德國之旅（二）            　　　　　　　　                    

2019.4.14～15

龍堡 & 科隆

　　半夜醒來，探頭一望，外頭雪花飄飄，地上還有薄薄一層積雪。四月中旬台灣正是暑氣蒸騰，來到德國卻下起雪來，還好！上了年紀老根紮，行李中塞滿了冬衣，終於可以派上用場。

　　Intercity Hotel提供德式早餐，每人16歐元，老人優待只要6歐元。種類繁多的麵包、起司、香腸、優格、沙拉、水菓、咖啡等應有盡有，就是沒有像日式早餐有很多熱食，但起碼比我家的早餐豐富多了，一想到只要六塊歐元，吃得還真有點歹勢。


Intercity Hotel位在中央車站旁交通方便ˉ

　　頭幾天為了調適時差，茂欣建議就在波昂附近走走就好。九點出頭，從旅館旁的中央車站搭乘UB（U Bahn）66，出了市區後，沿著萊茵河畔往南來到不遠處的Konigswinter。這小鎮的車站只有月台，沒有任何建物與站務人員，月台邊就是萊茵河，河邊設有簡易的碼頭可供內河船隻停靠，也做為兩岸渡輪的渡船頭。萊茵河全長一千多公里，除了大都會區，往往百多公里都看不到一座橋樑，但人口比較密集的市鎮，會有搭載汽車與行人的渡輪在兩岸間來回穿梭，代替橋樑的功能。大家忍受些許不便，卻為兩岸的景觀與南來北往的船行帶來很大的方便，這種與大自然共存的生活模式值得我們學習。


　　萊茵河東岸的七座圓錐形山峰，被稱為七峰山（Siebengebirge），Konigswinter就位於其中之一的龍岩山（Drachenfels）山麓，上山可沿著步道健行，也可搭乘登山電車。從車站走幾百公尺，經過市議會廣場，沿途有一座古色古香的電話亭，探頭一看，裡頭擺滿各種書籍，原來是流動圖書室，充分展現當地人的文化水平。過了電話亭，不遠處就是登山電車站，我們直接坐到龍岩山頂，登高望遠，萊茵河的旑旎風光美不勝收；向北望去，波昂與科隆的街廓盡入眼底。



萊茵河的旑旎風光

　　山頂上還矗立一座當年被戰火摧毀的古堡廢墟，雖經整修但仍保留原貌，好讓遊客能記取戰爭的殘酷。回程順道參觀建於1882年的龍堡（Schloss Drachenburg），這座富麗堂皇的宮堡佔地廣闊，主建築的外圍是一大片草原，氣派萬千。




龍堡（Schloss Drachenburg）


富麗堂皇的宮堡

　　由於老來生性簡樸，對於這種極盡奢華之能事的身外物已無所眷戀，走馬看花繞了一圈，再又搭乘電車回到Konigswinter小鎮，中午就近在月台邊的水族館餐廳用餐，回到波昂已經二點多。畢竟還是敵不過時差的折磨，想想還是先回旅館睡個午覺才是上策。

　　這趟德國之旅主要的目的是來探視遠渡重洋的兒孫。茂欣原本去年九月底就要成行，事先已租妥房子，醫院的門診也都掛停，不料德國的居留簽證遲遲沒有下來，不但蹉跎了兩個月的時間，也白花了兩個月的房租。直到去年11月30日早上拿到簽證，下午就提著早已打包好的行李急急上路。就這樣一別已經四個多月，儘管偶爾可以透過Skype互通訊息，但畢竟母子連心，更何況影音的傳達沒有親眼目睹的痛快。睡過午覺，Yuki就急急催促著要去茂欣的住處一探究竟。


租處旁的綠園道


　　茂欣的租屋處就在通往波昂大學植物園的綠園道上，距離中央車站只有十分鐘的腳程，是一幢相當豪華的別墅，前後庭院春花爭艷，草木扶疏，捎來春的訊息。屋主住一、二樓，聽說是位奧斯卡金像獎的得主，三、四樓隔成四個單位，每個單位約有五、六十坪，入口就是廚房與餐廳，裡頭是起居室，上頭的閣樓才是主臥房，家具、廚具一應俱全，供應水電，並有管家負責打掃，每個月房租是1700歐元。Yuki或許忘了茂欣只是來德國過個水而已，每個角落、每個細節都要問得一清二楚。當她得知他們一家三口過得比台北還要舒適，才放下心來，開始話起家常。

　　今晚就在附近一家越南餐廳用餐。由於我家附近的台中公園和第一廣場假日都是外勞聚集的場所，鄰近街肆越南餐廳林立，偶爾路過，看見餐廳提供的都是簡便的家鄉味，使得我對越南菜稍有成見。不料今晚享用的越南料理別有天地，令我完全改觀。八點多頂著夕陽中的料峭春風回到旅館，洗完澡已經10:30，感覺頭有點暈，所幸行李中備有血壓計，一量完全正常，想必是天氣太冷的緣故，方始安心上床睡覺。


越南餐廳的河粉料理
　　經過二、三天的調適，時差的困擾減輕了不少，今天（4/15）可以跑遠一點的路。九點多搭乘RB48到萊茵河沿岸最大的城市科隆。波昂到科隆火車班次很多，最快的IC或EC 17分鐘即可抵達，搭乘RB也只29分鐘，票價是8.2歐元，我與Yuki用旅館贈送的免費券，來回就省了30多歐元。科隆是德國西側的入口城市，有來自荷蘭、比利時、法國等國際列車停靠，班次頻繁，到巴黎只要三個半小時。


科隆火車站

高聳的科隆大教堂



科隆大教堂的側面也很壯觀


　　走出車站，向前望去，令人嘆為觀止的科隆大教堂就在眼前。這座教堂的前身早在西元873年就已落成，1164年神聖羅馬帝國皇帝腓特烈一世將原存放於米蘭大教堂的「三王聖龕（存放東方三博士的遺骨）」贈給科隆大主教，使得朝聖信徒驟增，老教堂於1248年適逢災損，不得不重新改建，前後蓋了632年於1880年方始完工，傳說是人世間最靠近上帝的所在，也是地球上最完美的哥德式教堂，隸屬於天主教科隆總教區，是科隆總主教的主教座堂。南北兩側高達157米的兩座高塔早在幾百年前就已成為科隆的象徵，祭壇裡鍍金的「三王聖龕」使它成為歐洲天主教的聖地，1996年又名列世界文化遺產，使得每年有600萬遊客前來朝聖。
　　我雖非教徒，還是心懷虔誠入內以觀。我從兩座高塔下方的西側玄關進入，其高達43.5米的挑高主殿中廊漫無止境地延伸到最東側的祭壇，置身在莊嚴肅穆的神威中，人有如滄海之一粟，變得如此渺小，加上四周五光十色的彩繪玻璃眩目的照映，誰能不自我催眠而任由祭壇上神父的擺佈？所幸在幾十年的自我修持中，我早已將神佛安置在我內心深處，好似一顆定心丸，讓我得以在迷境中把持自我，定下心來靜靜觀賞這座經過600多年精雕細琢的藝作。

　　專注中回過神來，才發現Yuki怎麼不見了，定睛一看，原來她早已默默地走到祭壇前點了一盞燈。奇怪！她又不是教徒，點燈所為何來？但畢竟是結髮五十年的夫妻，我看在眼裡，了然於胸，莫非是為了今年兩位孫兒參加高中與大學聯考而祈福。阿嬤疼孫的這份親情，已然超越了宗教信仰與理智判斷，直探人性的深處，這也難怪旅行途中，她還是隨時隨地心繫著孫兒的前途。
　　參觀完教堂內部巧奪天工的造作，從南側出口走了出來，大媳婦建議我們爬爬高達157米的南塔，小孫女也天真無邪地附和，說她上個月才來爬過。我仰頭一望，高聳入雲的尖塔好似一根天柱，直指天際，不覺令我兩腳發麻，猶豫了起來。但眼看著才滿五歲的孫女意猶未盡的模樣，我實在吐不出半個“不”字。買了票，穿過一條幽幽的時空隧道，盡頭就是登頂的梯口，我再也沒有後退的餘地。迴旋式的樓梯相當狹窄，僅容上下樓梯的人側身交錯而過，下樓的人絡繹不絕，上樓的人不斷蜂湧上來，連個歇息的空間都沒有，只能氣喘呼呼地往上爬去。

　　再過一兩個月我即將屆滿76歲，但平時注重養生，每周打一兩場球，晚飯後到光復國小外操場快走40分鐘，清晨醒來在床上做半個小時的核心肌群運動，長此以往體力還算硬朗。但爬樓梯是最耗體力的動作，509階的高度確實是一大考驗，費盡全力不知爬了多久，終於來到2/3的高度，正是擺放十二口大鐘的樓層，才有足夠的空間喘口氣。






　　沿著鐘的四周繞了一圈，最大的一口是安裝於1924年的聖彼得鐘，重達24噸，直徑3.22公尺，我不曉得當年是如何將它安裝上去。再往上的樓梯不再是迴旋式，而是由鋼架搭成，就像一般大樓的安全梯，大概半個樓層就有一處轉折的平台，空間加大了許多，但還是苟延殘喘才爬到最頂層的觀景台。環視左右，每個人也都上氣不接下氣，但看來沒有比小孫女更年少，也沒有比我更年老的，經過這趟考驗對於老當益壯的體力，倍感欣慰。




爬上頂層的觀景台
　　站在虛無飄渺的觀景台向下俯瞰，科隆的街景歷歷在目，這座歷經兩千多年時空更迭的老城，滄海桑田的片片史頁堆疊起來可能比南塔還高。城區在大戰期間被炸得幾乎成了廢墟，大教堂有賴兩座高塔的鮮明目標，盟軍看在上帝的份上稍稍手軟，才得以殘存。但於今看起來好像什麼都沒有發生過，街道上不也是人來人往，萊茵河的流水仍然潺潺不絕，相較於當年戰得你死我活，豈不成了一大諷刺？李白詩云：「夫天地者，萬物之逆旅也；光音者，百代之過客也。而浮生若夢，為歡幾何。」突然間我有大夢初醒的感覺，坊間傳言：科隆大教堂是人世間最靠近上帝的所在。沒想到我千辛萬苦爬上了教堂的最頂端，卻讓我就像真的見到了上帝，有醍醐灌頂的喜悅。

俯瞰科隆的街景
　　科隆是德國西部的工業重鎮，人口106萬，面積405平方公里，是德國第4大城市，一天的時間實難窺其堂奧，但這趟科隆之行我是抱著懷舊的情趣，目標只設定在大教堂周圍到萊茵河畔的舊城區。離開大教堂後，我們往萊茵河畔然後走上霍亨索倫大橋（Hohenzollern Bridge）。這座鐵橋靠近科隆中央火車站，橫跨過萊茵河，長409米、寬29.3米，橋墩之間的距離西邊為118米、中間167米、東邊122米，日交通量有1200多列列車，是通往歐洲鐵路的重要樞紐，且與大教堂相互輝映，成了科隆觀光不可或缺的一部份。

　　大橋建於1907～1911年，為紀念霍亨索倫王朝的普魯士帝國對德國的統治，是以「霍亨索倫」名之。原本是由兩座鐵橋與一座公路橋平行組成，大戰末期德軍為阻止盟軍的進逼而將之炸毀。1945年重建時，造了三座鐵橋，上頭架設三座鋼鐵桁架拱，另外在外側添了行人與自行車道。2008年夏開始有人在人行道與鐵軌之間的欄杆掛起刻有「永結同心」的愛之鎖，再將鑰匙丟入河中，用以表達彼此永不分離的堅貞愛情，鎖越掛越多，成了一片密不透風的鎖牆，因而成為一個知名的浪漫景點。


　
欄杆掛起刻有「永結同心」的愛之鎖，最令孫女討喜

　舊城區都照原建築重建，保有舊時模樣，散發出一股思古幽情，也令人驚嘆德國人自古即存在的城市美學。舊城區幾家老店名聞遐爾，令人流連忘返。古龍水Eau de Cologne為法文「科隆之水」的名牌香水，於18世紀誕生於科隆，「4711」古龍水總店的這個號碼原為拿破崙占領期間所居住的地方，之後被沿用為店名的代號，成為德國頂尖的名牌香水。雙人牌也是家喻戶曉的家用刀剪品牌，遊客來到舊城區也都會買幾支當紀念。晚年我已奉行「斷、捨、離」的人生三昧，也就是「斷絕不需要的東西，捨棄多餘的事物，脫離對物品的執著。」旅行不再東搜西購，以免將來還得勞累子孫當成垃圾丟棄。因此走進這些名店，我只當成到此一遊，再也不會動心起念，以免花錢又增加兒孫的負擔。


　　但來到科隆，有些錢不能不花。就以啤酒為例，聽說德國的啤酒超過5000種，飲用的習慣也各不相同，而科隆就是地方啤酒的天堂，約有26種自釀的啤酒，只有到科隆才能享受這種美味。時過晌午，又爬了一趟大教堂的南塔，肚子已經餓了，茂欣特地帶我到一家緊鄰大教堂、由啤酒廠自營、創始於1904年的Fruh am Dom餐廳用餐。我們點了德國豬腳，還有萊茵醋燜牛肉（Rheinischer Sauerbraten），它是以紅酒與醋醃漬後燒烤燉煮的當地知名牛肉料理。啤酒當然是新鮮現釀的淡黃色科隆啤酒（Kolsch），用直筒細長的stangen玻璃酒杯裝盛，一杯才0.2公升，喝起來十分爽口，又有「女性啤酒」之稱。因為份量少，喝完後服務生會自動為你續杯，並在杯墊上畫一條橫線，結帳時就以杯墊上的橫線計算酒錢，若不勝酒力，記得要把杯墊蓋在杯口，服務生就不會再續酒。每家餐廳都會在杯子與杯墊印上自己的品牌，這些餐廳廣受遊客青睞。

Fruh am Dom餐廳


杯墊印上自己的品牌可以續杯


Fruh am Dom餐廳有名的豬腳及萊茵醋燜牛肉，炸豬排和時令新鮮的白蘆筍真是大飽口福

　　回程順道在距科隆南方13公里處的布呂爾（Bruhl）站下車，奧古斯都堡宮殿與附屬的獵趣園（Schloss Augustusburg & FalkenLust）就在車站不遠處，它於1725～1768年由科隆大主教克雷門斯‧奧古斯都（Clemens August）興建作為寓所，是德國巴洛克與洛可可建築風格的重要古跡，宮殿中的花園設計迄今還是全歐洲最真實的巴洛克庭園。1984年聯合國教科文組織將它列為世界文化遺產，直到1994年波昂還是西德首都的時候，仍為德國總統接待外國貴賓的地方。一位身披道袍的大主教，本該潔身自持，體恤民瘼為己任，不料卻大肆搜刮民脂民膏，興建極盡奢華的宮殿以自娛。每思及此，厭惡之情油然而起，信步在庭園走了一圈，就搭車返回波昂。

奧古斯都堡宮殿


奧古斯都堡宮殿的花園
　　連著幾天的德式餐飲，不覺思念起家鄉味。今晚就在波昂老城區的南京大酒樓用餐，雖然稍稍解了饞，但每道菜都鹹得難以下嚥，老闆娘最後只好端出一大鍋熱開水，讓我們汆燙一下再入口，為此行增添了一些趣聞。