2011.2.11

弱水三千，只取一瓢

據傳最早的下呂溫泉是在延喜年間（901～923年）湧現於湯之峰的山區，由於能治百病，因而遠近馳名。

直到1265年間，湧泉突然枯竭，令村人惋惜不已。翌年，村人無意間發現有隻白鷺鷥經常飛到飛驒川的河灘上緋徊，然後又飛回到中根山麓的一棵松樹棲息。

村人循線在飛驒川找到了溫泉，也感受到藥師如來在中根山麓鎮座的神跡。他們相信白鷺鷥就是藥師如來的化身，帶領他們找到了新的泉源。

為了感念藥師如來為他們指點迷津，1671年村人在中根山麓那棵松樹下建造溫泉寺供奉藥師如來，用以照見並保佑山下的溫泉街。來到下呂溫泉，可別忘了到溫泉寺走走。

一早再次泡過溫泉，頂著凜冽的春寒，漫步跨過下呂大橋，順著蜿蜒的溫泉街走不到多遠，來到了山腳下，拾級爬上173段的石階就到了溫泉寺。

 跨過下呂大橋,旅館矗立在後



沿途景物

溫泉寺

  站在本堂前的空地向下俯瞰，整個溫泉街歷歷在目，依稀還可見到飛驒川畔的溫泉熱氣蒸騰。山明水秀之氣，龍蟠虎踞之勢，恍然間還真能感受得到藥師如來慈航普渡的祥暉，這也難怪下呂溫泉能夠歷千年而不墜。

或許我們來得太早，本堂的正門還沒開，我們只能對著本堂前的湯掛藥師神像淋上幾瓢聖水，聊表虔敬之意。

參拜過溫泉寺，這趟溫泉之旅總算劃下了完美的句點。有人不免會問：「台灣也有溫泉旅館，何苦大老遠跑到日本？」乍聽好像也有道理，但身歷其境的不同感受真的是「如人飲水，冷暖自知」。

我偶爾也會在台灣泡溫泉，價位低的溫泉旅館衛生條件之差不說，泡過澡身上往往可聞得出一股氯的味道。高級一點的，房價動輒上萬，但畢竟台灣沒有真正的泡湯文化，再高級也僅止於硬體的設備，無法讓人感受到原汁原味的泡湯之樂。

一種文化的轉移並不是原封不動地將它搬了過來就可以。古云：淮橘為枳。淮南的橘樹移植到淮北，如果少掉了原本的風土條件，頂多也只能生出酸澀的枳來，無法嚐到橘子在原產地的甘甜風味。

泡湯文化也是一樣，單以服務的態度來說，在高薪的誘引下，或許可以要求服務生對顧客勉強擠出一點笑容，達到「樂業」的層次，但要真正發自於內心，洋溢著滿心歡喜那種「敬業」的微笑，可就不是單靠一般的職前訓練可以達到，必須是從小就要浸淫在那種固有文化裡頭，在習然不察中慢慢去養成。

在奧飛驒的槍見館和下呂溫泉的水明館待了三天兩夜，我們一家大小總共六人只花了十五萬五千多日圓，折合台幣還不到六萬元，價位與台灣的溫泉旅館不相上下，但我不只嚐到淮南橘子的甘甜，更親炙淮北地區那股煦煦如然的風土民情，十足享受到日本泡湯文化的形與神，真的是值回票價。

下呂溫泉站月台

離開下呂溫泉，回到台古屋，先將行李寄放在今晚下榻的Sofitel Hotel，隨即展開半天的City Tour。

我來過名古屋好多次，但都是跟著旅行團走，全然不知名古屋長成什麼樣子？在台灣我原本就是位路癡，住了將近七十年的台中市都還經常會迷路，偶爾到台北尚且還有鄉巴佬進京的土氣，冒然要在這個日本的第三大城溜躂，不免有點躊佇。

沒想到女兒女婿一點也不放在心上，向旅館要了張地圖，與櫃台人員比劃了幾下，就帶著我們搭乘地下鐵，逛起名古屋的DOWN TOWN──栄。

名古屋車站經過「伏見」，很快就來到最繁華的「栄」。站在久屋大通遠遠就可望見名古屋電視塔，落成於2002年的「綠之大地（OASIS 21）」就在不遠處，在這個城市綠洲的上頭斜斜地掩著一幢狀似太空船的龐然大物，名之為「水之宇宙船」，與名古屋電視塔相映成趣，已然是名古屋的新地標。

名古屋電視塔

「水之宇宙船」的地下空間闢有一處「銀河廣場」，廣場的四周全都是商場，在這片綠洲的下頭逛街、購物、用餐，別有一番情趣。

水之宇宙船

銀河廣場

剛好是午餐時間，女兒一家人喜歡吃「博多拉麵」，我與Yuki選擇一家叫「さ嘉なや」的日本料理店。眼看著別家餐廳都排了長長的隊伍，為何這家店的門口只有三兩位顧客？

博多拉麵

さ嘉なや的日本料理店

原來是在門口處放置了一本簿子，顧客可在簿子上頭依序寫下你的大名與用餐人數，店員就會告訴你約略等候的時間。這段時間顧客可以到處逛逛，不用在門口苦苦等候。店家的用心，值得稱許。

我與Yuki各點了握壽司和金目鯛佃煮套餐。終於上菜了，十顆垂涎欲滴的握壽司擺上桌，令人眼睛為之一亮，看了又看，久久不忍下箸。晶盈飽滿的外觀一眼就可看出握捏的力道恰到好處，是出自名師之手。

日本料理店的廚師通常都要先在後面的廚房裡經過千錘百鍊後，才能站在櫃台的砧板前一展手藝，稱為「板前様（いたまえさん）」，也就是主廚（廚師長）的意思，聽說日本比較有名的料理店的主廚單單站在板前捏捏握壽司、切切生魚片，月薪就要上百萬。

也只有主廚才能站在砧板前負責握壽司的精雕與生魚片的細琢，可見每顆小小的飯團都飽含著老師傅無可言說的辛酸、血汗與驕傲。在台灣像這樣的握壽司，一顆少說也要百元台幣，不料我在名古屋最繁華的日本料理店吃了十顆只花2100日圓，與台灣相較，可說高貴不貴。

享受過握壽司大餐，睡意也漸漸襲來，外頭又飄著濛濛細雪，此時此刻真想回旅館睡個午覺。但年青人興致勃勃，想帶著我在「栄」附近逛逛，為免掃興，雖有百般不願，也只能勉力相陪。

我們沿著久屋大通直走，「栄」果真是繁華，「松坂屋本店」、「三越」、「丸栄」、「名古屋PARCO」、「栄NOVA」…等細數不盡的超大型百貨公司全都擠在這條大通，更何況還有地底下我尚未涉足的「栄地下街」，堪稱是一處購物天堂。

這趟自助旅行為了精簡行李，一些可用可不用的東西我乾脆就不帶了，幾天下來，非但沒有造成旅途上的不便，輕鬆自在之餘，更讓我體悟到人生真正有用的東西實在不多，多了反而是一種累贅。

多了這層認知，走在這條百貨公司櫛比相鄰的大道上，儘管櫥窗裡展示的貨品琳琅滿目，應有盡有，我發現已經沒有一樣是在我現實的生活中非要不可的，面對眩目的五光十色，我的心已靜如止水。古云：「弱水三千，只取一瓢。」一個人所能消受的就只那麼小小的一瓢水，何苦硬要拚死拚活去截取那滔滔不絕的長流？

走過久屋大通，再穿過若宮大通，就到了「大須」。德川家康在名古屋城建成後，將原本位於大洲的「北野山真福寺寶生院」整座遷移到大須，並以「大須觀音寺」名之，自此香火鼎盛，周圍的門前町也跟著熱鬧起來，漸漸發展成為以賣二手貨、雜貨等各式各樣小商店為主的商店街，是外地觀光客爭相造訪的地方。

剛剛走在「栄」百貨商圈我能無動於心，現在來到大須，我也只當成是一般的街景，漫步而過。循著「仁王門通」、「萬松寺通」，再穿過「觀音通」，盡頭就是「大須觀音寺」。平常時候我已將神佛安置在我心，祂隨時與我同在，參訪名剎我也就不用刻意再去頂禮膜拜。繞了一圈觀音寺，天冷，人也累，暮色也已低垂，就此結束了這趟五天四夜的奧飛驒之旅，打道回旅館休息。（全文完）

大須觀音寺