席之地。最有名的就是2010年國會大法官任命聽證會上，參議員格拉漢姆（Lindsey Graham）詢問即將成為最高法院大法官的艾琳娜•卡根（Elena Kagan）是如何度過上個聖誕節的。當時卡根回應道：“你懂的，就像所有的猶太人一樣，我可能在一家中餐館。”
所有這些都讓我們納悶，猶太人和中餐是咋勾搭上的，特別是在聖誕節。所以我們採訪了幾個華裔和猶太裔美食專家和大廚，談談他們是如何解釋為什麼在美國猶太人眼中餛飩和猶太餅球（Matzoh Balls）可以不分伯仲。
先說說理論吧。在最開始的時候是這樣的，當時唯一在聖誕節不歇業的非基督徒餐廳只有中餐館。但是現在這個理由已經無法解釋為什麼中餐變得越來越流行，因為從印度餐廳到泰國餐廳全都不在聖誕節關門。是的，這個猶太人在聖誕節吃中餐的潮流似乎還在繼續增長，特別是在紐約。很多中餐廳告訴記者，聖誕節目前為止是他們每年中最忙的一天，而且主要顧客就是猶太人。
會不會是簡單的地理原因呢？早期的猶太移民來到紐約會聚居下東區，那裡比鄰唐人街。所以剛好解釋了為什麼猶太人喜歡吃中餐。
卓安•內森（Joan Nathan）是一位著名的猶太美食專家，她曾出版過一本獲獎菜譜。她就不認同這個觀點。她告訴記者，其實猶太人熱愛中餐的起點恰恰不是在紐約，而是在他們於1950-60年代搬出紐約到了郊區之後才形成的。當時的美食數量正在快速增長。中餐吃起來很舒服。有些猶太人希望更融入美國，但是他們又不想太明顯。吃中餐不需要有那麼多條條框框，而且中餐可以分享。猶太人熱愛分享食物。
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美媒：聖誕節中餐真的很火
此前，日本媒體發文稱外國人不覺得中國菜好吃。這讓我們大吃貨帝國義憤填膺。那麼中餐在世界範圍內的接受程度如何？專家喜歡談理論，但是食客的嘴才是誠實的。美國全國廣播公司（NBC）2016.12.23報導，去年的聖誕節（12月25日）是周五，而當日的中餐訂餐數較平時周五的訂餐量多了153%。
中餐在聖誕節大賣的都市傳說來自於那些不過聖誕節卻又需要吃飯的人。
熊貓快餐（美國最大中式快餐連鎖品牌）發言人告訴記者：“一般在聖誕節只有少數地方還開門，特別是商場和購物中心那種餐廳集中的地方都關門了，但是會有一些熊貓快餐還開著。但是對於我們更加傳統的中式餐廳品牌聚豐園來說，聖誕節的訂餐量會有驚人的提升。”
根據美國訂餐搜索引擎公司GrubHub的統計來看，聖誕節最流行的五個口味中，中餐佔了三個分別是排第一的川菜，排第二的綜合中餐，排第三的粵菜。第四和第五則是日本菜於印度菜。
中餐裡，蔬菜炒麵、木須雞肉和春捲擁有最高的人氣。特別是蔬菜炒麵在聖誕節的訂餐量較平時增長高達389%。
事實上，聖誕節最流行的20道菜全部都是亞洲食品。
美國的亞洲餐廳菜單較雜，各個菜系互有重疊。觀察者網為便於讀者查閱，將多數在中餐館銷售的菜標註為綠色，將多數在日本餐館銷售的菜標註為橙色。
回應
嘴上說不要，身體卻很誠實
日人歪曲事實是天性
為什麼聖誕節中餐最火？那是因為其它信仰的族群餐館在聖誕節絕大多數都關門歇業去過節了，只有對於Money堅定信仰的中國人開的中餐館才會營業。
你瞎啊，沒看見日本餐館也開著啊。
http://www.guancha.cn/america/2016_12_25_385953.shtml
美媒：美國猶太人聖誕節吃中餐，可不僅僅是因為中餐館不關門2016-12-25
美國猶太人習慣在聖誕節那天吃中餐已經是眾所周知的傳統了，就連不少的中國人都知道這個事情。但是為什麼猶太人會產生這個傳統呢？真的只是因為中餐館在聖誕節不歇業嗎？美國媒體就在聖誕前夕採訪了多位美國猶太裔美食家，讓他們談了談這個傳統的起源。美食家們的確說到了中餐館不歇業這個原因，不過他們還說到了諸如中餐在老一輩人心目中是高檔美食的代名詞，或者中餐讓他們在聖誕節找到了歸屬感等原因。不過最令人感到有趣的是，美國猶太人聖誕吃中餐這還真的涉及到了宗教原因。
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Arthur：米其林星級未必全世界適用
自由撰稿人，美食觀察者 2016-10-30
【2016年9月，隨著《2017上海米其林指南》的出版，上海終於迎來第一批真正的米其林餐廳，這也是內地首次推出與自己相關的米其林指南。米其林源於法國，星級評定有其自定的體系。眾口難調，所以《指南》更多是供吃貨作參考之用。】
本人小時候就看《美味》（Saveur）、《美食家》（Gourmet）、Bon Appétit 等雜誌，還有《查氏餐廳指南》（Zagat Survey）和《米其林指南》。雖然吃過的星級餐廳不多，但多多少少有點了解。之前也曾就一些跟高品質餐廳及與米其林相關的概念做過調查、研究，現在來分享一二。
怎麼算是“星級水準”
國內外都有一個常見的誤解，即星星是綜合評價，包括餐廳的環境。但其實星星只評價食物，環境是單獨由那副“叉叉勺子”（couvert）標誌來評價的。........但要知道，《米其林指南》的評價機制是帶有傳統“法國特色”或者“傳統歐陸菜色彩”的。在法國人的眼裡什麼叫做“材料相容性”很好，跟中國人的看法是不一樣的。比如廣東人熬湯使用的食材除了需要達到味道好以外還可能講究滋潤，“滋潤”在法國乃至歐洲文化里根本沒有或者理解是天壤之別，好比眾多傳統中醫概念對於歐美醫生來說是模糊的。
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回應
中國可能不足的地方還很多，但就中國的審美標準、吃飯標準等等還不需要外國人來指點！
話語權問題，不過洋人對於吃上屬於懂個屁的狀態
受西餐影響，現在很多中餐廚師過於追求擺型、造型，卻忽略了烹飪技術水平的提高，有些菜式的味道真不敢恭維，價格卻高得嚇人。中餐的本質是講究色香味，在這方面，西餐根本無法與中餐較量，只好在造型上下功夫。我們大可不必捨本求末拾人牙慧。
不要跟他們廢話了，趕快建立中國的星級品評組織吧。就宣稱是中國人口味、中國人標準，這個領域中國人就是王者，誰還會理米其林，你們愛咋咋地。到時候看是西就中，還是中就西---中國人口擺在這裡，吃貨傳統與精神擺在這裡，名門正宗是剛好而已，天下無敵只是時間問題。
中國有句成語叫眾口難調，有句俗話叫蘿蔔白菜各有所愛。評價口味本身就是一種荒謬的事情。
沒錯，中國菜就在這裡，愛吃不吃！不吃也不能瞎評論！奶奶的，企圖像控制諾貝爾獎評獎標準一樣，專門坑害中國人！不僅僅坑害，還猛賺相關行業錢財！
http://www.guancha.cn/ArthurC/2016_10_30_378813.shtml
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他稱，過去的日本人也存在過追求第一的傾向。但在在19世紀後半期日本被迫與歐美列強簽訂了不平等條約，作為黃色人種受到歧視。當時，遠赴歐美的日本人為了找回“驕傲”，總是拼命向歐美人宣傳“日本的詩歌、武士道和美術多麼優秀”。
回應
日本人依舊停留在“一定要爭取白人認可”的階段
中國並不像日本唯歐美馬首是瞻。中國菜好不好吃不需要外國人來評判、定論。 有13億人喜歡不就足夠了麼？
其實這些排名都是生意而已。然而這些現像我們必須重視，針鋒相對地搞出我們的“世界排名”，餐飲市場怎能拱手相讓？！
米其林的評級，且不說其公信力怎樣。中國人的美食為什麼要迎合西方人的口味，你自己給自己評那麼多三星，我們就不能說我們美食天下第一了？
那些天經地義地以為中國菜是世界第一的人，可以說幾乎都是井底之蛙。
吃過幾道中國菜就來逼逼，你要把西方那些專門給鬼佬吃的中餐館當成中國菜，不過井底之蛙而已，來中國轉一圈再bb。
我從來沒認為中國的菜味道是世界第一的，但是品類絕對當之無愧的世界第一
法國菜，精緻歸精緻，真的華而不實，不好吃。日本料理，你是在逗我笑嗎？去日本一個雞蛋都必須給你切成4份分，半個西紅柿，一個綠菜花，這就叫一道菜，還有各種魚類和涮肉，可能是挺營養的，但是跟博大精深的中華飲食文化根本沒有任何一丁點的可比性。菜餚也是一個民族的生活情趣，日本法國菜真的達不到中國菜的境界。
http://www.guancha.cn/society/2016_12_09_383540.shtml
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日媒：外國人為什麼不覺得中國菜好吃？
法國的餐飲指南米其林首次為上海的餐廳評級，結果要比東京的餐廳低得多。
以下是結果：2016.12.9，日本經濟新聞中文網發文（作者村山宏）稱，這一結果讓堅信中國菜是世界第一的中國人感到非常不滿。許多網友們在報導米其林評審結果的文章下面留言，比如“沒必要讓外國人來評中國菜”、“是嚐遍中國八大菜系之後做出的評價嗎”等等。
村山宏則表示，米其林的評審員們採用與法國相同的標准進行評級，無論是巴黎、紐約，還是東京、香港，三星的水平都是相同的。世界有數不清的美食指南，而米其林已經持續為餐廳評級80多年。也就是說，使用米其林指南的讀者在一定程度上是認可這種評級的，認為它可以作為參考。
他還表示，東京、大阪、京都的米其林三星餐廳加起來多到22家。全球已逐漸開始不再喜歡口味過重的料理。因為口味過重不但會喪失食材本身的味道，而且不利健康。
他稱，自己已經與中國打交道30年，曾多次聽到中國人說中國菜是世界上最好吃的菜。而他則表示，因為世界上還有很多好吃的東西，所以很難這麼說。並且列舉了幾項調查數據來證明了，中國菜並非是世界第一。
日本貿易振興機構（JETRO）在中國大陸、香港、台灣、韓國、美國、法國和意大利等國家和地區進行了名為“喜歡的外國菜”（可多選）的調查。結果顯示，第一是日本料理（21.1%） ,第二是意大利菜（12.8%）、第三是泰國菜（10.5%）、第四才是中國菜（9.3%），第五是韓國料理( 8.5%)。
擔心有人會說日本的調查不值得信任，他還介紹了一下第三國韓國的調查結果。韓國農林水產食品部發布的各國料理排名是以歐美和亞洲等5個國家為對象進行調查，並針對各國料理的味道、服務和氣氛等39個項目進行的綜合評分。在這個排名中，第一是意大利菜（80.1），第二是日本料理(78.3)，第三是西班牙菜(76.7)，第四是法國料理(76.3)，第五是中國菜(75.8)。
酒店預約網站Hotels.com實施的“全球遊客評選旅遊國料理最好吃國家”的調查結果顯示，第1位由意大利（32%）獲得，第2位以下則分別是法國(24%)、日本(18%)、中國（13%）和西班牙（11%）。
村山宏稱，正如各種調查結果所顯示的那樣，中國菜排在了第4位或第5位的較高名次。也就是說，眾多外國人認為中國菜好吃，中國菜也獲得了各國的高度評價，不過這並不意味著中國菜世界第一。但是，中國人卻在既沒有根據也沒有比較的情況下堅稱中國菜是世界第一。
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在世界其他地方，炒雜碎用豆芽、肉絲和種類無窮無盡的各種蔬菜為原料爆炒，然後澆上濃厚的芡汁做成，它甚至成了什錦烹調法的代名詞。美國炒雜碎則由通心粉、牛肉末和各色蔬菜做成，新英格蘭地區有很多教堂把它當做晚餐。
報導稱，餓漢們的創意並不僅限於中國菜。人們普遍以為，用金黃色咖哩汁和雞肉塊燉煮而成的咖哩雞塊是一道印度菜，但實際上它是根據英國人口味而發明的英國菜，就連好吃的披薩餅也和當初19世紀意大利人剛剛移民美國時期完全不同，那時的披薩只是用於充飢的麵包餅。在之後的歲月裡，它逐漸演化成一種麵餅酥脆、用各類蔬果肉類覆蓋其上，然後撒上易融奶酪烤製而成的食品，並且成為意大利美食的象徵。但是，這種披薩餅和意大利本國的披薩餅已大相徑庭。學術界甚至用“披薩效應”一詞來描述這一現象：當一件事物離開了它的原產地後， 發生了徹頭徹尾的變化並且成為該地文化的重要部分，當回到原產地時反而讓當地人困惑不已。
美食競賽沒有輸家。一道菜會根據當地人的口味變成截然不同的新菜式，甚至會成為經典美食。如果去中國，不妨去外國餐廳看看“西方版本”的“炒雜碎”是什麼樣子？
回應
炒雜碎據描述應該是粉絲煲。中國也有很多創造的美國食品。什麼麥肯堡等等。
留學生表示美式中餐基本上可以劃入海外反華勢力，太TM難吃了。
過分了，談不上“偽”，不管什麼菜都要不斷創新，適應時代才有生命力。某些所謂正宗的中國菜，別說外國人不愛吃，連國人都不會去吃。
有市場自然有其道理。
個人認為是模仿了四大菜系裡都有的【糖醋排骨】的做法，做出來的糖醋雞塊，從起源上來說應該叫“段文昌雞”。
難道不是宮保雞丁嗎？
允許創新。允許改進。
蘇北有川江魚，很多四川朋友沒聽說過這道菜
就像東北沒有亂炖這道菜一樣
有！
還有東南亞國家的"海南雞飯"，其實海南壓根沒有這種用雞湯煮的米飯
創新才有生命力，算不上“偽”！
正常嘛，成都流行“加州牛肉麵”，臺北也流行“成都牛肉麵”
http://news.sina.com.cn/w/sy/2017-02-20/doc-ifyarrcf4841275.shtml
台灣牛肉麵-維基百科
台灣牛肉麵，是紅燒牛肉麵最早發跡處（由台灣外省人所創），已發展成具有台灣特色食品。台灣牛肉麵已發展成海外華人地區的普遍食物。
紅燒牛肉麵以成都菜「小碗紅湯牛肉」改良而成。
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https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E7%89%9B%E8%82%89%E9%BA%B5
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盤點國外偽中國菜：湖南人沒見過“左宗棠雞”
英媒稱，今天，人們飲食的多樣性要遠遠超過歷史上任何時期。即便一個不起眼的小鎮，你也能在街道兩邊發現印度餐館、日本壽司店或者中餐外賣餐館。在大一點的城市，特色非洲麵包、韓國石鍋拌飯、約旦茄泥醬、四川麻婆豆腐、墨西哥辣椒醬、意大利面、越南米粉等各國風味的美食應有盡有。
據英國廣播公司網站2017.2.17報導，然而，你心目中的那些外國菜往往卻是在離你不遠的地方最新發明出來的，在它號稱的原產國，這些美食往往並不存在。
報導稱，在美國和很多其他國家，“左宗棠雞”是一道最受歡迎的中國菜。從舊金山到奧馬哈、 從內布拉斯加到倫敦的各地中餐館裡都有這道酥脆炸雞塊勾上糖芡汁做成的所謂“中國傳統美食”。但是英國廚師扶霞在這道菜號稱的起源地——中國湖南卻發現， 根本沒人聽說過“左宗棠雞”。實際上，中國任何地方都沒聽說過這道菜，而且它的味道和正宗湖南菜也毫無相似之處。
左宗棠是一個真實的歷史人物，這位中國將領生於中國湖南省，曾經參與鎮壓太平天國叛亂。但據史書記載，左宗棠將軍一直到去世也沒對炸雞產生過任何特殊興趣。扶霞寫道，這道中國菜的發明人——湖南籍廚師彭長貴才是把左宗棠將軍的名字和炸雞塊綁在一起的始作俑者。
彭長貴是一位著名廚師，1949年他在台灣自創了這道菜，但最初它的味道中所含的酸味要多於甜味，紐約餐館經營者在台北品嚐到彭長貴發明的“左宗棠雞”後，就把這道菜帶到了美國。隨著時間的推移，這道菜的味道不斷演變，最終形成了和最初的味道截然不同的偏甜、粘稠口味，從而迎合比湖南人更喜甜不喜酸的美國消費者的胃口。2014年的紀錄片《尋找左宗棠》探尋了這道菜的起源，並且把目前流行版本的“左宗棠雞”的照片展示給了時年96歲的彭長貴。他看了照片，嘴裡嘟囔著說：“簡直瞎胡鬧。”
另一道變種的美味中國菜——炒麵三明治也有同樣的故事。這道菜是用兩片麵包中間夾著澆上深色醬汁的炒麵做成的，自20世紀中葉開始，位於波士頓以南的馬薩諸塞州的中餐館就開始流行這道能提供足夠熱量的廉價午餐菜式。
在美國很多地區還流行炒雜碎——人們認為這道菜起源於向美國輸出大量移民的中國粵西地區。但和很多其他在西方流行的中國菜一樣，在“左宗棠雞”的所謂故國，根本沒有它的踪影。
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中國人的飲食是不斷進化的，翻開如今的食螺地圖，各地烹製方式爭芳奪艷、不遑多讓：廣州人烹調螺螄常配紫蘇葉、大蒜頭, 吃起來內質嫩滑，唇齒留香。桂林陽朔的釀螺螄以切碎的薄荷為調料，吃起來有一絲淡淡的薄荷香。無錫人做螺螄塞肉，則將螺肉和豬肉一起剁茸，成中帶鮮，香氣撲鼻。寧波人醬爆螺螄，將蔥、姜、八角、醬油、料酒、白糖同炒。須臾間，烏光鋥亮、香燙熱辣，讓人未動筷就已舌根生津。
螺螄的烹製方法雖多，但有一點是不變的，那就是螺螄在入鍋之前，都要將尾剪去, 以便將螺肉從殼中吸出。也有不剪尾的糟制法，見多識廣的名醫李時珍在《本草綱目》中就介紹了一種辦法:“春月，人採置鍋中蒸之，其肉自出，酒烹糟食之”。清代美食家袁枚在《隨園食單》對糟螺也情有獨鍾：閩中有香螺，小而鮮，糟食最佳。
螺螄是治愈系的美食，也是治療系的醫方。
清代檀萃在其中名著《滇海虞衡志》中說：“滇嗜螺螄已數百年矣……以薑米、秋油調、爭食之立盡，早晚皆然”。“朝吃生薑夜吃蘿，郎中先生朝我哭”，還有另一個版本：“朝吃生薑夜吃螺，郎中先生朝我哭”。螺螄不僅是最普及的時鮮食材，藥用歷史也悠遠非常。明代唐伯虎給好友祝枝山排便不利的小孩開過一劑處方：“尖尖寶塔五六層，和尚出門慢步行；一把圓扇半遮面，聽見人來就關門。” 這張似謎似詩的方子寫的就是田螺。乾隆年間錢塘儒醫趙學敏，每晚咽乾舌枯，服了麥冬等生津降火藥，毫不見效。一日，他偶食田螺，當時感覺味道極為甘美，夜裡一回想，頓時口水連連。這位名醫撰文盛讚田螺“生津液，養脾陰之力大也，補肝腎益精髓，而並及耳目也”。
螺螄上得大堂，下得排檔，是種延年益壽、明目通舌的享受。但看人嘬螺的最高階無疑是秀色可餐，古有“紅簾彩舫觀者多，美人坐上揚雙蛾。斷瓶取酒飲如水，盤中白筍兼青螺”，今有“梨頰微渦含羞吻，饞嘴王孫帶厴吞。啜鮮紅唇吹玉笛，棄殼素手敲桐箏”。
美人嘬螺，美是不美？
回應
真行！把吃螺獅都能寫的這麼高大上，不服不行！
壯哉，我大吃貨帝國。以食為天的文化，折射的是一個民族對歲月的從容和自信。
舌尖上的味道：螺獅，大吃貨帝國，淵源流長。
http://www.guancha.cn/dongdong/2016_10_31_378884.shtml
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螺螄的吃法傳神在於一個“嘬”字，妙在久吃不飽不膩不厭，享盡噉食入味的閒適情趣。明代廣東狀元倫文敘賦詩道：“炒螺奇香隔巷聞，羨煞神仙下凡塵。田園風味一小菜，遠勝珍饈滿席陳。”看來他是深知個中情趣的。眾多老饕們，沉醉於螺螄裡嘬出的美味，全然不顧形象，舉著螺螄，啜吸著沾了湯汁的指頭，不僅嘬出彈牙的螺螄肉，更嘬出鮮濃的螺螄原味，引得古今食客近悅遠來，一顆又一顆，停不下來的節奏。
螺螄的鮮美非常獨特，比之魚肉雞鴨，勝上一籌，跟海鮮比也毫不遜色，在江南水鄉，海鮮是新鮮，江鮮才是味鮮。螺螄雖一年四季都有，但清明才是螺螄最肥壯鮮嫩的時節，清代董偉業《揚州竹枝詞》雲：“清明節過便清和，濫賤刀魚入市多。最是酒杯禁不得，菜花天氣賣泥螺”。清明螺肥而不膩、韌而不老，抓住了最深入骨髓的春味。江浙有農諺云：清明螺螄端午蝦，重陽時節吃爬爬（蟹），又稱“清明螺，鮮過鵝”，也有將其喻為“貧民版鮑魚”。
在廣東、廣西兩廣一帶，吃螺卻多在秋季，他們認為“秋螺天所賜，美敵紫駝峰”、“三月田螺滿肚籽，入秋田螺最肥美”。中秋時分，田螺空懷，腹內無籽, 且肉質肥美，是食螺的最佳季節。清末民初，廣州有竹枝詞寫道:“中秋佳節近如何？餅餌家家饋送多。拜罷常娥斟月下，芋頭啖遍又香螺。”啜螺、剝芋、吃月餅同為嶺南地區歡慶中秋節的三項食事，廣東《順德縣志》載：中秋“具團圓酒、 團圓餅、剝芋啜螺賞月”。過去因為田螺有殼，剝殼食肉，諧剝去邪氣、誨氣，取“食心（新）轉運”的兆義。
琳瑯滿目的螺螄吃法承載了一個民族的生活想像力
螺螄的食法體現了一個古國的地闊物豐。元代人倪瓚是個畫家，也是個吃貨，在《雲林堂飲食製度集》，他為田螺侃侃而談:“取大個田螺敲掉殼，取其頭，不要見水，用沙糖濃拌，醃上一頓飯的功夫，再洗淨。或者成批用蔥、花椒、酒醃一會兒，再用清雞原汁氽熟食用。也可用生鹽拌小茴香浸上三五天后，蘸清醋生吃。”清代佚名《調鼎集》也介紹了烹調田螺的方法：“將大田螺除去尖，撒上鹽漚之，熗熟後切成片，殼內汁用豬油、花椒及佐料收貯之。”
唐人好酒，宋人好食，對吃特別講究的宋朝詩人曾鞏遊南湖，帶上美姬之餘，不忘帶上美食。他將螺螄與春筍放在一塊兒炒，“斷瓶取酒飲如水，盤中白筍兼青螺”，清香的筍片與鮮嫩的螺肉加在一起，舌鮮，味爽。
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就連嘗盡山珍海味的帝王將相，也與田螺難解難分。南宋《武林舊事》記載，宋高宗趙構一生只去過兩個大臣的家裡吃飯，一個是秦檜、另一個就是清河郡王張俊。這位張俊為討好高宗，擺下了宋朝最大場面的一次宴席，在上桌的30道御膳中就有“香螺炸肚”、“薑醋生螺”兩道田螺菜。
乾隆、慈禧都喜食田螺，為滿足自己的口腹之欲，在膳單之外多次單點。慈禧有次吃多了引發消化不良，不得不請御醫力鈞診治。
甚至一些朝廷官員為了吃到田螺，竟秘令農民捕撈進獻。清代順治年間進士遊東昇有詩為證：田螺依岸草，苟活望春和；昨日捕螺之令下，縮肉斂體向湯鍋……
清代姚文翰《紫光閣賜宴圖》，乾隆是一個宴會成癮的皇帝，想出很多名目、道理、辦法，找人陪他來吃飯，紫光閣盛宴算是較為低調的一次，2000餘人，200多張餐檯，為此掌醢署還特意採辦了很多貝螺類的時鮮
貧民食螺消飢，官人食螺嚐鮮，詩人食螺則是品味。唐代洛陽詩人劉禹錫遊歷洞庭湖，嚐遍時鮮風味所，唯獨對螺螄念念不忘，即興寫下了“白銀盤中一青螺”的佳句。明代云南進士楊士云，晚年棄官還鄉，朝廷請他出山，他不干。有人不解，他笑而不語，揮毫寫下一幅對聯: “日吞夾金絞銀飯，夜飲龍鬚虎眼湯。”其中“龍鬚虎眼湯”即海菜螺螄湯。漢代有句古話，大丈夫居世，生當封侯，死當廟食，為食歸去，倒也說得通。
吃螺螄是一種極具中國審美的生活情趣
林語堂《吾國吾民》裡描述中國人有一種簡樸性，皆能甘其食，安其居，樂其俗，這在文字中也能窺得一斑。
吳語對食名向來是格外親切的，有一種樸實的韻味，蘇州人有句關於小食的俗諺“風涼篤篤，鹹蛋嗑嗑，螺螄嘬嘬”。涼風送爽叫“風涼篤篤”，“篤篤”兩字聽著也輕盈愜意；把剝鹹蛋叫做嗑鹹蛋，“鹹蛋嗑嗑”如聞其聲； 最令人拍案叫絕的是吃螺螄，叫做“螺螄嘬嘬”，不僅聽到了嘬螺螄的“嗦嗦”聲，還能感覺得螺螄湯汁的鮮美、想像出滑稽吃相。三句話連在一起，便是一幅市井平民的納涼夜飯圖，頗有豐子愷民俗畫的意境。
螺螄還一度被蘇州人喻為“罐頭篤肉”，也是極形象，螺螄殼好比微型罐頭，裡頭煲著一盅肉呢。有湯有肉，堪稱一絕。嘬螺螄是挺有情趣的一種吃法，吃相詼諧，聲音熱鬧，滿桌一片“嗦嗦”聲，恰似雞雛爭食，雀群喧鬧。華夏文化素來講究禮法，《禮記》毋吒食，《論語》食不語，都是餐桌上默守的尺度。然而當禮法遇到螺螄，就全然失效了。這道上不了檯面的小食，成全了國人食小鮮、過日子的怡然之態
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冬冬：厲害了我的螺！吃螺螄也有一部歷史 2016-10-31
近日，雲南玉溪通海縣楊廣鎮興義村又發掘出一處新石器時代的螺螄殼遺址，為什麼說又呢？因為這不是第一次了，但是這次的堆積高度超過三層樓，是前所未有的。這些尾均已除掉的螺殼，顯然不是自然沉積而成，通過文物部門勘查，確定為3500年前當地古人食用後廢棄的螺殼。
挖掘出來的螺螄殼
翻了會兒故紙堆，古人吃剩下的螺殼竟然在神州大地多次被發現，還有個專門的考古術語：貝殼遺址。最古老的是1978年桂林南郊甑皮岩洞穴發現的一處遺址，據測定距今7000~10000年。此外，廣東陽春獨石仔舊石器時代遺址和雲南滇池地區新石器時代遺址，也堆積了大量螺殼，每個螺殼尾部都被敲通了小洞。考古學家認為，這是先民們挑取螺肉食用所致。
中國人吃螺史可以追溯到三千年前
螺螄，是小吃中歷史最為悠久的一鮮，拾食螺螄的文字記載最早見2500~3000年前的《國語》：當時的吳地境內大荒，市無食糧，國庫空虛，老百姓就遷往東海之濱，以蒲贏為食。蒲贏，即蚌蛤、海螺一類的貝類海鮮，三國時《魏書》也有類似的記載，連年天旱歲荒，民人相食，袁術在江淮一帶率兵征戰，下令拾蒲贏為食。古代的螺個頭不遜蠔蠣，一個消飢，兩個管飽，據南北朝時期文獻記載描述當時的田螺大如梨橘，小如桃李。看到這樣的描述，只有兩個字：想吃。
南北朝時期北周詩人庾信抿上一口美酒，啜上一個香螺，賦詩道“香螺酌美酒，枯蚌籍蘭餚”，這是文學史上第一首正面寫吃螺螄的詩句，田螺是古往今來民間最受歡迎的小食之一，卻因為賣相粗陋、吃相不雅，難登文學大堂。宋之前，不常見諸文字。
漢代畫像石中席地而食的場景，主客觥籌交錯，食案上擺放著螺狀饌品
現實往往比文學更生動，據記載，田螺由於“佐料齊全款色多，和味價廉堪下酒”，街頭蹲吃炒田螺也是古代居家日常之一。紹興有民諺云：“啄螺螄過酒，強盜趕來勿肯走”，說的是田螺味美，即使後面強盜趕上來，食客也捨不得逃走，大有“拼死吃河豚”的氣概。
唐代長安韋氏家族墓壁畫中的《夜宴圖》，畫的是當時權臣楊國忠與虢國夫人在曲江邊上開自助party的故事，餐檯上少不得螺類
宋代墓室壁畫中一副夫妻對飲畫，就著螺螄小酌一杯，這一吃就是幾百年光景
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馬未都談筷子禮儀的視頻火了 這些規矩現代人“繼承”了多少？2016-08-26
你真的會用筷子嗎？最近，微博上一則關於筷子禮儀的視頻又火了起來。畫面中，觀复博物館館長馬未都講述了筷子的使用方法、使用禁忌以及餐桌上的禮儀。和西餐刀叉的擺放及使用等規範一樣，中國餐飲文化也一套講究，吃貨們快來看看吧。
一位名叫曾仕強的台灣學者甚至將這上升到了東方文明的智慧和東方文化哲理的高度，甚至搬出了《易經》。“兩根筷子就是一陰一陽，合起來就是太極。兩根筷子一根不動，一根動，兩相配合，就能夾到菜。這就是'一陰一陽'。”
這套聯繫到《易經》的論述，馬未都在視頻中也沒有提及，無法獲知其真實性。他提到中國的餐桌禮儀也有不少，例如：不允許還沒吃飯的時候，把筷子放到嘴裡嘬著；不要用敲碗碟；嚴禁把筷子插到饅頭上或者飯裡。
《曲靖日報》一篇名為《用正確的方式使筷子》文章中，作者韓自光就分享了一個關於筷子的小故事，“我小時候，如果使用筷子的姿勢不正確，家長會呵斥、糾正，甚至打手背，同時做出正確的示範，直至形成習慣進而成為一種本能。”
回應
對於這種人,我就喜歡反著來,氣死丫的.
除了你父母，真沒人在乎。個人修養體現的是家教，在座的都不是你家長
小時候把筷子插飯，就被打過
本來就是應該這樣，好好用筷子，後輩們也是要如此的
禮儀應該讓人感到方便舒適而不是折磨，太講究沒有必要。比如說不讓筷子插飯，說是像是給死人用的。那米飯本身就是白色，瓷碗多數也是白的，這個時候就不感覺白色是帶孝是晦氣啦？
禮儀是種認同，一種讓別人舒服，也讓自己舒服的認同。如果不認同，也可以，但也要承受別人對你的不認同。
我推崇實用主義。盡量從衛生、安全、健康、經濟等科學角度考慮做事的方式方法，而非那些隨著地域和時間呈現廣泛差異的文化風俗，沒必要堅持一時一地的風俗傳統，唯有科學理性才是永恆。
人與人之間還是要講禮貌的，比如盤子裡面扒拉自己喜歡吃的，太討厭了.
http://www.guancha.cn/life/2016_08_26_372587.shtml
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研究：愛吃辣可長壽2015年08月07日
愛吃辣的朋友注意了！現在新研究顯示，吃辣可能會延長壽命。
該研究在2004-2008年間，對年齡介於30歲到79歲的48萬7千名中國人進行調查，了解他們的健康情形和飲食習慣後，再追蹤七年。觀察期間共有2萬224人死亡，但研究發現，每隔一、兩天就吃辣的人，死亡風險比一周吃辣不到1次的人低14%。
哈佛公共衛生學院副教授陸琪(Lu Qi)指出，辣椒素具有抗氧化和抗發炎、改善代謝、抗肥胖等效用，所以吃辣可顯著降低癌症，心臟疾病和呼吸系統疾病死亡的風險。
但研究者強調，這是整體統計下來的結果，辣椒對於每個病例所造的具體影響仍不清楚。另外，吃辣降低死亡風險，在不喝酒的人身上才最明顯。該研究發表於《英國醫學期刊》。
阿楨
《舌尖》2海賺14億台幣2014-5-18 中時
《舌尖上的中國2》僅投資千萬人民幣（下同，約5千萬台幣），卻帶來3億（約台幣14.5億）收益；讓原本冷門的大陸紀錄片市場，引來大量外界資本的介入。
不過業內人士認為，即使紀錄片受到關注與日俱增，但依然是高風險商業交易。
北京商報引述紀錄片導演詹桐指出：「伴隨2012年『舌尖上的中國』熱播，紀錄片在普通受眾腦海中的辨識度明顯提升，並間接帶動跨行業資本湧進紀錄片市場。」
截至目前，大陸紀錄片製作公司200多家，去年民營機構總共投入3.77億元。近兩年，包括招商證券、國航、華潤雪花啤酒在內多家企業，相繼成為「華爾街」、「大國崛起」、「中國古建築」背後投資者。大量跨界資本進入，一定程度上為紀錄片年產量的遞增提供保障。
詹桐直言，「舌尖上的中國」成功純屬個案，多數紀錄片投資方都面臨回收難題。一家4年前投資800萬拍攝紀錄片的軟體公司主管說，先別說額外收益，到目前為止連成本都還沒收回。
雖然跨界投資業者不少，不過紀錄片投資頭號金主仍非電視台莫屬，占整體行業65.5％，央視更是其中大戶。
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英國人自嘲惡搞短片《舌尖上的英國》 美食只有那一顆 ETtoday
大陸紀錄片節目《舌尖上的中國》進入第二季，有英國人取其架構，拍成2分鐘版惡搞短片《舌尖上的英國》，並拆分成「自然的饋贈」、「轉化的靈感」、「英國的味道」，和「英國廚房的秘密」四個部分。
眾所周知，英國的食物是舉世公認的「黑暗料理鼻祖」（就是很難吃），於是，這段英國人自嘲的短片，雖分成四個部分，卻只有一個主角，就是「馬鈴薯」（大陸稱「土豆」）──它是特別的佐料、靈感的泉源，是美味的小吃，還有，一個代代相傳的廚房秘密「小土豆比大土豆熟得更快。」自嘲得太入味了！
版主回應
金黃拱門光環漸失？速食業競爭激烈 麥當勞老態盡現2014-4- 23
美國人是否已對吃麥當勞(MCD-US)喪失興趣了？
《CNNMoney》報導，速食業巨擘麥當勞財報公布，顯示在美銷售下滑，而第 1 季的獲利也未達分析師預期。
麥當勞將財報不振歸咎於壞天氣，也表示「嚴峻的產業生態」影響獲利。
最主要的戰場出現在早餐時段，占麥當勞銷售的 25%。百勝(YUM-US)集團旗下的 TacoBell，最近大張旗鼓的推出鬆餅塔可(Waffle Taco)，而麥當勞在 3 月時則以提供免費咖啡做為回應。
麥當勞在推出創新產品以吸引年輕客人上顯得相當掙扎，但年輕消費群又是速食的主要消費者。相形之下，肯德基又再度推出以往廣受歡迎的「Double Down」漢堡(即兩片炸雞排當作麵包中間夾餡)。
「麥當勞的競爭對象變得更棒，但它自己卻裹足不前。」Sterne Agee 分析師 Lynn Collier 表示。
麥當勞執行長 Don Thompson 在財報後的電話會議中向投資人釋疑。他說，麥當勞正推出新的行銷活動，以與客戶做連結，但他也承認，提供這些誘因不是萬靈丹，需要時間才能將銷售狀況翻轉。
麥當勞在歐洲及中國市場的表現都相當不錯，不過核心的美國市場表現欠佳，其Q1 同店銷售下滑 1.7%。麥當勞每股獲利則下滑 4% 至 1.21 美元，遜於湯森路透分析師預期的 1.24 美元。營收則上揚 1% 至 67 億美元，與預期相符。
麥當勞表示，2014 將是個艱困的一年，除了業界競爭加溫、商品價格上揚之外，店面整修翻新的成本提高也是原因之一。
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中國餐飲業面臨大洗牌2014-4-20中新網
中國烹飪協會會長蘇秋成19日在第八屆中國餐飲產業發展大會上發表講話稱，餐飲供給與餐飲消費需求的結構性失衡等因素，造成了當前中國餐飲業的窘境。中國餐飲業面臨改革開放35年來前所未有的大洗牌。
蘇秋成在大會上說，經營理念、管理方式上的被動改革，餐飲供給與餐飲消費需求的結構性失衡，市場供應的傳統方式與社會需求無法匹配，餐飲自身經營成本的倒逼，同質化競爭的淘汰選擇和社會誠信體系的缺失，造成了中國當前餐飲業的窘境。
他說，步入2014年，中國餐飲業發展外部環境依然複雜，行業內部轉型升級還在不斷探索中，並出現了一些新問題。高端餐飲轉型走親民路線，同時擠壓了大眾化餐飲市場，加劇了大眾餐飲市場的競爭，促使原有的大眾餐飲企業開始考慮如何轉型應對。在行業內外嚴峻形勢雙重夾擊下，中國餐飲業正處於結構調整的陣痛期、增長速度的換擋期。餐飲行業亟需“回歸本質、回歸大眾、回歸市場、回歸理性”。
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詳參【圖博館】：《筷子刀叉匙》 《筷子三千年》 飲食政治學滷肉飯/國宴菜單 禁賽大胃王影視/吃到飽/食評 《吃的後現代》飲食史/菜系/紀錄片/稻/麵/宴嫂/年夜飯黃牛/ 《速食的黑暗面》《麥當勞經營策略》《中國電視產業的危機與轉機》媒體 《電子殖民主義》 《電視紀錄片創作》 《萬民點擊春節晚會》 中國黑心奶粉 習李三中全會
阿楨
廣西梧州發現萬年野生水稻
http://www.cdnews.com.tw 2009-09-25陳恆光/整理
廣西梧州市日前發現一處野生水稻，專家確認距今至少有1萬年歷史，是研究古代水稻的「活化石」。
根據大陸媒體新華社報導，這片野生水稻是在梧州市長洲區倒水鎮東閣3組的一處山洼被發現的，生長面積約1分地。水稻植株最高約3公尺，青綠色的葉子與普通水稻十分相似，但葉面大3、4倍。目前這些野生水稻已進入抽穗期，還沒有揚花。
據倒水鎮農業服務中心助理農藝師黃遠光表示，這處野生水稻是被當地上山割松脂的農民發現的，這種野生水稻生長週期較長，1年1熟，每年3月間開始生長，10月下旬成熟。
廣西農業科學研究院水稻研究所研究員陳成斌分析認為，這種野生水稻距今至少有1萬年歷史，屬大陸國家2級保護植物。
大陸野生水稻有藥用野生稻、疣粒野生稻、普通野生稻等3個品種，梧州發現的屬藥用野生稻，抗病能力很強，基本上不會染病蟲害，穀穗結實率很高，一串穀穗近1000粒，但秕穀比例相當大，而且同一串穀穗不同時間成熟，熟1粒掉1粒。
此外，野生水稻植株的光合作用效率相當高，比現代水稻高出約10倍，即使在缺少陽光樹蔭下還能生長。
阿楨
找死啊?
有人求死不得
有人求生不能
悠悠
哈哈
正中下懷
阿楨
那您可能短命,据以下偽科學說:
【聯合報2007.05.02編譯呂理甡／路透紐約一日電】
＜左撇子婦女 比較短命＞
一項研究顯示，慣用左手的婦女死亡風險較高，特別是死於癌症和腦血管疾病的風險。
荷蘭研究人員在「傳染病學」期刊發表報告說，雖然這可能只是偶然的發現，證據也根本稱不上確鑿，但已有很多報告認為左撇子與多種疾病有關，且整體而言壽命較短。據估計，大約每十人就有一人是左撇子。
荷蘭烏特勒支大學醫學中心研究人員追蹤調查一萬二千一百七十八名荷蘭中年婦女近十三年，其中兩百五十二人在調查期間死亡。
把左撇子婦女與其他婦女比較，並計入可能引起混淆的因素調整數據後，左撇子的死亡風險比其他婦女高出約百分之四十，其中因癌症而死亡的風險高百分之七十，因循環系統疾病而死亡的風險高百分之卅。
左撇子婦女死於乳癌的風險也增加兩倍，死於大腸直腸癌的風險增加近五倍，死於腦血管疾病的風險增加逾三倍。
烏特勒支大學醫學中心的拉馬哈尼博士及其同事在報告中表示，左撇子婦女何以較短命，原因仍然不明，但可能與遺傳及環境因素有關。一項假說認為，左撇子是胎兒時期身體受到傷害所致，這種傷害最終導致早死。這個假說引起許多探討用手習慣與死亡率的研究。
悠悠
我是左撇子
《柳葉刀》證明了中餐是非常健康的 2024-11-22
《刺胳針》是一份醫學期刊，不是美食雜誌。所以《刺胳針》企圖用理化分析來證明中餐是最要命的，就難免會得出錯誤結論。我覺得應該用醫學統計來證明哪國飲食比較健康，這樣才是客觀公正。
2022年的8.28億糖尿病患者中，2.12億印度，1.48億中國，美國4200萬、巴基斯坦3600萬、印尼2,500 萬和巴西2,200萬。人口佔比：巴基斯坦15.25%，印度14.96%，美國12.61%，中國10.42%，巴西10.23%，印尼9.06%。
糖尿病的致病原因除了遺傳因素外，與飲食的關係也很大。相較於糖尿病，肥胖更是與飲食息息相關。2024-02-29《柳葉刀》分析了近32年肥胖率的變化。2022年肥胖率最高的是東加和美屬薩摩亞的女性，以及美屬薩摩亞和諾魯的男性，超過60%。英國女性28.3%全球第87；男性26.9%第55。美國女性43.8%第36；男性41.6%第10。印度女性9.8%第182（倒數第19）男性5.4%，第180（倒數第21）中國女性7.8%第190名；男性8.9%第149位。
回應
不錯，至少還能找數據，支撐論點。但是，難道不是該找最新的數據麼？根據2019年發布的《中國肥胖盛行率及相關併發症:1580萬成年人的橫斷面真實世界研究》報告，中國成年人超重率為34.8%，肥胖率為14.1%。另外，我國糖尿病盛行率仍在上升，根據WHO 2011年標準診斷，糖尿病盛行率自2013年的10.9%，增加到2018~2019年的12.4%。我國雖然不是糖尿病發生率最高的國家，但也是排在前列的。你要說我們的肥胖率不高，那我想問，肥胖率排名靠後，為何糖尿病盛行率排名靠前？
我的文章是要用《柳葉刀》自己刊的數據來反駁《柳葉刀》的錯誤觀點，這叫以子之矛陷子之盾，你好像沒看懂。另外，你置疑我沒有找最新數據，結果你用2019年的數據來反駁我引用的2022年的數據，說明你時間觀念是混亂的。其三，《柳葉刀》刊文說中餐是最要命的，所以我只要證明還有一些國家的飲食比中餐差就行了。第四，糖尿病的致病原因除了遺傳因素外，與飲食的關係也很大。你又沒正確理解，非要把肥胖率和糖尿病比率混為一談。
做為一個命不久矣的長期糖尿病患者，明確的告訴大家，其起因和飲食其實關係不大，真正的起因是因為愛喝甜飲料。