浮生味
2006-05-27 05:03:49





　　記得廚房里總有一盒“躍進”牌乾菜筍──大概孩提時代便見識了，長方形的盒子；是雪菜乾混合了筍乾？封面分明畫得一清二楚，兩樣事物並列依偎著；是浙江余姚特產，介紹文學說明是用來“燒烤麩、燒肉燉鴨、烤毛豆子……”打開來一陣甘香──但以上所述的盡是浙派菜，乾菜筍輾轉來到東南亞，怎麼是會來燒烤麩。十多年前在上海，吃過烤麩，有沒有加菜乾未必記得，豆瓣醬似乎是有的。我是麵制品的擁戴者，看王宣一寫吃，說烤麩可以家里親手做，讀後飢火大盛。我媽是煮老人麥片時擱一些進去，那菜乾先要用水草草洗過，一下子即可，免得把咸味洗去了──煮好的一碗熱騰騰綢粥，咸香微甘，很有滋味。矯情一點，難保不會扯到嚼菜根香，領悟平淡之道。自己私下煮過一兩回，看來那菜筍乾洗得稍久，只剩些微菜香，咸氣全失──更清淡，更像體會淡味自悠長的境界。

　　吃到最清淡，不過是白粥──小時候拔牙，止痛了沒多久，只好吃粥，配醬油，還有罐頭菜心。那深褐色小瓣菜心，確實爽脆入味；只是一想起，恐怕有臥病的錯覺──像是平日好好，自然不去碰這樣的食物。白粥單調，偶爾打一個蛋下去，趁熱吃，仿佛那種營養溫飽也來得很豐艷似的──蛋白蛋黃在碗里開了花，粥色漸化為淺金嫩黃。後來竟然學會吃皮蛋──他們叫它蟆松花蛋、千年蛋。醃制極其入味到家，剝殼，茶晶剔透的膠狀體，裹住了一丸灰青粘綿的“糖心”，異味愈重，那泥漿膏狀的精華更屬上等，與清湯寡粥一同吃，真的絕妙。茶樓早市的廣東粥品，大都煮得濃綢，是磨了米漿，另加味精熬煮，單點一道皮蛋粥，也是很飽肚的──某些樓面頭手毫不吝嗇，舍得放一兩個皮蛋，切一大把姜絲蔥花、麻油澆淋，坐在鬧語盈耳的一隅吃著，頗有情調。

　　用所謂電子慢煮鍋熬粥，倒是方便──另買一方雞胸，煮熟了，撈上來剝成絲狀，放進粥里，成了雞絲粥。花生先浸泡，入鍋再煮──好在不必怎麼探顧火候，幾個鐘頭後，揭開厚玻璃蓋子，芳香撲鼻。只是一大鍋，要連吃兩天，可卻不見得膩得倒胃，反正一人對付著，簡單得很。其實煮一道馬鈴薯泥也行了：一只絳紫色深碗，加洋蔥柑欖油，油鹽酌量，攪絆即成──半中不西的沙拉，倒是懶漢的恩物。犯了那一條筋不對的時候，也會大炒特炒：一個大鍋，一只平底鍋，爐開火熱，一把鏟子劃動得如山響，仿佛大廚。長壽面馴服地躺在開水里，另一盆子水等著“開冷河”──浮生多變，隨舟過渡，來不及感嘆岸邊風光，唯平常日子入口的滋味，好歹是實實在在的。 （星洲日報╱副刊？文：李天葆？2006/05/27）