阿朗壹古道一景 / 攝影 / 吳秀蘭

    南迴公路、鐵路尚未開通之前，從西南部平原要到後山，除了經由海路外，就只能走阿朗壹古道或浸水營古道，這兩條古道的歷史均可推至荷蘭據台時期。幾百年來，原住民、荷蘭人、漢人移民、傳教士、清代官員、日本人，都曾在古道上奔走。

●海角天涯阿朗壹

    台26線公路，一分為三，彼此之間靠著幾條縣道連接，方能迂迴互通。其中一段尚未修築的幾公里路，自屏東旭海至台東南田，即是現今人們說的阿朗壹古道。

    2012年，阿朗壹古道周邊800多公頃的海岸山林被政府公告為「旭海觀音鼻自然保留區」，在這之前，我曾到過旭海、南田許多次，那是古道兩端的入口，但當時沒有進入。對於古道我向來莫名鍾情，望著那段海岸線，我想，總有一天要踏上這條路。

    一個夏季的午後，我站在南田村的小山頭，面對著無垠海洋。那天風很大，遠處的海沉靜，近處的海不安。海的湛藍、碧綠，還有風吹來帶起的波紋、線條、浪霧，令我著迷。浪潮拍打著礫石灘，發出極大的聲響。即使相距近三百公尺，仍是極為響亮。我倚欄而望，觀音鼻在我的右方，左邊是連綿的中央山脈，而我的正前方，就是海，無邊無際的海。我靜靜地看著遠方的海平面，它不是一條直線，而是兩側微微地下彎，美麗的天地之弧。站累了，我坐在木板鋪設而成的平台上，眼睛依然離不開這片海洋，我第一次深深感受到，這裡是海角天涯。

    之後，我再度造訪南田。不久前颱風才在這兒肆虐過，上山的小路難行。樹倒了、偶有小坍塌，還好，迎風面長不了太大的樹，我下車將它們拖離路面。幾個轉彎，終於來到小山頂，原有的木造觀景台已不見了。我站在水泥基座上，望著空蕩蕩的平台，昔時的海天景色，已無法再重現，留下的，只有記憶。

    「旭海觀音鼻自然保留區」成立後，進入阿朗壹古道必須申請，每日有人數限制，而且得強制聘請解說員。從旭海村出發，一路走在海岸旁。我總愛落在人群後頭，想在其中找尋一絲絲的靜謐。沿著海岸線往北走，有時走在寬闊的礫石灘上，離海還有一大段距離。有時崩壁亂石橫阻，得在岩縫中攀爬找路。有時則踩踏在濕滑的礁石上，趁著下波浪潮還沒打過來前迅速通過。一路上幾無遮蔭，直到觀音鼻。觀音鼻海崖陡峭，保護區成立前，至此須攀繩往上繞行，如今以生態工法鋪設了階梯，減少許多驚險與難度。拾級而上後依著懸崖邊行走，崖坡上盛開的山素英，雪白如氈，看似柔弱的花朵，卻有著令人驚奇的生命力。途中有座小樹林，是古道上唯一有涼蔭之處，人們也多半在此短暫歇息。站在觀音鼻崖頂南望，恆春半島滿山綠意，北望則見長長的海岸線一路迤邐而去，與碧海、藍天、青山在遠方交會。

●幽幽森情浸水營

    清代及日治時期，官方開闢了多條橫越中央山脈的越嶺道，其中使用率最高、最久也最好走的就是浸水營古道，越嶺點高度約1,400多公尺。現今走訪古道，自屏東大漢林道的步道入口至台東大武的姑仔崙吊橋，約15公里。

    古道地帶多雨潮濕，雲霧繚繞，也容易積水，清代在此設立營盤駐防，保護過往商旅及遞送公文、郵件，而有浸水營之名。

    剛進入步道，原住民朋友即提醒，此地螞蟥極多，而潮濕的森林底層，生長著一片秋海棠，其汁液恰好就是牠的剋星。只要滴在螞蟥身上，牠就會自附著的皮膚上脫落，但要摘取老一點、即將枯萎的莖葉，留下新發的嫩葉。原本我還以為兩者功效有所差異，後來才知這是原住民與大自然的相處之道，讓所有物種生生不息。

    這裡擁有豐富多樣的動植物生態，也是本島蕨類植物種類最多的區域。其中一種名叫南洋桫欏的樹蕨，全台僅在浸水營才能見到。就在步道邊坡上，它為了爭取陽光的照射，樹幹居然成九十度彎曲，轉個直角向上挺直生長，成了古道上必賞的景觀之一。此外還有更值得一看的水晶蘭，全株晶瑩潔白，長在落葉覆蓋的森林底層，它既非蘭花也不是蕈類，本身沒有葉綠素，無法行光合作用，靠著真菌分解腐植質的養份而存活，別稱幽靈草、死亡之花、冥界之花。何其幸運，恰好適逢花期，我一路上多次見到它的身影，皎潔透明，有如穿著薄翼舞衣的山中小精靈，在幽深的林蔭下倏地出現，讓人又驚又喜。

    一路上，濕涼的雲霧總是出其不意地乍現又消失，森林鬱鬱蒼蒼，即使正午，陽光也無法盡情灑落，只偶爾穿透葉隙，射進一絲絲光線。藍腹鷴在迷霧中現身，引起一陣騷動，林蔭下茂密的植被，使其身影忽隱忽現，整座森林，無限神秘。

    即使古道平緩好走，但還是得處處小心。路旁樹上停了幾隻碩大的虎頭蜂，隊伍瞬間充滿了緊張的氣氛，小聲傳遞提醒要輕輕快步走過，莫要逗留。最後來到古道的後段，這裡是穿山甲的重要棲地，只見山坡上許多洞穴，但牠是夜行性動物，白天不易看見。

    偶爾林間歇息，我不免懷想古道經歷過的滄桑。一百多年前胡傳由此乘轎到東部視察營務，再走古道返回。隔年復經古道到台東赴任代理知州，而後其妻懷抱著兩歲多的小胡適也走浸水營古道前往相聚。而古道作為「牛路」的歷史更可遠溯自荷蘭據台時期，及至明鄭、清代、日治、民國。牛販們趕著一頭頭在東部放牧的健壯水牛、黃牛，到西部販售，以換取更高的利潤。日治時期，有四位台灣總督到東部視察，都帶領著官員踏上古道。1914年，台灣總督府決意收繳原住民的槍枝，但遭到強烈的反抗，古道上幾處駐在所的巡查及眷屬遭到殺害。如今大部份的駐在所遺址都只剩下石砌的駁坎，靜默地注視著過路的人。

    走了七個多小時，終於來到橫越茶茶牙頓溪上的姑仔崙吊橋，夕陽將溪谷照耀得閃閃發亮，全長140公尺的吊橋，走起來搖搖晃晃，我的心卻悠悠蕩蕩。古道之所以令人著迷，或許就在那些曾經發生過的事、那些人、那些遺跡。

中華副刊2018.08.01