譚天地

2013-05-21 22:45:38阿譚

土耳其之旅102年2月14日

留言 5 收藏 0 推薦 3

第1張--藍色清真寺

第十天--伊斯坦堡藍色清真寺→托卡匹宮殿博物館(舊皇宮)→卡拉達塔(午餐)→新城區塔克辛廣場逛街→香料市集→晚餐→回台灣

早餐：飯店內享用午餐：格拉達塔西式晚餐：鹽蒸魚料理宿：機上

第2張--藍色清真寺

今天是在土耳其的最後一天了，時間真的是過好快啊！把大行李箱打包好後就出發往伊斯坦堡最有名的景點之一---藍色清真寺。

藍色清真寺正名是 Sultan Ahmet Mosque，因為寺內採用大量的藍色馬賽克磁磚，而獲得藍色清真寺稱呼。

第3張--藍色清真寺

藍色清真寺其實是蘇丹阿赫美特清真寺的俗稱，於1609~1616年間由當時鄂圖曼帝國的第14位蘇丹穆罕默德下令土耳其名建築師錫南的弟子所建造。

第4張--藍色清真寺

當時的蘇丹想要打造有黃金宣禮塔的一座清真寺，但因土耳其文的「黃金」與「六」發音相近，照理除聖地麥加外，規模再大的清真寺也只能有四根宣禮塔，小型的清真寺只有一或兩根宣禮塔。

第5張--藍色清真寺

藍色清真寺是世界上唯一的例外，一場誤會使得藍色清真寺成為世界上唯一的一座擁有六根尖塔的清真寺，也因此原本有六座宣禮塔的麥加清真寺，為鞏固其聖地的崇高地位多蓋了一座宣禮塔。

第6張--藍色清真寺

整座清真寺的內部用了2萬多塊由伊茲尼克皇家御用磚場生產的藍瓷磚，是以伊斯蘭特有的花草幾何圖案，在光線的透設下，整個由大理石建構的清真寺內部，瀰漫著一種藍綠色的特殊氛圍，故得其名。

第7張--藍色清真寺

若以當時鄂圖曼帝國不可一世的霸氣，何嘗不能與聖地麥加平起平坐。另外也只能用六根宣禮塔的至高光芒，才能壓下200米旁的聖索非亞教堂的盛名，兩者才可分庭抗禮。

第8張--托普卡匹皇宮

逛完藍色清真寺後，大家在清真寺前的廣場來張大合照，說真的，此行我叫不出大家的名字，只認識少數幾人。不過大家對我這樣背兩台單眼相機拍照倒是印象深刻，之前出國我也都是如此，是有點辛苦，但為了美景，而且有可能沒機會再來一次。另外，我這樣子就省了換鏡頭的時間，可用最迅速的時間拍下不同角度及距離的風景及紀錄，才不會擔誤到大家集合時間。

第9張--托普卡匹皇宮

我們接下來是到托普卡匹宮殿博物館 (Topkapi Palace)，托普卡匹 (Topkapi)在土耳其語為『大砲之門』之意，昔日碉堡內曾放置大砲，故以此命名。位處馬爾馬拉海的金角灣上方的小丘邊，是進退的最佳位置。

第10張--托普卡匹皇宮

托普卡匹皇宮是穆罕默德二世 (土耳其語：Fatih Sultan Mehmet) 於 1462 年命令開始興建，於 1467 年建造完成。興建完成後，相關官方活動皆在此舉行。直到 1588 年，蘇萊曼一世 (土耳其語：Kanuni Sultan Suleyman) 才將後宮哈雷姆 (Harem) 一併遷移至此，成為正式的皇宮。

第11張--托普卡匹皇宮

歷經 300 多年後，阿布多麥奇一世(AbdulMecit I) 將皇宮遷移至朵瑪巴切皇宮而後關閉，直至 1924 年土耳其國父凱末爾 (Mustafa Kemal Ataturk) 下令改為博物館後，才對外開放托普卡匹皇宮。

第12張--托普卡匹皇宮

走進「托普卡匹皇宮」，彷彿走入想像中的世界。托普卡匹皇宮占地七十公頃，是 15 世紀到 19 世紀叱吒風雲的鄂圖曼帝國蘇丹王的宮殿，處處布滿雕刻精美的幾何花草圖案，散發濃濃的伊斯蘭風情；像是鑲滿寶石的短刀、86 克拉的大鑽石及重達 3.26 公斤的祖母綠寶石，還有從中國運來的巨大青花瓷器，可見當時的版圖橫跨歐亞非鄂圖曼帝國的強盛。

第13張--托普卡匹皇宮

鄂圖曼帝國最強盛時期，彊土達歐、亞、非三洲，從維也納到黑海、阿拉伯半島、北非埃及全在掌握下；約四百五十年的帝國歷史間，三十六位蘇丹中的半數以托普卡匹皇宮為家。

托普卡匹皇宮占地很廣，包含了前院跟後宮兩個部分。

第14張--托普卡匹皇宮外面的學生

走進前院，則更讓人感受到鄂圖曼帝國的武功文治。皇宮主要分為四個庭院及哈雷姆(後宮)五個部份，第一庭園是不需收費的，進入後面三個庭院則要收費，另外參觀哈雷姆 (後宮) 部份還要額外再收費。第四庭院，可以遠眺博斯普魯斯海峽。最有看頭的應該算是後宮哈雷姆，除了蘇丹、皇子及宦官外，其餘男人皆不可進入。

第15張--托普卡匹皇宮

走到崇敬門 (Gate of Salutation；阿拉伯語：Bab-us Selam)，崇敬門是托普卡匹宮三座城門中最漂亮的，城門上的黑底金字是可蘭經最重要的教義，兩旁圖象的文字則是別號「勝利的征服者」的蘇丹穆罕默德二世 (土耳其語：Fatih Sultan Mehmet) 的印璽。

第16張--托普卡匹皇宮

這個印璽的字形和在其它地方所見不同，因為它是鄂圖曼文字，在鄂圖曼帝國時代，凡在清真寺或宗教因素出現的文字必是阿拉伯文，表示對宗教的虔誠，以鄂圖曼文書寫則表示國家的威權。此後可多次看到不同皇帝的簽章，基本的是三豎三圓，分別表示三大洲三大海。

第17張--托普卡匹皇宮

穿過崇敬之門 (Respects Gate)，算是真正進入蘇丹王的生活範圍，崇敬之門左右二個圓型尖塔長得就像堡壘碉堡一般，還有像長城般一塊一塊的石牆，士兵可以藏身在牆後方窺探敵情；通過X光檢查，在管制閘門把門票插入，即可轉動欄杆進到第二中庭，雖是嚴謹，可是相信比當年的官員及使者方便多了。

第18張--托普卡匹皇宮

經過崇敬之門進入一個大庭院，先參觀靠左邊的後宮。後宮無數佳麗擠在毫不起眼的平房裡，可以用難見天日來形容；有幸被選中成嬪妃的，則可住進有較大空間的屋子。被選中臨夜的佳麗，需矇眼通過長長的曲折通道，才能到達最裡面的蘇丹王寢宮。

第19張--托普卡匹皇宮

後宮的房間都不大，浴室廁所倒不小，全是大理石打造，皇太后在後宮的權力還是很大。而選入宮中的少女經過培訓之後若蒙寵幸就會搬入有自己空間的住處，若在九年內皆未與皇帝同房，就可以出宮去自由嫁人。

第20張--托普卡匹皇宮

寵妃的地位決定於在誰先生出兒子，與中國古代的宮廷相似，後宮的爭鬥也相當殘忍，看過甄嬛傳的朋友就知道了。當年，蘇丹王就是在與妻妾子女共同生活起居，穿過一道道的迴廊，如迷宮般的華麗宮殿，背後不知隱埋了多少宮廷爭鬥的秘辛。不管那個國家的國王後宮，都是華麗的黑暗與血淚。

第21張--托普卡匹皇宮

舊宮現在是博物館，利用裡面的房舍，分別呈列有聖物室、書畫室、寶物室、皇服展示室、器皿室、圖書館等。

第22張--格拉達塔上的海鷗

逛完舊皇宮後就準備來去吃午餐了，今天的午餐是在格拉達塔 (Galata Tower)，要讓我們在最後一天以360度看整個伊斯坦堡的全景，格拉達高塔這座圓錐型的建築相當顯眼，登上高塔有餐廳與瞭望台，可鳥瞰整個金角灣，與到處聳立的清真寺尖塔。今天剛好是情人節，一對對的情侶絡繹不絕，所以也浪費了不少等電梯上去的時間。

第23張--往格拉達塔的街道

格拉達塔位於城中區，這區早由先到的威尼斯商人佔據，晚來的熱那亞商人只好在金角灣對面的郊區另圖發展，建立碼頭，容納他們的船隊，也同樣有圍牆保護，稱之為新城區。格拉達塔是在528年建造，最初是一座木製燈塔。1348年採用石材重建，改為棧房使用。

第24張--格拉達塔

1453年5月29日，征服者穆罕默德二世奪下拜占廷，建立了鄂圖曼帝國，這個劃時代的輝煌日子，除了土耳其人不能忘，世界上任何讀西洋史的人也背得出，立了刻板，鑲嵌在塔牆上。經歷數次改建和維修，1967年，以觀光飯店之姿重新開放。塔高61米，外圍直徑16.45米，內直徑8.95米，最頂部只剩20公分；牆厚3.75米。站在它離地53米的觀景台上，可以360

度展望整個伊斯坦堡。

第25張--格拉達塔

我們在高塔上看完風景後就下來續往新城區塔克辛廣場，往格拉達塔方向延伸的是熱鬧的伊斯堤克拉爾路（Istiklal Cad）為新市區最繁華熱鬧的街道，兩旁舊式洋樓林立著各國各式餐廳及精品名牌店。

第26張--塔克辛廣場的電車

我要介紹的是舊式古典路面電車，小巧玲瓏造型可愛。其實整條街道為行人徒步區（約1.5公里），可以考慮不搭電車，沿著街道逛到盡頭處。

第27張--塔克辛廣場的美女

我最近出國都滿喜歡拍當地人民，觀察不同地方人的輪廓，人類學或民族學上所謂的「體質特徵」。這裡的人輪廓與亞洲人不大相同，鼻子尤其明顯。有趣的是，當我們在土耳其的亞洲內陸區旅行時，當地的居民在輪廓特徵上似乎較接近中東人，但又不大相同。很多人都說土耳其女生長得不錯，但我覺得男生長得也不錯。

第28張--塔克辛廣場

隔著黃金角與舊城對望的新城區 (New Town)，雖名為新城，這可是相對於歷史悠久的伊斯坦堡的舊城區而言，新城的建築多十六世紀後建立，此區與舊城相比，則有較濃厚的商業氣息。

第29張--塔克辛廣場

伊斯坦堡這個大城市，人多車多，若下次自助行的時候要善用捷運和市內公車，不僅可以輕鬆前往巴士總站、機場和火車站，更可以遊遍各著名景點且不塞車。在抵達塔克辛廣場巴士總站有很多巴士線，不過公車路線較為複雜，要去自助行的朋友，上公車前還是得先問個清楚，免得搭錯方向得不償失，浪費更多寶貴時間。

第30張--塔克辛廣場的天主教堂

伊斯坦堡的公車總站分別位在新市區的塔克辛廣場 (Taksim Meydani)；舊市區的艾米諾諾 (Eminonu) 和阿克薩萊 (Aksaray)；以及亞陸區的烏斯奇達爾 (Uskudar)。伊斯坦堡市區腹地廣大，但是多數景點都聚集在舊城蘇丹阿美特區（SultanahmetArea）和新城貝奧魯區（Beyoglu Area）。