在國際上享有盛名的Valpolicella大師，現年八十好幾的Giuseppe Quintarelli。




對多數習慣在空調完備的冷氣間，以閃亮的水晶玻璃高腳杯，伴著精緻的異國美食，高雅地悠閒品賞葡萄酒的人來說，關於葡萄酒的「農產品」身分，可以是很隱晦的。

即便是漫步在法國波爾多宏偉的酒莊城堡、造訪美國加州風景如畫的那帕酒鄉；葡萄酒源自葡萄，而葡萄出自土地這樣簡單的事實，都仍有可能被絢麗的包裝、行銷給掩蓋遮蔽。

於是當我在義大利東北部的Veneto省，一個以生產同名酒款聞名的Valpolicella小鎮，遭遇眼前這幕景象時，我才儼然當頭棒喝似地，被喚醒對於葡萄酒的「農產」意識。那是一位老先生專注地揀選櫻桃的畫面，此時正是Valpolicella迎接櫻桃豐收的季節。

每個葡萄園裡，多少都在葡萄樹之外兼有固定比例的櫻桃樹（有些還包括橄欖樹）。少年和青年時代多半在田裡度過，現在掌管Villa Girardi的Franco，一邊熟練地從樹上摘下如珍珠般的黑亮果實，一邊嘴裡還叨唸：「以前一年到頭都有不同的作物，櫻桃之後就是準備葡萄收成的季節。以往櫻桃還用來做成叫做vino picolo的酒，當然，現在已經很少了。」隨著葡萄酒產業的愈發興盛，櫻桃酒雖然不見了蹤影，但農家對待櫻桃和葡萄的態度，卻仍然可以非常接近。

在Franco的回憶裡：「當初很多人一聽到要減產，想到剪掉葡萄收入也會跟著減少的時候，甚至是會不捨地掉下眼淚！只有Quintarelli，早在所有人開始之前，他就已經是決定減產的那個。」也正是在Quintarelli的小「農莊」，我目睹這位高齡八十好幾的Valpolicella大師，面對眼前的櫻桃，鄭重地一顆顆仔細篩檢。

老先生並沒有因為早已舉世聞名的Amarone和Valpolicella改變自己的生活方式，儘管他的一瓶Amarone可以輕易索價兩三百美金且仍然一瓶難求（最新消息是所有到2011年的酒都已經被預訂一空，即便是大名鼎鼎如舒馬克親自登門拜訪，想要買一百瓶Alzero的願望只讓他帶走十二瓶）。外界對小農莊諸如「義大利的Chateau Margaux」、「義大利的Chateau d’Yquem」之類的讚譽並沒有讓他們請來名建築師設計酒莊，由家人手寫的標籤一如往昔，接管一部份釀酒責任的年輕一輩家族成員Marco，在我到訪的時候，正扛著梯子從葡萄園裡走出來。

身為Valpolicella的大師，老先生顯然握有做出好酒的秘密。除了以父子代代相傳的傳統方式，讓酒在大木桶裡陳年長達六、七年（有些甚至長達十年）之外，老先生肯定在耐心之外，還有些步調快速的現代釀酒無法企及的東西。「所以秘訣是？」「沒有秘訣」老先生笑著說。「只有好的葡萄園，好的土地；所有東西都一樣，不管是櫻桃、葡萄、橄欖，都是一樣。」

我終究沒有嘗到Quintarelli也獲得許多國際大獎肯定的橄欖油，但從老先生手中接過的櫻桃，碩大的果實和酸甜均衡的飽滿風味，卻是比在許多其他酒莊嚐到的，都來得更豐濃味美。至於Quintarelli酒款讓其他葡萄酒作家都難以用筆墨形容的獨特感受；對我來說，那是一種從櫻桃窺見的，重新發現葡萄酒該是來自農夫和土地的純粹感動。