2009阿拉斯加之旅（九）　　　　 
                 阿拉斯加首府－Juneau小鎮
 2009.8.2

    阿拉斯加與加拿大的邊界，雖然像切豆腐塊一般，筆直地以西徑141°一分為二，但加拿大面向太平洋的沿岸，其上半部連同外圍散在的亞歷山大群島全都屬於阿拉斯加的疆域。遊輪在亞歷山大群島間的狹灣中繼續往西北航行，清晨二點進入另一個時區，時鐘得撥快一個小時，因此五點左右，東方就出現了魚肚白。在汪洋中航行了兩夜一天，朦朧中終於見到遠方的海岸。

    晨曦漸漸驅走了夜暗，四周的景物也明朗了起來。藍天與碧海之間，只有層巒疊巘的一片翠綠與綿延不盡的海岸，剩下就是覆蓋在山頭上的皚皚白雪。在這片絕對的靜謐素樸中，但見成群的海鷗劃破長空，偶或看到幾頭鯨魚在波平如鏡的海中游過，掀起粼粼波光。動與靜就像乾坤兩儀，負陰抱陽般的調盈劑虛、和諧交融，宇宙的根本規律與自然法則在這幅畫面中表露無遺，這不就是傳說中神人仙子居住的姑射仙境？


皚皚白雪的山頭與飛瀑





乘風破浪搭郵輪出遊





Juneau港遙遙在望

    莊子 消遙遊篇：「藐姑射之山，有神人居焉，肌膚若冰雪，淖約若處子，不食五穀，吸風飲露。乘雲氣，御飛龍，而遊乎四海之外。」莊子形容姑射山的神人，肌膚就像冰雪一樣潔白，美好文靜仿如處女一般柔婉，祂不吃五穀，只吸清風，只飲露水，但為何又能乘著雲氣，駕馭飛龍，遨遊在四海之外而消遙自在呢？只因神人能“乘天地之正，而御六氣之辯。”換言之，神人處在天地永恆不變的“靜”與六氣變幻莫測的“動”裡頭，祂能掌握住不變的樞紐，又能與變化不已的道合而為一，達到天人合一的境地，自然就能在無所待、無所為中消遙自在。反觀一般人在俗世中，只顧著拚命追求功名利祿與一己之私，凡事必然就有所待、有所為，豈能消遙於天地之間？阿拉斯加這片人世間的最後荒野，洪荒初始以來，幾十億年間就與世相遺，始終沒有沾染人世的塵煙；少了人為的造作，也才能循著宇宙的自然法則，在無為、無待中生生不息，難怪看起來“肌膚若冰雪，淖約若處子”，儼然就是人間的姑射仙境。

    在藍天、碧水與翠綠山巒的狹灣間航行了幾個小時，完全聞不到一點人煙的味道，真的是置身世外桃源。將近11點鐘，Juneau港已經歷歷在目，港內早已停了兩艘更大的遊輪，在漫天素樸中，突然冒出花紅柳綠的俗世氣息，不免讓人有突兀的感覺，甚至有猥褻自然仙境的愧怍。


 駛向Juneau小鎮


 大遊輪停靠Juneau港
 

    Juneau是隨著1880年的淘金熱而興起的港口小鎮，人口只有32000人。儘管後來居上的安哥拉治佔地利之便，不但是歐、亞、美洲大陸的航空樞紐，而且26萬人口也佔全阿拉斯加州人口數的42%，已然是第一大城市，但Juneau畢竟是最早開發的城鎮，迄今仍然是阿拉斯加的首府。阿拉斯加沒有四通八達的陸路交通網，往來各地都必須搭乘當地人稱為計程車的水上飛機或直升機。因此Juneau雖然位在阿拉斯加的東南邊陲，反而成為這片荒野最接近美洲大陸的對外窗口，帶動了當地的觀光業，夏季每天都會有上萬遊客湧入。

    遊輪11點靠岸，晚上八點才要開航，為了滿足遊客不同的興味，遊輪推出各異其趣的陸上行程：有不少是搭乘小飛機進入內陸去探險，看黑熊，坐雪橇或乘船到海上賞鯨；也可以前往Gold Creek去淘金或到Taku Glacier Lodge觀賞國王鮭的孵育。每種行程的價格從四、五十塊～四、五百塊美金都有，環肥燕瘦，任君選擇。我與銘宏兄（Steven）、福居兄都算是上了年紀的長春組，認份地選擇了Mendenhall Glacier & Gardens這個較不具挑戰性，也不用費體力的行程，只是搭乘巴士去參觀這兩個景點而已。

    阿拉斯加的觀光季節只有夏季短短的二、三個月而已，因此旅遊業的人力配置都得盡量精簡。巴士12:30發車，但見一位金髮碧眼的中年婦人，忙著收取乘車券，並發給每位乘客一條識別的手環，當乘客坐滿，她往駕駛座一坐，油門一踩，就上路了，她掛著麥克風，一邊開車，一邊介紹沿途的景致，車掌、司機、導遊一手包辦，真是應了台灣一句古諺：「靠山吃山，靠海吃海。」生活在嚴寒的極地，自有他們不同的生存法則。

    巴士經過Down Town不多遠，就轉入蜿蜒的山路，半個多小時就來到了Mendenhall冰河。此冰河是Juneau冰原的一部份，寬1.6公里，長度將近10公里，河口形成Mendenhall湖，湖中飄浮著不少翠綠如玉的浮冰，河與湖相映成趣，相當壯觀。湖邊流轉出一條清澈的小溪Steep Creek，沿著小溪邊的步道流覽一番，無意間發現許多紅鮭（Sockeye）在溪中的淺灘迴游，真的是“眾裡尋他千百度，驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處。

”













    這趟阿拉斯加之旅，我一直期待能有機會看到鮭魚迴游，因此我先到溫哥華，沿著菲沙河向上游尋蹤，也走遍了它的支流Vedder河與Chilliwack河，只可惜氣溫驟升到38℃，非但看不到鮭魚的蹤影，連人都差點熱過了頭。來到Mendenhall冰河，溫度大約只有10℃，不料卻與鮭魚不期而遇，真是喜出望外，尤其是紅鮭雙雙對對地靠著尾鰭撥開清澈河床上的砂礫，找尋牠們產卵的溫床，更是難得一見的奇景。

    我端起相機，不停地拍照，就像是在獵取運動員為奪冠而相互拚鬥的精彩畫面。但回頭一想，鮭魚不是為摘冠而拚命，牠的終點只有死亡，沒有桂冠。就像2500年前的希臘英雄Pheidippides從南方的馬拉松（Marathon）拚命跑了42.159公里抵達雅典傳報軍情，才使得希臘軍隊大捷，但他卻力竭而亡。鮭魚冒著九死一生趕抵生命的終點，就跟Pheidippides一樣，只為完成天賦的使命，牠們不需要掌聲，也無需人們的喝彩，而我卻忽略了牠們從容就義的偉大情操，只顧著獵取牠們壯烈成仁的鏡頭，如此粗俗的動作，對鮭魚簡值就是莫大的褻瀆。

    我趕緊收起相機，只用心觀，不敢再用眼望，最後連心都收了起來，屏心靜氣，只用“氣”去感受。莊子 人間世篇：「無聽之以耳而聽之以心；無聽之以心而聽之以氣。耳止於聽，心止於符。氣也者，虛而待物者也。」用耳朵去聽，只能聽見普通的聲音，用心去聽，也只能更進一步了解其現象；至於氣，則是一種空虛的狀態，道才會顯現出來。物我之間要相互感應，必須要以氣的空虛來超越，才能達到忘我之境，也只有在忘我中才能感受物性的真實，也才能夠包容萬物。

    果然，在渾然忘我中，鮭魚堅忍不拔的毅力，將我的心緊緊地與牠們繫在一起；牠們的撲、拍、衝、撞已完全取代了近在咫尺之Mendenhall冰河的壯觀景致。我滿懷敬畏，思量鮭魚傳奇的一生。眼前一身鮮紅的鮭魚，頭部已變成深綠色，雄糾糾的雄鮭背部隆起，並有一副鉤狀的鼻子；大腹便便的雌鮭腹中懷有大約4000顆鮭卵。每年秋天，當牠們從海洋中長大後，就不忘回到牠們的出生地來產卵。4000顆卵子大約只有800顆（20%）能受精孵化成魚苗，這些弱小的幼苗會在河中或湖裡停留一段時間，此期間不免飽受掠食者的欺凌與吞食，尤其是長年霸占河道，與牠們同宗的河鮭，如岩魚或乙女魚。最後只剩下200條（約25%）的幼鮭，在翌年的春天才帶著無奈與不捨離開家鄉，游向大海。

    但失之東隅，收之桑榆，小鮭魚流落到海洋，剛好遇上富含浮游生物與海藻類的黑潮。這些豐富的養份孕育牠們成長茁壯；壯闊的海洋也讓牠們心胸為之開闊。小小生命經過二、三年的滋長，已臻成熟，但在大海中仍然是危機四伏，難逃鯨魚、鯊魚或遠洋漁船的追捕。200條一起來自家鄉的鮭魚最後只剩10條能夠倖存下來，儘管大海中有取之不盡，用之不竭的美食，也有牠們成長的喜悅與歡笑，但鮭魚不戀棧，不苟安，不忘本，始終忘不了牠們出生的地方。經不起鄉愁一再的呼喚，倖存的鮭魚終於帶著海洋的洗禮與陽光的焠煉，化成湧動的生命，找回到當年牠們出海的河口。

    鮭魚到底如何找到回家的路？眾說紛紜，有說牠們的嗅覺已高度進化到記得家鄉淡水的味道，並在星光的指引下，找到了正確的方向。也有說大地的磁場在牠們腦內產生一種刺激，彷如指南針般控制牠們的航向。正確的答案想必只有天曉得，因為這種天賦的本能是造物者的恩賜，人類只能猜猜而已。

    當鮭魚集結到河口，就不再攝食；只靠著體內蓄積的大量蛋白質與脂肪，作為勇往直前的能量，一心一意只想回到家鄉。牠們體內會再次產生自然的變化，以重新適應河裡的淡水生態，魚鱗也會逐漸轉變成紅色，頭部則變為綠色。當無聲的號角響起，個個奮不顧身向上迴游、奔馳、飛躍，每天平均要奔騰29公里，只為要返回故鄉去產卵。沿途滿佈荊棘險阻，坎坷崎嶇的河道，將鮭魚刮得遍體鱗傷；一路上更有要命的攔路殺手，有飛空撲命的鷹鷲，有張牙舞爪的黑熊，有貪得無厭的釣客，隨時都要攫取牠們的生命。當然也遇到了當年逼迫牠們流落汪洋的河鮭，但大開大闔的生命已經不再計較這些恩怨情愁。

    或許是造物的有意安排，10條進入河口的海鮭還是難逃劫數，最後只剩下兩條回到出生地產卵播種。在滿佈碎石砂礫的淺水河道上，每條雌鮭在一條雄鮭的陪伴下，開始用尾鰭挖掘下卵的凹坑，雌鮭將卵排入坑中，雄鮭同時射出一團雲霧狀的精液，讓魚卵受精。牠們再利用挖出的石礫蓋好巢坑，以防裡面的魚卵被掠食。然後這對苦命鴛鴦再又重覆同樣的步驟，直到排完所有的魚卵為止。排卵後不久，鮭魚終於解脫了牠們奮鬥不懈、無比壯闊的生命。

    冰冷的淺水河道除了紅色的魚屍，空無一物，但不久奇蹟出現了，海鮭的屍體正好分解，從大海帶來的生命泉源點點滴滴地分化，餵飽河裡所有的生命，當然也包括據地為王的河鮭與牠們的幼仔。河鮭只是坐享其成，但這又何妨？海鮭包容這一切，因為牠們來自大海，相較於牠們恢弘的氣度，河鮭不過是跳樑小丑，何足相與計較？

    綜觀鮭魚的一生，從孵化、成長、茁壯及至繁衍世代，最後鞠躬盡瘁，死而後已，每一生命的片段無不以血淚織成。在無比壯闊的Mendenhall冰河前，見證了鮭魚可歌可泣的生命周期，對於大自然的神奇奧祕以及鮭魚哀怨動人的生命樂章，我感動得無以復加，久久不忍離去。



無比壯闊的Mendenhall冰河






浮冰與冰河








與好友們共賞壯觀的冰河

















   參觀過Mendenhall冰河，來到不遠處的Glacier Gardens Rainforest。顧名思義，這是一處天然雨林花園。位於阿拉斯加東南隅，面積廣達1700萬英畝的廣大天然雨林，自古以來不曾砍伐，1907年由美國第二十六任總統羅斯福簽署成為Tongass National Forest。它不但是美國最大的國家森林，由於年雨量超過1400毫米，夏季很短又陰雨不斷，冬季長但全被白雪覆蓋，因而很少發生森林火災，因此也是世界最大的溫帶雨林。在天然雨林中由人工栽培闢建出百花盛開，姹紫嫣紅的花園，面對如此花團錦簇的盛況，讓人很難想像是置身在這片美國最後的荒野。


























一路爬升周遭一片天然雨林


山頭向下眺望的景色





從山崗向下俯瞰，Juneau小鎮與Rhapsody of the Seas遊輪歷歷在目


與好友共賞美景


花園錦簇美侖美奐















    從山麓的花園，我們搭乘園區的電動車，沿著坡度約30°，由木材搭設的狹窄棧道，一直爬上580呎高的山崗，一路上都是濃蔭蔽天、高聳入雲的松樹雨林。向下俯瞰，Juneau小鎮與Rhapsody of the Seas遊輪歷歷在目；向前瞻望，地老天荒、廣袤無垠的天然雨林，將人壓縮成滄海一粟。今晚艙房的毛巾雕飾剛好製作了一隻猴子，吊掛在天花板下，我不覺想起，人就算能有孫悟空七十二變的本領，最後也逃不出佛祖的掌心，更何況在滄茫的宇宙間，人就如蜉蝣一般的脆弱，何能猖狂自大？怎能不學得更加謙卑？