陶永誼經濟學家，獨立投資人昨天 15:12
如果仔細觀察西方奢侈品牌的Top10排行榜，從愛馬仕、香奈兒、路易威登，到古馳、卡地亞、雅詩蘭黛……會發現一個問題，它們的產品範圍高度重疊，普遍主打手袋、箱包、時裝、珠寶、香水、護膚品、皮具、配飾……
也就是說，全部都是在裝飾外表上下功夫（用網路語言形容就是裝逼），在這些奢侈品上，我們看不到人文的氣息和歷史底蘊，映入眼簾的全是表面的奢華，所有的產品似乎只想表達一個主題——金錢💰。其適配的氣質除了虛榮和膚淺，好像就再也沒有什麼可以表達了。
這和中國古代的奢飾品有很大區別，中國的瓷器、紫砂、建盞、玉雕、紅木、絲綢、漆器、文玩、書畫、首飾……不僅涵蓋了衣食住行的各個方面，而且具有深厚的歷史和文化內涵，僅僅是購買和使用這些產品，就需要具備一定的知識和文化素養，因而具有獨特的魅力。
在歷史上，中國的奢飾品曾經打遍天下無敵手，歐洲的皇室和貴族在這些產品面前毫無抵抗能力，都以擁有中國製造為傲，在歐洲的王宮和城堡，“中國室”是基本的標配。
可以肯定的是，隨著中國的重新崛起，飽含人文氣息的中國奢侈品將再度風靡全球，而那些主打表面奢華的歐洲奢飾品只能相形失色，我相信，這一天已經不會太遠了。
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你說的中國奢侈品其實是藝術品

蘋果會蠢到“辮子客服”辱華嗎 2023-09-21 佘宗明

“辮子客服”並非僅在中國官網存在，美日韓印度等的蘋果官網都有。這人不是亞裔，更不是中國人，而是印第安人，且是個女性。
Ps：美國、日本、印度的蘋果官網，都有自己的“定制”客服人員形象。倒是韓國沒有。
▲從左到右，從上到下，分別為蘋果為中國官網、美國官網、日本官網、印度官網專供的客服人員圖片。
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那黑人牙膏犯得著改名麼？
佘宗明沒上過反歧視的課程吧？在西方公司裡對歧視的定義是員工是否感受到了歧視，判斷標準就是個人感受。
辱華分為兩種，一種是刻意的辱華，一個是“不經意”的辱華。蘋果的行為本質就是將自己的“政治正確”和對東亞人的刻板印象強加于東亞的各個國家，是一種無視當地民族感情和審美取向的傲慢。
所有的歐美公司，除了做自己本行生意外都有一個目標或者說任務：教全世界人怎麼審美，或者說壟斷美定義的標準，蘋果當然不例外。所以蘋果當然知道用這麼個人會有多少爭議，但是蘋果不在乎，因為蘋果很清楚，只要壟斷美定義標準能有多少收益，那是遠遠超過現在損失的。而且，在美國有個預設規則，歧視中國人不算種族歧視，所以，就這麼回事了。

隱形襪沒人穿了？學生都改穿長襪原因曝 他嘆：以前為這跟學校對幹 023/08/13 中時

潮流不斷變化，近年來更是吹起復古風，New Balance、ASICS等「老爹鞋」如今成為年輕人最愛。就有網友發現，當年年輕人必穿的隱形襪，如今卻幾乎消失在眾人視野，納悶究竟是怎麼一回事，引起網友討論。
網友在Dcard發文「現在穿超短襪很俗嗎？」，他表示自己最近在路上觀察發現，現在學生襪子高度都在腳踝以上，以前最流行的超短帆船襪(隱形襪)都沒人穿了，不解詢問「現在穿那種帆船襪會很俗嗎？」
數百名網友湧入文章討論：「現在小朋友都不知道以前我們中學時代為了隱形襪，怎麼跟校方對抗的」、「以前國中都規定要穿長襪、球鞋，但我都穿短襪+帆布鞋XD」、「想當年過了校門口後，就把長襪折成短襪，結果被教官抓包」、「我都長褲配短襪、短褲配長襪」、「還是愛穿隱形襪，因為我腿的比例不好」、「本來就矮，穿長襪看起來更矮」、「不會到覺得俗，但是看到穿長襪的女生會多看2眼」、「長襪可以修飾腿型」。
還有人點出原因，直言所謂潮流就是每幾年換一次，現在只是又再度流行長襪與復古風搭配：「流行就是一個輪迴而已，退流行的再等20年就會回來了」、「現在都是CityBoy寬鬆風和復古風當道，在10年前根本沒人這樣穿」、「事實就是短襪現在退流行」、「10年後短襪+窄管就又會回歸了啦，別擔心」。

2023，年輕人不想買鑽石了？ 2023/02/27

“鑽石恒久遠，一顆永流傳。”很明顯，Lily就是這句話的“受害者”。

臨近婚期的她，在婚戒的選擇上犯起了愁，“我現在想到買鑽戒，我就頭大。買小的湊合一下，耳邊傳來的都是‘別買一克拉以下的鑽石，都是碎鑽，不值錢’。那我就看大的，好傢伙，單就一克拉的鑽石動輒就要大幾萬塊錢，有的牌子大的，款式好的，十幾二十萬的都有，別說買了，我連看看都肉疼。”
上世紀中期，著名“鑽石大亨“戴比爾斯以一句膾炙人口的“鑽石恒久遠，一顆永留傳”將鑽石與愛情牢牢地捆綁在一起，用鑽石的堅硬品質象徵著愛情的堅貞不渝，讓鑽石在全世界消費者心目中與愛情劃上等號。就這樣，鑽戒被捧上了全世界的婚禮聖壇，與此同時，稀有、特殊的定義也讓當時全球鑽石價格暴漲。2021年，中國用於訂婚及表達愛意的鑽石用途占比合計達58%。
但事實上，在萬物互聯，資訊化浪潮的席捲下，當代年輕人不再認為鑽石是愛情和婚姻的必要象徵。而以實現“克拉自由”的培育鑽石行業也正發展的如火如荼，逐漸瓦解鑽石物以稀為貴的“買賣論”。如果按零售端計算，0.5克拉的品牌天然鑽戒，可能在3.5萬元左右，而使用同等級的培育鑽，價格在1萬元內。
最後，這屆年輕人喜歡新鮮感，來得快，去得也快。當代年輕人購買珠寶首飾的習慣，已經從買價值轉變為買保值，消費者不再為象徵著愛的寶石心動，新穎、小眾、個性化的產品才能滿足他們喜歡獵奇的心，給他們帶來新鮮感。
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這個就是智商稅，買個白金的刻上名字足矣，剩下的買個金條還保值。
也和中國青年更自信更有主見了有關。

仙俠進入亂紀元

2021年的《千古玦塵》豆瓣評分5.8，2022年的《沉香如屑》豆瓣評分5.9。仙俠失去了既定的類型號召力，進入了亂紀元。

中國劇出海東南亞：古裝劇贏了

他們覺得那時的中國文化是非常鼎盛且富有魅力的，另外是這些劇作國外是拍不了的。比如《陳情令》被翻譯成13種語言在多個國家播出，很多觀眾都沉迷在劇中的古典國風魅力之中，所以我覺得還是要對國產內容有信心。

對於近期詆毀滿江紅的事情，我有點個人的觀察

1.針對導演的，但凡張藝謀的作品，總有一群人會出來說三道四。 2.商業行為，有些商家就喜歡玩這種低級的商業行銷，一拉一踩之間，達成自己的目的。 3.不排除確實有從電影本身喜好的評論， 我兩部電影都看了，包括我的家裡人，一致認為喜歡滿江紅更多一些。
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2023年春節檔票房大戰：44.2億《滿江紅》向左，38.57億《流浪地球2》

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範冰冰消失5年2023/02/23登柏林影展紅毯曝「超仙近照」！緊身旗袍全現形 網嗨翻：女王回歸

越南長襖奧黛-維基百科

中國明代的服裝風格影響了阮朝的越南人，他們開始穿明清時期漢族的長袍和褲子。20世紀20年代的越南長襖又在原有的中國款式上加入了貼身且緊湊的褶襉。

迪奧被指抄襲馬面裙？文化挪用如何界定？ 2022-07-18

近日，奢侈品牌迪奧Dior旗下的一名韓國設計師設計的一款中長半身裙，由於採用的是前後交疊剪裁的設計理念，網友認為是抄襲了中國的“馬面裙”，設計師卻稱其為“Dior標誌性廓形 ”。
“馬面裙”的記載最早見於《明宮史》：“曳撒，其制後襟不斷，而兩傍有擺，前襟兩截，而下有馬面者，往兩旁起”。如今國內的一些漢服商家也在售賣。
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旗下的一名韓國設計師？ 這就不奇怪了
人家抄襲我們的，是好事啊，怎麼有些人如喪考妣？
用了我們後，卻說是自己原創的。你懂這個後果嗎？以後我們用這個設計就說我們是山寨的，或者他以後申請專利，不准我們用？

網紅曝韓服漢服差異！小粉紅狂嗆南韓超愛偷 2022-02-19 民視

中國北京冬奧，開幕式時一名代表「朝鮮族」女子穿上傳統服飾，引起南韓國內不滿情緒，爆發中韓「文化掠奪」論戰。中國知名百萬網紅「十音」穿著漢服擔任知名雜誌模特兒，再度引起南韓網友砲轟，為此她拍攝影片解釋韓服、漢服差異，讓小粉紅們歡欣鼓舞，大酸「韓國有夠愛偷」。

漢服韓服之爭，誰偷了誰的歷史？ 2021-01-25

近年有關中韓傳統文化的爭議不斷出現，除了“泡菜之爭”，如由韓國江陵端午祭申遺引起的“中韓端午之爭”、韓國“中醫申遺”事件等。

滬上阿姨外包裝旗袍圖被質疑不雅，大家怎麼看？
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民國的旗袍衩開的更低，基本都是膝蓋以下的，越南的奧黛是會開叉開到髖以上，但奧黛本質是上裝
圖上的這個坐姿仿佛是專門把裙擺掀起坐在椅子上，這既不雅觀，也讓人懷疑設計者的初心。
仁者見仁，淫者見淫

旗袍是漢服嗎？- 知乎
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旗袍是民國時漢族婦女製作的西服，糅合的是滿元素，只能算是時裝，不是漢服。
自古漢族一直在與其他民族繼續融合，服飾也不斷創新，像唐的翻領袍，明的拽撒，都是經過漢族改良後的服飾，中華民國建立以後，滿族女性的服飾不也被漢族改良成旗袍了嗎？希望各位不要帶有過多的民族主義

旗袍-維基百科

旗袍於1921出現，1925年開始流行，因為旗袍讓女子能穿著原本只有男性才能穿的「袍子」，在清朝末期體現了男女平等，在中華民國大陸時期成為女性國服。20世紀前葉，旗袍在上海的上流社會非常風行，是名媛聚會社交的標準配備服裝。這股風潮還傳到了香港，由於上海和香港外國人數量眾多，導致旗袍最終在外國人眼中成為「代表中國女性的服飾」。

漢服、旗袍、唐裝，哪一種更能體現中國女性美？ 2022-06-26

客觀地說，僅就襯托女性身姿來說，最讓人感覺身姿曼妙、婉約妖嬈，排第一位的，除了旗袍，還有誰？正因為此，在很多大型的國際舞台上，旗袍絕對是一枝獨秀的存在。比如范冰冰在戛納電影節穿的這身黃龍改良旗袍，就絕對亮瞎了一眾歪果仁的狗眼。此外，劉濤、金星、迪麗熱巴、唐嫣、倪妮等人，也都是旗袍的粉。以至於在國際場合，很多人認為：旗袍=國服。但是，很快就有人說了：旗袍是滿服改良而來的，哪裡有資格當國服？
有著東方韻味，又兼具西方的性感，中國旗袍在世界的接受度上，算是最高的。就連很多歐美明星，都在公共場合身著旗袍，比如：伊麗莎白•泰勒、帕麗斯•希爾頓、凱莉•米洛、艾瑪•沃特森、珍妮弗•洛佩茲、比約克、濱崎步……
2008北京奧運會開幕式上，瑞典女運動員出場服裝選用的就是中國旗袍，新加坡「國父」李光耀、現總理李顯龍父子的夫人，也都以旗袍做為禮服。
旗袍，堪稱服飾審美上較為成功的東西合璧產物。
近年來，伴隨民族復興，漢服復興的呼聲也是越來越高，隨著漢服運動的興起，自帶仙氣的漢服越來越貼近我們，其更加古老濃厚的東方韻味，也是「漸漸熏得遊人醉」。
與其去黑旗袍，說旗袍的緊身、露大腿等與傳統中國的審美不相符，不如多關注一下因為旗袍在國外給中國帶來的文化影響力。

家裡堆滿東西卻捨不得丟 列精神治療 揭密「囤積症」背後的真相 《新聞深呼吸》第159集
https://www.youtube.com/watch?v=yYwngndg894

囤積病- 维基百科

2013年出版的《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM）第五版定義囤積症（Compulsive hoarding）為精神科疾病，另根據 Frost and Hartl 1996年定義為：患者有收集癖好，他們需要、大量收購或無法拋棄對別人看來價值不高或沒用的物件。居住的環境因收集物的大量堆積以致妨礙到這些空間原本的功能，例如甚至需要用到餐桌、椅子、床、樓梯或浴盆來擺放物件，臥室或浴室用作儲物室。由於囤積行為而有顯著的壓力及干擾或妨害到正常生活的運作。
不願意或無法歸還借來的東西，當借送界線模糊時，有時候甚至會演變為偷竊行為或竊盜癖。
強迫性囤積在其最壞的例子可能會造成火災、不衛生的環境（如老鼠橫行等等之現象）、因收集物摔倒受傷，甚至對自己和其他人健康和安全構成危險。
有些患者亦可能會錯誤地認為自己收集來的東西的價值，亦可能知道積累的物件是無用，或對物件有強烈個人的精神附屬感或寄託，則是患者明知物件是對其他人完全毫無價值的。
另有部分患者會將過期食物放保留下來，在某些情況下亦會強烈抗拒親友等人試圖清除掉他所囤積之物品。而在其他狀況下，患者仍會意識到電冰箱需要清潔，但由於被屋內其他地方的類似情況下導致他放棄清理的念頭，或因明白清除雜物的困難而導致放棄行動。
　種類
囤積者中，有超過八成無法停止攫取物品，其中七成五的患者常買個不停，買的時候不會管自己錢夠不夠、家裡有沒有地方擺。在這類囤積症患者眼裡，購物是一種療法，透過買東西讓自己消除負面情緒、獲得心理滿足感。 除了此類「購物狂囤積者」，另有「拾荒型囤積者」，他們傾向撿個不停，不僅看到免費報紙、傳單、小贈品會忍不住多拿幾份，看到空瓶、空盒等堪用廢棄物，都會想辦法搬回家裡。
　輔助治療方法
若身旁有「囤積者」，除了專業行為與藥物治療，也應從以下重點修正： 幫助囤積者維持專注，並提供必要情感支持，並且，不要替囤積者做命令式決定，也不要在囤積者面前「出一張嘴」，因為只靠囤積者慢慢清理，容易令患者洩氣而失去動力。囤積者並該從學習「寬恕」出發，學習告別、割捨生命中過於沉重的負擔，為生命找回新空間的梳理秩序。
　相關條目
強迫症
焦慮症
拖延症
恐懼症
藏書癖
動物囤積症

收納、整理術走紅的近藤麻理惠，為何放棄維持整潔了？ 2023/01/31 邵蓓宣

據《華盛頓郵報》報導，風靡全球的收納女王、以「怦然心動整理術」從日本紅到全球的近藤麻理惠（Marie Kondo），近期在一次網路研討會上坦承，在生了 3 個孩子後，自己的家現在可能「亂七八糟」，「我已經放棄了，這對我來說是件好事。現在我意識到，對自己重要的是享受在家和孩子們在一起的時光。」
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近藤麻理惠「整理魔法」的第一批信徒有被打回原形嗎？

近藤麻理惠放棄整理，好療癒？這真的誤會大了！你必須知道的3個真相 2023.01.30 劉宇彤

整理真正的目的是「實現理想生活」，將物品與空間維持整齊乾淨，不過是理想生活的一環。
觀念一：「斷捨離」與「怦然心動」都只是一種整理方法
觀念二：整理的本質是「安排優先順序，將資源最大化」
觀念三：麻理惠的放棄，只是暫時休息；一般人的放棄，是結構性問題

從近藤麻里惠的爭議，看現代人的生活外包觀 2019-01-24 主婦的碎念日常

她很厲害，但她不是鐵則
就算近藤麻理惠有說「每個人只要照做，生活都可以改善」，也不代表你就要相信她，更不代表真的適用每一個人，就算真的適用，也要看如何使用，當中有太多變數，這也不全然是她能夠掌控的，在她沒有一對一諮詢之前。所以，她的書，只能說是通則，很厲害，但絕對不是鐵則。
除了你，沒人能解決你生活上的問題
只想付錢外包，不想費心經營：花了錢就可以推卸責任
如果不想那麼麻煩，一開始不要買這麼多東西不就好了？最好的收納，就是不用收納。

極簡主義如何走上邪教一途？ 2022-02-28 加恩

《駭客思維》作者要告訴你，生活黑客是一種兩面刃。他們強調理性與實踐，尋找高效率解決難題的簡單解法，但他們也時常在追求高效率時走向極端，太過仰賴於用系統思維破解難題，以至於看什麼都變成冰冷的系統，喪失了人性。
在極簡主義發展的過程中，也有一樣的狀況。極簡主義作為面對生活雜亂的解決方案，本身沒有問題。但推廣極簡主義的KOL在市場作用下，成為了執著在「擁有少於100件物品」的算數小學生，另一票人則有意無意地讓原先追求樸素的極簡主義理想變成炫富手段，甚至，一門邪教。
原本只是要你活得清爽的整理魔法，卻因為自我成長市場大餅，讓極簡主義變成一場追逐名利的作秀。

韓媒：日本年輕人愛上“中華妝”

韓國《中央日報》2023-01-29日文章，原題：被有“四千年美女”之稱的中國美人迷住……中國化妝品在日本暢銷的原因。據最新一期英國《經濟學人》雜誌報導，最近日本女性很喜歡模仿像中國偶像團體SNH48鞠婧禕這樣的中國美女的化妝方法，“中華妝”有很高人氣。因為日本年輕一代不同於老一代人，對中國的偏見較少，且認為“中華妝”本身具有魅力。
就在幾年前，中國風妝容還被稱為“Chiborg”（China“中國”和Cyborg“半機械人”的合成詞），意指這類妝容近乎機器人一樣精緻完美。大紅唇和濃密清晰的眉毛是其特點。然而，這一趨勢如今發生了改變。據日本媒體報導，中國風妝容中“純真和欲望”兩手抓的“純欲風”正在日本成為流行。這是使用粉紅色呈現可愛又性感氛圍的化妝方法。
此外，日本女性還對中國的“白開水妝”有濃厚興趣。這種化妝方法主要採用白色系化妝品，強調“自然美人”，給人以沉穩的感覺。據穀歌日本去年統計，純欲風、白開水妝在化妝相關檢索詞中分別佔據第2和第3位。
由於中國妝容在日本大受歡迎，中國本土化妝品品牌在日銷量也隨之增加。中國化妝品是如何吸引日本消費者的呢？日本亞細亞大學教授後藤康浩認為，與半導體等政府主導的產業不同，化妝品是“非政治性的”。他分析稱，日中間存在的領土紛爭等矛盾也幾乎並沒有對日本人的化妝品消費產生影響。日本中壯年層認為中國製造是劣等產品、會避免使用，而在他們子女一代中，類似想法卻越來越淡薄。還有評價稱，中國化妝品本身的品質也較以前有所提高。
日本原是僅次於美國的世界第二大化妝品大國，但從2019年起就被中國趕超。2021年日本化妝品市場規模位元列世界第三，排在美國（802億美元）和中國（517億美元）之後。韓國化妝品市場也進入“前十”圈，規模為120億美元。
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滯銷、退潮、關店，海外網紅美妝品牌敗走中國

鐵人三項女運動員比賽服被指不得體，鐵三服究竟有什麼樣的標準？ 2022-09-23

近日，某位元國家一級運動員“阿爽”，其參加鐵人三項比賽穿的緊身運動服，被部分網友批評，稱她穿“泳衣”參賽，過於露骨，很不得體。不過有業內人士澄清，稱阿爽所穿的服裝，符合鐵三項賽事的相關規定。
阿爽還提到，自己之所以選擇三角的鐵三服，第一個原因是因為鐵人三項的比賽中包含游泳比賽，考慮到選手會下水，所以鐵三服的材質偏向於泳衣，整件衣服為了防止兜水會做的很緊。而如果選擇帶腿的鐵三服，腿部的布料會緊緊的勒住大腿。第二個原因，是因為如果選穿了帶腿的鐵三服，那麼在騎車比賽結束後，自己的大腿很有可能會曬出“黑絲印”。
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這玩意也能吵起來，怕不是因為人家女孩子長得好看吧
說心裡話，這三角開衩不免有些高了。腹股溝露的也太明顯了。
由於運動產業越來越商業化，女運動員服裝有越來越暴露的傾向，國外的有些商業化體操和花滑比賽場合甚至一度出現“丁字褲化”的比賽服。所以之前國際體操聯合會對運動員服裝出臺過規定，女運動員的緊身體操服三角褲部分襠部寬度必須超過3cm。而那些容易走光的高叉體操服是被嚴格禁止的，比如露出運動員胯部或腹股溝，像文中這樣的運動服在體操屆應該是被禁止的。當然，由於運動性質不同，各項目的著裝規定也會有所差異。但總體來說，像網球、體操、花滑、鐵人三項、沙灘排球等商業化嚴重的項目出於市場考慮，對於（特別是女性）運動員著裝的規定是越來越寬鬆了。而隨著全球“女權運動”的深化，與當年的“比基尼”成為潮流正好相反，這幾年歐美越來越多女運動員選擇穿褲裝運動服參加比賽，就是為了旨在反對體操界“性化”（sexualization）女性選手的現象，就像一些女性反對穿三點式參加選美一樣。
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借“鐵三服”的三角褲話題談“性解放”

美寶蓮進入中國27年後敗退關店，新國貨從線上進軍線下 2022-07-29

近日，歐萊雅旗下品牌美寶蓮將關閉線下門店的消息登上微博熱搜，為了順應市場和消費者需求變化，美寶蓮從2020年開始逐步對傳統線下管道進行調整，之後僅保留在美妝集合店屈臣氏內的櫃檯。
事實上，除了美寶蓮之外，還有多個國際品牌撤櫃甚至全面清倉退出線下管道的消息被不斷爆出，如羽西、薇姿、茱莉蔻、貝玲妃等品牌均要撤離線下櫃檯。
反觀中國新銳彩妝品牌，從線上破土而出之後，中國品牌正在佈局線下銷售管道。截至2021年年底，完美日記共有252家線下門店，預計共開設600家門店；璦爾博士於今年3月在杭州銀泰百貨開設了首個品牌直營店，將“以點帶面”加速江浙滬華東地區品牌店佈局；橘朵在銀泰in77落戶了直營旗艦店。
1917年美寶蓮推出世界上第一支睫毛膏之後，該公司隨即推出眼線筆、防水睫毛膏等單品，並於上世紀70年代將產品線拓寬至唇部彩妝、遮瑕及美甲等產品。在1995年登陸中國後一年，美寶蓮被歐萊雅收購，更名美寶蓮紐約，總部由曼斐斯遷往紐約。
由於美寶蓮定位大眾化妝品，其價格親民，而彼時的國內彩妝品牌還較少，至此美寶蓮成為國內最暢銷的大眾彩妝品牌。百貨是美寶蓮主管道，至2009年初，在中國660個城市擁有12870個銷售網站，包含專櫃、超市及大賣場。
雖然美寶蓮多年來一直穩坐“中國彩妝市場的佔有率排名第一”，保持在20%以上。但隨著大眾彩妝市場競爭不斷加劇，日韓與中國本土彩妝品牌一波波出現，美寶蓮從2013年的20.3%下滑至2019年的9.1%。
2010年時百貨佔56%，但2019年電商已達56.54%。美寶蓮於2018年開始撤出家樂福、沃爾瑪、物美超市等。自2020年1月起，美寶蓮陸續撤掉北京、長春、哈爾濱等地的百貨專櫃；當年6月，美寶蓮又集體撤出了上海當地的百貨管道。然而近兩年，在完美日記、花西子等國產美妝品牌的衝擊下，美寶蓮2018年在淘系平臺為5.05億元，排名第五，至2020年為第九至7.35億元；在2021年其更是跌出彩妝銷售前十名。
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微博和網易論壇有意思了，說這是中國經濟大衰退的徵兆，中國人連美寶蓮都買不起了。哎，蘋果在中國的銷量這幾年飆升了（華為高端手機沒了），這不矛盾嗎？
已多年不去養豬網了，烏煙瘴氣的什麼牛鬼蛇神都有，看多了降智
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CNN：蘋果為何離不開中國？因為中國不僅擁有他國難以複製的供應鏈優勢，而且還是不可或缺重要海外市場。

迪奧被指抄襲馬面裙？文化挪用如何界定？ 2022-07-18

近日，奢侈品牌迪奧Dior旗下的一名韓國設計師設計的一款中長半身裙，由於採用的是前後交疊剪裁的設計理念，網友認為是抄襲了中國的“馬面裙”，設計師卻稱其為“Dior標誌性廓形 ”。
“馬面裙”的記載最早見於《明宮史》：“曳撒，其制後襟不斷，而兩傍有擺，前襟兩截，而下有馬面者，往兩旁起”。如今國內的一些漢服商家也在售賣。
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古為今用算抄襲？讓中國文化走向世界是說說的？如果全世界都認同中國元素你不高興？
高興什麼，他抄完中國的然後說是他們原創，你高興nm啊？
旗下的一名韓國設計師？ 這就不奇怪了
人家抄襲我們的，是好事啊，怎麼有些人如喪考妣？
用了我們後，卻說是自己原創的。你懂這個後果嗎？以後我們用這個設計就說我們是山寨的，或者他以後申請專利，不准我們用？
老外還真是沒文化，以為弄個龍上去就是中國元素了，他們不知道古中國女人身上的衣服上只畫鳳，哈哈哈哈，真是笑死人了！

美媒：中國紡織業驚人數字的背後

美國《女裝日報》2022-05-31中國洞察：中國紡織業，從大到強 無論從總產量、出口額還是零售額來看，中國紡織業的規模都是全世界最大的，僅纖維的年產量就達5800萬噸，占全球總產量的50%以上；紡織品和服裝出口額達3160億美元，在全球總出口中占比超過1/3；零售規模超過6720億美元……這些數字背後，是中國龐大的紡織業供應。其成功源自堅實基礎、持續創新、開發新技術、奉行綠色戰略、瞭解全球趨勢、對研發大舉投資，以及個性化靈活生產等。
自2010年以來，中國已連續11年成為全世界最大的製造國，也是唯一在所有行業門類都扮演重要角色的國家。資料顯示，在中國的26個製造業產業中有5個位居全世界最先進水準，其中紡織業處於引領地位。
以一家運營著全球最大服裝加工設施的中國企業（申洲國際集團控股有限公司）為例，該企業在其位於安徽、浙江以及東南亞的工廠，每天生產約200萬件成衣，是全球主要運動服裝品牌的關鍵代工商之一。同樣位於浙江的紹興市柯橋區是世界最大的紡織貿易集聚地，全球近1/4的紡織產品在當地交易，去年的線上線下成交額達448億美元。這裡只是中國的眾多紡織工業集群之一。在山東省泰安市附近的姚家坡村，每天要訂購30多噸面料以生產16萬條秋褲。如業內專家所言，世界上沒有一個國家擁有像中國這樣豐富、系統、完整的紡織產業鏈，既有上游原料供給（包括石化、農業），每個紡織鏈條上的細分行業也應有盡有。
從棉花到纖維，從織布到染色、生產，一件服裝經過數百道工序才能抵達消費者。因此即使到現在，紡織業仍是勞動密集型產業。中國是世界上最大的產棉國，擁有數千年紡織生產史，在人口特徵、強大勞動力以及加入世貿組織帶來的機遇助推下，中國源源不斷地為世界提供物美價廉的服裝。（作者Li Jun，崔曉冬譯）

巴黎世家1.2萬元的限量“做舊”鞋引爭議，又髒又破為了寓意“環保”2022-06-04觀察者

這兩天，法國奢侈品牌巴黎世家（Balenciaga）售價1850美元（約合12321元人民幣）的限量款“破爛鞋”又引發了一波關注，這款5月發佈的高幫運動鞋新品，推出至今一直處於輿論的風口浪尖。
儘管見慣了時尚行銷，“爛”成這樣的帆布鞋還是被外國網友批“過度做舊”、“價格過高”。
據美國有線電視新聞網（CNN）報導，巴黎世家5月9日發佈了“Paris”系列高幫運動鞋新品照片。在攝影師奧波德•杜舍明（Leopold Duchemin）拍攝的照片中，鞋子嚴重破損、面目全非，“完全毀壞”的細節包括表面的裂口、磨損以及看起來像“髒東西”的污漬。
根據巴黎世家的說法，誇張的限量版運動鞋售價為1850美元，且只有100雙“額外損壞”（extra destroyed）的鞋對外銷售。
相關產品發佈後，立刻在外網引發爭議。
有外國線民把限量款“爛鞋”形容成“破舊的匡威”，稱是“高中時媽媽求我扔掉的那雙被撕爛的匡威”。
還有一條點贊近24萬的評論稱：“巴黎世家應該在做一個社會實驗”。
網路歌手Neena Roe稱：“他們賣的這些運動鞋看起來屬於那些整個成人時代只買得起一雙鞋的人，還賣625美元。不受約束的資本主義令人難以置信。” “所以他們從垃圾填埋場裡挖出鞋子，再賣（接近）2000美元? 真是天才。”
然而，“爛鞋”的宣傳真有受眾。
《Highsnobiety》雜誌的編輯Tora Northman就稱，巴黎世家“總是創造引發討論的有爭議的產品”，“已經把品牌提升到了一個新的水準”，“完全顛覆了奢侈品的本質”。
有外國線民對此感到疑惑，直言：“為什麼現在對那些富人來說，貧窮是一種美感？”
　　回應
世界各地的流浪漢身價立馬提升
穿這種東西，還有如破洞的牛仔褲，就是倒楣相。
也不知這堆歐洲‘上等人’追捧的‘奢侈品’、“破舊的匡威”破鞋”等等，咱國內一票追西慕洋的各色“聖母”們到底有木有“藝術眼光”？“懂不懂”‘欣賞’，懂不懂“時尚審美”耶？
我敢打賭，在出現所謂哈韓哈日族，出現海參恐韓足部舞蹈隊的歷史虛無的那個文明古國，會出現一大批讚美仰慕的文人知識份子
再漂亮的口號，也掩不住靈魂空虛，虛榮，病態，扭曲的價值觀和滿滿的銅臭味。
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將舊衣服捐給社區回收箱：你在做慈善有人輕鬆賺幾十萬 2022-03-20

一堆舊衣服能值幾個錢？可在有些人的眼裡，這些舊衣服也是商機。在社區、社區裡，我們經常能看到打著“慈善”“公益”募捐的舊衣回收箱，但實際上，這些回收箱有的是倒賣舊衣的“私人販子”。
3月17日，民政部發佈提示，強調“禁止不具有公開募捐資格的組織或者個人以慈善名義開展廢舊衣物回收”。
近日，澎湃新聞曝光了“私人販子”在相關購物平臺上定制印有“慈善”“公益”字樣的衣物回收箱，放到社區門口收集衣物後二次售賣並從中獲利的黑色產業鏈。
在電商平臺上，不需要提供任何公開募捐資格證明，400多元就可以定制一台舊衣回收箱，箱體上的文字可以隨意印，有商家甚至建議印上“慈善總會”來吸引市民捐贈，以回收到更多衣物。在購物平臺上搜索舊衣回收箱仍能搜索到不少產品，標注的定制價格低至99元。
一位元曾做過“舊衣回收箱”生意的知情人士稱，這一生意可謂“一本萬利”，第一年投入20萬元購買舊衣回收箱、走關係，“每年輕輕鬆松賺五六十萬”，如果將舊衣按照新舊挑揀後出售，利潤更高。
　　回應
那又怎麼樣，很多國家處理舊衣服還要花錢呢。我不穿的衣服可以讓別人賺錢，更重要的是實現了資源迴圈利用，何樂而不為。

高跟鞋、絲襪本來是給男人穿的？！ 2022-02-21 新浪科技

　　高跟鞋，最開始的時候是男人打仗時的戰靴，方便騎馬勾住馬鐙。後來被法國的國王路易十四發現，為了讓自己顯得更加挺拔，就打造了一雙高4寸的高跟鞋，這樣就可以不用仰視別人了。
　　就這樣，高跟鞋成了歐洲貴族的標配！
　　絲襪早在十五世紀的歐洲就存在了，是上流社會時尚男性的標配，女性裙子太長根本用不著。到了十六世紀，設計師覺得絲襪有些單調，就染成了彩色。
　　隨著時代的進步，絲襪的材質也發生了變化，由原先的羊毛、棉到後來輕薄透氣、有彈性的尼龍纖維，有些貴婦也逐漸開始穿絲襪，慢慢地一直延續至今。
　　回應
裙子最初也是男人穿的

北京為何重啟地鐵便利店？ 2022-02-07 中國新聞週刊

從2021年12月開始，北京地鐵將陸續新開130餘家便利店。北京地鐵便利店，還是在17年前。然而2004年《北京市城市軌道交通安全運營管理辦法》規定，地鐵站廳、月臺、疏散通道禁止設立商業攤點。
深圳平均每3136人擁有一家便利店，廣州和上海分別為3491人/店、3856人/店，而北京是9919人/店。
作為一線城市，北京便利店為什麼會比較少呢？
城市的便利服務體系，有三個最主要場景點。第一是辦公區域和寫字樓區，這是便利店最集中的區域；第二是社區，這些店鋪滿足居民的日常需求；第三就是交通節點，比如地鐵網站公交網站，這是解決通勤中應急需求的最佳場所。
北京優先建住宅後建商業配套，當時開發商普遍對商業配套重視不足。北方冬季夜晚漫長、客源稀少，大大增加了便利店的運營成本。
除去房租，便利店最大成本其實來自人力成本。 北京為什麼有很多夫妻店小賣部，就是因為經營者就是店主本人，即使微利也能繼續。
不過，情況正在發生變化。現在北京發展較快的便利店，很多都用技術手段減少員工數量，在流程上也盡可能自動化。知名便利店品牌7-11花了14年，才在北京開了不到200家店，而當前“便利蜂”在北京門店已經超過500家，比全家、7-11和羅森等日系便利店品牌在北京的店面總數還要多。未來北京地鐵便利店的數量將可能達到1000～2000家。
目前，絕大多數城市地鐵虧損運營，地鐵公司主要收入來源來自地方政府補貼。據2020年的資料，北京和深圳地鐵票款收入分別為41億和36億，而運營成本則分別為184億和133億。北京地鐵集團獲得了104.63億元的政府補貼，而深圳地鐵集團則盈利111億元。深圳地鐵採取“站城一體化”的商業開發模式，不僅在地鐵站周邊興建購物中心、寫字樓、酒店或住宅等建築，還對與地鐵聯通的獨立地下空間進行開發，獲得升值效益。
　　回應
北京2021年統計擁有657萬輛汽車，通勤基本是靠開車接送孩子，上下班。去便利店停車太不方便，購物不如去大型超市，何況現在京東生鮮什麼都送到家。
便利店沒前途，日本的便利店也是每況愈下，現在基本上就靠外國打工仔撐著

北京為何重啟地鐵便利店？ 2022-02-07 中國新聞週刊

從2021年12月開始，北京地鐵將陸續新開130餘家便利店。北京地鐵便利店，還是在17年前。然而2004年《北京市城市軌道交通安全運營管理辦法》規定，地鐵站廳、月臺、疏散通道禁止設立商業攤點。
深圳平均每3136人擁有一家便利店，廣州和上海分別為3491人/店、3856人/店，而北京是9919人/店。
作為一線城市，北京便利店為什麼會比較少呢？
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北京優先建住宅後建商業配套，當時開發商普遍對商業配套重視不足。北方冬季夜晚漫長、客源稀少，大大增加了便利店的運營成本。
除去房租，便利店最大成本其實來自人力成本。 北京為什麼有很多夫妻店小賣部，就是因為經營者就是店主本人，即使微利也能繼續。
不過，情況正在發生變化。現在北京發展較快的便利店，很多都用技術手段減少員工數量，在流程上也盡可能自動化。知名便利店品牌7-11花了14年，才在北京開了不到200家店，而當前“便利蜂”在北京門店已經超過500家，比全家、7-11和羅森等日系便利店品牌在北京的店面總數還要多。未來北京地鐵便利店的數量將可能達到1000～2000家。
目前，絕大多數城市地鐵虧損運營，地鐵公司主要收入來源來自地方政府補貼。據2020年的資料，北京和深圳地鐵票款收入分別為41億和36億，而運營成本則分別為184億和133億。北京地鐵集團獲得了104.63億元的政府補貼，而深圳地鐵集團則盈利111億元。深圳地鐵採取“站城一體化”的商業開發模式，不僅在地鐵站周邊興建購物中心、寫字樓、酒店或住宅等建築，還對與地鐵聯通的獨立地下空間進行開發，獲得升值效益。
　　回應
北京2021年統計擁有657萬輛汽車，通勤基本是靠開車接送孩子，上下班。去便利店停車太不方便，購物不如去大型超市，何況現在京東生鮮什麼都送到家。
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人民幣不好賺了 不敵陸企強攻洋品牌加速撤離中國 2022/02/08 中時

不久前一位在大陸有大量粉絲的好萊塢明星感嘆道：「人民幣愈來愈難賺了」，其實不只好萊塢，許多西方企業這些年來大賺人民幣的盛景也早已顯露疲態，許多人認為是成本上升導致經營環境惡化與政治因素干擾，倒不如說是外商這些年因為太容易賺錢而漸趨怠惰與傲慢，趕不上市場的快速變化而遭到淘汰，政治問題只是對外企雪上加霜罷了。
過去曾經紅極一時的西洋時尚品牌、尤其是接近一般民眾快時尚，在幾年內迅猛擴張的速度讓外商們見識了中國市場無與倫比的力量。在中國網購經營5年多的美國品牌Urban Outfitters(UO)，因為沒有實體店，退得比較快速乾脆。還有GAP與其子品牌Old Navy都傳出結束中國業務，想要打包出售；美國品牌Forever 21第2次退出中國市場。英國廠商TOPSHOP、電商ASOS更早以破產與嚴重虧損而退出中國， ZARA、H&M等歐陸系快時尚品牌也都接連關閉實體店。
首先是外商多數在市場高度熱絡時進軍大陸，當時大陸消費者喜愛洋品牌的品質並且樂於追捧其品牌形象，每家快時尚都加緊速度快速擴張狂撈人民幣，既忽略了企業經營的體質，也不注重在地人才的培養，一旦市場出現新趨勢，轉型與調整變得百般困難。
此外，外商管理階層由於自視甚高，完全未能體會到大陸網路消費形態快速變化造成的影響。快時尚對供應鏈要求採用商品策劃、生產到零售一體化控制的銷售形式，或稱為SPA模式，把一般12周壓縮到3-4周，以實體店銷售與存貨來決定生產量，並要求廠商快速回應，以減少庫存壓力。這種模式被延用已有近30年時間。
但是近幾年中國大陸網路商業快速發展，最流行且效率最佳的購物方式是「工廠直供」與「直播帶貨」。大約只要1至2周，對市場脈動的反應非常即時，但一般西方快時尚仍偏好實體商店的活動與擺設，以及網路商店的促銷活動。
大陸本土廠商學習能力強，對市場反應敏銳。在商業環境野蠻生長的過程中，激烈的競爭磨練出一批一批身經百戰而存活下來的企業，以最接近消費者需求的態度，在身段高傲的外商尚未察覺前，早已悄悄地用最接地氣的方式摸索最適應大陸社會現狀與消費習慣的商業模式。
大陸國產貨崛起一部份是因為時尚購買主力的年輕人已經換上了成長環境與歷程完全不同的新生代，他們的在文化上較有自信，也對到處充斥的洋品牌不再有那麼強烈的心理需求。

朝鮮族穿韓服拿五星旗 南韓輿論炸鍋 2022/02/06 旺報

這屆北京冬奧，因為服裝引發的爭議一波未平、一波又起。先前傳出臺灣運動員黃鬱婷多年前在美國受訓時穿著中國隊好友的運動制服拍照，遭網友爆料出征。4日晚間的開幕式，一名朝鮮族女性代表身穿韓服，擔任傳遞大陸五星旗的國旗手，此舉引發韓國網民跳腳，指責中國侵佔韓國文化，大陸網友則不甘示弱反嗆南韓「沒有歷史常識」。
韓聯社5日報導，在北京冬奧的開幕式上，中國56個民族的代表身穿傳統民族服飾，一起傳遞大陸五星國旗。有韓國網友留意到，其中一名少女身穿一襲白色搭配淺粉色的韓服，他們為此感到生氣，指責中國企圖將韓服推廣為中國文化的產物。南韓網友強調，韓服屬於韓國，甚至有人發起連署，要中國停止扭曲韓服。
不只南韓輿論炸鍋，政治人物也加入爭論戰局。南韓執政黨、共同民主黨總統候選人李在明也在臉書發文抗議稱：「不要覬覦文化，反對文化工程」；國民之黨總統候選人安哲秀也發文捍衛韓國文化：「韓服是韓國文化，敬告中國當局，不是漢服而是韓服」。
大陸網友不甘示弱，反譏南韓「沒文化」，並質疑：「朝鮮族的服飾什麼時候變成『韓服』，歷史學差了吧？」、「朝鮮族有什麼奇怪嗎，還有哈薩克族、塔吉克族和俄羅斯族，為什麼這些國家不糾結這些？」

美國《VOGUE》雜誌一條漢服科普帖，韓國線民破防了… 2022-02-04 觀察者網

2月2日，美國知名時尚雜誌《VOGUE》更新社交媒體Instagram 動態，向粉絲介紹近年來在中國受到追捧的漢服。然而此事招來眾多韓國線民的不滿，他們湧到評論區大肆謾駡，妄稱這是韓服，“中國在山寨”。
此事引起中國網友注意後，大家紛紛跑到《VOGUE》Ins評論區回應韓國線民。甚至有日本線民也看不下去了，發帖聲援稱韓國人竊取中日文化，是為了“克服自卑感”。
《VOGUE》在帖文中介紹，漢服這種被定義為中國古代漢人統治時期的服飾在社交媒體上越來越受歡迎，在微博上“漢服”話題的流覽量已超過48.9 億次，而在抖音（中國版）上，漢服視頻的流覽量已超過477億次。
《VOGUE》稱，“漢服運動”由中國的時尚青年引領，漢服愛好者的人數從2019年的356萬增加到了2020年的600多萬，幾乎翻了一番。

為赴美上市，創始人考慮改變國籍？ SHEIN否認

路透社2022-01-25消息，有2名知情人士透露，中國時尚零售商SHEIN正考慮重啟赴美IPO計畫，最早於今年上市，SHEIN創始人正考慮改變公民身份為新加坡籍，給IPO創造條件。對於這些說法，SHEIN方面予以否認。
SHEIN（希音）是一家中國線上快時尚零售商，其前身為許仰天2008年成立的跨境婚紗電商SheInside。早期不從事服裝設計和製造，而是在批發市場獲取產品。後來它收購了中國電子商務零售商Romwe，2年前曾考慮在美上市，但後來被擱置。
SHEIN是中國以外的美國等世界市場為主。產品單價低、款式多、上新快，受到消費者追捧，同時在TikTok和Youtube等社交平臺上走紅，快速出圈。2021年，成為全球下載量第二大的購物類APP，超越傳統電商巨頭亞馬遜。

享受中國製造業紅利的SHEIN，能反哺中國製造業嗎？ 2022-01-27 觀察者網

SHEIN在快時尚領域的世界市場份額從2020年1月的7%，躍升至2021年6月的近30%。胡潤認為，SHEIN創始人許仰天的財富已達到400億元，在中國40歲以下富豪榜上排名第三。
SHEIN在小單快返模式之下，整合中小制衣企業的產能，按照西方消費者的喜好調整生產，憑藉上新速度、款式數量和低廉價格出圈。然而，拿走了產業鏈上最大利潤的SHEIN，究竟有沒有反哺中國製造業，造福流水線上的打工人？
SHEIN從不欠帳，甚至主動補貼工廠的作風，贏得了不少小作坊老闆的忠誠。但是從更宏觀的視角來看，一味追求廉價的SHEIN，也可能將中國服裝業大量的產能，牢牢綁定在低端領域，打斷落後產能的退出節奏。
　　回應
哦，原來SHEIN給工廠提供資金/沒有移到東南亞是壓榨了代工廠，嗯，你這邏輯滿分
你這種人頭腦太簡單了！被人賣了還幫人數錢！SHEIN只不過是通過平臺進行擴張獲取足夠的客戶，當完成IPO之後套現走人！
照你這麼說，隔壁希音賺了美國人錢，這錢就不該出美國，否則也是轉移資產了！
大家都期待中國有更多的“優衣庫”！不是靠抄襲，山寨來實現的！
嘿，醒醒，如果SHEIN之類的國內自由品牌是靠抄襲和侵權，阿迪nike之流早就上告了，連中國海關都出不去。
SHEIN從不拖欠供應商錢款，結帳週期很短，甚至會提前結帳；也不會讓供應商承擔庫存壓力。對這樣的企業，還能要求啥呢？做人要厚道。

中國攝影師反歧視作品登上時代廣場大屏 2022-01-21

中國攝影師羅冰的反種族歧作品《All in Love》登上美國紐約時代廣場大屏。作品中三位元女性模特分別是白種人、黃種人和黑種人，她們或相依或相擁，緊密聯繫，展現不同膚色的女性之美。
　　回應
歧視眯眯眼人士嗎
不能說歧視，而是對歐美刻板印象的一次矯枉過正
這個才是正確的審美，三種膚色的都很漂亮。
人類個體之間雖然有著多多少少的差異，但在現在資訊互通和前全球化的情況下，大致的審美都是一樣的！
這種臉型和眼睛本來就屬於正常，我們一個高中班18個女生一半以上都符合，還有4,5個比這還漂亮的，實話實話這攝像師就是挑的普通中國女性代表。那些故意挑眯眯眼的老外，和你口中所謂100萬都挑不出來一個才屬於顛倒是非，又或者故意諂媚醜惡，歐美的普遍形象就是腋窩惡臭，體毛濃厚，28歲看著像62歲，皺紋滿臉，個個肥臉粗毛孔。像奧黛麗赫本、米蘭達可兒這種都是幾億白皮才出一個，怎麼不見他們在影片中真實展露，你怎麼不bb問這種臉型的歐美人有幾個？
所有生物的審美取向都是一樣的，不用劃分生物種類，更不用單獨把人類列出來，美感是跨物種的高度一致性的感觀意識，花朵，鳥兒，雄獅，公雞，魚類，蝴蝶......人類認為美的，別的生物也一樣認為美，根底是因為醜的生物會被剝奪生育權。那些設計師強說中國人認為醜的，西方人認為是美，其實是生造概念，自然界中不存在這回事，審美是具有跨物種的一致性的，更何況在人類之中。不僅僅視覺美感是跨物種，嗅覺也一樣，狗兒貓兒聞到人類的臭襪子，一樣作嘔，西方人都有狐臭，他們自己不會覺得好聞，而是要用香體露掩蓋。
https://www.guancha.cn/internation/2022_01_21_623053.shtml

超越H&M和Zara 神祕中國品牌Shein讓西方青年上癮

2021年5月17日，中資快時尚電商SHEIN超越亞馬遜，成為iOS和Android下載量最高的購物App，並在54國的iOS購物APP中位列第一，它銷往220個國家，大批海外年輕女性消費者直言對這個品牌「上癮了」。而在成功勢頭似乎無人能擋之際，SHEIN也正面臨抄襲、環保和勞工剝削等快時尚品牌的爭議。
BBC分析有五個原因。
價格便宜 平均68元人民幣
雖然總部設在中國，但SHEIN主要以美歐澳為目標，產品包括廉價的露腰上衣、比基尼和連衣裙，均價僅7.90英鎊。服飾大多在8至30美元之間，比Zara和H&M便宜30%至50%。
60萬件產品供選擇
任何時候，在SHEIN都有多達60萬件產品在售。依賴於其廣州總部附近的數千家第三方供應商，以及約200家合同製造商提供貨源。銷售模式為「實時零售」，供應鏈上的小公司可以從其內部系統獲得關於潮流趨勢或產品表現的信息。利用算法得出的這些數據，每種風格都生產50至100件，視銷量即時調整供貨。約25天內完成一件新商品的銷售，生產效率即使Boohoo、Fashion Nova等「極速時尚」（ultra-fast fashion）也難敵。
該品牌在Instagram和TikTok上進行精凖的廣告投放以及贊助網紅，並常在平台上舉辦直播節目以推廣其產品。西方品牌很少使用直播，而直播擁有巨大的推動銷售的潛力。
在該品牌的7000多名員工中，有200名是內部設計師。最近還舉辦了一場年輕設計師大賽，提供10萬美元獎金和時裝系列的獎項。該公司已經向獨立設計師支付了100多萬美元。該品牌並有一個團隊在上架之前對供應商的新設計進行審查，試圖消除所有侵權隱患。
可持續時尚設計師羅伯塔．李（Roberta Lee）指出，SHEIN和其他快時尚公司常使用不像天然材料可降解的聚酯纖維面料。該公司視頻中出現很多SHEIN服飾「可能在穿了幾次、洗了幾次後就被扔進垃圾填埋場」的內容。
SHEIN則堅稱，小批量生產服裝的方式效率更高，而且很少浪費。該公司希望獲得更多的可再循環使用織物，並使用比傳統絲網印刷污染更少的印刷技術來印製圖形和圖案。
相較於品牌在海外市場的火熱，SHEIN的低調形成鮮明對比，「中國最神祕的百億美金公司」，它到底是什麼來頭？……..
https://udn.com/news/story/7333/5892194

快時尚讓二手衣汎濫成災智利沙漠成世界舊衣櫃之山 2021-11-21 華僑日報

《法新社》據報導，智利是二手和滯銷快時尚衣物的集散中心：它們由中國或孟加拉製造，接著送往歐洲、亞洲和美國銷售，最終再流入智利。每年約有5萬9,000噸衣物抵達位於智利北部、南美最大免稅伊基克港（Iquique），轉賣或走私到拉美，每年會剩下3萬9,000噸被丟往阿塔卡瑪沙漠，形成了如今一座座的「衣山」。
所謂的快時尚，只有越來越快的消費。因此，當衣物在快速被取代、淘汰和丟棄的前提下，也就製造了大量的快時尚災難垃圾。聯合國在2019年報告，全球的服裝產量在2000至2014年翻倍，廢水排放量佔全球20%，碳排放量佔全球8%至10%。生產一條牛仔褲會消耗 7,500-10,000升水量，LEVI'S經典款501牛仔褲的生命週期——從製造到被丟棄——會產生約33.4公斤的二氧化碳排放量。然而，LEVI'S的例子還不包括對土地、生態環境、勞工環境等造成的影響。例如：底層勞工的權益和勞動條件往往被忽視。棉花會使用化學肥料和農藥，對土地造成嚴重污染。
近來，隨著對快時尚產業的瞭解以及全球暖化的加劇，外界也開始鼓勵「道德時尚」（ethical fashion）：旨在對人類、動物和地球降低負面影響的時尚。這也是敦促生產商檢視生產材料和勞動環境之外，開始關心如何讓衣服變得「永續」，例如有相關網站提供延長衣服壽命的技巧，以降低衣服在全球的碳足跡。當然，再次循環使用的二手衣物也是緩解方式之一，但不應該建立在快速消費、快速淘汰的前提之下。

“雙11”國潮風盛行 非遺消費站上C位 2021-11-26 新華網 蔣永霞

天貓2021年“雙11”開售第一波，00後消費者購買非遺的金額和人數均同比上升超過100%，筆墨紙硯成為今年天貓“雙11”的“網紅”，善璉湖筆、榮寶齋、李廷珪等非遺店鋪銷售額同比增長超100%。
近三年來國潮興起，而非遺是中華文化的精粹，另外，也離不開互聯網平臺的帶動。借力電商，非遺在消費市場發揮了無限潛力。過去一年，14個非遺產業帶在淘寶天貓年成交額過億元，近一半位於縣域及以下地區。和兩年前相比，開通淘寶直播的非遺店鋪數量增長了115%；過去一年裡，淘寶非遺直播場次達380萬場，8成成交來自商家自播。
還有越來越多的品牌也加入這個熱潮，要麼在產品設計上引入非遺因素，要麼與非遺進行聯名，用文化創意來煥發品牌的新生。
比如，服飾品牌金利來推出了一款加入潮陽醒獅與剪紙兩種非遺文化的一款男鞋；GXG男裝推出了印有各類非遺圖案的衛衣盲盒；專做茶具的恒越推出了一款印有皮影戲圖案的馬克杯等。
遠想生物旗下品牌伊膚泉在產品外包裝中引入蘇繡，與天貓國潮、插畫師癲靈聯合匠心打造了伊膚泉非遺蘇繡煥新禮盒；馬應龍旗下的馬應龍八寶眼霜推出與非遺木刻年畫的聯名產品，既有一定的文化傳承意義，又有相當大的使用意義。
年輕的消費者選擇一件商品並不只是因為產品本身，消費者也會考慮外包裝能不能適應他‘追求個性、顏值擔當’這八個字的需求。產品外包裝的改變，使得品牌的購買力人群會變得不一樣，產品銷量也會變得不一樣，消費者對品牌的認知也同樣會變得不一樣。非遺與品牌的結合既能帶動品牌的煥新，又能帶動非遺文化的煥新，更能喚醒更多人的文化自信。
儘管現在越來越多的人認識到非遺的價值和美，但非遺依然面臨諸多挑戰，超過70%的非遺位於鄉村，國家傳承人的平均年齡超過60歲。隨著歲月的變遷和文化的融合，大量非遺已經不再適應於當代人的審美或需求，這也是非遺活化保護過程中最大的阻礙之一。
非遺有文化、有精神、有民族精神融在裡面，但是很多年輕人都不喜歡用，不喜歡買，這是非遺面臨的通病。為此，定瓷傳承人龐永輝這些非遺傳承人也在對非遺產品進行轉變。比如，定瓷在產品設計上，更加關注當代人的生活需求，不僅讓定瓷作為家庭擺設、藝術品收藏等滿足人的精神生活，還服務于現實生活，比如插花用的容器，喝茶用的茶具，包括餐桌上的餐具等。另外，定瓷還對市場行銷進行了改變，走到線上去搭建自己的平臺，改進傳統行銷模式。

旗袍的厲害就在於經過了現代化改良，普通服裝店都可以出，而且融入西方元素也不違和

【本文來自《漢服能不能徹底取代旗袍地位？》評論區】
旗袍1929年被國民政府定為禮儀服裝，新中國建國後被打倒，定位為糟粕，沒人穿這玩意了。1984年又被定為禮儀服裝，這才在接代場合穿在禮儀小姐身上，從此就特定為接待工作的職業裝束。這年頭除了某些行業的職業女性作為工作服穿，平時沒人穿這東西，和滿大街都能見到的各種朝代漢服以及改款漢服來對比，確實不是一個維度。
樓上有點孤陋寡聞啊，改良旗袍很火的誒，普通服裝店幾乎都可以出，那才叫滿大街都是。而且無論加泡泡袖，還是下擺拼接成西式女裙，都很好看，旗袍厲害的地方就在於經過了現代化改良，相容並包，生命力很強。
　　回應
服裝穿在自己身上，想怎麼改就怎麼改，不存在權威和固定形式，就和吃飯一樣，自己想吃什麼味，他人不得干涉，自己高興就好。
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要實現復興漢服，必須讓漢服能以廉價方便的姿態，走進勞動生產、日常生活場景
【本文來自《漢服在資本圈水土不服》評論區】
要實現漢服愛好者口中“復興漢服”的願景，必須要讓漢服能夠以廉價、方便的姿態走進勞動生產場合，走進大眾日常生活場景，而不是僅限於資本和小資聯手構造的不事生產的千金大小姐優越幻境，構造幻境過程中的拒絕適應現代生產生活的改良、壟斷行銷、飯圈互撕、畸高價格，無一不是復興漢服的實在障礙。
　　回應
上綱上線有意思？現在漢服百元日常不少

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劉紹楨《實然觀》https://mypaper.pchome.com.tw/jsoujsou/post/1375011544
　　西方時尚界眼裡的中國「美女」模特兒、將江南美女的「丹鳳眼瓜子臉」誇張成「瞇縫眼錐子臉」、簡直是不忍卒睹的「丑女」，即使服飾也只是「販賣中國古典元素」而已，其行銷效果令人懷疑。果然西方時尚服飾在一陣仿冒風之後、不敵「平價奢華的快時尚」，快時尚實體店又不敵網上快時尚、但都存在濫買卻不合身之浪費，如今中國的服飾製造業，「互聯網+」結合「線上線下」、心靈手巧地創造出「平價奢華的私人訂製服」，將為全球愛美人士智造出量體裁衣之美服。

從十二生肖的翻譯，看東西方思維的差異 2021-02-11

大體說來，中國人看問題比較宏觀，且具有涵蓋形，而西方人多微觀，更具有分辨性。還有：中醫看的是人，而西醫看的是病；中藥必是方劑配伍，而西藥則是分子結構。
細毛羊、粗毛羊、大角羊，或大老鼠、小老鼠、米老鼠，這都是西式的認識，而中國人由具體的羊身上所體現、抽象或概括出來的，諸如溫和安祥、靜心素養、幸福美好、喜慶洋溢、黨群庠序——等等。所以，西方人搞不懂這些。

本人是行業中人，國模外模都用過，東亞人的身材比例適合做模特的很少 2021-05-15

【本文來自《閒聊一下，來中國淘金的外國模特的一些事情》評論區】
外模以東歐人為主，時價相對不高，品質還很不錯，基本認為就是一種平常工作，不認為自己是什麼明星，不矯情做作，工作心態絕對是國模比不了的，且管道資源大把，信手拈來都不差，能迅速進入狀態，工作效率極高。外模長相膚色身材沒啥挑的，五官立體柔美，拋開崇洋媚外心理，基本是符合東方人審美的，不信你看，各電商平臺，除了運動品牌外，有幾個會用黑人模特？！
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我住傳媒大學這邊，不少外模都是東歐留學生兼職，好多找了中國男友令人嫉妒
　　回應
因為審美都已經西化了吧。
美就是美，醜就是醜，沒多少東化西化，赫本放在哪兒都人美人，鳳姐放在哪兒都醜
美不美是主觀評價。西方鳳姐典型的模特，你覺得美嗎？嗯，賣的衣服是給中國人穿還是給外國人穿？
做漢服的基本上清一色的中國模特。中國現代服裝服飾，依舊有自己的的定義，女的旗袍，洋人穿著就是不好看，因為體型就不是為洋人設計，

美式為何最性感 2021-05-16

　　挺胸、扭腰、提臀，盆骨與軀幹順著身體最自然的動線而舞動，體現出美式的性感與迷人。
　　這種風格來自於美國人對平等的崇尚，根源於美國式的個人英雄主義。
　　因此，美國女性傳統的美式服飾帶有西方傳統的風格，它的廓形屬於體型，講究比例，勻稱，和諧的整體意識，追求個性美，人體美。
　　與美國女性不同，美國硬漢五官立體，眼神深邃，身形高大，倒三角身材的肌肉，表現出戰鬥民族的陽剛之氣。他們動作幅度很大，擺出姿勢，或者挺拔站立。
　　美國人的精神價值是圍繞著個人價值的實現而展開的。
　　回應
啥美學啊，這不是審美，而是審惡。作者的審美觀被美國人PUA時間長了，久居茅廁不辯其臭。
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維秘抓不住中國市場：Z世代高喊“去你的性感”

法媒：曾經沉睡的農業縣成“情趣內衣之都”

法新社2021-04-25中國的農業縣打造“內衣之都” 美國女性喜歡性感的內衣，歐洲女性喜歡優雅的內衣，中國女性（雖然有點害羞）也開始加入情趣內衣消費的行列。
引發當地內衣工業革命的先驅是30多歲的雷叢瑞。15年前，雷開始利用蓬勃發展的電子商務賺外快。現在他的公司有100多名員工，主要生產內褲和緊身蕾絲胸衣。灌雲有500家內衣工廠，雇用了數萬人，年產內衣價值超過3億美元。
2019年中國情趣用品線上增長50%，達到70億美元。雷說，過去寬鬆和不太暴露的內衣在中國更受歡迎，現在半透明及貼身款式已成為主流。
灌雲的工業轉型並不是一帆風順的。起初他們很難雇到工人，當地人最初接觸性感內衣時也很困惑。但當這個行業做大做強之後，人們發現可以通過它脫貧致富，“現在人人都喜歡它”。為保護好這只“下金蛋的雞”，灌雲縣做了很多工作，其中包括建設一個整合了設計、電商運營、倉儲物流的主題服飾產業園。

影視人表示，整容本質上和服化道沒有區別

【本文來自《張藝謀說謀女郎不能是整容臉：整容過後臉上的肌肉會被破壞》評論區】
老謀子主張，從藝術來說，沒啥大毛病。但從商業電影來說，其實整容是個無法避免的問題。甚至好萊塢已經進化到用"後期"整容的地步。只能說，每個導演的那個度不同，其實真要有一個演員，戲巨好，氣質形象特別貼合他要的角色，只是細微的地方“動”過一點點，那他照樣用。
　　回應
中國人大多五官較平，在聚光燈下缺乏立體感，整容是無法避免

女性運動員穿上褲式體操服比賽，才女權？

當三名德國女運動員穿著連體衣出現在4月下旬的歐洲體操錦標賽時，德國體操協會回應，反對體操運動中對於女性的性化(國際體操聯合會已稱無論男女，都是可以選擇他們覺得最舒服的服裝進行比賽的。) 有外媒盛讚她們掀起了一場運動服革命，這引來了中國網友稱讚具有反抗精神。不過，中國女體操員李紅楊反駁說：每個項目的服裝都是基於不同的項目特點，歷經幾十年設計演變來的，褲裝也好，裙裝也罷，甚至是無裙裝，不能以暴露程度來評判是否物化女性。那麼換到跳水、游泳等其他運動上，男性運動員是不是更暴露呢？藝術體操比賽服裝的款式長年以來都是由運動員自行選擇，有褲裝、裙裝、無裙裝等各種款式，但基於實用性、舒適性、美觀度來說，大部分藝術體操運動員都喜歡裙裝，因為有人覺得褲裝容易致使器械打滑，但褲裝也十分常見。體操是一項力量與美感兼具的運動，女性之所以大多選擇露到大腿根部的比賽服裝，一是希望清晰地向裁判展現腿部動作和肌肉線條；二是，如果下身衣服長一點，做動作會有累贅感，一旦動作幅度過大還有可能導致衣服崩壞、影響比賽。要是我們運動員自己覺得服裝不方便、不舒服、被物化了，我們自己早就改進了，好嗎？
　　回應
真科普遇到商販了，女拳可是一門生意，利用水軍綁架裹挾輿論，進行謀利，本質就是極端主義下的新型互聯網式的洗腦組織。
女拳不是主張露越多越好嗎？最好可以跟男人一樣赤裸上身，現要把衣服穿回來了？

看外國人是如何對模特審美進行定義的 2021-05-07

《西方時尚界偏愛亞洲的醜模，這真的是審美偏愛嗎？》
西方時尚界的模特臉都要具備這些立體的線條
眼型大小、眼頭尖銳程度，眼睛角度、眼白多少、眼神是否明亮等等標準，如下圖所示。
西方時尚媒體醜化東方臉時的選角，往往就是眼距寬，眼頭圓鈍，眼睛過度斜吊為主要特徵。
大眼睛、厚薄適中的嘴唇、緊致的廉價和肌肉。
下巴的弧度柔和，下巴骨前傾，腮骨的線條比例適中，使之有點男性的臉部特徵，可使面部更加具有線條感。
以上這些就是模特超模臉的最基本的審美特徵，西方時尚媒體有時過度的去選擇一些奇形怪狀的模特來暗射所謂的東方超模臉。
其實外媒這樣做的目的，只有一個：利用媒體霸權、藝術霸權、時尚霸權等，來重塑你對美的認知、來潛移默化地影響你對模特審美的認知。
　　回應
故意醜化亞洲人。
白左才不會醜化（甘當奴隸的）亞洲人——日韓泰越印等，你見它們有集中報導眯眯眼麼！？

全球建築圈刮起“中國風” 2021-04-06 文匯報

全球知名建築網站Ar chDai l y於近期公佈了2021年度建築大獎的名單，中國專案奪得5席，證明了“中國風”在全球建築圈佔據了越發重要的話語權。
中國風Chinoiserie，是建立在中國傳統文化的基礎上，蘊含大量中國元素並適應全球流行趨勢的藝術形式或生活方式。這種風格早在17世紀末已流行於歐洲，至今仍被運用在服飾、音樂、電影、建築、家居等領域。
但當下中國風不再是淺層次的元素組合或符號拼貼，而是一門根植於中國土壤的設計哲學。既有寄情於山水間的“陽朔竹林亭臺樓閣”，也有位於河谷地貌中的“金樽堡”，還有一座“七舍合院”。

中國風--維基百科

中國風的「中國」主要指以中國為主體的東亞世界，除了中國，日本、韓國、東南亞也是相關的創作題材。

新中式建築_百度百科

新中式建築，是中式建築元素和現代建築手法的結合運用，從而產生的一種建築形式。該建築形式在沿襲中國傳統建築精粹的同時，更加注重對現代生活價值的精雕細刻。

新中式裝修與中式有什麼不一樣？

中式：是從古代宮殿的建築藝術風格上提煉出來的中國古典建築室內設計風格。中式風格更多的利用了現代手法，把傳統的結構形式通過重新設計組合以另一種民族特色的標誌出現。
新中式：是提煉了中國古典藝術的精髓，搭配如今時代背景下人們對藝術的追求。新中式延續了清明兩朝中國古典的家居設計，並提煉其經典元素加以豐富和簡化，摒棄了傳統空間中等級、尊卑的思想觀念，空間配色上也很輕鬆自然。

疊合與融通：近世中西合璧建築藝術 2015/03/01 中國建築工業出版社

我是服裝設計師，品質款式都不是問題，問題還是話語權及文化主導權 2021-03-30 風聞

【本文來自《打鐵還需自身硬，對於服飾行業，“國貨情懷”未必就是萬能藥》評論區】
我是工廠服裝設計師。
請問“巴黎情懷”對於女裝，“米蘭情懷”對於男裝，為什麼這樣大的魅力？
問問周邊的人，當真是真心覺得那些東西有多麼優質，多麼新穎嗎？
所謂引領流行趨勢，只不過是話語權而已。

幾個國際大品牌來來回回就那麼幾種設計，他們強在行銷

【本文來自《說說我以前不想買李甯安踏的原因，國貨什麼時候才能出頭啊？》中國人設計思路不行，可能這就是中國應試教育的結果吧！再有中國人比較擅長模仿，中意省事賺快錢更沒有體現中國古人的工匠精神】
hm事發之前，我剛好跟老婆逛商場買鞋，耐克阿迪斯凱奇李甯安踏631匹克喬丹飛樂回力人本等等一大堆國內外牌子轉了個遍，耐克阿迪的如果把標誌去掉，設計上真的沒什麼亮點，個人感覺兼顧實用與外觀最好的是斯凱奇熊貓鞋吧。本人對品牌完全沒有追求，只看外觀和舒適性，最後我們買了兩雙李寧，因為有情侶款。你說中國人設計思路不行，肯定不像我一樣閑，去商場逛一下午鞋店，會發現國產品牌千奇百怪的鞋子設計，沒有好到百花齊放的程度，但絕對不缺創造力，反而幾個國際大品牌來來回回就那麼幾種設計，他們強在行銷，一雙耐克鞋上就一個大對號，說好聽點是極簡設計，說白話點就是打廣告，當然啦，把某種造型設計和品牌掛鉤本身就是一種十分牛逼的商業模式思路，國產品牌與他們相比，差的不是設計思路，而是常熟商業運營。

漢服經濟正在“破圈”生長 2021-03-16 北京日報

伴隨新一代對傳統服飾文化的追捧，漢服經濟迎來“井噴”時刻，2019年銷售破45億元，同比增長318.5%。“漢服熱”還衍生出租賃體驗、拍照寫真、私人訂制等多元產業鏈；B站和抖音等社交平臺以漢服文化為主題的內容也吸引了諸多流量，話題度持續飆升。漢服從小眾愛好逐漸成為“潮流”引領者，在給服裝產業注入傳統文化審美的同時，也打開了新的消費市場。
十餘年前，漢服還是小眾愛好，只有在“同袍”聚會時才能見到漢服的身影。2016年至2019年，漢服文化快速擴張，並在2020年成功“破圈”：B站漢服頻道視頻累計播放量達13.7億次，抖音、微博等平臺也成為漢服文化的傳播陣地。2018年漢服愛好者204.2萬人；2019年356萬人，連續4年保持70%以上的高增長率。
熱度飆升帶動多元產業鏈
漢服經濟頻獲資本加碼
《2020漢服消費趨勢洞察報告》顯示，近3年來漢服線上銷售規模大幅增長，僅在天貓就增長6倍；2019年，漢服在淘寶的成交金額首次突破20億元；截至2020年1月，通過阿裡旗下平臺下單購買過漢服的消費者人數接近2000萬；我國有4.15億人是漢服的潛在消費者。隨著需求的不斷擴大，漢服市場迎來大爆發，漢服行業正在成為資本入局的新賽道。去年9月，漢服品牌重回漢唐相繼完成兩輪股權融資和戰略融資；去年10月，知名漢服品牌十三餘完成Pre-A輪融資，由知名天使投資人王剛的覺資本領投，融資金額達到數千萬元。隨著漢服品牌商家頻獲資本加碼，原本的小眾愛好已演變為一門大生意。

西安民政局允許漢服照登記結婚 2021-03-03

此前，無錫唐女士在網上發帖，吐槽自己元宵節穿漢服領證被拒，對方給出的理由是穿漢服不夠嚴肅、不夠正式，像戲服。
我國《婚姻工作等級規範》中對於結婚照片的要求是：提交3張2寸雙方近期半身免冠合影照片。
各省在這個基礎上又做出了更細緻的規定，比如《江蘇省婚姻登記工作規範》第八十五條指出：婚姻登記照片應當為近期同一底版、單一底色的證件照，不得使用黑白照、婚紗照、劇照、藝術照等。少數民族當事人提交的照片是否免冠從習俗。
那麼，為什麼唐女士的照片被拒了呢？
當地民政局工作人員稱，此前無錫沒有先例，因此未予同意。工作人員也表示，此前對“戲服”的表述不準確，年輕人追求個性化可以理解，後續是否會認可漢服證件照形式，還需要研究。
　　回應
華服好聽點
有什麼好聽不好聽的，漢人穿漢服，回民穿回服，穿自己的傳統服飾，56個民族各有不同各有精彩。
開這個口子，那以後少數民族服裝咋辦？
少數民族結婚照本來就可以穿民族服裝啊？！他們甚至可以不免冠。
中華民族是近代尤其是清王朝崩潰後為了整合清王朝統治下的國土子民而創造出來的詞彙，請問你身份證上面寫的是什麼民族？大概率漢族!

為什麼窮人更愛奢侈品？諾獎得主：越窮越愛買買 2021-02-17

　　在這個“996”的時代，我們時常能看到那些匆匆忙、勤勤懇懇的上班族，他們任勞任怨，甚至每天工作超過12個小時。
　　與此同時，網友們吐槽自己是“社畜”碌碌無為、是“日光族”負債累累，甚至按日子過得“越忙越窮”，卻全然不知道這一切是因為什麼。
　　直到2019，三位經濟學家因為一本名為《貧窮的本質》的書籍，以及他們在這背後卓越的貢獻，獲得2019年度諾貝爾經濟學獎。
　　這三位經濟學家用15年的時間踏遍5大洲、18個國家和地區中最貧窮的地方。從生活、教育、健康等生活的多個維度，來探究貧窮產生的真正原因，最終有了“貧窮陷阱”：
　　越窮越容易生病，越生病未來就更窮
　　窮人們並非不夠努力、不願意學習，但生存本身就可能已經占去了他們95%的時間，再加上錯誤的觀念和匱乏的資訊，光是讀起來就感到十分絕望。
　　窮人們沒有剩餘的資金來長期投資自己，缺乏有效的資訊而無法做出正確決策，因為朝不保夕而放棄投資及時行樂，又或者因為出身卑微只能自怨自艾自生自滅。
　　最後，一輩子逃離不出“貧窮陷阱”。
　　而當我們直視這一系列具體的問題、詳細解讀對貧窮和窮人的誤解，這一切也將能夠啟發我們反思自身的思維模式和現金流管理，最終成為更好的自己。

牛仔褲耐穿百搭 為何日本人不穿？ 2019/10/23 鄭玉如

台灣不少民眾愛穿牛仔褲，不僅耐穿又百搭，更是歷久不衰的時尚單品，但日本TBS電視台近日卻發現，在日本穿搭網站上幾乎難看到牛仔褲，取而代之的竟是休閒運動褲等，因此感到非常好奇進行街訪詢問「日本年輕人不再穿牛仔褲的原因」，答案也都非常有趣。
不少澀谷年輕人表示，牛仔褲太緊，使他們難活動，「我不太喜歡牛仔褲那種緊繃感」、「有時天氣很熱，穿牛仔褲很緊又悶，溼答答的感覺很不舒服」，甚至有人覺得，牛仔褲是中年人的穿搭。而時尚評論家石原裕子則透露，過去年輕人喜歡牛仔褲，認為新穎又好看，但隨著時代的變遷，年輕人不斷追求新鮮事，反觀牛仔褲則變得有些無聊。
　　回應
曾經流行過大家都懂得...牛仔褲的風行與二戰後的美國歷史密不可分。James Dean，學生運動，Kevin Klein都扮演重要角色。對美國以外地區而言，它代表American way of life。日本人極端崇拜美國，主因是日本人腿短，穿牛仔褲顯現不出帥氣感。不過沒差，牛仔褲不差日本市場。

牛仔褲已經落伍？網揭2致命主因：很少人穿 2020/07/06 賈恩祺

每個時代都會擁有不同的流行趨勢，而人們身上所穿著的服裝也會因為所在地區、季節、氣候，甚至整個社會環境氛圍的不同而有所改變，此外，有些流行也可能在多年後重新被人們所接納，成為當下的時尚潮流。最近，有網友就發現多年前很紅的牛仔褲品牌現在已經很少人購買，讓他相當不解。
這名網友在PTT上發文，表示在大約10年前左右，以牛仔布料服飾以及牛仔褲而聞名的品牌「Levi's」受到眾多人的喜愛，不僅價格昂貴、很少有折扣活動，甚至還是當時潮流的象徵，然而近幾年開始，PO主卻發覺購買的人潮逐漸減少，店家也很常會舉辦買1送1等優惠活動，讓他不禁感嘆，同時對於這個現象也感到非常不解與好奇。
此文一出便引起網友熱烈討論，有人就點出了「價格」為關鍵主因，「平價好穿的牛仔褲也一堆～」、「台灣賣太貴了」、「超貴的，前幾天去看一個帽子要1200多」；此外，也有人認為因為台灣的氣候影響，現在已經比較少人在穿牛仔褲，反而會挑選其他穿起來比較舒適的服裝，「不只這牌，牛仔褲銷量都在下降」、「台灣天氣穿牛仔褲好熱」、「這天氣牛仔褲真的穿不下去，好熱」、「年輕人不愛，韓系寬鬆舒適又比牛仔褲有型」、「現在很多卡其褲等更好穿的選擇」。

「後浪」火熱　嗶哩嗶哩獲資本市場青睞

在美上市中概股、知名影視平台嗶哩嗶哩（B站）2020-05-03晚間播出五四青年節宣傳片「後浪」，迅速在網路上引爆話題。不僅吸引網友目光，更引來投資者青睞，促使該公司近日股價大漲。
　　回應
這個視頻同時得罪了左和右。左認為是小資產敘事，右認為是獻媚與招安。18年後能讓知乎上兩邊合力討伐的真不多了，B站確實用心。

後浪-維基百科

正面
《人民日報》認為《後浪》中反映年輕人的熱血、奮鬥，並勉勵年輕人為中華民族偉大復興貢獻自己的力量。中央政法委發文介紹《後浪》，並稱讚此體現出青年比想像中更優秀。《新民週刊》則認為《後浪》展示了年輕人更廣闊的世界。
負面
《新京報》指何冰表現得過於獻媚，與年輕人產生隔閡。中國記協書記處原書記顧勇華也指，影片「做作、虛假」，沒有反映出青年人面臨困惑、焦慮。有很多人認為，影片聚焦的多為城市中小康家庭的年輕人，其去國外旅行、玩高空跳傘等極限項目、乘搭直升機觀光的生活體驗，大部分人都不能體會，而工作上「996」、經濟上被房貸、車貸束縛的人在影片中卻沒有體現。亦有嬰兒潮一代的人士不滿影片粉飾太平，掩蓋了如Z世代成為小粉紅的弊端。影片中「把民族的變成世界的」、「因為你們這個世界會更喜歡中國」的語句，令人聯想到過激的小粉紅網際網路出征或舉報行為。《紐約時報》專欄作者袁莉稱，《後浪》所傳達的資訊與中國政府向年輕一代傳達的資訊是一致的：「你們今天生活在中國是幸運的，你們應該壓低批評的聲音」。

港媒：中國最新的網路潮流——國風

香港《南華早報》2020-01-21文章：中國的最新網路潮流？學傳統文化和穿漢服 他們背唐詩、練書法、學武術，還穿上中國傳統服飾。
國風的影響可在各種網路平臺上感受到，最明顯的是在嗶哩嗶哩2018年到2019年的國風視頻激增60%。這些視頻涵蓋廣泛內容，如傳統音樂、舞蹈和詩歌、動漫……此類視頻在抖音上也很火。
人氣爆棚並非偶然。中國政府把“中華民族偉大復興”和構建“文化自信”作為愛國主義教育的關鍵。與此同時，中國也出現儒學文化學校的復興。
許多人看到了其中的商機，絕大多數國風粉絲都是Z世代年輕人。在淘寶網站上，搜索漢服的結果要多於常規服裝，雙十一購物節銷售額超2500萬美元。

女性泳池暴露史 2019/12/10

官宣了，今年的維密秀取消。
不過不要難過，看不了維密秀，還有沙灘秀。
比基尼雖然風情萬種，但多少人知道，它的誕生背景竟然與戰爭有關。
1946年，美國在比基尼小島上進行氫彈爆炸試驗，十八天后，兩個叫路易士•瑞德（Louis Réard）、雅克•海姆的法國人為他們新發明的泳裝起了同款名字：比基尼。
以前的人們恥於表達身體，身體史在西方美學中是被壓抑的歷史。直到近兩百年，尼采東奔西走，身體的地位才漸漸得到重視。
到了20世紀，身體不再被視為禁忌，泳裝設計也越來越開放。但20年代的美國，依然禁止女人穿超過膝蓋六公分的泳衣。
40年代適逢二戰，美國政府命令減少紡織品的供應，竟然成了泳衣轉型的契機。
到了20世紀60年代，法國、美國等地出現了性解放思潮。性解放最初是為了反對性別歧視，要求女人與男人享有同等的權利。同樣，女人也要求性自由。
同時代的比基尼，就成了女人們最好的武裝之一。
　　回應
女性的裸露是在男人的誘導下慢慢脫光到只剩下那三點，本質是資本的需要，暴露的多少與女性解放沒有任何關係。
比基尼就是物化女性和女性解放的完美結合！女性有被物化的自由！
如果有可能，每個人應該都會嚮往去天體浴場沙灘綻放一下自我。人類最原始最自然的狀態應該就是一絲不掛與自然接觸的感覺了。
最原始狀態？那跟動物有何不同，人類發展的過程也是克服原始性的過程，越是高級文明會越淡化那種原始性。
發展得再高級，人也是動物之一。
東西方文化的差異。內斂寧靜的精神世界，昇華。如：李子柒。外放狂躁的肉欲世界，墮落。如：比基尼。
本末倒置！那世界上沒有發明比基尼的時候，女性去熱帶沙灘旅行準備什麼衣服？
穿比基尼在熱帶沙灘上綻放與女性解放有毛關係？
只要自己舒服，臉基尼，全身基尼都可以，這才叫女性解放。穿比基尼是女性本質上喜歡還是受潮流影響自己想清楚先~
https://user.guancha.cn/main/content?id=209585

內在美收視降 維多利亞的超模可能解散 2019/11/17 中時電子報

美國最大的連鎖女性成衣零售商「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret.簡稱VS)，一直以性感超模聞名，此品牌的年度秀場《維多利亞的秘密時尚秀》也是全世界最熱門的時尚秀場之一。然而風光可能即將退去，今年破天荒的沒有年度時尚秀。
　　對於這家內衣巨人來說，過去的輝煌是亮眼的，從1990年開始，他們年年都有時尚秀，而且到2001年以來一直在電視轉播，創造了多位超級名模，比如吉賽爾•邦辰（GiseleBündchen）、卡莉•克洛斯（Karlie Kloss）、海蒂•克隆（Heidi Klum），米蘭達•蔻兒（Miranda Kerr）、泰拉•班克斯（Tyra Banks）和史蒂芬妮•西摩（Stephanie Seymour）等等。
　　Shawn Mendes - Lost In Japan (Live From The Victoria’s Secret 2018 Fashion Show)
然而近年來光環正在暗淡，內衣銷售下降、電視收視率下降，女性體態美似乎跟不上文化潮流，甚至與已故的美國富商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前的醜聞也與維多利亞的秘密有不安聯繫。
　　由於美國大眾對於「性感」的標準，已經轉變為更自然的外觀，因此如同完美女神雕像的體態，就顯得過於困難，連帶的使內衣零售業已經暴跌了幾年，到8月份，維多利亞的秘密的銷售額下降了6％。
　　去年，美國廣播公司（ABC）直播的內衣秀創下新低，僅吸引了327萬觀眾，比2013年的近1000萬下降了近7成。
　　許多著名的支持者也一一出走，比如前任「天使」克羅斯（Karlie Kloss），透露她離開公司的原因是「不再覺得穿著比基尼或丁字褲，在伸展臺上走來走去很舒服」。新銳歌手海爾茜（Halsey）在2018年表示，她認為該品牌缺乏包容性。
　　5月份，VS的秘密母公司L Brands的首席執行韋克斯納（Leslie Wexner）發布了一份內部備忘錄，內容是「重新思考年度盛會」，他說：「時尚是持續改變的事物，我們必須不斷發展，改變才能成長。」
　　VS可能需要被迫調整超模的工作條件。據報導，要成為VS的超模，合約條件非常嚴格，限制模特兒們可以做的其他工作，不能與其他美容、游泳或香水品牌代言。在VS的表演舞臺受限之後，旗下的模特兒需要其他的演出，也就出現了前文所說的，為其他時裝品牌代言。
　　VS內幕人士說：「我希望時尚秀能夠復興，但是無論哪種方式，我認為最好的時代已經不復存在了。」

對漢服，觀察者網要劃清界限 2019-10-19 觀察者網

　　幾個自問自答
漢服是必需品嗎？不是，是個人愛好可以，但毫無疑問，漢服宣揚，跟必需品和個人愛好無關。
宣揚漢服，是宣傳傳統文化嗎？不是，漢服代表的傳統文化有限，傳統文化元素已經在服飾上，是做了很多運用的，但漢服顯然不是宣揚傳統文化的。
　　漢服意識，是左派還是右派？漢服意識，是右派，有極端民族主義溫床在裡邊。漢服意識現在極少宣揚剃髮易服的反制產生根源，是想去極端化，但右派的意識體系是去不掉的，
　　漢服是封閉思想的反應嗎？可以這麼說，宣揚群體思想，當然是抱團取暖，抱團取暖是一種內部防禦，如果外部給的壓力加大，就會更加加劇這種抱團取暖，但中國的抱團取暖的意識形態，是漢族人自己容不下這種意識形態，從抗日戰爭奠定的全中國人抱團取暖的強大意識形態面前，任何有理智的人，都不會允許。中國人的抱團意識形態內容，決定了這一點，跟漢服意識形態抱團取暖，那不是抱團，是抱火。
　　漢服宣揚了中國文化？嗤之以鼻，不要找幾個外國人搭配幾個中國美女，就是宣揚了中國文化，漢服意識，和文化無關，是右派意識，別的都是粉飾。
　　漢服意識形態是危險的嗎？漢族的意識形態，要服從全中國人的抱團取暖的意識形態，在這個前提下，是沒有問題的，說別的少數民族有民族服裝，可以有，任何在此前提下的需求都是可以的，但如果超越這個前提，是非常危險的，變成極端右派，為了強化內部抱團，製造族群矛盾來實現，要特別強調的是，不是有族群矛盾，所以要內部抱團，而是這種內部抱團的意識形態需要外部矛盾在刺激，結果就非常危險了。
　　既然極端的意識形態是危險的，會被人利用嗎？這是毫無疑問的，從裡邊出現的大量臺灣人和圓圈人來看，毫無疑問是被利用的。
　　回應
有病，穿個衣服還批判一番，找各種理由。你是心裡見不得人家穿漢服，宣傳漢服？別人穿漢服，宣傳漢服礙你啥了？
經常自問自答，是精神疾病的先兆
漢服管觀網毛事，就穿個衣服關你毛事？
你腦子瓦特了？西服你也可以試著分析下
這篇文章是要給CNN的裡應外合來著

CNN寫漢服卻“夾帶私貨”引眾怒 受訪者表示將發律師函 2019-10-16 觀察者網

漢服在中國年輕人群體中的日漸盛行已經成為了一種文化現象，終於引起了外媒CNN的注意。
只是，在CNN眼裡，漢服的復興並不是年輕人喜歡那麼簡單，這背後存在著“政治性”：因為“漢服文化的盛行會削弱中國的民族多樣性”、“漢服正在消除少數民族的文化”，CNN還推斷，從漢服在中國的盛行可以看出“中國開放的大門正在關閉”。
　　回應
漢服本來就是多民族融合的產物，中華文明是一個多樣性而統一的文明，這跟西方的民族國家和種族主義心態完全不一樣，這也是他們不能理解中國的基本原因。現代社會的漢服熱，跟動漫風尚，其他民族服飾風尚一樣，屬於時尚範疇的東西。西式民主社會不管是從媒體觀念還是從社會心理來看，他們的意識形態化都越來越嚴重，從啟蒙運動以來形成的現實理性正逐漸被種族主義和幻想資本主義的意識形態驅逐，真正把握和融合現實理性的反而是中國，這真是個有趣的現象。

美國歌手穿奧黛露大腿 越南網友氣壞：快穿上褲子！ 2019-10-16 觀察者網

近日，美國知名鄉村歌手凱茜⋅馬斯格雷夫斯因在舞臺表演時穿著越南國服“奧黛”，卻沒穿配套的褲子刻意露出整條腿賣弄性感，引發越南網友猛烈抨擊。他們指責馬斯格雷夫斯的穿法“不得體”“不尊重越南傳統文化”，有網友氣極隔空喊話“趕緊穿上褲子！”。
　　回應
文化侵佔的傷害還是很大的。在一些人眼裡，越南人的正經傳統裝束就成了和色情很接近的東西了，中國的旗袍和一些裝束有這種趨勢了。
誰強大，誰的價值觀就強勢、就是主流。只要我們國家超越歐美，國內的時尚就是國際時尚。什麼軟實力？屁！沒有硬實力支撐啥都是空氣。

139噸中國服裝改標變“韓國造”，高價專賣中國人 2019-08-10 央視財經

在國內的電商平臺上，經常可以看到來自韓國東大門的品牌服裝，不過最近，韓國關稅廳卻查扣了大批被剪標後， 偽裝成韓國東大門品牌的中國服裝，然後再加價賣給中國消費者 。而這些衣服的價值更是高達 3000多萬元 。
由於剪標、走私服裝等案件頻發，韓國關稅廳表示將在今年10月份之前在韓國制衣工廠、物流中心、機場等地對進出口服裝原產地進行強化管制，同時還將通過提高檢查率等方式嚴厲打擊走私行為，以維護韓國服裝市場秩序。
　　回應
就不明白，明明世界一流的衣褲鞋帽都是中國造的，卻有人迷信韓國的比中國的好？真是有錢閑的！
淘寶大把排前面的韓式娘炮衣服款式，都特麼醜地要死
我上天貓只想買個便宜，買個衣服水瓶什麼的按銷量排行，全是這個韓版那個韓版，沒得挑。究竟是消費者太愛韓版倆字還是商家以為消費者愛韓版倆字？

為什麼漢服一直復興不起來？ 2019-04-06 張佳瑋

司馬光曾經自己根據《禮記》，研究了古裝穿著玩。去問邵雍邵康節要不要穿？邵說：我是現代人，要穿現代裝。(某為今人，當服今時之衣。)司馬光的考據能力，不必提了；他做的衣服，自然是真有傳統文化風味的。而現在所謂的漢服？是由漢服運動參與者所想像的一種傳統服飾。
我們穿衣服不是為了克己復禮發揚傳統，衣服首先是功能性的。先滿足保暖、遮蓋、輕便靈活、適配現代生活，然後才談得上審美。以及，別隨便拿大帽子扣中國老百姓不熱愛傳統文化。
傳統文化好，那也分實用價值和審美價值。車馬服輿毛筆宣紙驛寄梅花魚傳尺素很美，但那是審美價值。大多數人民肯定得實用至上，還是樂意坐汽車、用手機、發微信。想完全仿古？上廁所別用手紙啊，用廁籌啊！別用手機自拍啊，自己畫人物圖啊！褻褲深衣髮髻裹小腳，都一起來啊！日常生活受的了那？
別說中國人民了，全世界人民穿衣服，只要有得選，都是首選舒適輕便的。希臘人現在也不太穿chiton，日本人不過節時也不會整天穿浴袍招搖過市，男人也不梳月代頭。蘇格蘭普通男人也不每天穿裙子晃蕩。東南亞有些地方人穿裙袍或燈籠褲，那不是因為多尊重傳統，而是因為熱。
傳統文化要繼承，可以鑽研，可以傳頌，不一定要裹挾在日常生活裡啊。
為什麼現代所謂漢服愛好者普遍年輕，而且愛互撕派別？有個思路，可以這麼理解。1830年代吧，年輕的雨果搞浪漫主義戲劇時，他有許多浪漫主義的年輕哥們比如德拉克洛瓦，也一起穿古裝來捧場。雨果的太太阿黛爾覺得他們都離經叛道。但日常德拉克洛瓦還是該穿啥穿啥。
到德拉克洛瓦晚年到處旅行時，說過類似的話：許多年輕人並沒有經歷過古代，他們愛的只是他們想像中的美麗古代。看看現代所謂漢服圈那些退圈的孩子所述心得，思想其實大同小異….
　　回應
作者論點就是錯的，我從沒見過漢服愛好者強迫別人一定要穿漢服，不穿就是不愛傳統文化。每個人都有權利穿自己喜歡的衣服款式，作者沒必要在這裡挑撥離間。
我也沒見過哪個運動還沒發展就內杠不斷,考據黨和秀衣黨天天吵，今年的流行漢服，明年就有新的考據黨出來告訴你這錯了那錯了這不是真正的漢服 趕緊去買新的漢服。嘴裡都是主義心裡都是生意
.都是山寨的古代服裝,為什麼要指著別人罵山的？你們到底是推動漢服的發展 還是推動幾個所謂正版“漢服商家”的發展.

外媒：中國的7個“古怪時尚”

　　瑞士《巴塞爾日報》2017.7.13文章，原題：7個古怪的中國時尚 當我還是一名在華留學生時，幾乎所有中國人都戴一副沉甸甸的黑色粗框架眼鏡。那是上世紀90年代中期。突然間，中國人都戴上了五顏六色、現代感十足的眼鏡。這彷彿被施了魔法。可以說，中國和西方世界的許多時尚正在形成驚人的趨同化。但在一些地方，中國人仍然保持著“中國特色”的時尚。舉幾個例子：
　　男士手提包 在北京、上海和深圳，人們常看到，男士們跟在自己的女朋友或者妻子的身邊，幫助提包。這樣，女朋友可以放心地購物。其結果是，男士們也成了提手提包的人。
　　田地西裝 中國是我觀察過的唯一的國家，其農民在田地里幹活的時候，還穿著西裝。當然，農民穿的西裝非常便宜，但這畢竟也是西裝。
　　老幹部褲子 這種褲子於本世紀初開始在中國的干部圈流行。穿這種褲子的人往往有一個啤酒肚，皮帶系在靠近胸部的地方。
　　尼龍襪子 尼龍襪子在中國一直流行。一些中年男子穿著短褲時，也喜歡穿上一雙尼龍襪子。
　　熊貓帽子 這種帽子有兩隻可愛的耳朵。戴熊貓帽子的多是女孩們。露出兩隻無辜的大眼睛。
　　街道睡衣 在北京，人們喜歡穿著舒適的睡衣出門，就像德國人穿著運動衣去跑步。
　　北京比基尼 這也是北京胡同文化的一部分。所謂的北京比基尼，就是穿汗衫的人將汗衫的底部捲起來，讓微風輕拂肚皮，汗水得到蒸發……不過，這只屬於中國男人。(作者凱·施特里特馬特爾，青木譯)
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　少見多怪。什麼西方的東西出現在中國，西方人總要別樣眼光“少見多怪”。讓人覺得西方人似乎有種莫名的“優越感”。俺倒覺得中國人不死板，不教條，一切似乎“隨心所欲”卻又因人因地而異。只要不犯法不破壞環境不影響他人，穿著隨意，玩著快樂挺好。
　不僅有田地西裝，還有工地西裝，其實就是工作裝。
　北京比基尼？不！應該叫中國比基尼，因為喜歡這樣做的豈止是北京人。

一方水土養一方人，經過千百年的歷史積澱，中國人的文化內涵、哲學思想、審美取向已經深深刻在骨子裡，中國的傳統服裝注重藏拙和線條的流暢圓潤，喜歡保持布料的完整性，比較“寫意”。而西方則注重強調肌肉線條，突出力量感。
　　有句話說“民族的才是自己的”。穿長袍的郭老師就比穿西裝的郭老師來得順眼。不僅傳統中式，新中式穿在國人身上也比西裝好看。不信看馬雲就知道了：
最後範主要告訴大家的是，不要因為自己不適​合穿西裝而自卑，因為老外穿唐裝也不倫不類~
　　回應
民族服裝才是最符合氣質的
民族服裝? 我甚至不知道啥算我們的民族服裝，你千萬別告訴我是唐裝！
唐裝好看啊，中山裝改良升級以後更好看，符合亞洲人中國人習慣，你看日本人到現在還保留和服，就知道日本保留中國唐朝習慣有多長時間，我買了幾套西裝，床起來覺得憋屈，就直接扔掉，改穿休閒裝了，本來想找和馬雲一樣的中山裝唐裝，不過在附近商超超市不好找，國內服裝設計師一味抄襲歐美西方西裝是不對的，必須改回亞洲人衣服傳統，唐裝中山裝升級改版加上現代科技變色元素最好不過，最討厭西裝了，貴不說不合身不實用不符合亞洲人中國人服裝文化傳統，老祖宗的文化服裝傳承不能全部拋棄！
http://fashion.sina.com.cn/zl/fashion/2015-10-09/19074444_3.shtml

3.尺碼
穿西裝要合身才好看，然而大部分亞洲人尤其是國人穿的西裝尺碼並不非常貼合自己的身材。過大的西裝看上去像偷了爸爸衣服穿的孩子；太瘦的西裝又給人喘不過氣來的小家子氣，而且可動性非常差。　　
　　市面上90%的西裝都是成衣，自然做不到完美貼合個人尺寸；國人的經濟水平也沒發展到人人穿定制的程度。低檔西裝有多粗糙範主就不說了，穿上能好看才怪。高檔西裝大部分是歐美品牌，成衣版型、尺寸適合西方人，國人直接穿可能會大。這也是為什麼大部分國人穿西裝不好看的原因——買來就不對。
　　解決方案也很簡單，買成衣時首先挑選肩部合適的，其他的可以找裁縫按自身尺寸進行一些修改，這一點小投資是值得的。合身的西裝能為個人形像大大加分，或者說直白些：能提升逼格。
　　4.審美
審美這東西不是一朝一夕能培養出來的，要不說三代才能出貴族呢。國內審美基礎實在薄弱，好大一部分國人的審美還停留在“中華英倫風”的階段，西裝能穿好看才有鬼了。
　　5.髮型
中國男士普遍不重視髮型，大多理個寸頭就完了。時尚些的剪個劉海，抓點髮蠟，梳個毛寸什麼的。但穿西裝呢，一定要將頭髮梳成大人模樣才好看~
　　 6.細節
還是那句話，魔鬼都在細節裡。國人穿西裝時經常忽視一些細節，也正是這些細節暴露了Low品位。
　　8.歷史淵源
西裝在歐洲，早在18世紀末拿破崙時期就開始逐漸演變為現代男性西裝三件套。在中國，西裝作為外來產物，雖然洋務運動期間已經傳入，但直至20世紀後期才普遍流行起來。

為什麼大部分中國人穿西裝不好看2015-10-09 時尚專欄

都說西裝是現代紳士的鎧甲，穿對西裝能大大提升男士的顏值氣場。然而天公不作美，紳士的鎧甲似乎不太偏愛東方大陸的國人，一個不小心就會像這樣↓　
　　△其實正面看還好，側面實在慘不忍睹……
那麼西裝為什麼對大部分國人和老外來說是甲之蜜糖乙之砒霜呢？範主深入又粗略地分析了一下具體原因，請諸位範友耐心往下看。
　　1.身材
　　頭身比
國人普遍比歐洲人頭大肩窄，這是骨骼決定的，並不能通過後天努力得到有效改善(削骨瘦臉、斷骨增高等極端手段不予討論)。從頭身比上來說，中國人普遍6.5~7.5頭身，而歐洲人往往能達到8頭身。別拿一個頭身不當回事，在穿西裝上基本從量變到質變了：
　　肩線
西裝強調男性肩部的寬闊，但國人普遍肩窄撐不起西裝。雪上加霜的是國人不但頭大，而且臉部骨骼較為平緩，五官沒有歐洲人突出，臉型也比歐洲人要寬。寬臉配窄肩，穿上西裝就更加顯得比例不好。
　　腰線
再往下說，中國人的腰線穿西服也比較吃虧。白人和黑人的腰比中國人短，腰線靠上，穿上西服正好修飾了他們上身與腿的比例。然而他們的西裝直接套給國人，就算穿對了尺寸，也使穿著者看上去腿短。
　　肌肉
除了骨骼之外，肌肉也很重要。鼓鼓的胸肌和肱二頭肌會使西裝穿起來更加飽滿，顯示男性的陽剛美。亞洲人的健身意識近年來才剛剛興起，因此好身材的比例低一些。
　　 2.形體氣質
現在越來越多國內的男士開始懂得西服的著裝原則，如正式場合穿的套裝上衣和褲子要是相同的顏色，甚至襯衫袖子要長出西裝袖子1厘米左右等細節。但形體和氣質往往被大家會略掉了。其實形體氣質不好，身材再好也白搭。
　　形體
東方人在骨子裡講究含蓄、不張揚，加上長期辦公室工作，極易形成彎腰駝背、含胸低頭的習慣，走路姿勢也比較鬆垮。。穿西裝恰恰需要舒展挺拔、抬頭挺胸的形體。人挺拔了穿起西裝來也挺拔，否則自帶一種畏畏縮縮的氣質特別難看。
　　氣質
氣質二字說起來挺縹緲的，個人感覺是神情舉止、體型體態和穿著打扮加在一起形成的綜合和昇華。範主看到一句話覺得很有道理呀：“還是休閒裝適合大部分中國男性，因為從小學校服-初中校服-高中校服，練就的都是'休閒氣質'。”中國乃至亞洲都沒有紳士文化的突然，適合穿西裝的氣質修煉起來不容易。

O’logy Boozine Vol.6 全球時尚民族風 (布克文化 2011)

　　內容簡介
　　探討全球各地被廣泛運用的民族風熱潮，從民族風文化頗析時尚應用的來龍去脈，並且研究接下來的民族風指標。全球時尚民族風單元還邀請設計師蔡昀澤以from Original to Fashionable主題，設計出四套全新專屬於本單元的時裝，透過新銳設計師的前衛思惟，融合傳統台灣原住民特色，詮釋前所未見的新鮮視覺。
　　作者簡介　　
　　O’logy流行資訊站成立於2006年的夏天，自創立以來即以分享為目的，並且致力於提供最新、最快、最完整的流行資訊給所有的使用者。O’logy同時也是臺灣最多人觀看的流行網路媒體，內容部分包含了街頭、精品時尚、玩具公仔、音樂電影、藝術文化……等流行與設計相關領域。　

O’logy Boozine Vol.12：復古時尚 (布克文化 2012)

　　內容簡介
復古的時尚風潮又回來了，許多新的時尚設計，都從1950、1960年代找靈感，甚至是維多利亞時代，因為經典總是叫人難以忘懷。二十一世紀復古時尚從未消失，不管是服裝或是配件，其實是重複著工業時代後的流行符號。義大利品牌PRADA每一季的時裝設計都融入了復古的元素，顯得既獨特又充滿趣味。法國老牌BALMAIN每一季都在上演1980年代的搖滾風格浪潮，更別說一線大牌Louis Vuitton在創意總監Marc Jacobs的操刀下，先是復刻了1920年代的老上海風格，後來又從十九世紀的航海時代風格取材，加入了他的巧思創造了新的時尚風貌。

日本設計的未來學 (商周出版 2010)

　　內容簡介
　　本書是當前中國重要平面設計師朱鍔，與這五位日本設計家的對話集及作品實錄。曾師事於日本設計家田中一光的作者，試圖從日本設計中發掘出的「消解」、「負」、「白色」、「無」等概念，去探問這五位設計大師面對全球化下的地域，他們是如何建構出自身的創意論述，及設計實作一路走來的歷程。
　　作者簡介
　　朱鍔 平面設計師、出版人。1989年赴日研讀平面設計，2002年成立北京朱鍔設計事務所。現為朱鍔設計事務所創作總監、中國國家美術館《中國美術館》設計總監。