2005-04-24 03:25:52老蘇
非關專業！數位相機攝影技巧---技巧篇 (上)
數位相機簡易攝影技巧問答
* 去旅遊時記憶卡不夠用---
---買大容量的記憶卡
---多買幾張，反正現在記憶卡的價錢不比2003年時，想當年買一張原廠MS128還要2000元啊！現在…MS卡1G也不過四五千元。
---帶手提電腦去，當天拍完當天存，雖然麻煩，但也沒辦法。
* 照片備份---
沒燒錄機的請花點錢去買，至少也要買CD-R的燒錄機，若是只有把照片存在電腦裡，當閣下電腦當掉後，就哭到無淚吧。此外，請養成每次拍完照後馬上備份的習慣，最好定期再額外多燒錄幾份，免得某些光碟片有問題。
* 近拍---
若是鏡頭太靠近物體(如三十公分內)，就會發生對不到焦的情形，這時請啟動數位相機中的近拍功能吧〈通常為小花的圖案〉！一般的相機都能達到近拍10公分以上的距離，有些機種甚至能近到1公分，請看看相機的說明書吧。
* 對焦常對錯---
相機都有自動對焦的功能，但有時會發現，對焦會對錯，導致前面的人模糊而背景清楚的的情形發生。要避免這種情形，只要再對焦時，先將鏡頭對準拍攝的人物，等到自動對焦完畢後，再將鏡頭移動到理想的位置即可。
* 快門---
快門開啟的秒數越快，曝光的時間越短，快門快，可以清楚地抓住瞬間的影像，不過若在光線不足的地方，畫面就會很暗。這時就要靠延長快門開啟時間來曝更多的光，使畫面變亮。中高階的相機，可以讓使用者設定快門的的時間。
* 光圈---
若說快門是鏡頭開啟的時間，光圈就是鏡頭開啟的大小了。光圈如果開啟的大，快門時間就得跟著縮短，不然就會曝光過度。另外，光圈的大小也會影響景深(背景清楚的程度)。光圈是以F來表示，如F5.6或F2.8，而且數字越大光圈越小。
* 相機模式---
一般的傻瓜相機都只有全自動模式(通常為綠色相機的圖案)和P模式，中高階的相機才會有S、A、M模式，以下就來簡略介紹一下。
---全自動模式---可以稱之為笨蛋模式，在此模式下，相機會一拍攝點的光線自動幫你設定快門、光圈、對焦、等…，隨按隨拍方便的很，不過缺點有時畫面的曝光不見得會使你滿意。不過雖然我的相機也可以自行設定光圈快門，但若無特別的拍攝需求，為了省事我也常用全自動模式。
---P模式---除了自動對焦、設定快門、光圈外，你還可以從相機選單中再調整白平衡、曝光補償、ISO值等…，不過對於一般的使用者來說，沒什麼特別的必要。
---S模式---稱為快門先決模式，相機讓你自行設定快門，然後依快門的時間來自動設定光圈大小來配合曝光。可用來拍攝快速移動物體或是夜景，可以省去調光圈的步驟。
---A模式---稱為光圈先決模式，相機讓你自行設定光圈，然後依光圈大小來自動設定快門時間來配合曝光。可用來調整照片的景深。
---M模式---全手動模式，可讓你自行調整所有的設定，適合全自動模式用膩的人，很有挑戰性，但也能拍出各式各樣的照片。
* 數位相機的場景模式---
數位相機才有的功能，依靠科技，使敝人在當初剛接觸攝影時就能輕鬆拍出美麗的夜景，著實頗有成就感。不會、不想學使用全自動以外模式的人，有機會多用用這些場景模式，讓你拍照時能獲得更多樂趣。以下是常見的場景模式介紹(每台相機的場景模式不盡相同)：
---夜景模式---用來拍攝晚上的景色，只要選到此模式，笨蛋都拍的出來，但由於曝光時間長，建議使用腳架，至少也要把相機放在平台上。光用手拿保證絕對模糊！
---夜景人像---同上，只是會開啟閃光燈把人照清楚。
---遠景模式---用來拍攝遠方的風景，事實上就是自動對焦至無限遠。
---肖像模式---讓被拍的人物清楚，但背景模糊。
---運動模式---就是幫你把快門調快，以拍攝快速移動的物體。
---雪地模式---調整白平衡使畫面偏藍，這樣拍雪會比較白。
* 閃光燈模式---
---自動---相機幫你決定要不要開閃光。
---強制閃光---相機一定會開閃光，通常在白天逆光時使用。
---關閉閃光---即使烏漆嘛黑也不會亮。
---慢速閃光---可降低主體明亮，背景卻黑黑一片的情形。
* 拍夜景---
很多方法可以拍攝夜景，但無論如何都要使用腳架或放置在平台上，以避免晃動。如果風很大時，請拿個背包等重物吊在腳架上，不然腳架被吹得搖動，畫面還是糊。
---使用夜景模式。
---使用M或S模式來調慢快門。如果不知快門該調幾秒、光圈值要多少時，最簡單的方法是先調到夜景模式，輕按快門後看螢幕上相機的快門光圈值(沒有顯示？ㄟ…該換相機了…)來做參考。接著調回M或S模式再依需要增減，反正隨拍隨看就多試試各種設定下的效果吧，常拍就會有經驗了。
* 拍夜景和人---
---直接開閃光燈，但背景會很黑，而且顏色會很怪。
---使用夜景模式。
---使用M或S模式，並開閃光燈。
基本上，使用上述後二项模式與拍夜景的須知並無不同，唯一差別在於閃光燈的開啟。閃完後，切勿急著移動身子，直到聽到咖擦一聲。因為閃完後快門還在取像啊，擅自移動會造成鬼影現象，除非你要拍靈異照片。
* 星芒---
拍夜景時，若想要燈光出現星星形狀的光芒，就用M模式來把光圈調小(F值大)。光圈越小，星芒的效果更大。
* 流動車線---
拍都市夜景時，若想把路上的車潮拍成有如流動的線條，就把快門調更慢些。但若是光線過強時，可能要使用減光鏡，來使快門可以調慢，不然會過度曝光。
* 防紅眼 (拍出來人的眼睛紅紅的)---
使用閃光燈拍人物時，有時發現人的眼睛都會發紅光，這時…
---使用影像軟體來修改(如Photoshop)。
---使用相機中的防紅眼功能。原理是先預先發出一到閃光，來讓眼睛適應，繼而馬上再閃一次來拍照。不過使用此功能會出現一個後遺症，就是不知情的人會在預閃時就以為拍完了而移動身子，為避免此情形，就只好拍照前先告訴大家閃光燈會閃很多次。
* 把瀑布拍的像絹布一樣---
把快門調慢一點即可，如果當時天氣是陰雨天或是清晨時，調到八分之一秒，甚至再慢一些即可。不過，若是光線很強時，就得使用減光鏡或是拿一個淺色墨鏡放在鏡頭前，使快門速度得以降低。
* 皮膚拍得比較美---
拍人像時，若是想把皮膚拍得白一點，最簡單的方法就是稍微曝多一點光。相機選單中有一個“OEV值”，把它調高一點再拍照即可。再不然就是用影像軟體修改。
* 光線低易模糊 (防手震)---
基本上，快門速度低於二十分之一秒以下，拍照時就有晃到的可能。不論哪一種方法，拍完後請馬上將剛才所拍攝的照片放大觀看，就可以知道該照片是否有模糊的情形。一定要放大，因為小模糊在螢幕上是看不出來的。
---選購有防手震的機種。
---使用腳架。
---若快門在八分之一秒以上，手夠穩的話，還有機會不會晃到。
---開閃光燈，不過畫面顏色會不好看。
---相機選單中有個ISO值，將它調至400以上，會使快門速度快些。
* 拍快速移動---
不管哪一種方法，快門速度都是要很快的，也因此拍攝地點光線要夠亮。
---使用相機模式中的運動模式。
---使用S模式，將快門速度調高至125分之一秒以上，越快的東西快門也要越快。
---使用M模式，如果你願意自己調光圈的話。
---開閃光燈拍照，閃光燈有畫面暫停的效果，不過移動物太快的話也沒輒。
* 景深---
景深就是拍攝主題的背景的清楚度，景深越深背景的深度越清楚。不過有時為了突顯拍照的主體或人物，會將光圈調大使景深變淺，造成人物清晰而背景模糊的效果。在全自動模式下，景深都蠻深的，如果想要控制景深的話，有以下的方法。
---使用A模式，光圈是以F來表示，數字越大光圈越小。背景想要模糊的話，請將F值調小，越小越糊，不過鏡頭別離拍攝住體太遠。
---使用近拍模式拍人也能有背景模糊的效果，實在是個懶人專用的賤招，不過缺點則是會把主體拍得很大。
* 拍遠方有時會灰灰的---
尤其是陰天或是空氣不好時，拍遠方的風景會覺得畫面灰灰的，在下目前只會用影像軟體來後製，而且也有試用版下載的ACDSee就能做得到。使用“自動色階”即可達到如此效果，如果想要進一步微調的話，在色階選單中，將“Gamma”值和“對比值”調一調就能瞬間讓畫面清楚多了。科技真是進步啊！
* 拍水的後製---
拍完任何有一大片海、湖等的照片後，接著使用任一種影像軟體，把“銳利度(銳化)”調高即可。同時，若閣下也想將海弄藍一些，就把“色彩濃度”調高吧(選项自己找)！
* 把花草拍得艷麗---
除了選晴天去拍外，也可用影像軟體，把“色彩濃度”調高即可。
* 傻瓜數位相機的曝光---
如果閣下的相機只有全自動模式，雖然自動測光很方便，可是有時候又希望畫面能夠亮一點或暗一點，這時有一個小訣竅。將鏡頭移到較亮或較暗的地方，輕按快門不放，再將鏡頭移至欲拍攝的主體即可。
* 保養---
只要不是單眼相機，一般的DC保養其實很簡單，甚至只是舉手之勞。
---別摸鏡頭，如果有指紋請拿拭鏡布擦。不過如果是有灰塵粘到鏡頭，千萬不可以直接拿布擦，不然你會讓灰塵刮傷鏡頭，請先用小吹球把灰塵吹掉再擦拭即可。如果髒到不行，請送至店家處理吧。此外，拭鏡布、吹球、清潔液等簡單的清潔組，可以再買相機時跟老闆坳，就算要買也不過百元而已。
---請養成每當手持相機時，將吊環套在脖子或手腕上，這樣沒拿穩時也不會摔到地上。
---放相機的背包要能保護相機，摔在地上也不壞掉。
---怕螢幕刮傷的話，就粘上螢幕保護貼吧。
---一段時間不拍的話，請將電池取出，以免電池液流出毀了相機。
---放在乾燥地方，有防潮箱最好。
---仔細看看說明書吧，上面說得應該比我詳細多了。
* 省電方法---
---雖說關掉螢幕來拍攝可以省不少電，但這也失去了使用數位相機的最大樂趣啊。除非已經快要沒電時硬撐著。
---將數位相機的省電功能打開，一段時間沒動作就會自行關機。
---拍完後若無連續再拍下一張的話，先關電源。
---電力真的不夠的話，就多買些電池備用吧。
* 拍遠方風景的對焦問題---
拍些遠方風景時(如山脈)，自動對焦功能會無法對焦。
---開啟場景模式中的遠景功能。
---如果可以設定對焦距離，請設為無限遠(說穿了就是遠景模式)。
* 自拍---
如果找不到人幫自己拍照的話…
---使用腳架，並開啟自拍定時器。不過人站的位置要靠自己猜。
---愛拍大頭照的人，還是買可以旋轉鏡頭的機種吧！除非你很會自行掌握角度。
* 黑白、泛黃、負片效果---
基本上數位相機的選單中都有這些功能，直接使用就好。不過敝人的建議是，想要這些特效請用影像軟體去後製，因為由彩色入黑白易，由黑白入彩色難啊！
* 拍星軌---
放棄吧！這是不可能的！十幾萬的數位單眼相機也做不到的，去買傳統相機吧，開啟快門數小時是現階段數位相機做不到的事。
* 靈異照片拍法 (透明、分身)---
在不用影像軟體的情形下，選一個光線暗的地方，使用M或S模式將快門設定為4秒(舉例)，再使用自拍定時器，快門開啟一半時趕快從畫面跳出，就可以讓自己身體變成透明。同理，快門開啟一半時趕快換位置，即是分身的做法。
* 一片漆黑時---
在光線很暗的地方(如Pub)，不論是用螢幕或觀景窗都很難取景，只能用閃光燈大概取景了。唯Sony的某些高階機種有紅外線夜視功能，再搭配閃光燈就很容易取景了(方便偷拍？官方說法是為了要拍夜間動物生態的。)。
* 變焦能力不夠---
想拍的東西在很遠的地方，但是偏偏相機的變焦能力已到極限。
---換一台光學變焦能力強的機種吧，市面上已有很多10倍光學以上的相機，再搭配數位變焦就很不得了了。
---有些相機可外接轉接環，就可以搭配望遠鏡頭。不過鏡頭加轉接環也要數千元。
---用該相機最大的畫素去拍，再用影像軟體把那微小的物體節錄放大，說穿了就是數位變焦的原理…。
* 太陽光過強，螢幕看不清楚難予取景--
---將螢幕背光調強。
---用手遮光。
---使用觀景窗，若該相機有電子式觀景窗更好，因為產生的誤差很小。
* 去旅遊時記憶卡不夠用---
---買大容量的記憶卡
---多買幾張，反正現在記憶卡的價錢不比2003年時，想當年買一張原廠MS128還要2000元啊！現在…MS卡1G也不過四五千元。
---帶手提電腦去，當天拍完當天存，雖然麻煩，但也沒辦法。
* 照片備份---
沒燒錄機的請花點錢去買，至少也要買CD-R的燒錄機，若是只有把照片存在電腦裡，當閣下電腦當掉後，就哭到無淚吧。此外，請養成每次拍完照後馬上備份的習慣，最好定期再額外多燒錄幾份，免得某些光碟片有問題。
* 近拍---
若是鏡頭太靠近物體(如三十公分內)，就會發生對不到焦的情形，這時請啟動數位相機中的近拍功能吧〈通常為小花的圖案〉！一般的相機都能達到近拍10公分以上的距離，有些機種甚至能近到1公分，請看看相機的說明書吧。
* 對焦常對錯---
相機都有自動對焦的功能，但有時會發現，對焦會對錯，導致前面的人模糊而背景清楚的的情形發生。要避免這種情形，只要再對焦時，先將鏡頭對準拍攝的人物，等到自動對焦完畢後，再將鏡頭移動到理想的位置即可。
* 快門---
快門開啟的秒數越快，曝光的時間越短，快門快，可以清楚地抓住瞬間的影像，不過若在光線不足的地方，畫面就會很暗。這時就要靠延長快門開啟時間來曝更多的光，使畫面變亮。中高階的相機，可以讓使用者設定快門的的時間。
* 光圈---
若說快門是鏡頭開啟的時間，光圈就是鏡頭開啟的大小了。光圈如果開啟的大，快門時間就得跟著縮短，不然就會曝光過度。另外，光圈的大小也會影響景深(背景清楚的程度)。光圈是以F來表示，如F5.6或F2.8，而且數字越大光圈越小。
* 相機模式---
一般的傻瓜相機都只有全自動模式(通常為綠色相機的圖案)和P模式，中高階的相機才會有S、A、M模式，以下就來簡略介紹一下。
---全自動模式---可以稱之為笨蛋模式，在此模式下，相機會一拍攝點的光線自動幫你設定快門、光圈、對焦、等…，隨按隨拍方便的很，不過缺點有時畫面的曝光不見得會使你滿意。不過雖然我的相機也可以自行設定光圈快門，但若無特別的拍攝需求，為了省事我也常用全自動模式。
---P模式---除了自動對焦、設定快門、光圈外，你還可以從相機選單中再調整白平衡、曝光補償、ISO值等…，不過對於一般的使用者來說，沒什麼特別的必要。
---S模式---稱為快門先決模式，相機讓你自行設定快門，然後依快門的時間來自動設定光圈大小來配合曝光。可用來拍攝快速移動物體或是夜景，可以省去調光圈的步驟。
---A模式---稱為光圈先決模式，相機讓你自行設定光圈，然後依光圈大小來自動設定快門時間來配合曝光。可用來調整照片的景深。
---M模式---全手動模式，可讓你自行調整所有的設定，適合全自動模式用膩的人，很有挑戰性，但也能拍出各式各樣的照片。
* 數位相機的場景模式---
數位相機才有的功能，依靠科技，使敝人在當初剛接觸攝影時就能輕鬆拍出美麗的夜景，著實頗有成就感。不會、不想學使用全自動以外模式的人，有機會多用用這些場景模式，讓你拍照時能獲得更多樂趣。以下是常見的場景模式介紹(每台相機的場景模式不盡相同)：
---夜景模式---用來拍攝晚上的景色，只要選到此模式，笨蛋都拍的出來，但由於曝光時間長，建議使用腳架，至少也要把相機放在平台上。光用手拿保證絕對模糊！
---夜景人像---同上，只是會開啟閃光燈把人照清楚。
---遠景模式---用來拍攝遠方的風景，事實上就是自動對焦至無限遠。
---肖像模式---讓被拍的人物清楚，但背景模糊。
---運動模式---就是幫你把快門調快，以拍攝快速移動的物體。
---雪地模式---調整白平衡使畫面偏藍，這樣拍雪會比較白。
* 閃光燈模式---
---自動---相機幫你決定要不要開閃光。
---強制閃光---相機一定會開閃光，通常在白天逆光時使用。
---關閉閃光---即使烏漆嘛黑也不會亮。
---慢速閃光---可降低主體明亮，背景卻黑黑一片的情形。
* 拍夜景---
很多方法可以拍攝夜景，但無論如何都要使用腳架或放置在平台上，以避免晃動。如果風很大時，請拿個背包等重物吊在腳架上，不然腳架被吹得搖動，畫面還是糊。
---使用夜景模式。
---使用M或S模式來調慢快門。如果不知快門該調幾秒、光圈值要多少時，最簡單的方法是先調到夜景模式，輕按快門後看螢幕上相機的快門光圈值(沒有顯示？ㄟ…該換相機了…)來做參考。接著調回M或S模式再依需要增減，反正隨拍隨看就多試試各種設定下的效果吧，常拍就會有經驗了。
* 拍夜景和人---
---直接開閃光燈，但背景會很黑，而且顏色會很怪。
---使用夜景模式。
---使用M或S模式，並開閃光燈。
基本上，使用上述後二项模式與拍夜景的須知並無不同，唯一差別在於閃光燈的開啟。閃完後，切勿急著移動身子，直到聽到咖擦一聲。因為閃完後快門還在取像啊，擅自移動會造成鬼影現象，除非你要拍靈異照片。
* 星芒---
拍夜景時，若想要燈光出現星星形狀的光芒，就用M模式來把光圈調小(F值大)。光圈越小，星芒的效果更大。
* 流動車線---
拍都市夜景時，若想把路上的車潮拍成有如流動的線條，就把快門調更慢些。但若是光線過強時，可能要使用減光鏡，來使快門可以調慢，不然會過度曝光。
* 防紅眼 (拍出來人的眼睛紅紅的)---
使用閃光燈拍人物時，有時發現人的眼睛都會發紅光，這時…
---使用影像軟體來修改(如Photoshop)。
---使用相機中的防紅眼功能。原理是先預先發出一到閃光，來讓眼睛適應，繼而馬上再閃一次來拍照。不過使用此功能會出現一個後遺症，就是不知情的人會在預閃時就以為拍完了而移動身子，為避免此情形，就只好拍照前先告訴大家閃光燈會閃很多次。
* 把瀑布拍的像絹布一樣---
把快門調慢一點即可，如果當時天氣是陰雨天或是清晨時，調到八分之一秒，甚至再慢一些即可。不過，若是光線很強時，就得使用減光鏡或是拿一個淺色墨鏡放在鏡頭前，使快門速度得以降低。
* 皮膚拍得比較美---
拍人像時，若是想把皮膚拍得白一點，最簡單的方法就是稍微曝多一點光。相機選單中有一個“OEV值”，把它調高一點再拍照即可。再不然就是用影像軟體修改。
* 光線低易模糊 (防手震)---
基本上，快門速度低於二十分之一秒以下，拍照時就有晃到的可能。不論哪一種方法，拍完後請馬上將剛才所拍攝的照片放大觀看，就可以知道該照片是否有模糊的情形。一定要放大，因為小模糊在螢幕上是看不出來的。
---選購有防手震的機種。
---使用腳架。
---若快門在八分之一秒以上，手夠穩的話，還有機會不會晃到。
---開閃光燈，不過畫面顏色會不好看。
---相機選單中有個ISO值，將它調至400以上，會使快門速度快些。
* 拍快速移動---
不管哪一種方法，快門速度都是要很快的，也因此拍攝地點光線要夠亮。
---使用相機模式中的運動模式。
---使用S模式，將快門速度調高至125分之一秒以上，越快的東西快門也要越快。
---使用M模式，如果你願意自己調光圈的話。
---開閃光燈拍照，閃光燈有畫面暫停的效果，不過移動物太快的話也沒輒。
* 景深---
景深就是拍攝主題的背景的清楚度，景深越深背景的深度越清楚。不過有時為了突顯拍照的主體或人物，會將光圈調大使景深變淺，造成人物清晰而背景模糊的效果。在全自動模式下，景深都蠻深的，如果想要控制景深的話，有以下的方法。
---使用A模式，光圈是以F來表示，數字越大光圈越小。背景想要模糊的話，請將F值調小，越小越糊，不過鏡頭別離拍攝住體太遠。
---使用近拍模式拍人也能有背景模糊的效果，實在是個懶人專用的賤招，不過缺點則是會把主體拍得很大。
* 拍遠方有時會灰灰的---
尤其是陰天或是空氣不好時，拍遠方的風景會覺得畫面灰灰的，在下目前只會用影像軟體來後製，而且也有試用版下載的ACDSee就能做得到。使用“自動色階”即可達到如此效果，如果想要進一步微調的話，在色階選單中，將“Gamma”值和“對比值”調一調就能瞬間讓畫面清楚多了。科技真是進步啊！
* 拍水的後製---
拍完任何有一大片海、湖等的照片後，接著使用任一種影像軟體，把“銳利度(銳化)”調高即可。同時，若閣下也想將海弄藍一些，就把“色彩濃度”調高吧(選项自己找)！
* 把花草拍得艷麗---
除了選晴天去拍外，也可用影像軟體，把“色彩濃度”調高即可。
* 傻瓜數位相機的曝光---
如果閣下的相機只有全自動模式，雖然自動測光很方便，可是有時候又希望畫面能夠亮一點或暗一點，這時有一個小訣竅。將鏡頭移到較亮或較暗的地方，輕按快門不放，再將鏡頭移至欲拍攝的主體即可。
* 保養---
只要不是單眼相機，一般的DC保養其實很簡單，甚至只是舉手之勞。
---別摸鏡頭，如果有指紋請拿拭鏡布擦。不過如果是有灰塵粘到鏡頭，千萬不可以直接拿布擦，不然你會讓灰塵刮傷鏡頭，請先用小吹球把灰塵吹掉再擦拭即可。如果髒到不行，請送至店家處理吧。此外，拭鏡布、吹球、清潔液等簡單的清潔組，可以再買相機時跟老闆坳，就算要買也不過百元而已。
---請養成每當手持相機時，將吊環套在脖子或手腕上，這樣沒拿穩時也不會摔到地上。
---放相機的背包要能保護相機，摔在地上也不壞掉。
---怕螢幕刮傷的話，就粘上螢幕保護貼吧。
---一段時間不拍的話，請將電池取出，以免電池液流出毀了相機。
---放在乾燥地方，有防潮箱最好。
---仔細看看說明書吧，上面說得應該比我詳細多了。
* 省電方法---
---雖說關掉螢幕來拍攝可以省不少電，但這也失去了使用數位相機的最大樂趣啊。除非已經快要沒電時硬撐著。
---將數位相機的省電功能打開，一段時間沒動作就會自行關機。
---拍完後若無連續再拍下一張的話，先關電源。
---電力真的不夠的話，就多買些電池備用吧。
* 拍遠方風景的對焦問題---
拍些遠方風景時(如山脈)，自動對焦功能會無法對焦。
---開啟場景模式中的遠景功能。
---如果可以設定對焦距離，請設為無限遠(說穿了就是遠景模式)。
* 自拍---
如果找不到人幫自己拍照的話…
---使用腳架，並開啟自拍定時器。不過人站的位置要靠自己猜。
---愛拍大頭照的人，還是買可以旋轉鏡頭的機種吧！除非你很會自行掌握角度。
* 黑白、泛黃、負片效果---
基本上數位相機的選單中都有這些功能，直接使用就好。不過敝人的建議是，想要這些特效請用影像軟體去後製，因為由彩色入黑白易，由黑白入彩色難啊！
* 拍星軌---
放棄吧！這是不可能的！十幾萬的數位單眼相機也做不到的，去買傳統相機吧，開啟快門數小時是現階段數位相機做不到的事。
* 靈異照片拍法 (透明、分身)---
在不用影像軟體的情形下，選一個光線暗的地方，使用M或S模式將快門設定為4秒(舉例)，再使用自拍定時器，快門開啟一半時趕快從畫面跳出，就可以讓自己身體變成透明。同理，快門開啟一半時趕快換位置，即是分身的做法。
* 一片漆黑時---
在光線很暗的地方(如Pub)，不論是用螢幕或觀景窗都很難取景，只能用閃光燈大概取景了。唯Sony的某些高階機種有紅外線夜視功能，再搭配閃光燈就很容易取景了(方便偷拍？官方說法是為了要拍夜間動物生態的。)。
* 變焦能力不夠---
想拍的東西在很遠的地方，但是偏偏相機的變焦能力已到極限。
---換一台光學變焦能力強的機種吧，市面上已有很多10倍光學以上的相機，再搭配數位變焦就很不得了了。
---有些相機可外接轉接環，就可以搭配望遠鏡頭。不過鏡頭加轉接環也要數千元。
---用該相機最大的畫素去拍，再用影像軟體把那微小的物體節錄放大，說穿了就是數位變焦的原理…。
* 太陽光過強，螢幕看不清楚難予取景--
---將螢幕背光調強。
---用手遮光。
---使用觀景窗，若該相機有電子式觀景窗更好，因為產生的誤差很小。