思念母親的豆腐丸子


文／趙慕嵩



　往年到了快過春節期間，我必然會親自動手油炸一道母親留下的私房菜，油炸豆腐丸子。
　這是一道很清爽，不油膩，而且很健康的美食。

　大家必定吃過各種丸子，在台灣當然就是各種貢丸，各式魚丸，如果走進北方餐館，也有可能嚐到油炸肉丸。

　昨天，我去一間東北酸菜鍋的餐館，如果鍋內有一些肉丸，豈不很開胃，但是店家放了多粒魚丸，我問服務生，回答是：廚房師父嫌炸肉丸很麻煩，所以改用市場買來的魚丸，反正也沒有客人反應，也就打馬虎眼混過去了。

　我們經營餃子館時，也有酸菜鍋，但都是自己炸肉丸，客人都很稱讚，現在作宅配後，有一道大白菜燉老豆腐，老豆腐來自眷村老兵自己研磨的老豆腐，大白菜就是山東大白菜，現在合歡山的大白菜運下山了，翠綠又爽口，配著老豆腐，再加入高湯，真的夠味，這道砂鍋菜加入了小粒貢丸，很脆很爽口，評價不錯，一鍋才三百元，可以利用宅配運送。

　三天前，我們接到一位住在新竹的小姐訂單，她訂了這道大白菜燉老豆腐砂鍋，但她表明，她全家人都吃素，能否為她安排素食口味？我們當然答應沒問題，但是在砂鍋將要完成時，那口子問我：丸子在那裡？

　對呀，大白菜燉老豆腐中不能沒有丸子，但是不能用魚丸，那是葷食，如果沒有丸子就感覺缺少了一樣重要的點綴。那口子想起來：往年都在家炸豆腐丸子，好幾年還沒炸，就從這鍋開始吧。

　我跑去眷村，老兵的一板豆腐還冒著熱氣，我買了半板，拎回家，立刻動手，因為那位小姐的素食砂鍋就在下午上車。

　我把母親留下的獨門手藝，重新在腦海中浮現，先搗碎豆腐，再添點鹽，再加點太白粉　再加，再加，再加等等，豆腐丸子的訣竅就在丸子本身的組合力，因為豆腐雖然可以利用太白粉的粘著力，不會鬆散，但是太白粉不能多入，放了太多的太白粉，口感盡失，太白粉放得太少，丸子投入油鍋後，立即散開，變成了一鍋油煎豆腐渣，不能多也不能少，這就是功力，我從小站在母親旁邊看她炸豆腐丸子，從豆腐丸子上散出的那股清香，真誘人，母親把不成形的丸子塞到我嘴裡，一鍋丸子起鍋了，我也吃飽了。

　大約有三年沒有炸豆腐子了，因為母親往生多年，當母親住在安養院時，我在春節前幾天，還會帶著我作的豆腐丸子去餵她，她猛點頭，露出微笑，那隻乾枯的手摸著我的胳臂，我問她，好吃嗎？老人家使勁的點頭，也許她老人家很安慰，我終於學到了炸豆腐丸子。

　今年，趁著為訂單客人的要求，我又重拾母親的衣缽，炸出了豆腐丸子，外酥裡嫩，不油不膩，春節期間，家中來客，煮了一鍋高湯，投入一些豆腐丸子，放入一把粉絲，再添些山東大白菜，真是很可口，客人如果提起豆腐丸子，別忘了替趙老大打個廣告，先謝啦。

　任何人，在台灣各地也找不到這麼美味的豆腐丸子，它不是油豆腐，它也不是煎豆干，它就是趙老大的豆腐丸子。獨家絕活。

　再說，跑遍全島，你也找不到眷村老兵研磨的老豆腐，一般的市場豆腐雖然也可以製作，但是口感和豆香就是比不上老兵的老豆腐。有緣，我找到老兵手壓的老豆腐。

引用：http://blog.chinatimes.com/chao/archive/2009/12/30/460733.html