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不同於布根地因為嚴格歷史所產生的「嚴重風土」情結 -- 認為土地決定了一切，人只是輔助而已。

波爾多酒比較「市儈」，比較商業，講得好聽一點是「實際」。

這點，由左岸 Medoc 區在1855年是用價格來分級的故事，就可以清楚的體會。

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關於波爾多的資訊，我記得之前寫過。文章很長，若沒刊登過，會補上，只是得分至少三到四篇。

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如果要談風土的話，酒友們可以思考：列級酒莊通常擁有很大的土地，這些土地可能又是處在不連續的土壤/地形/位置區塊，在一個酒莊通常只有一到兩種酒（旗艦與二軍）的狀況下，如何去表現「葡萄園風土」？

談波爾多葡萄園的風土，而不去思考當地實際的生產狀況，其實只是人云亦云，完全被行銷及酒商牽著鼻子著走而已。

雖然說土地很重要，但我認為波爾多酒背後更大的意義是用「人」來做出具有酒莊精神的酒款。 年份差異，對於當地酒莊來說，必須頭痛該如何整合來自各個區塊不同葡萄品種的不同生長狀況，克服，然後「調合/調和』出一個符合品牌意義的「年份」酒。

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年年都要符合酒廠精神。「年年」兩字可不是簡單的事，那代表了品牌建立、認同與自我定位，把自家酒廠及旗下的酒當做百年事業來經營。

波爾多市儈嗎？

波爾多是人為的混釀藝術，不是上天的自然風土呈現。

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舉個例子。

著名的超二軍酒廠 Pichon Lalande，在1995到2007年間，每年使用 Cabernet Sauvignon葡萄的比例，可以從高達90%（1996），到低至50％（2001），大部分是55%到70%間遊走，然後加上Merlot及Petit Verdot 葡萄調合/和。

在每年的比例有如此巨大差異時，你要怎麼說，喝過某個年份的Pichon Lalande，就是喝過了這間酒廠的酒？

特別是，即使同年份的酒，彼此間還是會因裝桶、運送、存放環境、存放時間等而產生的「很大」差異。所謂喝到了某種酒，只是限於那一瓶。就真正了解酒廠的意義上來說，其實很「渺小」。

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喝酒這事，如果真的很細地去研究，產生的應該是很多懷疑/疑問，而不是目前網路上一堆人以美麗詞藻所堆砌的風花雪月，或不切實際的幻想及無病呻吟。

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此外，回到耕作者及釀酒者的角度來看。

雖說有些是以「藝術創作者」自居，他們的產品表現也獨樹一格。然而，也有「不見得」符合大眾需求的孤芳自賞型風味。堅持當然是一條路，等待某天，有消費者能欣賞。

只是，創作若不能實際換錢，只能是脆弱或泡沫式的理想。

現實面，所謂的食衣住行，都需要錢，沒有錢，萬萬不行，理想再高再好也無用。

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葡萄酒事業，不論是農人、釀酒者、大盤商或小酒專到實際使用的酒友或餐廳，整個業界的運作重點在最末端，就是消費者的需求。

經濟學原理：供給與需求，需求是一隻看不見得手，有需求，創造才有意義，或說更有意義。

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酒得消耗，農人或釀酒者才有動力生產。

實際的消費行為與生活養成方式，不是「品」字可以解決，那範圍及量太少了。

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「用」，生活化之用，才是正解！

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其實，不是只有葡萄酒如此，日本酒更是這樣。

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Photo：感謝 StacyL.  提供。

飲酒過量，有礙健康。

禁止酒駕！