2013-02-28 09:00:00阿楨
《LV時尚王國》
還時尚王國呢？都快生存不下去了！
時尚嘛！不就是時來時去！
LV集團銷售漲19% 奢侈品消費反現負增長 2013-02-02
中國內地一線城市奢侈品牌銷售呈負增長 業內人士認為消費力外流是主因
儘管去年全球經濟復甦蹣跚，但奢侈品品牌LV集團卻交出了一份比較不錯的答卷。昨日凌晨，奢侈品供應商路易威登集團公布財報指出，去年全年集團盈利同比上漲一成，銷售額大漲19%，多賣了44億歐元（折合人民幣374.28億元）。記者昨日走訪廣州部分奢侈品賣場發現，雖然年關將至，但商場購買奢侈品的消費者並不多，有相關負責人表示，去年部分奢侈品銷售呈負增長，奢侈品牌專賣店部分產品悄然打5折～7折不等。
LV集團淨利潤上漲12%
路易威登集團指出，去年全年銷售額由之前的237億歐元大漲19%至281億歐元，其中積極的貨幣匯率影響和併購帶來的銷售額提升占據了銷售額增幅中的一半。淨利潤為34.2億歐元，比2011年30.7億歐元提升12%。有分析指出，雖然路易威登集團2012年的表現可稱強勁，但全球經濟動蕩及中國經濟增長放緩還是導致了集團旗下多個品牌的需求相對溫和。
2012年的財報指出，路易威登集團經歷了2009年以來最慢的基本銷售額增長，其中第二季度僅有14%的銷售增長，排除併購和匯率波動影響的增幅只是10%，並在第三季度繼續放緩到6%。不過在2012年的最後一個季度中，排除併購，資產剝離和匯率波動影響的有機銷售額增長再度增加到8%。
去年LV集團還經歷了集團掌門人的更換風波。據媒體報道，LVMH集團首席執行官伯納德.阿諾特（Bernard Arnault）別出心裁地從達能鮮奶部挖來霍迪.康斯坦斯（Jordi Constans）擔任LV總裁。對於從未有過奢侈品行業經驗的康斯坦斯能否勝任此位，外界普遍表示擔憂。去年12月，才上任一個月的康斯坦斯被迫退出。
奢侈品消費現負增長
市民肖小姐剛從香港回來，她告訴記者，這次她幫家人朋友代購的奢侈品牌產品有5件，算一下差價，至少節約了上萬元。消費潛力巨大，但尷尬的是內地一線城市奢侈品牌銷售呈現負增長。分析人士表示，消費力外流是主因。
上述分析人士介紹，從LV財報中還可以看出，集團淨利業績和業界的整體走勢一致，銷售增長顯示放緩，特別是亞洲市場需求放緩導致的銷售增長不足。
銷售業績下滑，部分奢侈品牌也開始低調打折。記者近日在太古匯COACH專賣店看到，部分貨品有五折，BALLY、菲拉格慕也分別有不同程度的折扣。有知情人士透露，奢侈品在一線城市市場飽和，部分國際一線奢侈品牌同比銷售負增長，而這種銷售下滑的趨勢在國際二、三線品牌上表現得更明顯。
中國市場： 比拼蛇年設計
業內人士指出，“長遠來看，中國奢侈品消費市場肯定極具潛力”。記者了解到，新年即將到來，眾奢侈品牌還是將中國市場作為巨大的潛在市場，在促銷活動中紛紛推中國新年元素。據媒體報道，國人消費者逐漸成為國際奢侈品牌的消費主力之一，任何與中國市場有關的話題和商機都是“不容錯過”，蛇年春節更成為各大頂級名牌比拼“蛇年設計”的舞台，以吸引全世界的華人消費者。不少珠寶品牌，例如寶格麗（Bvlgari）、梵克雅寶（Van Cleef ＆Arpels）等首飾、手表、珠寶、衣物品牌紛紛推出蛇年特別設計。
根據高盛《2013年亞洲宏觀經濟和股市展望報告》，預計2013年亞洲地區（除日本外）經濟將迎來全面復甦，經濟增速達到6.9%，其中中國經濟增速將達到8.1%，進一步將促使中國奢侈品銷售大增，預計到2015年中國國內奢侈品消費總額將突破300億美元大關。
義大利時尚 等中國「敗女」救【聯合晚報2012.02.26
在歐盟債務危機籠罩下，上周揭開序幕的米蘭時裝周瀰漫著愁雲慘霧，義大利頂尖的設計師時尚品牌如今都期待中國挺身當救世主，挽救持續滑落的銷售。
義大利時裝業原本期望能夠維持去年營收成長5.5%的趨勢，如今希望已經破滅，業界公會上周預測，今年的整體銷售可能萎縮5.2%，降到602億歐元(790億美元)。義大利時裝業2008年的銷售也下滑4%，2009年的減幅更創15%的紀錄。
平價時尚的年代來了 2011-11-07 中國時報 【王乾任】
上個周末，來自西班牙的平價時尚Zara進駐台北一○一，以八百坪的旗艦店規模，向台灣推銷「平價」的「快速時尚」。從單日來客量超過去年日系成衣品牌優衣庫的現象，預告了一個平價時尚年代的來臨。
許多人喜歡拿Zara和Uniqlo來評比，國際上也有將H&M、Gap、Zara與Uniqlo等走平價路線的成衣品牌並列比較的許多報導和評論。不過，Zara和Uniqlo其實主攻的目標市場差異頗大，Uniqlo強調基本款、機能、實穿、低價，以創造超單一款式的大量銷售為主；Zara則強調豐富多變化，款式多而數量少，每兩周換季一次，每周進貨兩次，故而又被稱為「快速時尚」。如果說，Uniqlo是靠大量生產的薄利多銷，Zara就是靠多款式限量的方式來刺激目標族群市場提高重複購買率。
快速時尚，其實是一種計劃性過時。廠商透過廣告行銷換季等各種手法，加速商品的生產製造與販售流通，讓消費者賣入大量功能一樣只是性能或設計感不同的產品，藉此獲利的一種商業行銷手段。若從批判理論的觀點來看，其實「快速時尚」是一種助長消費者欲望無限膨大，刺激消費者不斷重複上門購買的行銷手法。「快速時尚」的商業操作核心概念抓準了人們「雖然衣櫃裡有多到穿不完的衣服，卻永遠少一件」的心態，以不斷推陳出新，商品迅速熱銷一空（買不到會讓人更想買）的方式刺激消費者購買慾望，如消費者對此品牌上癮，很可能做出非理智的瘋狂消費。
平價時尚海外頻擴點 本土卻萎縮【聯合報2011.11.07
平價時尚品牌在海外看似風光，但日本UNIQLO和將開幕的西班牙ZARA都雙雙面臨本土市場內縮窘境，GAP將在北美急縮二百家，轉而進攻大陸，H&M第三季淨利也下滑百分之十五。
中國製步步高升 向頂級品邁進 2012-08-15 旺報
有外國媒體報導指稱，「中國製造」曾被視為廉價和偽劣產品，不過隨著大陸中產階級注重生活品質，也讓許多大陸企業著重提升產品品質，且立志在全球創立頂級品牌，以李寧體育用品店為例，已在倫敦和巴黎開設專賣店，邁向國際市場，並與頂級品牌同步競爭。
《環球時報》引用德國《世界報》報導，過去中國向西方企業初開放之際，「中國製造」成為大批量、低成本、低品質的代名詞。但隨著經濟突飛猛進，及中產階級對產品品質的要求，「中國製造」逐步邁向創新、獨特和細膩的方向。不管是小型手工作坊或大型企業，都正在建立自我品牌。
「並非所有來自中國的產品都是垃圾」，曾在北京工作6年的法國攝影師德里馬斯表示，在大陸他見過許多中國製造的高品質和獨特產品。為了讓更多人知道，他還創辦了網路雜誌「很好的中國製造」，無論是竹家具、連帽衫或地毯，都必會展示「中國製造」的元素。
雖然北京鼓勵陸企走出去，但並非所有行業，希望自我提高品質後再出走。比如，越來越多的中國貨車銷售到烏茲別克斯坦、埃及和斯里蘭卡，但中國車商還在等待時機，等品質提高時再進入要求更高的歐洲市場。
陸買氣下滑 奢侈品市場退燒 2012-08-15 旺報
在大陸熱賣的奢侈品，最近出現蜜月期提早結束的跡象，從高單價珠寶、知名時裝品牌到頂級手表等，似乎買氣後繼乏力。包括Prada等重量級品牌，也都放緩在大陸開店腳步，而且這股消費趨向也正從一線城市蔓延至二、三線城市，顯然消費者瘋狂追逐奢侈品的風潮，開始褪色。
陸本土品牌竄起 舶來品市占降 2012-08-15 旺報
過去歐美消費品牌都展現出強勢的銷售佳績，如今在大陸本土消費品牌迅速崛起後，尤其在牙膏與洗衣粉等市占率開始受到擠壓，首當其衝就是全球最具分量的清潔用品大廠寶潔（P&G），正飽受大陸品牌的步步進逼壓力。
大陸一支自稱採用中草藥的牙膏，不僅售價是P&G的2倍，而據歐睿資訊諮詢公司調查，這款草本牙膏在大陸市占率從5年前的1.1%上升到8.8%。同時段P&G卻從20.8%降到19.7%。
奢侈品今年在大陸銷售額增速驟降 預計僅去年1/4 2012-11-11
中國網報導，經過欣欣向榮的10年，奢侈品企業遇到頭痛的中國大陸問題。貝恩公司報告指出，2012年它們在中國大陸的銷售額將僅僅增長8%，僅為2011年的四分之一。中國大陸市場毫無疑問將在5年間成長兩倍，於今年達到150億歐元的規模，但是增長減速十分突然。
“在去年的完美表現之後，這是正常的”，對外經濟貿易大學奢侈品研究專家楊清山表示。然而一些市場參與者對於放緩幅度感到驚訝。英國博柏利公司(Burberry)因此在幾個月前對2012年的業績發出警告。幾個月來，中國大陸奢侈品市場上逐漸烏雲密佈。有些觀察家認為，奢侈品市場的復蘇要等到一年以後。
事不湊巧，人民幣相對於歐元升值，導致京滬兩地專賣店的商品價格與巴黎、羅馬和米蘭專賣店的價格差距拉大，迫使一些旅行日益頻繁的中國大陸人直接到品牌所在國家購買。貝恩公司的資深主管若埃勒•蒙戈爾菲耶的看法較為平和：“沒有必要大驚小怪，中國大陸人在國外的購買量沒有減少。”今年，中國大陸人將超過美國人，成為全球第一奢侈品客戶群，並且佔據全球購買額的四分之一：在全部2120億歐元銷售額中，中國大陸買家將貢獻530億(其中380億來自中國大陸內地以外)。
新形勢迫使奢侈品公司調整戰略，首當其衝的是在中國大陸領先的企業。若埃勒•蒙戈爾菲耶說：“從2008到2011年，專賣店的數量增加了兩倍。2011年底，20個最大品牌在中國大陸內地總共擁有近890家店鋪。”一些品牌已經開始放慢開店步伐，這絲寒意將會蔓延開來。某中國大陸市場參與者說：“現在進入了一個鞏固和收縮階段。在瘋狂增長和激烈競爭的情況下，一些專賣店草率地開設在意義不大的地段。有的店鋪將會關閉，有時是為了更好地經營其他新開張店鋪。”當務之急是讓所有店鋪都能盈利。
中國大陸消費者越來越熟稔奢侈品知識，他們的新習慣也迫使各品牌更換賣品。愛馬仕中國大陸區總裁雷榮發(LeoLUI)表示：“日益眾多的中國大陸人欣賞我們的產品所蘊含的工藝價值和內斂之美。”逐漸成熟的中國大陸市場日益走向高端。中國大陸市場上的某商家表示：“很顯然，一些中國大陸顧客開始對某些濫大街的奢侈品感到厭倦，他們對個性化和獨特性的要求越來越高。”路易威登和古馳推出全皮質和無品牌標誌的皮包系列，這些系列的銷售增長更為迅速。它們希望借此能加速恢復在華銷售額的增長速度。
雷榮發說：“今年中國大陸市場並不好過，但我認為這只是暫時現象，明年會再度發力。由於經濟活力的拉動，在十幾年內仍將保持很高的增長速度。”
陸瘋奢侈品有錢沒錢都要買 2012-11-13 旺報 記者楊慈郁
全球經濟景氣低迷，大陸奢侈品市場買氣卻持續升溫。廣州奢侈品商場的頂級豪客，平均消費額都較去年多了200至300萬（人民幣，下同）。除了有錢人消費能力大增，一般白領就算沒錢也要買的趨勢也帶動大陸奢侈品市場大幅成長。
《廣州日報》報導，在廣州太古匯LV門市，不到10分鐘就走進20多名客人，店員表示，客人對於要買的款式和價位都非常清楚，因此8成都能「成交」，而臨近年尾，周末的銷售業績又比平時更好。
龍頭豪客 消費量倍增
換季以來，Gucci、Versace、Armani、Burberry、Coach、Boss等國際大牌的銷售量明顯成長，月增70%以上，僅這段時間的銷售額就已超過2千萬。
在天河太古匯，來自珠三角地區的外地客占了周末消費逾1/3，且7成都是常客，部分客人為VIP。這些VIP會員中，年均消費500萬以上的「龍頭豪客」幾乎沒有變化，且他們的消費額正在翻倍漲，平均1年多花200至300萬買奢侈品。一位業內人士感嘆：「財富正在向有錢人士靠攏，花得起大價錢的豪客的確越來越有錢！」
占全球1/4奢侈品市場
反之，年均消費50萬左右的會員名單則不時出現變化，他們大多是中小企業主、白領和外地來的「富二代」。有顧客表示，用名牌包裝自己，可以提高談生意成功率，約會、聚餐時也容易引人注目。網名為「多財」的陳先生是個「80後」，在外企工作月入不過4千多元，但陳先生依舊不惜花8千多元買一個Coach包包，和一個5千多元的Prada錢包，這兩個包足足是他3個月的工資，他說：「這樣才有面子。」
頂級奢侈品牌在大陸市場表現「大放異彩」。一份最新研究報告稱，陸客購買了全球1/4的奢侈品，消費額占全球奢侈品增長的40%。
瑞士名表零件 多為中國製造【世界日報2012.11.23
據新華社報導，近年來，越來越多的中國人熱中購買瑞士手表，但在名表高價幻象的背後，夾雜著炫耀、盲目消費的不良情緒，以及期待購表保值、增值的認識誤區。但是，其實不少標明「瑞士製造」的名表，表殼、表帶等外部零件都是「中國製造」。某知名手表的全鋼表帶在瑞士生產每條成本要300到400瑞士法郎，而從中國採購成本僅40瑞士法郎。一些瑞士鐘表企業從中國進口零件，已是業內公開的秘密。
瑞士對中國出口額 去年達110億
據瑞士鐘表工業聯合會統計，目前中國已成為瑞士鐘表的第三大出口目的地，2011年瑞士對中國出口額達16億3600萬瑞士法郎（約110億人民幣），較前年增幅高達48.7%。
同時，越來越多的中國遊客來到瑞士買表。瑞士聯邦統計局的數據顯示，中國遊客是2011年在瑞士購買力最強的外國遊客，人均日消費額達350瑞士法郎，而歐洲遊客人均日消費額僅在120至240瑞士法郎之間。不少中國遊客表示，購買手表是他們來瑞士旅遊的目的之一。
報導指出，在瑞士因特拉肯，大小表店擠滿中國遊客，一家表店老闆表示，當地人口僅5000人，但他雇用的中國籍導購就有42人。日內瓦一些表店正為門面狹小、無力接納動輒數十人規模的中國旅遊團而苦惱。
很多中國人認同一個很流行的說法：瑞士手表可保值、增值。但瑞士業內人士表示，如今大多瑞士手表已是大規模工業化生產的消費品，成了普通消費品，價格也將隨產量增長而下降，並不是合適的投資產品。
名牌年產量逾百萬
據報導，某奢侈品牌名表，20年前年產量不到1萬隻，如今年產量達6萬隻；某在中國備受追捧的瑞士高端品牌年產量甚至超過百萬隻，十年下來市面保有量將達1000萬隻。業內人士還提醒說，不少瑞士鐘表廠商常常在廣告中誇張地宣稱自己是百年品牌，但實際上連續百年不間斷生產手表的瑞士企業並不多見。
普通手表零售價 約成本價的5倍
瑞士鐘表業界有一種默認的說法，普通手表零售價相當於成本價的五倍，即標價2000瑞士法郎的手表，成本約400瑞士法郎；而一些售價更高的名表，成本價很可能僅是售價的八分之一到十分之一。報導說，據了解，某款產量僅為20隻的限量名表每隻售價28萬瑞士法郎，其實成本價不過3萬瑞士法郎。
此外，其實不少標明「瑞士製造」的名表，表殼、表帶等外部零件都是「中國製造」。某知名手表的全鋼表帶在瑞士生產每條成本要300到400瑞士法郎，而從中國採購成本僅40瑞士法郎。一些瑞士鐘表企業從中國進口零件，已是業內公開的秘密。
綠色和平組織：ZARA等20品牌服飾含毒【聯合報2012.11.21
喜歡買時尚品牌衣飾的民眾要小心了。綠色和平組織昨天在全球同步發布「全球時尚品牌有毒有害物質殘留調查」。他們從全球廿九個地區買了廿個時尚品牌、共一百四十一件服飾；檢測之後有八十九件驗出「壬基酚聚氧乙烯醚」（NPE，國內稱為「壬基酚聚乙氧基醇」，簡稱NPEO），且廿個品牌全都含有NPEO，無一倖免。
另外，還有卅一件採用塑膠熔膠印刷的服飾中驗出塑化劑，其中四件是高濃度含量。綠色和平組織呼籲這些國際服飾品牌，應公開承諾在二○二○年之前去毒。
行政院消保處副處長吳政學表示，據他了解標檢局內部已經在簽公文，會儘快去市面上抽樣檢驗。標檢局抽檢後會判斷有沒有影響消費者健康疑慮，再決定是否要求業者下架。
衣物加工時會用到NPEO，如果它在洗滌時隨著汙水排放出去，將分解為有持久性、生物累積性並可能干擾內分泌系統的「壬基酚」（NP）。但目前國內並無訂定紡織品的NPEO限定值，僅限定不能用於清潔用品。
在綠色和平購買的服飾中，有兩件在台灣（台北市）購買，分別是Levi's的男裝T恤、ZARA的童裝褲子。結果前者驗出九點七ppm的NPEO 和殘留塑化劑、後者驗出七十九ppm的NPEO。
綠色和平汙染防治專案主任賴倩如表示，這次檢驗的衣物中，可能有害物質種類最多的品牌是ZARA；十件之中，六件有NPEO、兩件有致癌芳香胺、一件有塑化劑、兩件兼有兩種有害物質。
綠色和平組織指出，去年他們檢驗全球運動服裝的有毒物質時，經濟部標檢局說會訂定紡織品的NPEO限定值，但是現在國內還買得到含NPEO的衣服（ZARA）。賴倩如表示，政府不能讓「時尚之毒」蔓延。
綠色和平說，根據這次檢驗，也有些服飾不含NPEO、致癌芳香胺和塑化劑，消費者應該抵制檢出的品牌。
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新聞幕後／綠色和平 已迫多家品牌「去毒」
陸掀「節約反貪潮」 奢侈品博弈業剉著等【經濟日報2013.02.07
對於大陸社會近日掀起的「節約反貪潮」，企業界無法完全置身於外，先是餐飲業首當其衝，奢侈品業、房地產業、釀酒業、博弈業也都先後被推到刀口之前，大陸政府力推的內需市場很難不受到傷害。
新華社昨（6）日報導，廣電總局近日下發「關於清理廣播電視『送禮』廣告的通知」，要求各級電台、電視台「立即刪除」含渲染送禮內容的廣告。
該通知指出，一些電台與電視台播出的個別廣告出現了「送禮首選」、「送領導」、「上級有面子」等渲染送禮的內容，且禮品中不乏名表、珍貴郵票、金銀紀念幣等，傳遞了不正確的價值觀，容易助長不良社會風氣。
中共中央總書記習近平多次呼籲反腐倡廉，餐飲業首先因「舌尖上的浪費」被波及，與中國官場密不可分的奢侈產業鏈也緊接著被一一「檢討」。
中共總書記習近平再次展現打貪腐的「習氏風格」。昨日，習近平出席中共中央紀律委員會發表講話。他以口語化，卻十分強烈的語氣告誡在場的中共官員，懲治腐敗要「老虎、蒼蠅一起打」，並「把權力關進制度的籠子裡」。對官員嚴格「限權」，儼然成為習近平整頓吏治的重點方向。
抵制享樂主義奢靡風
此外，習近平還大興勤儉風。他堅持勤儉辦一切事業，堅決反對講排場比闊氣，堅決抵制享樂主義和奢靡之風。大力弘揚中華民族勤儉節約的優秀傳統，大力宣傳節約光榮、浪費可恥的思想觀念，努力使厲行節約、反對浪費在全社會蔚然成風。
習近平更堅持，反腐倡廉建設，必須反對特權思想、特權現象。除了法律和政策規定範圍內的個人利益和工作職權外，所有共產黨員都不得謀求任何私利和特權
平價流行風 「快時尚」席捲日本【經濟日報編譯周子渝 2009.06.17
在不景氣時期日本消費者改擁抱負擔得起的時尚，平價時裝連鎖店大量湧入日本街頭，強調用低價買到流行的「快時尚」（Fast Fashion）正在快速興起。
東京原宿區一向充滿追求時尚的年輕人。趁5月初的黃金周假期，洛杉磯流行品牌Forever 21的旗艦店於原宿正式開幕，女孩們在五層樓高的建築外面大排長龍，等著採購琳瑯滿目的服裝和飾品。
這不是平價時尚品牌第一次在日本引起轟動，去年11月，2,500名消費者就擠在同一條人行道上，等著瑞典平價品牌H&M開幕，相隔不遠處還有剛開幕一個月的英國服裝連鎖店Topshop分店。
過去是頂尖時尚區的原宿，現在已經成為H&M、優衣庫（Uniqlo）、Topshop、蓋普（GAP）、Zara、Forever 21等平價品牌的聚落，這些公司在相鄰不到數百公尺處開設互相競爭的大賣場。昂貴的精品店則被擠到後街小巷。
零售業分析師說，日本消費者在不景氣時仍在繼續消費，但許多人轉往廉價市場尋找便宜商品，讓快時尚大為流行。瑞士信貸駐東京零售業分析師村田說：「快時尚是日本時尚業的熱門話題，尤其是在H&M進入日本市場後。」
日本奢侈品牌今年上半年銷售預料將比去年同期減少10%，但市場對時尚的需求仍在，快時尚和休閒服飾品牌已經補上精品業的缺口。
村田說，日本本土品牌優衣庫是最大贏家。在富士比雜誌的排行榜上，Uniqlo母公司Fast Retailing創辦人兼執行長、平價時尚大師柳井正，已經躍居為日本首富。優衣庫上會計年度的同店銷售增加2.9%，至今年2月止的六個月增加12.9%。
Forever 21預估，拜快時尚市場欣欣向榮之賜，今年全球銷售額將增加40%至24億美元。該公司計劃在日本開超過100家分店，認為用100美元就可以買到的服裝和包包等服飾，會在日本大受歡迎。
山寨版服飾 讓設計師跳腳【經濟日報編譯游宜樺2009.06.17
近年快時尚（Fast Fashion）徹底改變美國年輕人購買服飾的方式，消費者雖能以便宜價格快意享受流行，但也使名牌設計師、精品業者付出不小代價，生存與獲利空間遭到壓縮。
快時尚這個名詞，幾乎與Forever 21與H&M等超大型流行服飾連鎖店的崛起同時出現，它是一種快速模仿最新名牌設計師服裝與飾品並大量生產的系統，精神是廉價、快速。
這些將快時尚成功炒作起來的連鎖店，仰賴一種高速商業模式，速度快到每天都有新衣服與配件訂單釋出，且天天都有新貨上架，常讓版權所有人還來不及喊「侵權」，消費者就已將最新流行穿在身上。
例如，性感影星梅根福克斯（Megan Fox）兩周前參加MTV電影獎頒獎典禮穿著的Dolce & Gabbana晚禮服，消費者在周末逛街時就能找到廉價複製品。快時尚最適合喜愛追求最新時尚又不想花大錢的人士，尤其是這些時尚服飾可能在幾個月後就退流行。
據統計，Forever 21在過去四年遭精品業者控告的侵權訴訟官司就超過50起，但依舊未改變其經營方式。本季創意被快時尚剽竊名牌，包括亞歷山大．王（Alexander Wang）與浪凡（Lanvin）。亞歷山大．王的透明黑色洋裝原版要價1,100美元，但外觀幾乎一模一樣的衣服，Topshop只賣90美元。
不管是小有名氣的設計師或大型精品名牌，生存空間都被這些快時尚服飾連鎖店壓縮。
長澤伸也著《LV時尚王國》（商周出版，2004）
路易威登的全球化，是在Bernard Arnault發覺高級品牌擁有的潛在力與市場未來性以後。Bernard Arnault繼承了父親在法國經營的建築事業，亞諾預料高級品牌的市場會擴大到席捲全球，LVMH這間控股公司收購了為數眾多的知名品牌；至此構築了一個高級品牌的大王國。此一集團其實包含了超過五十家形形色色的品牌、例如克莉絲汀．迪奧、紀梵希、Celine、Christian Lacroix、Fendi、唐娜．凱倫、LOEWE、CHAUMET與FRED的珠寶、EBEL與TAG Heuer的手錶、軒尼詩（Hennessy）與MOET&CHANDON以及Pommery與Dom Perignon的酒等等，皆屬該控股公司旗下品牌；而路易威登也是屬於LVMH所擁有的眾高級品牌其中之一。本書最大的目的，就是一一探究、剖析LVMH如何管理旗下眾多高級品牌？如何在經濟不景氣中成長？高級品牌事業，並不再是用三言兩語的來形容它是「流行物」、或是「屬於有錢人的一部份」這樣的單純了。它是以世界為規模所展開的大型事業，除了需具備設計師敏銳的感性之外，還要有行銷的能力、以及掌控製造與通路的經營能力，它左右著企業的沈浮。現在，設計師個人的能力、迷人的特質，都漸漸地成為高級品牌的要素之一。就LV的成功而言，LVMH的領導指揮也是不容忽視的
作者簡介
長澤伸也，立命館大學經營學部教授、工學博士。1955年生於日本新瀉市。1980年完成早稻田大學研究所課程。曾任亞細亞大學助教等教職，並於1995年起就任現職。專長領域為感性工學、商品開發管理。著有《口述行銷》《感性商品開發》《孕育暢銷商品企劃之七個道具—隨手可得篇》等著作。
序
流行服飾的大本營──東京表參道上，出現了一處新的「名勝地點」，那就是由路易威登（Louis Vuitton）在二○○二年九月一日所開幕啟用的「路易威登表參道大樓」。它不僅僅是店面寬敞，更具備了提供多用途使用的「LV會館」、還有以顧客為導向的「LV沙龍」等設施、是由路易威登初次成立的一棟「綜合大樓」；店面共分地上八樓與地下兩層，總面積為三千三百二十七平方公尺，規模已超越了巴黎，為世界最大。其中的展示包括融入了傳統式路易威登皮箱的嶄新設計，自開幕前便獲得許多媒體的爭相報導，吸引了所有高級品牌愛用者的目光。
配合旗艦店的開幕，主力商品也已準備好就緒。經歷了第一代創始人路易到目前第五代的派翠克，長達一百五十個年頭，不斷將講究細緻的手工皮箱呈現在世人面前的LV品牌，終於推出了手錶商品；並且率先巴黎，在位於表參道的LV新館隆重登場，不外乎就是為了刺激一下喜愛名牌的日本人們的購買慾。同時，多家雜誌並推出的LV的特集報導。其中雜誌內容還刊載了限量手錶五十只、每只預售三十九萬日元等詳細的資訊。不可置否的，這確實挑起了LV迷的購買慾。
平常週日清早一片安詳寧靜的表參道，唯獨九月一日這天，從表參道上的LV館開始就大排長龍，令路人目瞪口呆。聽說排在最前頭、看似大學生的年輕男同學，從兩天前就開始露宿排隊了。當然，他的目的就是購買限量推出的商品！隨著開幕時間的接近，隊伍也愈排愈長；就在開店時間的十一點左右，已經排了一公裏長、約一千四百人。
正門在比十一點開啟之後，限量推出的商品好像不翼而飛似的暢銷；造成話題的名錶從一只十九萬日元的石英錶，到一只一百萬日圓的自動上鍊的CHRONOGRAPH碼錶，都在當天銷售一空；儘管限量皮包商品雖然因進貨數量不足而引發了爭議問題，最後所有的四萬七千元與六萬三千元各一千個、外加預約皮包，也全都銷售一空。這種受歡迎的程度，讓人懷疑這是不是有確認過價錢後的購買行為，因為在這裡嗅不到一絲絲通貨緊縮或不景氣的氣息。
路易威登是一個人盡皆知的法國名牌，但是它的商品的最大宗消費者，就是日本人了。日本人不僅在日本的百貨公司購買LV商品，到了巴黎的總店、甚至是在出國旅遊時的免稅商品店都會買。目前，光是日本法人方面的營業額就超過一千億日元，淩駕在法國之上，其實這項成績已超越了全球市場的四成以上。這個在日本擁有超人氣的路易威登，除了帶給亞洲、也締造了全球性營業額的提昇。受到歡迎的高級名牌，當然不只限於路易威登而已；還有克莉絲汀．迪奧（Christian Dior）、紀梵希（GIVENCHY）、香奈兒（Chanel）、瑟琳（CELINE、古馳（GUCCI）、芬迪（FENDI）、愛馬仕（HERMES）、HERRAGAMO、蒂芬妮（TIFFANY）、亞曼尼（EMPORIO ARMANI）等等。這些歐美的老品牌已經深植在世界各地的人們心中，特別是日本的女性，對於高級名牌有著盲從的心態。路易威登曾經是以有錢人為對象來經營小型買賣的家族式工作室，但現在已經發展成以全世界中堅階層為對象的大型事業了。
路易威登的全球化，是在貝納‧亞諾（Bernard Arnaud）發覺高級品牌擁有的潛在力與市場未來性以後。貝納‧亞諾繼承了父親在法國經營的建築事業，亞諾預料高級品牌的市場會擴大到席捲全球，於是透過LVMH這間控股公司收購了為數眾多的知名品牌；至此構築了一個高級品牌的大王國。雖然這個集團的名稱並沒有廣為人知，但此一集團其實包含了超過五十家形形色色的品牌、例如克莉絲汀．迪奧、紀梵希、瑟琳、Christian Lacroix、芬迪、唐娜．凱倫、洛威（LOEWE）、CHAUMET與FRED的珠寶、EBEL與TAG Heuer的手錶、軒尼詩（Hennessy）與MOET&CHANDON以及Pommery與Dom Perignon的酒等等，皆屬該控股公司旗下品牌；而路易威登也是屬於LVMH所擁有的眾高級品牌其中之一。談起LVMH，它其實是由路易威登與Moet Hennessy兩家公司所合併而成的。其中的來龍去脈，將在本書的第一章裡詳加說明。
在路易威登之後，克莉絲汀．迪奧同樣也緊跟著在表參道上蓋大樓；總面積接近一千五百平方公尺，裡頭進駐了迪奧的大型旗艦店。媒體報導表示：這將和位於巴黎蒙田（Montaigne）大道上的總店、以及紐約曼哈頓（Manhattan）店並列為世界級重要據點之一。雖然開幕預定日是在二○○三年的夏天，但是迪奧選擇將建築預定地的工程圍牆打造成像是舞臺一般，在此可以看到著名的女名星或是歌手們同臺較勁般的「演出」。這不僅呈現了名牌原有的氣勢，似乎也符合了PR策略手法。不過，正確而言，應該是說巧妙的PR策略維持著此高級品牌的氣勢。
在日本，因為消費能力持續的滑落，許多企業正為了業績的低迷所苦惱。服飾業也不例外。然而，少數的企業中，一部份類似LV這類的代表性高級品牌卻依然維持著良好的狀況。在麥當勞推出一個漢堡五十九元的時候，一個需要花費數十萬日幣的高級皮包，預約卻應接不暇的人氣，簡直無法擋。在日本，滿街都是只願意用一碗兩百八十日元的牛肉蓋飯填飽肚子，卻可以毫不在乎的花將近一萬日元買一件T-SHIRT的年輕人。
這種稱為「消費兩極化」或者說是「堅持性消費」的現象有愈來愈強的趨勢。加上美國同時期所發生的恐怖份子攻擊事件、以及IT產業的泡沫化潰堤，使得日本經濟想要脫離通貨緊縮，更是難上加難。在這種環境之下，LVMH於二○○一年度在日本的銷售總額仍呈現兩位數的成長，達到十八億一千六百萬歐元，使得全世界的銷售總額攀升到一百二十二億二千九百萬歐元（約一兆四千億日元）。而緊接著日本之後，亞洲其他各國也開始積極的展開販賣策略。銷售額持續上升。「強勢的品牌就要讓它更強！」──在這種世界性的潮流當中，LVMH不曾改變它的強勢投資策略。不曉得其它一直以降價來與之競爭的企業，對於這樣的事實做何感想呢？
高級品牌事業，並不再是用三言兩語的來形容它是「流行物」、或是「屬於有錢人的一部份」這樣的單純了。它是以世界為規模所展開的大型事業，除了需具備設計師敏銳的感性之外，還要有行銷的能力、以及掌控製造與通路的經營能力，它左右著企業的沈浮。現在，設計師個人的能力、迷人的特質，都漸漸地成為高級品牌的要素之一。就LV的成功而言，LVMH的領導指揮也是不容忽視的。
雖然說路易威登與克莉絲汀．迪奧同樣隸屬於LVMH的旗下公司，然而在LV於表參道的盛大開幕會上，卻不見迪奧社員的協助。儘管日本路易威登的董事長秦鄉次郎也任職了迪奧於日本法人的會長一職，但是兩家公司終究是互為強大的競爭對手。不過，各名牌還不單只有競爭而已，據說在私下顧客見不到的地方，仍會相互協助。而這種領導指揮各個品牌相互競爭與協調的舵手，就是LVMH的任務了。
雖然高級品牌的名號已名聞遐邇，但是LVMH對於一般消費者，仍是相當陌生的集團名稱。本書最大的目的，就是一一探究、剖析LVMH如何管理旗下眾多高級品牌？如何在經濟不景氣中成長？第一章就從具有先見之明的貝納‧亞諾洞悉高級品牌的潛在力、並強勁的推行拓展世界市場，使得名牌帝國得以誕生的歷史開始說起。
規避金融危機 三大時尚品牌削減開支 2008-12-19時尚網
近日，CK與DKNY設計總監也表示將縮減09年預算，老佛爺更是搬離巴黎豪宅以縮減開支。老佛爺卡爾-拉格菲爾德爲避經濟衰退，搬離巴黎豪宅
根據《鏡報》報道，唯恐自己顯得不懂事，卡爾-拉格菲爾德現在也准備勒緊褲腰帶了：本周接受德國周刊Die Zeit采訪時，這位高級定制設計者說：“我搬到了巴黎一處較小的房子裏，我現在不幻想擁有這麽多東西。”
不過他的家政人員不會因此失業。他說：“女傭、司機和廚師仍然是必需的。”
卡爾還有其他“必需品”，包括三輛hummer，兩輛在巴黎，一輛在蒙特卡羅。他說：“Hummer就像坦克，讓我有安全感。我不想和別人在同一級別上駕駛。”盡管他最近在佛蒙特州買了新家，但他說那並不是虛華的。“事實上是很清教徒化的。對我來說，那是謙遜的一種新形式。”
根據《紐約雜志》網站報道，即使是DKNY和Calvin Klein也都沒有逃過經濟衰退的影響。15日晚在DKNY城市禪精品店舉辦的一場派對上，凱倫和Calvin Klein的弗蘭西斯克-科斯塔均表示他們的秋冬系列的規模可能比以往要小。科斯塔說：“一個系列……你希望是最有創造性的，最美的，最精致的——在這些方面我們不會變。可能這個系列會變小，但是依然會讓人興奮。”科斯塔承認Calvin Klein在未來兩年削減了預算。“沒有損害性，但是和我們面臨的現實是一致的。”凱倫也面臨近似的情況，她說她“拼命”讓秋季系列縮小。
科斯塔沒有透露秋季系列的靈感來源，他想給大家一個驚喜。凱倫也回避了這個問題，她說：“我剛從華盛頓回來。職業女性的著裝影響了我，女性的力量。”也許她將來會做更多褲裝。
http://www.trends.com.cn/luxury/2008-12/162671_2.shtml
金融危機 時尚界該何去何從
最近幾個月，隨便翻開一本商業周刊，經常看見這樣的照片：一對中年夫婦帶著兩三個孩子，愁容滿面，身後是嶄新的兩層獨立房，卻因付不起按揭，即將被銀行收回。次級房貸危機引發的經濟蕭條，自去年夏天，在美國全面展開。汽油突破四美元一加侖，據統計，美國公路上的車流量，比去年同期少了百分之十。汽油一貴，物價就跟著漲，支撐美國經濟的中産階級不得不捂著錢包，勒緊褲腰帶過日子。在這場金融海嘯中，全球各大奢侈品集團也都受到了不小的影響，然而有趣的是，奢侈品的銷量卻不減反增，當然也有一些盛極一時的老牌奢侈品牌瀕臨倒閉。一些與房市聯系緊密的零售商，包括窗簾經銷商羅斯比，以及在商場營銷的品牌Miss Sixty都遭遇不同程度的困境。經濟不景，時尚品牌受累，這種情形似乎又回來了。
經濟與時尚 有人歡笑有人愁
打開香港電視，最突出的報道不再是《溏心風暴》幾位女主角搶“視後”，而是被再三強調的“金融海嘯”，跟1998年那次“風暴”相比，字眼同樣驚心動魄；再翻看報紙雜志，說一些著名時裝店開始出現倒閉潮，如擔任英國女王伊麗莎白二世禦用裁縫幾十年的英國高級定制時裝生産商哈迪?埃米斯瀕臨破産。據英國《衛報》報道，一些與房市聯系緊密的零售商，包括窗簾經銷商羅斯比，以及在商場營銷的品牌Miss Sixty都遭遇不同程度的困境。基于1920 年代以來就立足于世的理論，服裝長度隨著經濟的增長或衰退而增減———股指下降的時候，裙長也會下降。近期在各大時裝之都發布的新款，昭示了08 秋冬的不景氣的狀況，一些以迷你裙著稱的設計師的T 臺上也出現戲劇性的“膝下轉變......
《花花公子》遭遇金融危機
美女全裸爲82歲老壽星慶生，剛剛過去的生日喜慶並沒有沖散赫夫納的煩心事:金融危機波及到83歲的赫夫納和他的《花花公子》王國，據說目前他的股票已經跌了七成，傳言要被迫裁員以渡過經濟危機，看來“花花公子”的晚年有點淒涼。
去冰島購買“廉價”奢侈品
冰島的金融危機影響到了Baugur集團，這家冰島人Jón Ásgeir Jóhannesson的財團旗下擁有英國零售商House of Fraser，品牌Oasis、Karen Millen等，以及前Pucci創意總監Matthew Williamson的個人品牌。
http://www.trends.com.cn/z/trends/2008-10/157215.shtml
窮中作樂 “衰退時尚”興起 2008-11-11 時尚網
最近很多傳媒報道，美國在金融海嘯的洗禮下，國民過著“今日不知明日事”的悲慘生活。大量金融業者面對失業窘境，榮華富貴灰飛煙滅，甚至很多專業人士例如醫生、律師等，也抱著做一日和尚敲一日鍾的心態，前途黯淡。
國家危機總是刺激儲蓄上漲的。二戰期間，美國的儲蓄率上升到25%。于是，不少專家預測，美國人爲了適應新形勢，會迫于無奈改變他們近幾十年來的生活模式———戒絕先使未來錢的習慣，從此不再沈溺在病態的消費欲望中，尤其是《欲望都市》中窮其一生追求“兩個L”(Love and Label，愛和名牌)的生活態度，更是一去不複返。
抱持這種看法的專家，也實在太小看了現代人對消費的堅持。窮風流餓快活，窮也要窮得有尊嚴！在今天，節約的負面含義“吝嗇、小氣、抛棄樂趣”都被摒棄在外了。“我們節約的目的不是爲了削減成本，減少開支，或者增加儲蓄，而是爲了更好地享受生活中美好的事務。”美國價值研究所主席大衛?布蘭肯霍恩說。節儉同樣也可以有許多美妙迷人的東西，看看本傑明?富蘭克林的《財富之路》就知道了。爲了繼續享受消費帶來的樂趣，“衰退時尚”(Recession Chic)的討論因而大行其道。什麽是“衰退時尚”？簡單來說就是看菜吃飯，降低消費層次。
給消費者繼續消費的理由
當然了，在如今的經濟氣候之下，買一個四到五位數的手袋看起來已經很瘋狂了，時尚業仿佛也應該有一些新的內涵。Chanel、Prada、Gucci統統買不起，妥協一下，原來也有很多低價品牌，可以幫助你用少量的金錢營造名牌味。“衰退時尚”講求眼光與真正的品味配搭，當中大有學問，于是就有一些所謂Recessionista———“衰退時尚達人”的出現，這是與fashionista———頂級時髦的人相對應的一類人。他們同樣過著華美的時尚生活，但不同的是，他們不會追逐一線國際大牌，不搶購限量版紀念版，不一擲千金購買一條手鏈一只皮包，他們淘小店，買二線品牌産品，熟知如何趁著打折季囤積好貨色，甚至透過網絡互相交換訊息，分享消費情報，介紹自己在經濟狀況最差劣的時候，如何貫徹“衰退時尚”的最高指導原則———平、靚、正！
這一術語可能是新的，但是在艱難的歲月裏轉換消費觀念的理念卻早已有之。1930年大蕭條開始的時候，希爾斯公司的一本目錄提供了“智慧經濟精神下的新模式外套”，商品標價都在9.75美元到25美元之間。口號爲“聰明點，節儉點”和“時尚經濟看過來”的一些促銷服裝價位則在4.98美元到8.98美元之間。
1987年股市崩盤之時，設計師們紛紛開始推出不那麽貴的二線品牌。比方說，1989年唐娜?凱倫推出的DKNY。
當然，“衰退時尚達人”根源于經濟狀況的艱難。財政主管人員率先使用這個詞語來指代那些預言了經濟衰退，或者相信經濟衰退將會在長期內促進經濟健康發展的那一類人。但是在過去的6個月內，國際法專家、零售商人，甚至爲數不少的消費者們，給了這個詞語新的定義，並且將它與fashionista相對應起來。
加利福尼亞的IBM市場經理瑪麗?霍爾過去用的是Anya Hindmarch的1235美元的皮質鑲金屬配件的手袋。聽到經濟危機的警報聲之後，她轉而到Target購買款式類似的手袋，設計師還是Anya Hindmarch，不過材質是聚氯乙烯，價格是49.99美元。“在目前的經濟情況下，我也要有點改革了。”霍爾太太說。霍爾太太甚至還專門開辟了一個博客，在上面記錄她買到的便宜又時髦的東西，網址是therecessionista.blogspot.com。
精通各種新興詞彙與俚語的詞典編輯格蘭特?巴蘭特說，這個詞的誕生其實是給了人們買更多東西的理由。“在某種程度上，這是給了消費者繼續消費習慣的理由。”
節約的道德價值在下降
實際上，和許多三十多歲的美國人一樣，我的父母在大蕭條及二戰期間都還是孩子，而這樣的父母給了我“厲行節約”的教育。回憶起那個時候，節約根本不僅僅是在艱難時期生存的必須而已，而是一種長期以來都得到推崇的美德。即便是我的青少年時期，什麽“省下來的一分錢就是賺到的一分錢”、“用到盡，穿到破”、 “能用舊的就不換新的”之類的俗語都還被很認真地學習過。而今天，這些話聽起來就像是維多利亞時代的箍環撐裙一樣古怪而不合時宜。我們可以說經濟理念來來去去，但是提倡限制消費的那種節約觀念已經不再適合用來指導人們今天對金錢的態度及行爲了。
不僅僅是因爲人們的儲蓄率低———今天美國人的儲蓄率是六十年以來最低的，估算結果接近于零。同時，個人債務卻是創紀錄地高。圍繞這個趨勢，經濟學界有一些很有趣的爭論。約翰?霍普金斯大學的經濟學教授克裏斯托弗?D?卡羅爾說:“毫無疑問人們的儲蓄率在下降。毫無疑問節約的道德價值在下降。”但是他補充了一句:“對于一個儲蓄需要越來越少的世界來說，這或許是一種理智的做法。”
卡內基?梅隆大學研究節儉經濟的經濟學教授喬治?溫斯坦最近研究了習慣節約的人和花錢大手大腳的人之間的區別，得出來的結論非常驚人。在世道正常的時候，習慣節約的人的確比大手大腳的人用錢更加謹慎更加少。而一旦情況開始惡化，習慣節約的人開始心慌意亂失去安全感的時候，則會變得比平時就大手大腳的人更加容易揮霍。他的結論是，節約不僅僅是一種脆弱的品質，對很多人來說它“對于環境條件來說極爲易變”。所以他提出，哪怕是爲了避免過度揮霍也不應當提倡握緊錢袋抵制消費的節約態度，相反，保持一種長期的、一以貫之的、和緩的、正面的、積極的消費觀念才是更值得提倡的。而這，不正是Recessionista們正在做的嗎？
商界方面也留意到了這個“難得的機遇”，于是嘗試推出Recessionista Collection來促銷。美其名曰爲“衰退時尚”的時尚潮流做出點點貢獻，換句話說，其實就是大出血大減價。真是不能不佩服他們這種苦中作樂的精神。也就是這種精神，使大家有理由相信超強的複原能力一定能克服金融海嘯帶來的影響。還是那句老話:在環境最壞的時候，縱使我們沒有樂觀的理由，但也絕對沒有悲觀的權利。（新快報）
http://www.trends.com.cn/trends_world/view/2008-11/158385.shtml
金融危機時尚界三大怪事 2009-02-11時尚網
有的時候覺得時尚挺有趣，尤其是把它放在經濟大環境中來看。什麽口紅經濟、裙擺理論不都是關于這個的麽？
不過最近，關于時尚與經濟的關系也探討的夠多了，真是讓人覺得無聊的很。總不能因爲經濟不好，時尚也跟著搞的灰頭土臉的，再也沒有了往日的風采。但是，關于經濟危機和時尚，我還是想再來聊一聊，因爲出了很奇怪有趣的事情。
第一出：秋褲和睡衣莫名其妙的流行
有一種理論認爲，如果女裝的存在除了滿足虛榮心之外還有別的意義，那就是訓練男人去欣賞女人身體的每一個部分。有人或許會覺得，過往那些時代的女裝對于裙撐、低領口和短裙擺的強調不是顯得太多余就是太實際了。
而在剛剛過去的一年裏，男人們被要求努力培養對女人腿部的鑒賞能力。毫無疑問，腿部是2008 年女裝界的第一要素，爲了展現美腿，女人們極盡所能地穿上各種令人難以置信的裝束。
而在剛剛過去的一年裏，男人們被要求努力培養對女人腿部的鑒賞能力。毫無疑問，腿部是2008 年女裝界的第一要素，爲了展現美腿，女人們極盡所能地穿上各種令人難以置信的裝束。
很顯然，其中最荒謬的一件單品就是時尚雜志集體追捧的legging：“像油一樣光滑的束腿褲”，而在那些心智健全的局外人的眼裏，它們就是用漆皮做成的束腿褲。
去年冬天，出于審美考慮，一位時尚雜志女主編宣稱不倡導穿秋褲，引發了關于秋褲的大討論。還有人考據，在西方服飾曆史中秋褲這個東西可能不存在，但證據不足，不得不向東方學家求助：“薩義德先生，您穿秋褲嗎？”
今年這些喧囂與疑惑都不見了，因爲出現了Legging。沒有確切的中文翻譯，綁腿，緊腿褲，連褲襪……絕不是絲襪，大多爲黑色、緊身、女用，添加萊卡，偶見羊毛。它在形態上符合時尚標准，在功用上，根本就是秋褲，甚至秋褲之至高境界——毛褲。
本來以爲這已經很奇怪了（好看不好看另說），結果到了今年，可好，更詭異的來了：出了睡衣。
如果說legging的流行是女人爲了展示美腿，男人爲了欣賞美麗的話，睡衣流行的理由全變了，那其實和時尚都沒什麽太大關系：要怪就怪眼下人們想遠離經濟蕭條、想把頭埋進沙子裏或羽絨被裏的願望吧。
大牌紛紛把視線轉到了這些以往不怎麽入時尚之流的單品，Alberta Ferretti也推出粉色緞子包裹式女式睡衣，這股風潮還帶給了男裝，D&G和Veronique Branquinho的2009春夏男裝系列中，都能見到拉帶式睡褲，大家都不約而同地跟起了這個潮流。據說伯明翰足球俱樂部董事總經理Karren Brady最近也買了一套洛杉磯睡服品牌Jonquil的斜裁緞子女式睡衣，並打算把它“當成禮服穿”。
除了個別人的癖好外，這個現象一度被認爲和當下經濟息息相關。“一方面，那些在繁榮時期業務繁忙的人們清閑了，他們有更多時間呆在家裏，包括整天窩在家中的自由職業者也在增加，他們可不想邋遢地過日子，一件豪華版睡衣顯然是個好主意。”一位時尚圈資深編輯表示自己正有打算購置一套睡衣，給“睡衣經濟”做個表率，“不能呆在床上，至少呆在能在床上穿的東西裏面。”
甚至有評論認爲，這是人們希望遠離經濟蕭條的願望，同時，大家更注重家居生活的安全感和舒適感。而當一套睡衣的價格昂貴到可以購買不錯的成衣時，很多人是很樂意展示的。盡管經濟低迷，“人們卻在投資于華美的家常便服。他們想要與奢華的東西緊密依偎。”
第二出：大牌流行和經濟危機反著來？
衣服款式向來受到經濟發展的牽制，從所謂的“迷你裙指數”，到二戰後興起的“新風貌”，不僅是一場時尚革命，也是一場經濟革命。這本來是正常的，可是如今看來，就流行趨勢而言，時間上卻有點小小的不對。
早在今年1月的08秋冬發布會上，灰黑的塵埃紛紛揚揚灑落T臺，而7月號意大利版的《VOGUE》則全數由黑人模特擔綱主角，你或許可以猜想，時裝設計師比經濟學家更早嗅到了這場全球金融風暴的味道？
曾經有專家提醒過地球的“黑色經濟”，因爲工業型經濟大量消耗煤炭、石油等黑色能源。但是還等不及地球染色，我們全身已經披上了黑色。就在這一季秋冬的服裝潮流中，我們也能夠從敏感的設計師手中嗅出低迷的氣息：在Helmut、Costume Nationale、Chanel和老Karl自己的Lagerfeld Gallery時裝發布會上，模特兒全是從頭黑到腳。黑色以不同布料呈現出不同的質感和意義：絲綢發亮的黑，帶著沒落貴族的氣息；透視薄紗的黑，一層又一層的包裹著身體，愈發顯得神秘；而粗獷的哥特式裝束，在狂野的同時也讓人得以暫時抽離出現實的缺憾，美得叫人窒息。
本來以爲09這季會將黑色死撐到底，好歹也有點經濟危機的感覺，可是事實上……
與以往相比，要預測女人在2009年將會怎麽穿是一個尤其棘手的難題，原因很簡單，因爲設計師和零售商們早先提出的各種構想如今全都被籠罩在經濟危機的陰影中。
我們不禁要爲Louis Vuitton、Prada、Balmain等品牌的設計師們感到難過，因爲他們把2009春夏女裝的主題鎖定在金色、細高跟鞋和龐大的肩墊上。面對不斷上升的失業率，這些1980年代式的華麗穿法恐怕會顯得很不合時宜。不過，Marc Jacobs的春夏系列似乎很有預見性，因爲它們從20世紀二三十年代（也就是上一個大蕭條時期）的時尚中汲取了不少靈感。
第三出：難A還是不難A
前幾年經濟一片繁榮，設計師們都大大賺了一票，但現在還有多少失業銀行家夫婦願意掏錢購買800英鎊的鞋子呢—更何況這些鞋子穿起來幾乎寸步難行。隨著全球金融泡沫的破滅，生活將變得簡單，心境重歸質樸，因此09春夏季是一個回歸樸實、崇尚安全的季節。全球經濟的低迷，導致零售市場基本款盛行。何謂安全，如基本黑白灰、中性色、如經典款式，襯衫、套裝，如極度簡潔，去掉裝飾和累贅。
有人說，經濟低迷的時候，男人可以堅持不買衣服，而女人怎麽辦呢，絕對不能忍受千篇一律，不過至少女人的簡樸可以體現在精神層面上。因此所謂的走向安全的風格路線，也就是在這種看似平淡無奇卻又想方設法展現個性的理念，其實這對設計師來說是極富有挑戰的。以下就女士襯衫和連衣裙的流行趨勢開始剖析09春夏樸實的回歸。一切都是有關質樸的表現方式，比如充滿手織物風格的桌布式格子棉布、傳統英式花朵印花、睡衣式條紋棉布和淺藍牛仔的應用，同時結合古舊的漂白、褪色和揉皺處理。
但是，別以爲經濟是一張能夠去除時尚過剩産物的濾網，因爲最後留存下來的很可能是那些最容易被廉價仿造的時尚元素。比如走回樸實的衣服，那就相對好A。
還有一個但是。09年時尚的某個流行趨勢就是流行“褶皺”。褶皺是出了名的難A元素。皺褶是通過重疊、排列、組合等處理技巧結合疏密、凹凸、起伏等多種運動性的變化，改變衣服的質感和造型。在這些複雜工藝中，“褶皺”就是其中運用得最多的門檻，比如Dior和Givenchy用在長裙上的褶襇，據說前者是Galliano在日本折紙工藝的啓發下，做的特殊設計，而這些褶皺總是讓仿冒者們望而生畏，不願再花時間和心機了。
在Prada09春夏時裝發布上，一開場那套被揉皺的閃光面料的衣裙讓大家耳目一新，成爲近日的時尚頭條。是的，在2009，皺褶風又吹起來了！大皺、小皺、風琴皺、壓紋皺……皺褶被大規模使用，其手法之多、手工之細、創意之美，讓人目不暇接。還是那句話，時尚永遠不會是千篇一律，她會給人帶來太多驚喜與訝異。
http://www.trends.com.cn/fashion/topic/2009-02/173944_4.shtml
老美逃避現實 更哈電影【聯合報2008.07.20
儘管經濟不景氣、華爾街股市進入熊市，好萊塢照樣財源滾滾。美國廣播公司新聞網(ABC News)18日報導，最新票房數字顯示，迪士尼與皮克斯動畫工作室(Disney-Pixar)出品的影片「瓦力」(Wall E)，以及6月新片「慾望城市」(Sex and the City)賣座均佳，而且與去年相比，今年6月電影觀眾增加了17%。
「瓦力」首映的第一個周末就賺進6300萬元；外界看好的「慾望城市」首映周末的票房成績接近5700萬元，到現在則累進到1億4800萬元。「印第安納瓊斯：水晶骷髏王國」自5月底首映以來，全球賣座達到3億1100萬元。
序曲影業公司(Overture Films)全球發行總裁艾迪(Peter Adee)說：「生意非常好。我們非常高興。」
美國民眾現在對度假和車子加油可能會精打細算，但他們實在不願犧牲偶爾晚上看一場電影的樂趣。事實是，美國人節省度日之際，看電影是最劃算的娛樂。一名男士坦率告訴ABC News，看電影比上館子吃飯和城裡其他的娛樂都省錢。
歷史也證明，電影業現在一片榮景，確有原因。大蕭條時期 (Great Depression)，電影院總是滿座。大家都想逃避一下現實。
目前，一張電影票大約是七元，上漲速度比通貨膨脹率慢。自1991年以來，電影票價格上漲約67%，跟棒球賽門票上漲到以前的三倍多相比，看電影還是劃算多了
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提到高級成衣的頂級品牌，人們往往一張嘴就說出好幾個，然而提到旅行箱包的頂級品牌，衆口一詞的一定是路易?威登（LOUISV UITTON）
（一）路易?威登（Louis Vuitton）（1821年8月4日—1892年2月27日），法國曆史上最傑出的時尚設計大師之一。他于1854年在巴黎開了以自己名字命名的第一間皮箱店。一個世紀之後，“路易?威登”成爲箱包和皮具領域的全世界第一品牌，並且成爲上流社會的一個象征物。如今“路易?威登”這一品牌已經不僅限于設計和出售高檔皮具和箱包，而是成爲涉足時裝、飾物、皮鞋、箱包、傳媒、名酒等領域的巨型時尚航母。
（二）這個100多年來專爲王公貴族制作旅行箱包的傳統老品牌，現在早已是皮具界最時尚前沿的領跑人，每一季新品上市的前夜，也正是巴黎的時尚擁促們在專賣店前徹夜排隊的時刻。哪怕一個小小的細節的改變，都足以在世界皮具潮流中掀起軒然大波。
1曆史
1.1早期 (1854-1892)
“路易?威登”作爲一個品牌迎來巨大成功是在其創始人離世之後，盡管在路易?威登在世的時候，這一品牌的發展已經富有傳奇色彩。路易?威登在世的時候曾經設計並推出過一款皮箱，名爲“Gris Trianon”。這款皮箱重量很輕，外表以灰色帆布裝飾。這款皮箱推出之後，很快受到拿破侖三世的妻子歐仁妮皇後的青睞。1854年，路易?威登娶了同爲33歲的艾米莉?克勒芒斯?巴利沃爲妻。三年之後，路易和艾米莉的兒子喬治?威登出生。
1860年，爲了適應越來越強烈的市場需求，路易將他的工廠由巴黎遷移至阿斯涅爾。1867年，路易?威登在世界博覽會上贏得一枚銅質獎章，這使得原本就已經受歡迎的“路易?威登”品牌更加聲名大噪，並且其影響力開始超出法國，成爲國際知名品牌。1869年，埃及帕夏(總督)伊斯梅爾訂購了一套路易?威登的皮箱；1877年，俄國皇儲尼古拉也訂購了一套；西班牙國王阿爾封斯十二世也曾專門訂購路易?威登的皮箱。
1871年，路易?威登再次遷移至斯格裏布大街1號。路易?威登將帆布用于裝飾皮箱表面是非常高明的，因爲它可以有效的保護箱內物品不被偷竊，然而這種設計風格也非常容易被人仿效和剽竊。1872年，路易?威登開始大規模改進這種風格，包括自創了一種風格獨特的帆布。這種新的帆布的顔色爲褐紅相間，被稱爲“有斑紋的帆布”。這一設計再次獲得巨大成功，然而很快又再次被人剽竊，贋品大行其道。
路易?威登的皮具仍然銷售火爆。在事業節節高升的同時，路易?威登的家庭也發生了許多變化。1880年，他的兒子喬治和約瑟芬?帕特萊爾結婚。在他們的婚禮當天，老路易將位于斯格裏布大街的總店正式移交給喬治。三年之後，喬治的兒子賈斯通-路易?威登出生。
1885年，路易?威登在倫敦開了第一家海外分店。1888年，喬治?威登推出威登皮箱的新設計。他將箱子的表面設計成西洋跳棋棋盤風格，顔色則是棕色和栗色相間。此外，在皮箱上還印有“路易?威登品牌驗證”的標示。即使如此，這一新設計還是被人大量仿制。在1889年的巴黎萬國博覽會上，這一産品爲路易?威登公司贏得了金獎。
1892年，路易?威登開始推出手提包産品，並發行了第一份包含皮箱、手提包和床具的産品名錄。同年2月27日，老路易在家中去世，他的兒子喬治正式成爲路易?威登公司繼承人。
1.2黃金時期 (1893-1936)
老路易去世之後，喬治將路易?威登打造爲一個享譽世界的品牌。1893年，喬治在美國芝加哥的世界博覽會上展示了路易?威登的産品，從此這一品牌正式登陸美國。此後，喬治一直致力于提高品牌的國際知名度。1894年，他出版了新書《旅程》。
1896年，路易?威登正式推出了具有品牌標示功能的帆布設計，被稱爲“字母組合帆布”，因爲這款帆布在風格上應用了大量具有象征含義的符號以及路易?威登的標示“LV”。隨後，喬治再次遠赴美國，遊曆紐約、費城和芝加哥等大城市，推行路易?威登品牌。
在世紀之交的1900年，喬治被授權組織和設計巴黎世界博覽會的“旅行用品及皮具”板塊。1901年，路易?威登公司正式推出“汽船手提包”，這是一款體積非常小巧的手提包，可以置于路易?威登皮箱之中。
1904年，喬治擔任聖路易世界博覽會主席一職。同年，路易?威登公司推出一系列新的皮箱設計，增加了皮箱內部的儲物單元，用于放置香水、服裝以及其他物品。
1906年，喬治的兒子賈斯通-路易迎娶芮妮?維爾賽。同年，路易?威登推出車用皮箱。
1914年，位于香榭麗舍大街的路易?威登大廈竣工。當時，這是全世界最大的皮具銷售中心。在一戰爆發之前，路易?威登在紐約、孟買、華盛頓、倫敦、亞曆山大、布宜諾斯艾利斯等地的分公司紛紛開張。
1924年，名爲“Keepall”的新箱包正式面世。這款箱包引領了輕型防水旅行式箱包的時尚。它適合短途旅行，因爲只能存放少量必要物品。
1929年，即品牌誕生75周年，路易?威登推出一款化妝包，並以“獻給歌劇演員瑪瑟?舍納爾”爲名面世。這款設計主要用于存放女性化妝用品，包括香水、鏡子、粉盒等物品。
1931年，路易?威登開始推出具有異域色彩的設計，包括鱷魚皮手包、大象皮手包等。這些設計在殖民展覽會上大放異彩。
1932年，路易?威登推出“Nóe bag”。這款箱包的主要消費者是香檳酒的釀造者，用于裝載和保存香檳酒。
1933年，路易?威登運動型箱包問世。
1936年，喬治?威登去世，標志著路易?威登高速發展的黃金時代結束。喬治?威登總共設計並推出了超過700款新産品，絕大部分都取得了成功。喬治去世後，他的兒子賈斯通-路易?威登繼承了家業。
1.3向現代企業過渡 (1937至今)
1946年，爲了抵制戰後經濟蕭條的局面，路易?威登開始超越箱包設計一行，向其他領域投資。
1951年，路易?威登爲法國總統奧裏奧爾的美國之行提供了全部旅行物品。
1959年，帆布工業技術的改革爲箱包生産提供了更加豐富的原料，路易?威登再次推出一系列“字母組合”風格的帆布箱包。
從1959年到1965年，每年都有25款，總計175款新産品問世。
1968年，路易?威登在日本東京設立銷售中心。
1969年，賈斯通-路易?威登去世。
1977年，路易?威登在沙特阿拉伯開設分公司。
1978年，路易?威登在日本的東京和大阪開設分店。
1983年，路易?威登與美洲杯劃艇比賽合作，創立了“路易?威登杯劃艇賽”。在路易?威登杯劃艇賽中，經過淘汰賽而勝出的選手與前一年美洲杯的冠軍選手比賽定勝負。同年路易?威登在臺灣臺北開設第一間分店。
1984年，路易?威登在漢城開設分店。
1985年，“Epi皮具”系列産品問世。
1987年，路易?威登公司和大名鼎鼎的軒尼詩公司合並組成“酩悅軒尼詩路易威登集團”（Moët Hennessy - Louis Vuitton, LVMH Group），正式成爲跨越名包、名酒的奢華時尚品牌。
1988年，冠名路易?威登的年度汽車錦標賽在巴黎舉行。
1992年，路易?威登在北京開設第一家分店。
1993年，LVMH推出“Yaiga”系列箱包，爲黑色真皮設計，主要針對男性消費者。
1996年是“字母組合”系列帆布箱包誕生一百周年紀念，LVMH開始爲自己旗下風格各異的設計師大力宣傳。
1997年，LVMH推出了一系列新的鋼筆設計。
1998年，美國著名設計師馬克?雅各布斯加盟路易?威登，他主持設計了“字母組合清漆系列”皮包。同年，LVMH推出了自己編寫的全球主要城市旅行手冊。
2001年，路易?威登推出“塗鴉系列”箱包，其著名的“魅力手鐲”也于同年面世。
2002年，LVMH正式推出一系列手表設計。
2003年，日本著名畫家村上隆和路易?威登的首席設計師馬克?雅各布斯合作推出了限量珍藏版的“櫻花”系列，以色彩絢爛而著稱。
2004年，路易?威登在世界四大城市巴黎、紐約、東京及香港慶祝成立150周年。
2005年，巴黎旗艦店在重新裝修後，于10月9日傍晚6時重新開幕，並于于同日于Petit Palais舉行時裝表演，亦有開幕慶祝派對，邀請世界各地的嘉賓參加。
LV 産品線：皮具産品 (包括手袋、行李箱、公事包等)、時裝成衣、鞋履、腕表、 高級珠寶、書寫用品及配飾
LV 系列： LV Monogram、LV Damier、LV Suhali羊皮、LV Epi皮革、LV Antigua、LV Cruise、LV Tambour watches、LV Speedy watches、LOUIS VUITTON Cup watches
http://baike.baidu.com/view/2105.html?tp=0_01
北京為何重啟地鐵便利店？ 2022-02-07 中國新聞週刊
從2021年12月開始，北京地鐵將陸續新開130餘家便利店。北京地鐵便利店，還是在17年前。然而2004年《北京市城市軌道交通安全運營管理辦法》規定，地鐵站廳、月臺、疏散通道禁止設立商業攤點。
深圳平均每3136人擁有一家便利店，廣州和上海分別為3491人/店、3856人/店，而北京是9919人/店。
作為一線城市，北京便利店為什麼會比較少呢？
城市的便利服務體系，有三個最主要場景點。第一是辦公區域和寫字樓區，這是便利店最集中的區域；第二是社區，這些店鋪滿足居民的日常需求；第三就是交通節點，比如地鐵網站公交網站，這是解決通勤中應急需求的最佳場所。
北京優先建住宅後建商業配套，當時開發商普遍對商業配套重視不足。北方冬季夜晚漫長、客源稀少，大大增加了便利店的運營成本。
除去房租，便利店最大成本其實來自人力成本。 北京為什麼有很多夫妻店小賣部，就是因為經營者就是店主本人，即使微利也能繼續。
不過，情況正在發生變化。現在北京發展較快的便利店，很多都用技術手段減少員工數量，在流程上也盡可能自動化。知名便利店品牌7-11花了14年，才在北京開了不到200家店，而當前“便利蜂”在北京門店已經超過500家，比全家、7-11和羅森等日系便利店品牌在北京的店面總數還要多。未來北京地鐵便利店的數量將可能達到1000～2000家。
目前，絕大多數城市地鐵虧損運營，地鐵公司主要收入來源來自地方政府補貼。據2020年的資料，北京和深圳地鐵票款收入分別為41億和36億，而運營成本則分別為184億和133億。北京地鐵集團獲得了104.63億元的政府補貼，而深圳地鐵集團則盈利111億元。深圳地鐵採取“站城一體化”的商業開發模式，不僅在地鐵站周邊興建購物中心、寫字樓、酒店或住宅等建築，還對與地鐵聯通的獨立地下空間進行開發，獲得升值效益。
回應
北京2021年統計擁有657萬輛汽車，通勤基本是靠開車接送孩子，上下班。去便利店停車太不方便，購物不如去大型超市，何況現在京東生鮮什麼都送到家。
便利店沒前途，日本的便利店也是每況愈下，現在基本上就靠外國打工仔撐著
人民幣不好賺了 不敵陸企強攻洋品牌加速撤離中國 2022/02/08 中時
不久前一位在大陸有大量粉絲的好萊塢明星感嘆道：「人民幣愈來愈難賺了」，其實不只好萊塢，許多西方企業這些年來大賺人民幣的盛景也早已顯露疲態，許多人認為是成本上升導致經營環境惡化與政治因素干擾，倒不如說是外商這些年因為太容易賺錢而漸趨怠惰與傲慢，趕不上市場的快速變化而遭到淘汰，政治問題只是對外企雪上加霜罷了。
過去曾經紅極一時的西洋時尚品牌、尤其是接近一般民眾快時尚，在幾年內迅猛擴張的速度讓外商們見識了中國市場無與倫比的力量。在中國網購經營5年多的美國品牌Urban Outfitters(UO)，因為沒有實體店，退得比較快速乾脆。還有GAP與其子品牌Old Navy都傳出結束中國業務，想要打包出售；美國品牌Forever 21第2次退出中國市場。英國廠商TOPSHOP、電商ASOS更早以破產與嚴重虧損而退出中國， ZARA、H&M等歐陸系快時尚品牌也都接連關閉實體店。
首先是外商多數在市場高度熱絡時進軍大陸，當時大陸消費者喜愛洋品牌的品質並且樂於追捧其品牌形象，每家快時尚都加緊速度快速擴張狂撈人民幣，既忽略了企業經營的體質，也不注重在地人才的培養，一旦市場出現新趨勢，轉型與調整變得百般困難。
此外，外商管理階層由於自視甚高，完全未能體會到大陸網路消費形態快速變化造成的影響。快時尚對供應鏈要求採用商品策劃、生產到零售一體化控制的銷售形式，或稱為SPA模式，把一般12周壓縮到3-4周，以實體店銷售與存貨來決定生產量，並要求廠商快速回應，以減少庫存壓力。這種模式被延用已有近30年時間。
但是近幾年中國大陸網路商業快速發展，最流行且效率最佳的購物方式是「工廠直供」與「直播帶貨」。大約只要1至2周，對市場脈動的反應非常即時，但一般西方快時尚仍偏好實體商店的活動與擺設，以及網路商店的促銷活動。
大陸本土廠商學習能力強，對市場反應敏銳。在商業環境野蠻生長的過程中，激烈的競爭磨練出一批一批身經百戰而存活下來的企業，以最接近消費者需求的態度，在身段高傲的外商尚未察覺前，早已悄悄地用最接地氣的方式摸索最適應大陸社會現狀與消費習慣的商業模式。
大陸國產貨崛起一部份是因為時尚購買主力的年輕人已經換上了成長環境與歷程完全不同的新生代，他們的在文化上較有自信，也對到處充斥的洋品牌不再有那麼強烈的心理需求。
韓媒：日本年輕人愛上“中華妝”
韓國《中央日報》2023-01-29日文章，原題：被有“四千年美女”之稱的中國美人迷住……中國化妝品在日本暢銷的原因。據最新一期英國《經濟學人》雜誌報導，最近日本女性很喜歡模仿像中國偶像團體SNH48鞠婧禕這樣的中國美女的化妝方法，“中華妝”有很高人氣。因為日本年輕一代不同於老一代人，對中國的偏見較少，且認為“中華妝”本身具有魅力。
就在幾年前，中國風妝容還被稱為“Chiborg”（China“中國”和Cyborg“半機械人”的合成詞），意指這類妝容近乎機器人一樣精緻完美。大紅唇和濃密清晰的眉毛是其特點。然而，這一趨勢如今發生了改變。據日本媒體報導，中國風妝容中“純真和欲望”兩手抓的“純欲風”正在日本成為流行。這是使用粉紅色呈現可愛又性感氛圍的化妝方法。
此外，日本女性還對中國的“白開水妝”有濃厚興趣。這種化妝方法主要採用白色系化妝品，強調“自然美人”，給人以沉穩的感覺。據穀歌日本去年統計，純欲風、白開水妝在化妝相關檢索詞中分別佔據第2和第3位。
由於中國妝容在日本大受歡迎，中國本土化妝品品牌在日銷量也隨之增加。中國化妝品是如何吸引日本消費者的呢？日本亞細亞大學教授後藤康浩認為，與半導體等政府主導的產業不同，化妝品是“非政治性的”。他分析稱，日中間存在的領土紛爭等矛盾也幾乎並沒有對日本人的化妝品消費產生影響。日本中壯年層認為中國製造是劣等產品、會避免使用，而在他們子女一代中，類似想法卻越來越淡薄。還有評價稱，中國化妝品本身的品質也較以前有所提高。
日本原是僅次於美國的世界第二大化妝品大國，但從2019年起就被中國趕超。2021年日本化妝品市場規模位元列世界第三，排在美國（802億美元）和中國（517億美元）之後。韓國化妝品市場也進入“前十”圈，規模為120億美元。
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