等候以夏目漱石作品為名的高速巴士少爺號（坊ちゃんエクスプレス），

即將前往松山。

說來可惜，兩次到高松，都只是「經過」。一次是走短期遍路時，從「鬼無」搭車到高松換車回京都，這次則是由直島經高松換車到松山。不曉得有沒有下一次，希望可以以高松為據點，好好拜訪附近的美術館和歷史遺跡、山川風物。

至於松山，多年前，閱讀竹中信子《日治臺灣生活史：日本女人在台灣》全四冊時（該書有些論點，或對史料的詮釋，我多少有點意見；但蒐集資料之廣，令人佩服，其所收資料周延嚴謹，大致可信），看到書中提到當時來臺工作的婦女，以愛媛縣為多，大致集中在今基隆及臺北松山一帶。當時愣了一下，來自那麼遙遠的地方啊。

松山市就位於愛媛縣中部，是四國最大的城市。日本殖民政府將小島北方的一處，命名為與四國大城同名的「松山」，我沒特別去查其原初的理由，是因為命名為此，以致吸引了大批愛媛婦女來此工作；或是因大批愛媛婦女聚集，所以以松山為名，就像如今新移民或移工聚居處，每每稱為諸如「小越南」、「小西貢」之類。

因工作艱辛，加上交通費昂貴，來往費時，這些婦女通常每年只在過年時返回家鄉，對日本人來說，和過年同樣重要的中元，則在台灣度過。忽爾，解決了我長期以來很納悶的問題，為什麼中元節時，臺灣傳統歷史中，只有基隆有「放水燈」的儀式。（近年，臺灣有許多新「被發明的傳統」（此語為霍布斯邦論點，不在此細說），不在本則討論之列，其他地方的放水燈，是後來才漸次出現的）看來，基隆在中元的放水燈，恐怕並不是由中土直接傳來，而是輾轉來自日本。因較年輕時，花了相當時間、精力研究「目連救母」相關論題，對中元各種儀式也極關注，「放水燈」是其中美麗浪漫又極富人情味的一種。中土的放水燈，是做成「荷燈」形製，為蓮葉蓮花模樣，又稱「放荷燈」。傳到日本後大為流行，不過多半做成方形，普及民間，卡通《櫻桃小丸子》也多次演出（放水燈的的改變，就像七夕慶典在日本的流行與變異，關於松山的稍後紀錄也會談及）。

選擇到松山，有一些原因，其中最重要的，當然是為了漱石與子規，想感受一下他們待過的地方的空氣。另外還有秋山好古、真之兄弟，不過情緒比較複雜，因為甲午戰爭是和臺灣密切相關的一役啊，松山（三）再說。原本想去看我喜愛他作品的流浪徘人種田山頭火終老的「一草庵」，後來未克成行；和松山關係密切的大江健三郎和伊丹十三，松山人似乎不太提起，而今年剛落成的「伊丹十三紀念館」也未能成行。說完全不在意，也未必，但計畫趕不上變化，旅途總難免有種種遺憾吧。

民國五十幾年，臺南市府前路開山書局印行一系列日本小說中譯，年少的我省吃儉用存錢，一本一本買來讀，幾經遷居，甚至全家從臺南搬來臺北，雖然後來有各種譯本，這些有「紀念性」的書，我一直捨不得處理掉，至今留著。當時我喜愛的日本作家次序是夏目漱石、芥川龍之介、川端康成、三島由紀夫、志賀直哉……（魯迅是在他們之前讀的，白先勇和陳映真則大約與他們同時）。這是民國五十六年（1967）發行，我1969年購買。售價12元，的《夏目漱石選集》，書上有我稚拙的筆跡。而漱石與松山相關的名作《坊ちゃん》是譯成《哥兒》，有點cynical的味道，後來的譯本則都譯成《少爺》了。子規則是讀漱石傳記知道的，他的作品要到了後來進大學才慢慢讀到、漸次喜愛。

說是到松山，其實是先到道後。

搭高速巴士少爺號到松山市「大街道」下車後，轉搭地面電車到道後溫泉。預定的有折扣優惠的投宿處，是在溫泉區最後面的邊緣。於是要穿越商店街前去時，一眼看到街道入口掛著醒目的紅色布條，要旨是慶賀道後和臺灣北投結成姊妹友好，咦，怎麼又回到北投啊，有點時空錯亂。到宿處寄放了行李，又穿街走巷，回到巴士總站，搭車往石手寺。

石手寺是四國遍路第51寺，山名是熊野山，本尊是藥師如來。沿路當然有熟悉的遍路指示（好懷念、好親切喲），

可惜寺在大馬路上，清楚可見，也就沒看到遍路上最常見的指路小紅人，竟有點寂寞。

寺的進門處，就有弘法大師像

也有熟悉的「大師堂」指示

還有與謝野晶子歌碑

因事先已決定來參拜，即使此行只會遇到一座遍路寺院，還是把遍路納經本帶著，參拜大師堂後，依例納經

石手寺年代久遠，是聖武天皇神龜5年（728）所建，相當於唐玄宗開元16年，也就是李白、杜甫、王維的時代，加上之前的地震損毀，這些年都在持續緩緩修建中。去年311的東北大地震，寺方自然感同身受，所以寺庭一角有素樸的木桌，擺放色紙，讓參拜者隨意取用摺成紙鶴，祈求和平，旅伴們也都坐下來折鶴以表心意。

離開石手寺，就緩緩走回旅館check in，沿路有許多徘句碑，主要是與子規相關人物的作品，如漱石、高濱虛子、河東碧梧桐……，以及曾在松山生活的種田山頭火和與謝野晶子。

大馬路旁的山頭火句碑

其實應該這麼說，整個松山（含道後），生活相關和舉目所及，不是漱石（主要是「少爺」）就是子規呢（下則再談），身在其中的居民，不知是甚麼感覺？

道後溫泉名頭既大，相關故事也不少。除了近代漱石和子規常聯袂去洗澡、散步回家、沿路聊天作詩；更是號稱日本第一古湯。相傳，道後溫泉開池時間為三千年前，《日本書記》即有記載。根據日本神道教的神話傳說，大國主命和少彥名命造訪道後，少彥名命因為長途跋涉已經奄奄一息，大國主命便將少彥名命泡在溫泉水中，少彥名命因而恢復元氣，免於一死，少彥名命當時精神大振，在其上手舞足蹈的石頭，叫做「玉石」，如今仍是觀光客爭相觀賞、拍照的古蹟。民間也流傳曾有一隻受傷的白鷺，天天飛到道後溫泉來泡湯，傷口快速癒合，人們才因此鑿泉開湯，至今道後溫泉本館的振鷺閣上仍有白鷺振翅英姿。

（圖片引自道後溫泉本館DM）

《萬葉集》和《源氏物語》也都提過道後溫泉。而日本歷代天皇如景行、齊明、天智天皇、神功皇后等，甚至聖德太子都留下了來此沐浴的紀錄。道後溫泉車站旁的放生園，是在聖德太子沐浴處所建的放生池崩毀後，改建於此，立有聖德太子歌碑；旁邊有免費的足湯、白鷺觀看溫泉源頭的「鷺石」、以及「少爺機關鐘塔」。鐘塔外型仿自振鷺閣，分成四層，上午8點到晚上9點，每到整點，各層中的少爺故事中機關人偶就會配合音樂出現，泡湯或散步。

小小的道後溫泉驛，也頗古雅可愛

出入投宿處，要穿過整個溫泉區，

溫泉區街道

一六館本舖


原本打算如果晚上若去道後溫泉本館泡湯，出來要去的「道後麥酒館」，結果取消預計行程，也就沒喝成著名的道後麥酒館麥酒。（麥酒即啤酒，至今臺語仍沿用殖民時期語言）

也幾次看到各家赫赫有名的溫泉旅館，如椿之湯、大河莊等等，不一一列述了，我最有興趣的，倒是新建的、黑川紀章設計的「道後館」，建築雄偉浩大，也不好冒冒失失闖進去，只在外頭亂拍。