隱形襪沒人穿了？學生都改穿長襪原因曝 他嘆：以前為這跟學校對幹 023/08/13 中時

潮流不斷變化，近年來更是吹起復古風，New Balance、ASICS等「老爹鞋」如今成為年輕人最愛。就有網友發現，當年年輕人必穿的隱形襪，如今卻幾乎消失在眾人視野，納悶究竟是怎麼一回事，引起網友討論。
網友在Dcard發文「現在穿超短襪很俗嗎？」，他表示自己最近在路上觀察發現，現在學生襪子高度都在腳踝以上，以前最流行的超短帆船襪(隱形襪)都沒人穿了，不解詢問「現在穿那種帆船襪會很俗嗎？」
數百名網友湧入文章討論：「現在小朋友都不知道以前我們中學時代為了隱形襪，怎麼跟校方對抗的」、「以前國中都規定要穿長襪、球鞋，但我都穿短襪+帆布鞋XD」、「想當年過了校門口後，就把長襪折成短襪，結果被教官抓包」、「我都長褲配短襪、短褲配長襪」、「還是愛穿隱形襪，因為我腿的比例不好」、「本來就矮，穿長襪看起來更矮」、「不會到覺得俗，但是看到穿長襪的女生會多看2眼」、「長襪可以修飾腿型」。
還有人點出原因，直言所謂潮流就是每幾年換一次，現在只是又再度流行長襪與復古風搭配：「流行就是一個輪迴而已，退流行的再等20年就會回來了」、「現在都是CityBoy寬鬆風和復古風當道，在10年前根本沒人這樣穿」、「事實就是短襪現在退流行」、「10年後短襪+窄管就又會回歸了啦，別擔心」。

仙俠進入亂紀元

2021年的《千古玦塵》豆瓣評分5.8，2022年的《沉香如屑》豆瓣評分5.9。仙俠失去了既定的類型號召力，進入了亂紀元。

中國劇出海東南亞：古裝劇贏了

他們覺得那時的中國文化是非常鼎盛且富有魅力的，另外是這些劇作國外是拍不了的。比如《陳情令》被翻譯成13種語言在多個國家播出，很多觀眾都沉迷在劇中的古典國風魅力之中，所以我覺得還是要對國產內容有信心。

對於近期詆毀滿江紅的事情，我有點個人的觀察

1.針對導演的，但凡張藝謀的作品，總有一群人會出來說三道四。 2.商業行為，有些商家就喜歡玩這種低級的商業行銷，一拉一踩之間，達成自己的目的。 3.不排除確實有從電影本身喜好的評論， 我兩部電影都看了，包括我的家裡人，一致認為喜歡滿江紅更多一些。
　　回應
2023年春節檔票房大戰：44.2億《滿江紅》向左，38.57億《流浪地球2》

相關新聞資料
範冰冰消失5年2023/02/23登柏林影展紅毯曝「超仙近照」！緊身旗袍全現形 網嗨翻：女王回歸

越南長襖奧黛-維基百科

中國明代的服裝風格影響了阮朝的越南人，他們開始穿明清時期漢族的長袍和褲子。20世紀20年代的越南長襖又在原有的中國款式上加入了貼身且緊湊的褶襉。

迪奧被指抄襲馬面裙？文化挪用如何界定？ 2022-07-18

近日，奢侈品牌迪奧Dior旗下的一名韓國設計師設計的一款中長半身裙，由於採用的是前後交疊剪裁的設計理念，網友認為是抄襲了中國的“馬面裙”，設計師卻稱其為“Dior標誌性廓形 ”。
“馬面裙”的記載最早見於《明宮史》：“曳撒，其制後襟不斷，而兩傍有擺，前襟兩截，而下有馬面者，往兩旁起”。如今國內的一些漢服商家也在售賣。
　　回應
旗下的一名韓國設計師？ 這就不奇怪了
人家抄襲我們的，是好事啊，怎麼有些人如喪考妣？
用了我們後，卻說是自己原創的。你懂這個後果嗎？以後我們用這個設計就說我們是山寨的，或者他以後申請專利，不准我們用？

網紅曝韓服漢服差異！小粉紅狂嗆南韓超愛偷 2022-02-19 民視

中國北京冬奧，開幕式時一名代表「朝鮮族」女子穿上傳統服飾，引起南韓國內不滿情緒，爆發中韓「文化掠奪」論戰。中國知名百萬網紅「十音」穿著漢服擔任知名雜誌模特兒，再度引起南韓網友砲轟，為此她拍攝影片解釋韓服、漢服差異，讓小粉紅們歡欣鼓舞，大酸「韓國有夠愛偷」。

漢服韓服之爭，誰偷了誰的歷史？ 2021-01-25

近年有關中韓傳統文化的爭議不斷出現，除了“泡菜之爭”，如由韓國江陵端午祭申遺引起的“中韓端午之爭”、韓國“中醫申遺”事件等。

滬上阿姨外包裝旗袍圖被質疑不雅，大家怎麼看？
　　回應
民國的旗袍衩開的更低，基本都是膝蓋以下的，越南的奧黛是會開叉開到髖以上，但奧黛本質是上裝
圖上的這個坐姿仿佛是專門把裙擺掀起坐在椅子上，這既不雅觀，也讓人懷疑設計者的初心。
仁者見仁，淫者見淫

旗袍是漢服嗎？- 知乎
　　回應
旗袍是民國時漢族婦女製作的西服，糅合的是滿元素，只能算是時裝，不是漢服。
自古漢族一直在與其他民族繼續融合，服飾也不斷創新，像唐的翻領袍，明的拽撒，都是經過漢族改良後的服飾，中華民國建立以後，滿族女性的服飾不也被漢族改良成旗袍了嗎？希望各位不要帶有過多的民族主義

旗袍-維基百科

旗袍於1921出現，1925年開始流行，因為旗袍讓女子能穿著原本只有男性才能穿的「袍子」，在清朝末期體現了男女平等，在中華民國大陸時期成為女性國服。20世紀前葉，旗袍在上海的上流社會非常風行，是名媛聚會社交的標準配備服裝。這股風潮還傳到了香港，由於上海和香港外國人數量眾多，導致旗袍最終在外國人眼中成為「代表中國女性的服飾」。

漢服、旗袍、唐裝，哪一種更能體現中國女性美？ 2022-06-26

客觀地說，僅就襯托女性身姿來說，最讓人感覺身姿曼妙、婉約妖嬈，排第一位的，除了旗袍，還有誰？正因為此，在很多大型的國際舞台上，旗袍絕對是一枝獨秀的存在。比如范冰冰在戛納電影節穿的這身黃龍改良旗袍，就絕對亮瞎了一眾歪果仁的狗眼。此外，劉濤、金星、迪麗熱巴、唐嫣、倪妮等人，也都是旗袍的粉。以至於在國際場合，很多人認為：旗袍=國服。但是，很快就有人說了：旗袍是滿服改良而來的，哪裡有資格當國服？
有著東方韻味，又兼具西方的性感，中國旗袍在世界的接受度上，算是最高的。就連很多歐美明星，都在公共場合身著旗袍，比如：伊麗莎白•泰勒、帕麗斯•希爾頓、凱莉•米洛、艾瑪•沃特森、珍妮弗•洛佩茲、比約克、濱崎步……
2008北京奧運會開幕式上，瑞典女運動員出場服裝選用的就是中國旗袍，新加坡「國父」李光耀、現總理李顯龍父子的夫人，也都以旗袍做為禮服。
旗袍，堪稱服飾審美上較為成功的東西合璧產物。
近年來，伴隨民族復興，漢服復興的呼聲也是越來越高，隨著漢服運動的興起，自帶仙氣的漢服越來越貼近我們，其更加古老濃厚的東方韻味，也是「漸漸熏得遊人醉」。
與其去黑旗袍，說旗袍的緊身、露大腿等與傳統中國的審美不相符，不如多關注一下因為旗袍在國外給中國帶來的文化影響力。

家裡堆滿東西卻捨不得丟 列精神治療 揭密「囤積症」背後的真相 《新聞深呼吸》第159集
https://www.youtube.com/watch?v=yYwngndg894

囤積病- 维基百科

2013年出版的《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM）第五版定義囤積症（Compulsive hoarding）為精神科疾病，另根據 Frost and Hartl 1996年定義為：患者有收集癖好，他們需要、大量收購或無法拋棄對別人看來價值不高或沒用的物件。居住的環境因收集物的大量堆積以致妨礙到這些空間原本的功能，例如甚至需要用到餐桌、椅子、床、樓梯或浴盆來擺放物件，臥室或浴室用作儲物室。由於囤積行為而有顯著的壓力及干擾或妨害到正常生活的運作。
不願意或無法歸還借來的東西，當借送界線模糊時，有時候甚至會演變為偷竊行為或竊盜癖。
強迫性囤積在其最壞的例子可能會造成火災、不衛生的環境（如老鼠橫行等等之現象）、因收集物摔倒受傷，甚至對自己和其他人健康和安全構成危險。
有些患者亦可能會錯誤地認為自己收集來的東西的價值，亦可能知道積累的物件是無用，或對物件有強烈個人的精神附屬感或寄託，則是患者明知物件是對其他人完全毫無價值的。
另有部分患者會將過期食物放保留下來，在某些情況下亦會強烈抗拒親友等人試圖清除掉他所囤積之物品。而在其他狀況下，患者仍會意識到電冰箱需要清潔，但由於被屋內其他地方的類似情況下導致他放棄清理的念頭，或因明白清除雜物的困難而導致放棄行動。
　種類
囤積者中，有超過八成無法停止攫取物品，其中七成五的患者常買個不停，買的時候不會管自己錢夠不夠、家裡有沒有地方擺。在這類囤積症患者眼裡，購物是一種療法，透過買東西讓自己消除負面情緒、獲得心理滿足感。 除了此類「購物狂囤積者」，另有「拾荒型囤積者」，他們傾向撿個不停，不僅看到免費報紙、傳單、小贈品會忍不住多拿幾份，看到空瓶、空盒等堪用廢棄物，都會想辦法搬回家裡。
　輔助治療方法
若身旁有「囤積者」，除了專業行為與藥物治療，也應從以下重點修正： 幫助囤積者維持專注，並提供必要情感支持，並且，不要替囤積者做命令式決定，也不要在囤積者面前「出一張嘴」，因為只靠囤積者慢慢清理，容易令患者洩氣而失去動力。囤積者並該從學習「寬恕」出發，學習告別、割捨生命中過於沉重的負擔，為生命找回新空間的梳理秩序。
　相關條目
強迫症
焦慮症
拖延症
恐懼症
藏書癖
動物囤積症

家裡堆滿東西卻捨不得丟 列精神治療 揭密「囤積症」背後的真相 《新聞深呼吸》第159集
https://www.youtube.com/watch?v=yYwngndg894

囤積病- 维基百科

2013年出版的《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM）第五版定義囤積症（Compulsive hoarding）為精神科疾病，另根據 Frost and Hartl 1996年定義為：患者有收集癖好，他們需要、大量收購或無法拋棄對別人看來價值不高或沒用的物件。居住的環境因收集物的大量堆積以致妨礙到這些空間原本的功能，例如甚至需要用到餐桌、椅子、床、樓梯或浴盆來擺放物件，臥室或浴室用作儲物室。由於囤積行為而有顯著的壓力及干擾或妨害到正常生活的運作。
不願意或無法歸還借來的東西，當借送界線模糊時，有時候甚至會演變為偷竊行為或竊盜癖。
強迫性囤積在其最壞的例子可能會造成火災、不衛生的環境（如老鼠橫行等等之現象）、因收集物摔倒受傷，甚至對自己和其他人健康和安全構成危險。
有些患者亦可能會錯誤地認為自己收集來的東西的價值，亦可能知道積累的物件是無用，或對物件有強烈個人的精神附屬感或寄託，則是患者明知物件是對其他人完全毫無價值的。
另有部分患者會將過期食物放保留下來，在某些情況下亦會強烈抗拒親友等人試圖清除掉他所囤積之物品。而在其他狀況下，患者仍會意識到電冰箱需要清潔，但由於被屋內其他地方的類似情況下導致他放棄清理的念頭，或因明白清除雜物的困難而導致放棄行動。
　種類
囤積者中，有超過八成無法停止攫取物品，其中七成五的患者常買個不停，買的時候不會管自己錢夠不夠、家裡有沒有地方擺。在這類囤積症患者眼裡，購物是一種療法，透過買東西讓自己消除負面情緒、獲得心理滿足感。 除了此類「購物狂囤積者」，另有「拾荒型囤積者」，他們傾向撿個不停，不僅看到免費報紙、傳單、小贈品會忍不住多拿幾份，看到空瓶、空盒等堪用廢棄物，都會想辦法搬回家裡。
　輔助治療方法
若身旁有「囤積者」，除了專業行為與藥物治療，也應從以下重點修正： 幫助囤積者維持專注，並提供必要情感支持，並且，不要替囤積者做命令式決定，也不要在囤積者面前「出一張嘴」，因為只靠囤積者慢慢清理，容易令患者洩氣而失去動力。囤積者並該從學習「寬恕」出發，學習告別、割捨生命中過於沉重的負擔，為生命找回新空間的梳理秩序。
　相關條目
強迫症
焦慮症
拖延症
恐懼症
藏書癖
動物囤積症

收納、整理術走紅的近藤麻理惠，為何放棄維持整潔了？ 2023/01/31 邵蓓宣

據《華盛頓郵報》報導，風靡全球的收納女王、以「怦然心動整理術」從日本紅到全球的近藤麻理惠（Marie Kondo），近期在一次網路研討會上坦承，在生了 3 個孩子後，自己的家現在可能「亂七八糟」，「我已經放棄了，這對我來說是件好事。現在我意識到，對自己重要的是享受在家和孩子們在一起的時光。」
　　相關新聞資料
近藤麻理惠「整理魔法」的第一批信徒有被打回原形嗎？

近藤麻理惠放棄整理，好療癒？這真的誤會大了！你必須知道的3個真相 2023.01.30 劉宇彤

整理真正的目的是「實現理想生活」，將物品與空間維持整齊乾淨，不過是理想生活的一環。
觀念一：「斷捨離」與「怦然心動」都只是一種整理方法
觀念二：整理的本質是「安排優先順序，將資源最大化」
觀念三：麻理惠的放棄，只是暫時休息；一般人的放棄，是結構性問題

從近藤麻里惠的爭議，看現代人的生活外包觀 2019-01-24 主婦的碎念日常

她很厲害，但她不是鐵則
就算近藤麻理惠有說「每個人只要照做，生活都可以改善」，也不代表你就要相信她，更不代表真的適用每一個人，就算真的適用，也要看如何使用，當中有太多變數，這也不全然是她能夠掌控的，在她沒有一對一諮詢之前。所以，她的書，只能說是通則，很厲害，但絕對不是鐵則。
除了你，沒人能解決你生活上的問題
只想付錢外包，不想費心經營：花了錢就可以推卸責任
如果不想那麼麻煩，一開始不要買這麼多東西不就好了？最好的收納，就是不用收納。

極簡主義如何走上邪教一途？ 2022-02-28 加恩

《駭客思維》作者要告訴你，生活黑客是一種兩面刃。他們強調理性與實踐，尋找高效率解決難題的簡單解法，但他們也時常在追求高效率時走向極端，太過仰賴於用系統思維破解難題，以至於看什麼都變成冰冷的系統，喪失了人性。
在極簡主義發展的過程中，也有一樣的狀況。極簡主義作為面對生活雜亂的解決方案，本身沒有問題。但推廣極簡主義的KOL在市場作用下，成為了執著在「擁有少於100件物品」的算數小學生，另一票人則有意無意地讓原先追求樸素的極簡主義理想變成炫富手段，甚至，一門邪教。
原本只是要你活得清爽的整理魔法，卻因為自我成長市場大餅，讓極簡主義變成一場追逐名利的作秀。

2018年，義大利奢侈品牌杜嘉班納在中國社交媒體上發佈了三段視頻，視頻中，一名中國模特艱難地用筷子吃義大利食物乳酪卷和披薩。被廣泛視為種族歧視，引發了強烈抵制，多家中國零售商撤下了該品牌的產品。
2019年，美國男子職業籃球聯賽（NBA）一名高管發表支持香港的網絡評論在中國引發抵制，其總裁稱NBA遭受了「重大」損失。
2017年，韓國企業面臨的抵制是最激烈的。當時韓國同意部署一套美國反導彈系統，北京表示，該系統可用於監視中國。韓國旅遊業造成收入損失達65億美元。韓國的化妝品和娛樂業也受到了打擊，使該韓國當年經濟增長減少了0.4%。最大的輸家是韓國的樂天集團，它為導彈防禦系統提供土地
，在中國損失17億美元。

十大世界體育運動品牌排名 2021-12-28 青鳥捷出體育文化

其中國際代表的是耐克（NIKE）、阿迪達斯（adidas），而中國國內的比較成功的代表是李寧（LI-NING）、安踏（ANTA）、特步（XTEP）。
1、耐克Nike
創始於1972年美國,蘇州耐克公司,世界500強
2、阿迪達斯Adidas
創始於1948年德國,北京2008年奧運會的合作夥伴
3、銳步Reebok
創始於1895年英國,世界500強企業
4、彪馬Puma
創始於1948年德國,彪馬(上海)公司
5、斐樂FILA
創始於1911年由FILA兄弟在義大利BIELLA創立
6、美津濃MIZUNO
創始於1906年,美津濃(中國)公司
7、茵寶UMBRO
創始於1924年英國,天運 (深圳)公司
8、背靠背KAPPA
創始於1916年在義大利,中國動向公司
9、迪亞多納DIADORA
創始於1948年義大利
10、樂途Lotto
義大利足球,網球領域的領導者
　　相關新聞
世界十大運動品牌分別是耐克、阿迪達斯、CN帆布鞋、彪馬、李寧、亞瑟士、斐樂、安德瑪、匡威、NB。 2022-06-28 bilibili

耐克Nike兩季度蒸發8000億，市值暴跌85% ，首個因抵制新疆棉而破產美企?
　　回應
　耐克2022-12-21發佈2023財年第二季度財報，營收超預期達133.15億美元。其中，大中華區營收同比增長6%至17.88億美元。
　自從大陸牌子産品質量越造越好，我再不信外國名牌了，越南造的更差的無法接受，千幾港元一雙鞋，穿不到半年爛了，雨天更乜底，氣死，穿鞋費都二三百元一個月。
　體育用品牌以前只穿 Adidas/Nike...潮牌，現在全家只用國貨。
https://www.youtube.com/watch?v=QoWMdXXzzSI

Nike光環失色！中國國產運動品牌飆速成長 2022/04/11

大中華曾經是Nike、adidas等國際運動品牌旗下成長最快的地區之一，但如包括李寧、安踏等中國大陸國產運動品牌，在最新的2021財報，出現4到6成的巨幅成長；相對的，Nike、adidas等卻從去年第二季起開始出現負成長，關鍵的影響因素，包括去年3月爆發的新疆棉事件，以及從去年8月到今年2月的奧運話題。
新潮的設計與充滿活力的客群，這些受到中國民眾歡迎的產品，不是大家所熟悉的Nike、adidas等國際運動品牌，而是大陸國產品牌。排名第一的安踏，去年總營收493億人民幣，增長38.9%；第二的李寧，達225億元，增長56%；其他特步以及361度，分別是100億與60億。

2021年新疆棉花爭議事件--維基百科

2021年新疆棉花爭議，又稱新疆棉花事件、新疆棉花風波、新疆棉風暴，是於2021年3月起在中華人民共和國爆發的抵制運動。源於2021年3月24日，瑞典時裝公司H&M因維吾爾人強迫勞動的相關報道和指控而於2020年9月發布一份聲明稱「不與位於新疆的任何服裝製造工廠合作，也不從該地區採購產品或原材料」所引起的一系列爭議。

H&M與新疆棉：遭到過抵制的西方品牌能否在中國市場復活 2021-04-27 BBC

「任何冒犯中國人民的人都應該凖備付出代價」，中國外交部發言人華春瑩最近被問及此事時直白表示。
H&M是此次抵制的主要目標，但耐克、阿迪達斯和彪馬也受到了影響。

3萬一克拉人造鑽石，在中國跌到270元，美媒：中國破壞了秩序 2022-12-11 上游新聞

　　鑽石，被譽為“珠寶之王”，一克拉的價格在3-30萬。
　　2020年港蘇富比拍賣會上，一枚11克拉鑽石曾拍賣出4.53億天價。但如今在中國河南，一克拉鑽石最低270元，跌到了白菜價。
　　一百多年，鑽石是歐洲皇室和上層的專屬。如今，河南珠寶批發市場上，一克拉鑽石跌跌到了3位數，遠銷到全世界。不少男性網友直呼“感謝河南，讓我們實現‘鑽石自由’”。
　　鑽石降到白菜價，卻意外惹怒了老美。老美珠寶理事會、珠寶商協會等6家珠寶機構聯合發文，批評中國正在將神聖的鑽石變為普通的石頭。文章最後警告：警惕中國製造，他們是行業秩序的破壞者。
　　01河南製造，終結鑽石“天價神話”
　　鑽石之所以賣到天價，源於西方的壟斷。
　　1870年，南非發現Orange River鑽石富礦。為了壟斷鑽石生意，西方財團戴比爾斯買下整個礦場，用武力壟斷了全球90%以上市場。每年只開採一小部分，加上瑪麗蓮．夢露、英國王室的代言行銷，鑽石進入“天價時代”，並延續至今。
　　不過，隨著我國解決了“鑽石產量稀少”的難題，風向突然逆轉。2019年，中國科學院經過不懈努力，成功突破“人造鑽石”培育技術，並向河南試點推廣。短短兩年，河南就成為全球最大產鑽基地，占了全球近一半產量。
　　和天然鑽石相比，河南人造鑽石不僅“以假亂真”，甚至品質上更勝一籌，顏色達到標準最高的D級，淨度達VVVS級。
　　中國技術下，天價商品被拉下神壇的例子比比皆是。2021年10月，心臟支架被納入集中帶量採購，從3萬降至6000，自費部分僅需700元。
　　還有曾經3萬一克、天價收割我國的日產“時光酶”，其國產版“若返”也跌至千元出頭。
　　回應
不是破壞秩序，而是打破詐騙局面

除了電熱毯，歐洲人正“買爆”中國“過冬八件套”2022-10-15

俄烏戰爭歐洲能源危機加劇疊加寒冬將至，來自中國的秋衣秋褲、光腿神器、法蘭絨睡衣、熱水袋、暖手寶、取暖器、電熱毯和高領毛衣等正被歐洲消費者“買爆”，相關取暖概念股亦被中國股民“買爆”。
　　回應
　以前一直有歐美人不穿秋衣秋褲的傳說，本以為這些人身體素質好，敢情是能源足。
就是呢，外面大雪紛飛，屋內穿上襯衣就可以。還得吃霜淇淋解渴！什麼時候全體中國人民都能過上這種日子就是真正的富裕了！長江以南部分地區是否要裝暖氣的問題.，明明白白還是發展中國家！
　西方回到家，有電暖氣，出門，有汽車，公共場所都有空調，所有的一切，都是靠大量消耗能源來維持的。
　秋褲本身就是西方傳過來的。
　八十年代出國的留學生不求甚解，認為是他們抗寒能力強，回國就造謠，穿秋褲是蘇聯的邪惡計畫，為了降低中華民族的禦寒能力，現在退潮了，我們也知道了誰在裸泳。

中國漢朝出土文物裡的開襠褲

【本文來自《秋褲本身就是西方傳過來的》評論區】
要說秋褲是西方傳來的，這個梗是沒見過民國穿長袍吧，把旗袍露大腿照想像成中國人穿個袍子裡邊光兩條腿走路了吧。這個梗如果是真的，只能說中國人不是抗凍，是蠢到家了，連原始人都不如。

丟失中美兩大市場後，豐田、本田、日產的後續發展很難看好 2022-07-25

在北美，日本汽車有七大巨頭：豐田、本田、日產、馬自達、三菱、斯巴魯、鈴木。鈴木已淡出，三菱和斯巴魯成小眾品牌，馬自達在大小眾間遊走，總體上被韓系擠佔了很多。在中國，新能源把日系打得潰不成軍。丟失中美兩大市場後，豐田、本田、日產的後續發展很難看好。他們在電動方面動手比德國還晚，原先的混動優勢現在也越來越不存在了。日本要是沒有了汽車工業這一塊，日本工業的半壁江山就坍塌了。美國的去製造業是資本金融化的結果，日本則是競爭不過外國的結果。
　　相關新聞
中國營收五連降2022-08-25阿迪達斯CEO提前離職
人民幣不好賺了 不敵陸企強攻洋品牌加速撤離中國 2022/02/08 中時

吳威：越南承接不了“中國製造”，東盟就能行？ 2022-08-25

【導讀】 受新冠疫情、地緣政治、貿易保護等多種因素影響，全球供應鏈格局正面臨重塑，在美國主導下佈局構建“去中國化”的全球供應鏈的設想爭論日漸激烈。若想承接從中國轉移出去的產能，需具備哪些條件？越南乃至東盟是否有相應能力？作為正管理越南某工廠的跨國經理人，吳威同觀察者網分享了自己的行業見解。
【疫情下的越南製造業：民眾只能自己扛，頻繁跨行跳槽】
明明越南的人力成本比中國低很多，為什麼電子類產品的成品價格和中國差不多呢？我認為主要原因有兩個——第一，越南製造獲取物料的成本比中國工廠高，而且還會持續增加。第二，中越兩地工廠的效率管理不同。
　　回應
　我2012年前在製造業做了18年，核心業務是注塑，工廠所在地有2000多家，從產品開發到出口，所有的模具設計開發，加工，維修，注塑機的維護，成品包裝，塑膠粒子，顏料，技術員等等，在當地都能分分秒秒解決。而當時一個同行朋友因為貪圖免稅三年的招商跑同省某地去投資，結果那邊配套供應鏈短缺，有時候模具上缺個零配件都只能專車送過去，並嚴重影響生產進度。最後煎熬了幾年又回到當地。
　其實服裝，紡織類的部分越南一樣趕超不了國內。1.越南人工問題。2.配套，國內都可以迅速找到供貨方，去越南就不行了。3.國內航運一般不會延誤，而那邊開廠的朋友說經常遇到。4.技術，以後越南可以趕上國內，但不是一天兩天的事。
　製造業轉移除了製造業本身以外，還有其他重要因素，1.市場的問題。2. 美元金融霸權問題。中國成為世界工廠，是美國自身的問題，是全球化的比較優勢的結構性必然性。

美寶蓮進入中國27年後敗退關店，新國貨從線上進軍線下 2022-07-29

近日，歐萊雅旗下品牌美寶蓮將關閉線下門店的消息登上微博熱搜，為了順應市場和消費者需求變化，美寶蓮從2020年開始逐步對傳統線下管道進行調整，之後僅保留在美妝集合店屈臣氏內的櫃檯。
事實上，除了美寶蓮之外，還有多個國際品牌撤櫃甚至全面清倉退出線下管道的消息被不斷爆出，如羽西、薇姿、茱莉蔻、貝玲妃等品牌均要撤離線下櫃檯。
反觀中國新銳彩妝品牌，從線上破土而出之後，中國品牌正在佈局線下銷售管道。截至2021年年底，完美日記共有252家線下門店，預計共開設600家門店；璦爾博士於今年3月在杭州銀泰百貨開設了首個品牌直營店，將“以點帶面”加速江浙滬華東地區品牌店佈局；橘朵在銀泰in77落戶了直營旗艦店。
1917年美寶蓮推出世界上第一支睫毛膏之後，該公司隨即推出眼線筆、防水睫毛膏等單品，並於上世紀70年代將產品線拓寬至唇部彩妝、遮瑕及美甲等產品。在1995年登陸中國後一年，美寶蓮被歐萊雅收購，更名美寶蓮紐約，總部由曼斐斯遷往紐約。
由於美寶蓮定位大眾化妝品，其價格親民，而彼時的國內彩妝品牌還較少，至此美寶蓮成為國內最暢銷的大眾彩妝品牌。百貨是美寶蓮主管道，至2009年初，在中國660個城市擁有12870個銷售網站，包含專櫃、超市及大賣場。
雖然美寶蓮多年來一直穩坐“中國彩妝市場的佔有率排名第一”，保持在20%以上。但隨著大眾彩妝市場競爭不斷加劇，日韓與中國本土彩妝品牌一波波出現，美寶蓮從2013年的20.3%下滑至2019年的9.1%。
2010年時百貨佔56%，但2019年電商已達56.54%。美寶蓮於2018年開始撤出家樂福、沃爾瑪、物美超市等。自2020年1月起，美寶蓮陸續撤掉北京、長春、哈爾濱等地的百貨專櫃；當年6月，美寶蓮又集體撤出了上海當地的百貨管道。然而近兩年，在完美日記、花西子等國產美妝品牌的衝擊下，美寶蓮2018年在淘系平臺為5.05億元，排名第五，至2020年為第九至7.35億元；在2021年其更是跌出彩妝銷售前十名。
　　回應
微博和網易論壇有意思了，說這是中國經濟大衰退的徵兆，中國人連美寶蓮都買不起了。哎，蘋果在中國的銷量這幾年飆升了（華為高端手機沒了），這不矛盾嗎？
已多年不去養豬網了，烏煙瘴氣的什麼牛鬼蛇神都有，看多了降智
　　相關新聞
CNN：蘋果為何離不開中國？因為中國不僅擁有他國難以複製的供應鏈優勢，而且還是不可或缺重要海外市場。

迪奧被指抄襲馬面裙？文化挪用如何界定？ 2022-07-18

近日，奢侈品牌迪奧Dior旗下的一名韓國設計師設計的一款中長半身裙，由於採用的是前後交疊剪裁的設計理念，網友認為是抄襲了中國的“馬面裙”，設計師卻稱其為“Dior標誌性廓形 ”。
“馬面裙”的記載最早見於《明宮史》：“曳撒，其制後襟不斷，而兩傍有擺，前襟兩截，而下有馬面者，往兩旁起”。如今國內的一些漢服商家也在售賣。
　　回應
古為今用算抄襲？讓中國文化走向世界是說說的？如果全世界都認同中國元素你不高興？
高興什麼，他抄完中國的然後說是他們原創，你高興nm啊？
旗下的一名韓國設計師？ 這就不奇怪了
人家抄襲我們的，是好事啊，怎麼有些人如喪考妣？
用了我們後，卻說是自己原創的。你懂這個後果嗎？以後我們用這個設計就說我們是山寨的，或者他以後申請專利，不准我們用？
老外還真是沒文化，以為弄個龍上去就是中國元素了，他們不知道古中國女人身上的衣服上只畫鳳，哈哈哈哈，真是笑死人了！

美媒：中國紡織業驚人數字的背後

美國《女裝日報》2022-05-31中國洞察：中國紡織業，從大到強 無論從總產量、出口額還是零售額來看，中國紡織業的規模都是全世界最大的，僅纖維的年產量就達5800萬噸，占全球總產量的50%以上；紡織品和服裝出口額達3160億美元，在全球總出口中占比超過1/3；零售規模超過6720億美元……這些數字背後，是中國龐大的紡織業供應。其成功源自堅實基礎、持續創新、開發新技術、奉行綠色戰略、瞭解全球趨勢、對研發大舉投資，以及個性化靈活生產等。
自2010年以來，中國已連續11年成為全世界最大的製造國，也是唯一在所有行業門類都扮演重要角色的國家。資料顯示，在中國的26個製造業產業中有5個位居全世界最先進水準，其中紡織業處於引領地位。
以一家運營著全球最大服裝加工設施的中國企業（申洲國際集團控股有限公司）為例，該企業在其位於安徽、浙江以及東南亞的工廠，每天生產約200萬件成衣，是全球主要運動服裝品牌的關鍵代工商之一。同樣位於浙江的紹興市柯橋區是世界最大的紡織貿易集聚地，全球近1/4的紡織產品在當地交易，去年的線上線下成交額達448億美元。這裡只是中國的眾多紡織工業集群之一。在山東省泰安市附近的姚家坡村，每天要訂購30多噸面料以生產16萬條秋褲。如業內專家所言，世界上沒有一個國家擁有像中國這樣豐富、系統、完整的紡織產業鏈，既有上游原料供給（包括石化、農業），每個紡織鏈條上的細分行業也應有盡有。
從棉花到纖維，從織布到染色、生產，一件服裝經過數百道工序才能抵達消費者。因此即使到現在，紡織業仍是勞動密集型產業。中國是世界上最大的產棉國，擁有數千年紡織生產史，在人口特徵、強大勞動力以及加入世貿組織帶來的機遇助推下，中國源源不斷地為世界提供物美價廉的服裝。（作者Li Jun，崔曉冬譯）

巴黎世家1.2萬元的限量“做舊”鞋引爭議，又髒又破為了寓意“環保”2022-06-04觀察者

這兩天，法國奢侈品牌巴黎世家（Balenciaga）售價1850美元（約合12321元人民幣）的限量款“破爛鞋”又引發了一波關注，這款5月發佈的高幫運動鞋新品，推出至今一直處於輿論的風口浪尖。
儘管見慣了時尚行銷，“爛”成這樣的帆布鞋還是被外國網友批“過度做舊”、“價格過高”。
據美國有線電視新聞網（CNN）報導，巴黎世家5月9日發佈了“Paris”系列高幫運動鞋新品照片。在攝影師奧波德•杜舍明（Leopold Duchemin）拍攝的照片中，鞋子嚴重破損、面目全非，“完全毀壞”的細節包括表面的裂口、磨損以及看起來像“髒東西”的污漬。
根據巴黎世家的說法，誇張的限量版運動鞋售價為1850美元，且只有100雙“額外損壞”（extra destroyed）的鞋對外銷售。
相關產品發佈後，立刻在外網引發爭議。
有外國線民把限量款“爛鞋”形容成“破舊的匡威”，稱是“高中時媽媽求我扔掉的那雙被撕爛的匡威”。
還有一條點贊近24萬的評論稱：“巴黎世家應該在做一個社會實驗”。
網路歌手Neena Roe稱：“他們賣的這些運動鞋看起來屬於那些整個成人時代只買得起一雙鞋的人，還賣625美元。不受約束的資本主義令人難以置信。” “所以他們從垃圾填埋場裡挖出鞋子，再賣（接近）2000美元? 真是天才。”
然而，“爛鞋”的宣傳真有受眾。
《Highsnobiety》雜誌的編輯Tora Northman就稱，巴黎世家“總是創造引發討論的有爭議的產品”，“已經把品牌提升到了一個新的水準”，“完全顛覆了奢侈品的本質”。
有外國線民對此感到疑惑，直言：“為什麼現在對那些富人來說，貧窮是一種美感？”
　　回應
世界各地的流浪漢身價立馬提升
穿這種東西，還有如破洞的牛仔褲，就是倒楣相。
也不知這堆歐洲‘上等人’追捧的‘奢侈品’、“破舊的匡威”破鞋”等等，咱國內一票追西慕洋的各色“聖母”們到底有木有“藝術眼光”？“懂不懂”‘欣賞’，懂不懂“時尚審美”耶？
我敢打賭，在出現所謂哈韓哈日族，出現海參恐韓足部舞蹈隊的歷史虛無的那個文明古國，會出現一大批讚美仰慕的文人知識份子
再漂亮的口號，也掩不住靈魂空虛，虛榮，病態，扭曲的價值觀和滿滿的銅臭味。
　　相關新聞
美2021/12/23禁止採購涉疆產品 中国陸紡織工業聯合會及12家協會今發共同聲明譴責美國霸凌
2022年1-2月中国纺织服装出口继续保持增长，出口502亿美元，同比增长8.9%。3月增长17%

將舊衣服捐給社區回收箱：你在做慈善有人輕鬆賺幾十萬 2022-03-20

一堆舊衣服能值幾個錢？可在有些人的眼裡，這些舊衣服也是商機。在社區、社區裡，我們經常能看到打著“慈善”“公益”募捐的舊衣回收箱，但實際上，這些回收箱有的是倒賣舊衣的“私人販子”。
3月17日，民政部發佈提示，強調“禁止不具有公開募捐資格的組織或者個人以慈善名義開展廢舊衣物回收”。
近日，澎湃新聞曝光了“私人販子”在相關購物平臺上定制印有“慈善”“公益”字樣的衣物回收箱，放到社區門口收集衣物後二次售賣並從中獲利的黑色產業鏈。
在電商平臺上，不需要提供任何公開募捐資格證明，400多元就可以定制一台舊衣回收箱，箱體上的文字可以隨意印，有商家甚至建議印上“慈善總會”來吸引市民捐贈，以回收到更多衣物。在購物平臺上搜索舊衣回收箱仍能搜索到不少產品，標注的定制價格低至99元。
一位元曾做過“舊衣回收箱”生意的知情人士稱，這一生意可謂“一本萬利”，第一年投入20萬元購買舊衣回收箱、走關係，“每年輕輕鬆松賺五六十萬”，如果將舊衣按照新舊挑揀後出售，利潤更高。
　　回應
那又怎麼樣，很多國家處理舊衣服還要花錢呢。我不穿的衣服可以讓別人賺錢，更重要的是實現了資源迴圈利用，何樂而不為。

北京為何重啟地鐵便利店？ 2022-02-07 中國新聞週刊

從2021年12月開始，北京地鐵將陸續新開130餘家便利店。北京地鐵便利店，還是在17年前。然而2004年《北京市城市軌道交通安全運營管理辦法》規定，地鐵站廳、月臺、疏散通道禁止設立商業攤點。
深圳平均每3136人擁有一家便利店，廣州和上海分別為3491人/店、3856人/店，而北京是9919人/店。
作為一線城市，北京便利店為什麼會比較少呢？
城市的便利服務體系，有三個最主要場景點。第一是辦公區域和寫字樓區，這是便利店最集中的區域；第二是社區，這些店鋪滿足居民的日常需求；第三就是交通節點，比如地鐵網站公交網站，這是解決通勤中應急需求的最佳場所。
北京優先建住宅後建商業配套，當時開發商普遍對商業配套重視不足。北方冬季夜晚漫長、客源稀少，大大增加了便利店的運營成本。
除去房租，便利店最大成本其實來自人力成本。 北京為什麼有很多夫妻店小賣部，就是因為經營者就是店主本人，即使微利也能繼續。
不過，情況正在發生變化。現在北京發展較快的便利店，很多都用技術手段減少員工數量，在流程上也盡可能自動化。知名便利店品牌7-11花了14年，才在北京開了不到200家店，而當前“便利蜂”在北京門店已經超過500家，比全家、7-11和羅森等日系便利店品牌在北京的店面總數還要多。未來北京地鐵便利店的數量將可能達到1000～2000家。
目前，絕大多數城市地鐵虧損運營，地鐵公司主要收入來源來自地方政府補貼。據2020年的資料，北京和深圳地鐵票款收入分別為41億和36億，而運營成本則分別為184億和133億。北京地鐵集團獲得了104.63億元的政府補貼，而深圳地鐵集團則盈利111億元。深圳地鐵採取“站城一體化”的商業開發模式，不僅在地鐵站周邊興建購物中心、寫字樓、酒店或住宅等建築，還對與地鐵聯通的獨立地下空間進行開發，獲得升值效益。
　　回應
北京2021年統計擁有657萬輛汽車，通勤基本是靠開車接送孩子，上下班。去便利店停車太不方便，購物不如去大型超市，何況現在京東生鮮什麼都送到家。
便利店沒前途，日本的便利店也是每況愈下，現在基本上就靠外國打工仔撐著

人民幣不好賺了 不敵陸企強攻洋品牌加速撤離中國 2022/02/08 中時

不久前一位在大陸有大量粉絲的好萊塢明星感嘆道：「人民幣愈來愈難賺了」，其實不只好萊塢，許多西方企業這些年來大賺人民幣的盛景也早已顯露疲態，許多人認為是成本上升導致經營環境惡化與政治因素干擾，倒不如說是外商這些年因為太容易賺錢而漸趨怠惰與傲慢，趕不上市場的快速變化而遭到淘汰，政治問題只是對外企雪上加霜罷了。
過去曾經紅極一時的西洋時尚品牌、尤其是接近一般民眾快時尚，在幾年內迅猛擴張的速度讓外商們見識了中國市場無與倫比的力量。在中國網購經營5年多的美國品牌Urban Outfitters(UO)，因為沒有實體店，退得比較快速乾脆。還有GAP與其子品牌Old Navy都傳出結束中國業務，想要打包出售；美國品牌Forever 21第2次退出中國市場。英國廠商TOPSHOP、電商ASOS更早以破產與嚴重虧損而退出中國， ZARA、H&M等歐陸系快時尚品牌也都接連關閉實體店。
首先是外商多數在市場高度熱絡時進軍大陸，當時大陸消費者喜愛洋品牌的品質並且樂於追捧其品牌形象，每家快時尚都加緊速度快速擴張狂撈人民幣，既忽略了企業經營的體質，也不注重在地人才的培養，一旦市場出現新趨勢，轉型與調整變得百般困難。
此外，外商管理階層由於自視甚高，完全未能體會到大陸網路消費形態快速變化造成的影響。快時尚對供應鏈要求採用商品策劃、生產到零售一體化控制的銷售形式，或稱為SPA模式，把一般12周壓縮到3-4周，以實體店銷售與存貨來決定生產量，並要求廠商快速回應，以減少庫存壓力。這種模式被延用已有近30年時間。
但是近幾年中國大陸網路商業快速發展，最流行且效率最佳的購物方式是「工廠直供」與「直播帶貨」。大約只要1至2周，對市場脈動的反應非常即時，但一般西方快時尚仍偏好實體商店的活動與擺設，以及網路商店的促銷活動。
大陸本土廠商學習能力強，對市場反應敏銳。在商業環境野蠻生長的過程中，激烈的競爭磨練出一批一批身經百戰而存活下來的企業，以最接近消費者需求的態度，在身段高傲的外商尚未察覺前，早已悄悄地用最接地氣的方式摸索最適應大陸社會現狀與消費習慣的商業模式。
大陸國產貨崛起一部份是因為時尚購買主力的年輕人已經換上了成長環境與歷程完全不同的新生代，他們的在文化上較有自信，也對到處充斥的洋品牌不再有那麼強烈的心理需求。

為赴美上市，創始人考慮改變國籍？ SHEIN否認

路透社2022-01-25消息，有2名知情人士透露，中國時尚零售商SHEIN正考慮重啟赴美IPO計畫，最早於今年上市，SHEIN創始人正考慮改變公民身份為新加坡籍，給IPO創造條件。對於這些說法，SHEIN方面予以否認。
SHEIN（希音）是一家中國線上快時尚零售商，其前身為許仰天2008年成立的跨境婚紗電商SheInside。早期不從事服裝設計和製造，而是在批發市場獲取產品。後來它收購了中國電子商務零售商Romwe，2年前曾考慮在美上市，但後來被擱置。
SHEIN是中國以外的美國等世界市場為主。產品單價低、款式多、上新快，受到消費者追捧，同時在TikTok和Youtube等社交平臺上走紅，快速出圈。2021年，成為全球下載量第二大的購物類APP，超越傳統電商巨頭亞馬遜。

享受中國製造業紅利的SHEIN，能反哺中國製造業嗎？ 2022-01-27 觀察者網

SHEIN在快時尚領域的世界市場份額從2020年1月的7%，躍升至2021年6月的近30%。胡潤認為，SHEIN創始人許仰天的財富已達到400億元，在中國40歲以下富豪榜上排名第三。
SHEIN在小單快返模式之下，整合中小制衣企業的產能，按照西方消費者的喜好調整生產，憑藉上新速度、款式數量和低廉價格出圈。然而，拿走了產業鏈上最大利潤的SHEIN，究竟有沒有反哺中國製造業，造福流水線上的打工人？
SHEIN從不欠帳，甚至主動補貼工廠的作風，贏得了不少小作坊老闆的忠誠。但是從更宏觀的視角來看，一味追求廉價的SHEIN，也可能將中國服裝業大量的產能，牢牢綁定在低端領域，打斷落後產能的退出節奏。
　　回應
哦，原來SHEIN給工廠提供資金/沒有移到東南亞是壓榨了代工廠，嗯，你這邏輯滿分
你這種人頭腦太簡單了！被人賣了還幫人數錢！SHEIN只不過是通過平臺進行擴張獲取足夠的客戶，當完成IPO之後套現走人！
照你這麼說，隔壁希音賺了美國人錢，這錢就不該出美國，否則也是轉移資產了！
大家都期待中國有更多的“優衣庫”！不是靠抄襲，山寨來實現的！
嘿，醒醒，如果SHEIN之類的國內自由品牌是靠抄襲和侵權，阿迪nike之流早就上告了，連中國海關都出不去。
SHEIN從不拖欠供應商錢款，結帳週期很短，甚至會提前結帳；也不會讓供應商承擔庫存壓力。對這樣的企業，還能要求啥呢？做人要厚道。

快時尚讓二手衣汎濫成災智利沙漠成世界舊衣櫃之山 2021-11-21 華僑日報

《法新社》據報導，智利是二手和滯銷快時尚衣物的集散中心：它們由中國或孟加拉製造，接著送往歐洲、亞洲和美國銷售，最終再流入智利。每年約有5萬9,000噸衣物抵達位於智利北部、南美最大免稅伊基克港（Iquique），轉賣或走私到拉美，每年會剩下3萬9,000噸被丟往阿塔卡瑪沙漠，形成了如今一座座的「衣山」。
所謂的快時尚，只有越來越快的消費。因此，當衣物在快速被取代、淘汰和丟棄的前提下，也就製造了大量的快時尚災難垃圾。聯合國在2019年報告，全球的服裝產量在2000至2014年翻倍，廢水排放量佔全球20%，碳排放量佔全球8%至10%。生產一條牛仔褲會消耗 7,500-10,000升水量，LEVI'S經典款501牛仔褲的生命週期——從製造到被丟棄——會產生約33.4公斤的二氧化碳排放量。然而，LEVI'S的例子還不包括對土地、生態環境、勞工環境等造成的影響。例如：底層勞工的權益和勞動條件往往被忽視。棉花會使用化學肥料和農藥，對土地造成嚴重污染。
近來，隨著對快時尚產業的瞭解以及全球暖化的加劇，外界也開始鼓勵「道德時尚」（ethical fashion）：旨在對人類、動物和地球降低負面影響的時尚。這也是敦促生產商檢視生產材料和勞動環境之外，開始關心如何讓衣服變得「永續」，例如有相關網站提供延長衣服壽命的技巧，以降低衣服在全球的碳足跡。當然，再次循環使用的二手衣物也是緩解方式之一，但不應該建立在快速消費、快速淘汰的前提之下。

超越H&M和Zara 神祕中國品牌Shein讓西方青年上癮

2021年5月17日，中資快時尚電商SHEIN超越亞馬遜，成為iOS和Android下載量最高的購物App，並在54國的iOS購物APP中位列第一，它銷往220個國家，大批海外年輕女性消費者直言對這個品牌「上癮了」。而在成功勢頭似乎無人能擋之際，SHEIN也正面臨抄襲、環保和勞工剝削等快時尚品牌的爭議。
BBC分析有五個原因。
價格便宜 平均68元人民幣
雖然總部設在中國，但SHEIN主要以美歐澳為目標，產品包括廉價的露腰上衣、比基尼和連衣裙，均價僅7.90英鎊。服飾大多在8至30美元之間，比Zara和H&M便宜30%至50%。
60萬件產品供選擇
任何時候，在SHEIN都有多達60萬件產品在售。依賴於其廣州總部附近的數千家第三方供應商，以及約200家合同製造商提供貨源。銷售模式為「實時零售」，供應鏈上的小公司可以從其內部系統獲得關於潮流趨勢或產品表現的信息。利用算法得出的這些數據，每種風格都生產50至100件，視銷量即時調整供貨。約25天內完成一件新商品的銷售，生產效率即使Boohoo、Fashion Nova等「極速時尚」（ultra-fast fashion）也難敵。
該品牌在Instagram和TikTok上進行精凖的廣告投放以及贊助網紅，並常在平台上舉辦直播節目以推廣其產品。西方品牌很少使用直播，而直播擁有巨大的推動銷售的潛力。
在該品牌的7000多名員工中，有200名是內部設計師。最近還舉辦了一場年輕設計師大賽，提供10萬美元獎金和時裝系列的獎項。該公司已經向獨立設計師支付了100多萬美元。該品牌並有一個團隊在上架之前對供應商的新設計進行審查，試圖消除所有侵權隱患。
可持續時尚設計師羅伯塔．李（Roberta Lee）指出，SHEIN和其他快時尚公司常使用不像天然材料可降解的聚酯纖維面料。該公司視頻中出現很多SHEIN服飾「可能在穿了幾次、洗了幾次後就被扔進垃圾填埋場」的內容。
SHEIN則堅稱，小批量生產服裝的方式效率更高，而且很少浪費。該公司希望獲得更多的可再循環使用織物，並使用比傳統絲網印刷污染更少的印刷技術來印製圖形和圖案。
相較於品牌在海外市場的火熱，SHEIN的低調形成鮮明對比，「中國最神祕的百億美金公司」，它到底是什麼來頭？……..
https://udn.com/news/story/7333/5892194

旗袍的厲害就在於經過了現代化改良，普通服裝店都可以出，而且融入西方元素也不違和

【本文來自《漢服能不能徹底取代旗袍地位？》評論區】
旗袍1929年被國民政府定為禮儀服裝，新中國建國後被打倒，定位為糟粕，沒人穿這玩意了。1984年又被定為禮儀服裝，這才在接代場合穿在禮儀小姐身上，從此就特定為接待工作的職業裝束。這年頭除了某些行業的職業女性作為工作服穿，平時沒人穿這東西，和滿大街都能見到的各種朝代漢服以及改款漢服來對比，確實不是一個維度。
樓上有點孤陋寡聞啊，改良旗袍很火的誒，普通服裝店幾乎都可以出，那才叫滿大街都是。而且無論加泡泡袖，還是下擺拼接成西式女裙，都很好看，旗袍厲害的地方就在於經過了現代化改良，相容並包，生命力很強。
　　回應
服裝穿在自己身上，想怎麼改就怎麼改，不存在權威和固定形式，就和吃飯一樣，自己想吃什麼味，他人不得干涉，自己高興就好。
　　相關新聞資料
要實現復興漢服，必須讓漢服能以廉價方便的姿態，走進勞動生產、日常生活場景
【本文來自《漢服在資本圈水土不服》評論區】
要實現漢服愛好者口中“復興漢服”的願景，必須要讓漢服能夠以廉價、方便的姿態走進勞動生產場合，走進大眾日常生活場景，而不是僅限於資本和小資聯手構造的不事生產的千金大小姐優越幻境，構造幻境過程中的拒絕適應現代生產生活的改良、壟斷行銷、飯圈互撕、畸高價格，無一不是復興漢服的實在障礙。
　　回應
上綱上線有意思？現在漢服百元日常不少

法媒：曾經沉睡的農業縣成“情趣內衣之都”

法新社2021-04-25中國的農業縣打造“內衣之都” 美國女性喜歡性感的內衣，歐洲女性喜歡優雅的內衣，中國女性（雖然有點害羞）也開始加入情趣內衣消費的行列。
引發當地內衣工業革命的先驅是30多歲的雷叢瑞。15年前，雷開始利用蓬勃發展的電子商務賺外快。現在他的公司有100多名員工，主要生產內褲和緊身蕾絲胸衣。灌雲有500家內衣工廠，雇用了數萬人，年產內衣價值超過3億美元。
2019年中國情趣用品線上增長50%，達到70億美元。雷說，過去寬鬆和不太暴露的內衣在中國更受歡迎，現在半透明及貼身款式已成為主流。
灌雲的工業轉型並不是一帆風順的。起初他們很難雇到工人，當地人最初接觸性感內衣時也很困惑。但當這個行業做大做強之後，人們發現可以通過它脫貧致富，“現在人人都喜歡它”。為保護好這只“下金蛋的雞”，灌雲縣做了很多工作，其中包括建設一個整合了設計、電商運營、倉儲物流的主題服飾產業園。

影視人表示，整容本質上和服化道沒有區別

【本文來自《張藝謀說謀女郎不能是整容臉：整容過後臉上的肌肉會被破壞》評論區】
老謀子主張，從藝術來說，沒啥大毛病。但從商業電影來說，其實整容是個無法避免的問題。甚至好萊塢已經進化到用"後期"整容的地步。只能說，每個導演的那個度不同，其實真要有一個演員，戲巨好，氣質形象特別貼合他要的角色，只是細微的地方“動”過一點點，那他照樣用。
　　回應
中國人大多五官較平，在聚光燈下缺乏立體感，整容是無法避免

我是服裝設計師，品質款式都不是問題，問題還是話語權及文化主導權 2021-03-30 風聞

【本文來自《打鐵還需自身硬，對於服飾行業，“國貨情懷”未必就是萬能藥》評論區】
我是工廠服裝設計師。
請問“巴黎情懷”對於女裝，“米蘭情懷”對於男裝，為什麼這樣大的魅力？
問問周邊的人，當真是真心覺得那些東西有多麼優質，多麼新穎嗎？
所謂引領流行趨勢，只不過是話語權而已。

幾個國際大品牌來來回回就那麼幾種設計，他們強在行銷

【本文來自《說說我以前不想買李甯安踏的原因，國貨什麼時候才能出頭啊？》中國人設計思路不行，可能這就是中國應試教育的結果吧！再有中國人比較擅長模仿，中意省事賺快錢更沒有體現中國古人的工匠精神】
hm事發之前，我剛好跟老婆逛商場買鞋，耐克阿迪斯凱奇李甯安踏631匹克喬丹飛樂回力人本等等一大堆國內外牌子轉了個遍，耐克阿迪的如果把標誌去掉，設計上真的沒什麼亮點，個人感覺兼顧實用與外觀最好的是斯凱奇熊貓鞋吧。本人對品牌完全沒有追求，只看外觀和舒適性，最後我們買了兩雙李寧，因為有情侶款。你說中國人設計思路不行，肯定不像我一樣閑，去商場逛一下午鞋店，會發現國產品牌千奇百怪的鞋子設計，沒有好到百花齊放的程度，但絕對不缺創造力，反而幾個國際大品牌來來回回就那麼幾種設計，他們強在行銷，一雙耐克鞋上就一個大對號，說好聽點是極簡設計，說白話點就是打廣告，當然啦，把某種造型設計和品牌掛鉤本身就是一種十分牛逼的商業模式思路，國產品牌與他們相比，差的不是設計思路，而是常熟商業運營。

中國棉花協會：歡迎全球產業鏈赴疆考察 2021-03-25 觀察者網

新疆是中國最大的產棉區，年產量在500萬噸左右，占到國內棉花產量的80%以上。新疆50%以上農民種植棉花，其中少數民族占70%以上。棉花已成為新疆當地農民，特別是南疆和田、阿克蘇、喀什、克州等維吾爾族聚居地區農民的主要收入來源，植棉收入已占到農業總收入的80%以上。新疆棉紡織產能在1700萬錠左右，紗線產量185萬噸，解決當地就業近60萬人。
2020年中國紡織服裝整體出口2962.3億美元。中國以其高品質產品和服務成為全球紡織服裝進口企業最為信賴的採購基地，包括新疆在內的中國產紡織服裝受到各國消費者的歡迎。
中國棉花和紡織行業一直維護雇工的體面勞動等權益，改善工人的生產生活條件，提高產品品質，以期為全球服裝及零售品牌提供穩定高效的供應鏈服務。長期以來，來自中國的棉農、紡織工人等所有普通從業者為世界棉紡織行業的繁榮發展做出了巨大貢獻，值得受到公正對待。來自西方政府的粗暴打壓不僅會直接傷害到產業鏈最脆弱的群體——數百萬新疆棉農和紡織工人，還將嚴重損害各國紡織服裝消費者、零售商、分銷商和進口商的利益，並將最終傷害到世界紡織服裝供應鏈和產業鏈的穩定繁榮發展。
　　相關新聞
有圖有真相！華春瑩拿出照片：中美到底誰在強迫勞動
我侄女曾連續幾年去新疆採摘棉花，因為採摘一季掙的錢，夠她女兒讀一年大學的開支了
我是兵團二代，兵團棉花95%以上已機械化，人工08年後已逐步被采棉機取代
新疆人權議題延燒 中國外交部宣佈制裁歐盟10人4實體
外媒：反擊歐盟制裁 中國迅速反擊令人驚訝
紐時：中國不再害怕美國的批評 不再尊重美國
中國棉花協會堅決支持新疆棉花
三十餘家中國品牌：支持新疆棉花
中國股市的服裝板塊大漲！李甯安踏等國產品牌股價大漲
耐克直播間小姐姐被罵哭：我得上班；安踏主播賣力嗓子喊啞...
一大波中國藝人與抹黑新疆棉花品牌方解約，要賠錢嗎？明星代言合同一般有“品牌方不得損害中國國家利益”的條款，即便約定不明，藝人方也可以根據《民法典》中“不得濫用民事權利損害國家利益”的規定解除合同，且不必承擔賠償。

反擊美國！北京發布1.5萬字「美國侵犯人權報告」 2021-03-24 聯合報

大陸國務院新聞辦公室24日發表《2020年美國侵犯人權報告》，指美國已成為全球安全與穩定的最大麻煩製造者。
央視報導，該報告分為序言、疫情嚴重失控釀成人間悲劇、美式民主失序引發政治亂象、種族歧視惡化少數族裔處境、社會持續動盪威脅公眾安全、貧富日益分化加劇社會不公、踐踏國際規則造成人道災難，全文約1.5萬字。
報告指出，美國政府應對新冠疫情任性妄為導致失控，美國人口不足世界總人口的5%，但截至2021年2月底，其新冠肺炎確診病例數卻超過全球總數的25%，死亡病例數占全球總數的近20%，超過50萬美國民眾失去寶貴的生命。
報告稱，美國民主制度失序引發政治亂象，進一步撕裂美國社會。金錢政治扭曲壓制民意，選舉成為富人階層「獨角戲」，人們對美國民主制度的信心下降至20年來最低點。
報告指出，美國少數族裔遭受系統性種族歧視，處境艱難。有色人種在美國18歲以下未成年人中的比例約為三分之一，卻占被監禁未成年人總數的三分之二。非洲裔新冠肺炎感染率是白人的3倍，死亡率是白人的2倍，被員警殺死的機率是白人的3倍。四分之一亞裔年輕人成為種族欺淩的目標。
報告指出，美國槍枝交易和槍擊事件創歷史新高，人們對社會秩序失去信心。2020年美國共有超過4萬1,500人死於槍擊，平均每天達110多人，全國共發生592起大規模槍擊事件，平均每天超過1.6起。
報告強調，美國貧富差距加速擴大，底層民眾生活苦不堪言。疫情失控導致大規模失業潮，數千萬人失去醫療保險，弱勢群體成為政府消極應對疫情的最大犧牲品。
報告認為，在抗疫需要全球團結的時刻，美國卻執意奉行本國優先，推行孤立主義、單邊主義，揮舞制裁大棒，霸淩威脅國際機構，殘酷對待尋求庇護者，成為全球安全與穩定的最大麻煩製造者。
　　相關新聞
網酸：像恐怖分子發反恐報告
　　回應
疆獨恐怖分子
中國陳述美國事實

作為新疆人說兩句，棉花大多數是生產建設兵團種植

首先，並不排除有個別維族人從事棉花的種植，就像漢族人也有牧民一樣。但絕大多數都是由生產建設兵團在大規模種植的。裡面大都漢族人，也有維族和其他少數民族，但所有人，都是國家職工，拿工資的，和什麼“強迫勞動”八杆子打不著。棉花在播種時是機械化操作，但收穫很難用機械化（楨：? ）。所以每年收棉花時兵團都開專列，從河南、山西和甘肅等省份組織農閒農民進疆收棉花。這些人也都是漢族，也沒有強迫。相反，摘棉花的收入很可觀，所以每年他們都樂此不疲的去。
　　相關新聞
有幸在棉花採摘季去了趟新疆，潔白的棉花地與機械化採摘場景，非常漂亮
　　回應
原來是在強迫機器工作。
西方對棉花是有原罪的，美洲白人奴隸制通過剝削和壓迫黑人，他們的政府和媒體機構通過營造新疆棉花和強迫勞動給他們的民眾洗腦，並且讓他們強化反華的思想，政府對外是意識形態工具，對內是洗腦工具。

快時尚不香了：H&M、Zara、優衣庫等快時尚集中退場 2020-07-13 新浪財經

　　2012年左右，以H&M、Zara、優衣庫等為代表的快時尚品牌們曾風頭無兩。但過去兩年，放眼全球市場這些品牌的日子不再“舒適”。
　　就在近期，快時尚的“衰退”似乎正在集中爆發。一個信號就是，在曾經看好的中國市場，包括Superdry、earth music & ecology在內的品牌連續宣告敗退。同時，巨頭們的業績也不再靚麗。7月9日，優衣庫母公司迅銷公佈業績， 2020第三季度，其同比轉虧，虧損達98.18億日元。
　　疫情似乎成了壓倒這些品牌的最後一根稻草。
　　低潮已久，多品牌敗退
　　快時尚頹勢早已顯現，疫情僅是導火線。快時尚行業在經歷了近十年的快速發展後，光鮮亮麗早就不再，該行業已處於盛極而衰的階段。
　　回應
假貨比真貨多！而且電商便宜！
我要的是品質和自己喜歡的款式！管你大不大牌！

H&M抵制新疆產品？網友怒了

2021-03-24，H&M集團在網站發佈的一份聲明，“我們不與位於新疆的任何服裝製造工廠合作，也不從該地區採購產品/原材料。”對此，網友評論，“還想賺中國的錢？癡心妄想！”
https://finance.sina.com.cn/zt_d/hmdzxjcp/

帶頭抵制新疆棉花的BCI，究竟是個什麼組織？ 2021-03-24 觀察者網

　　瑞士良好棉花發展協會（BCI）是一個產業類NGO，會員不乏一些全球知名品牌，也曾發表過和H&M相類似的聲明，在涉疆問題無端指責中國，打壓新疆棉農和棉花產業。
　　一些西方勢力對於中國新疆的造謠抹黑越來越甚，歐盟甚至無理發起單邊制裁。對此，中方則加倍還擊予以反制，對歐方嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假資訊的10名人員和4個實體實施制裁。
　　耐人尋味地是，從搜索網站查找BCI去年10月的涉疆新聞稿，點擊進入網站後卻顯示“查找不到”。近期BCI上海代表處鄭重申明，從2012年開始對新疆專案點所執行的歷年第二方可信度審核和協力廠商驗證，從未發現一例有關強迫勞動的事件。但這是否代表BCI總部官方意思，未有更多明確資訊說明。可確定的是，BCI此前聲明對於新疆棉花的重大傷害，已然造成。
　　編造涉疆謊言的，絕非H&M一家
……….
　　回應
阿迪，耐克，優衣庫，大家記住了
BCI上海代表處糊弄中國人，BCI總部早在2019年就把新疆棉花排除了。
按照國內NGO的管理辦法對BCI的調查，任何進入中國的紡織品不得使用BCI標誌，這樣既可以削弱這些流氓組織的力量，也可以保護我們的紡織企業。

漢服經濟正在“破圈”生長 2021-03-16 北京日報

伴隨新一代對傳統服飾文化的追捧，漢服經濟迎來“井噴”時刻，2019年銷售破45億元，同比增長318.5%。“漢服熱”還衍生出租賃體驗、拍照寫真、私人訂制等多元產業鏈；B站和抖音等社交平臺以漢服文化為主題的內容也吸引了諸多流量，話題度持續飆升。漢服從小眾愛好逐漸成為“潮流”引領者，在給服裝產業注入傳統文化審美的同時，也打開了新的消費市場。
十餘年前，漢服還是小眾愛好，只有在“同袍”聚會時才能見到漢服的身影。2016年至2019年，漢服文化快速擴張，並在2020年成功“破圈”：B站漢服頻道視頻累計播放量達13.7億次，抖音、微博等平臺也成為漢服文化的傳播陣地。2018年漢服愛好者204.2萬人；2019年356萬人，連續4年保持70%以上的高增長率。
熱度飆升帶動多元產業鏈
漢服經濟頻獲資本加碼
《2020漢服消費趨勢洞察報告》顯示，近3年來漢服線上銷售規模大幅增長，僅在天貓就增長6倍；2019年，漢服在淘寶的成交金額首次突破20億元；截至2020年1月，通過阿裡旗下平臺下單購買過漢服的消費者人數接近2000萬；我國有4.15億人是漢服的潛在消費者。隨著需求的不斷擴大，漢服市場迎來大爆發，漢服行業正在成為資本入局的新賽道。去年9月，漢服品牌重回漢唐相繼完成兩輪股權融資和戰略融資；去年10月，知名漢服品牌十三餘完成Pre-A輪融資，由知名天使投資人王剛的覺資本領投，融資金額達到數千萬元。隨著漢服品牌商家頻獲資本加碼，原本的小眾愛好已演變為一門大生意。

優衣庫母公司市值 躍居全球服裝界第一

《日本經濟新聞》2021-02-16報導，優衣庫的日本迅銷集團收盤價達到10.8725萬億日元，超過了ZARA母公司西班牙Inditex集團，首次躍居服裝行業的全球總市值榜首。
迅銷集團2020年銷售額1.143萬億日元，首次實現了“過萬億”的目標。
優衣庫的2298家店鋪中，中國大陸791家，僅次於日本的815家門店，位居第二。2020年，大中華地區（包括港臺）的營業利潤率為14.4%，高於日本的13%。
相比之下，ZARA的7成門店位於歐美地區，這些門店由於大規模的封鎖而陸續暫停營業，ZARA在亞洲的門店較少，僅占到約2成。
除了在中國等亞洲地區取得增長外，投資者對於迅銷集團通過加速數位化提升其收益的期待也推高了其市值。
但迅銷在某些領域，例如銷售額等方面仍遜于競爭對手。在最近一個季度，迅銷的淨利潤約為700億日元，而Inditex則為8.66億歐元（約合1100億日元），是迅銷的1.6倍。
優衣庫表示：線上上與線下加速融合的趨勢下，希望優衣庫提供的產品，無論消費者到店與否都能賣出去。
由於疫情對收入的衝擊，讓消費者變得更節約，品牌和產品品質的重要性愈發凸顯，消費者會選擇優質可靠的品牌。

衣服裁剪節省棉量是普遍現象，古希臘是這樣，中國古代也是寬袍大袖 2020-11-17

【本文來自《問過一位朝鮮族，朝鮮民族服裝設計奇特的問題，她就說兩個字節省》評論區】

明白了，其實這是一個普遍現象啊，古希臘也這樣：古希臘的服飾多採用不經裁剪、縫合的矩形面料，通過在人體上的披掛、纏繞、別飾針、束帶等基本方式，形成了“無形之形”的特殊服裝風貌。
中國古代也是寬袍大袖，露宿的時候，大氅解下來當被褥蓋，一舉兩得。
　　回應
裁剪縫合貼身的衣服都是需要高度技巧的，所以寬袍大袖一定不是為了省布裁剪。

本人在大型百貨從業，很多新興國化品牌抓住了20歲左右的市場，比國際大牌有前途

2020年以來，我們商店的高檔化妝品銷售很好，因為疫情使那些高檔化妝品的消費人群，不方便到香港買，都只能在當地的高檔百貨商店內購買。
　　儘管如此，我還是看好國化，即使那些現在名氣不大的國化品牌，前景都不錯。因為，那些進口一，二線品牌的化妝品，現在的消費群體都是40，50歲左右，20左右的基本沒有。相反，在我們商店外面（依然在廣場內的，它們與我們的進口品牌也就一坱玻璃之隔），有很多新興的國化品牌專賣店，生意也異常紅火，而且，都是20歲左右的消費群體，那些年輕的小姑娘，覺得用這些國化新品牌才是青春的象徵，進口一，二線品牌，雖然高貴，但老氣，是她們媽媽奶奶才用的。
　　相信再過5年，10年，國化品牌一定會有長足的進步，這14億人口的大市場，也有可能培育和造就國化華為出現。總之，國化品牌加油！！！
　　回應
20歲小姑娘沒錢，對化妝品的要求就不高，40歲女人有錢，皮膚品質遠不如20歲。
年輕人不媚外才是國產化的真實現狀。有時候評論完全和社會脫節，還停留在十幾二十年前賣國產品牌的年代。殊不知，新興的國產品牌層出不窮，銷量也蒸蒸日上。

中國化妝品全球消費第二，“國貨”發展卻受技術牽制

《科技日報》2020-11-02，利潤率高的高端化妝品還是以國外品牌為主，我國企業科研水準低，產品技術落後，科學配方研製開發仍處於模仿階段，創新實力弱，研發投入占比小，原料品種少且品質不穩定。
我國化妝品進口原料達到80%以上，國產化妝品原料在品種和品質上均居劣勢。由於國人對於中國化妝品原料的信任度很低，有些企業甚至把中國的化妝品原料出口至國外，把原料貼上“進口”的洋標籤，以獲得競爭優勢。
　　回應
國貨也有很多優秀的護膚品，我一直都在用國產護膚品，便宜又好用
確實是，我以前一直用所謂的高檔進口化妝品，現在已經全換國產了。

港媒：紡織品訂單從印度回流中國

香港《南華早報》2020-10-17隨著服裝和紡織訂單從印度轉移，中國的生產線正在接手生產。但大部分人認為這一趨勢只是短期調整，只要疫情趨緩，訂單還是會離開中國（楨：?)。畢竟，中國企業在中低端服裝製造業已不再具有成本優勢。
　　印度新冠病毒感染者已超過730萬人，僅次於美國。紡織和服裝業是印度的經濟支柱之一和最大外匯收入來源，約占其出口收入的15%和GDP的 2%。
　　相關新聞
外媒：全球萎縮 但中國出口一直表現出色
英媒《泰晤士報》：中國第三季度GDP增長4.9% “刺破西方的傲慢”
德媒《明鏡》週刊：中國如何成為新冠危機的贏家，中國取代法國成為德國第二大出口目的地。中國市場支撐了大眾汽車全球銷售的53％，（賓士母公司）戴姆勒45％，寶馬44％。
默克爾敦促德國出口不要過於依賴中國 德企：做不到 德媒：中國是救星
中國GDP第2季V型反彈11.5%不受貿易戰影響出口美國反彈,全球GDP陷入空前萎縮:印度-23.9%,英國-20.4%,西班牙-18.5%,法國-13.8%,義大利-12.4%,德國-10.1%,美國-9.5%,日本-7.8%. 美股三連跌3日內跌去10%市值09-08特斯拉暴跌21.1%創下最大單日跌幅. 暴跌31.4%！美國商務部09-30確認二季度實際GDP創史上最大31.4%跌幅。中國第三季度GDP同比增長4.9%

我發現某些人根本搞不清，現代風格≠西方風格，非要搞“傳統”就是畫蛇添足 2020-09-08

　　無論是現代建築還是現代著裝，都是應運現代生活（快節奏與高效率）需求而演化的，而某些人搞不清楚這一點，非要在現代建築上搞所謂的“傳統”風格，自然就是畫蛇添足。
　　“漢服”運動，無論如何推廣，終究只是一場COSPLAY（角色扮演）運動，其原因就是傳統寬袍大袖的衣裳，不適合現代社會快節奏的生活。
　　同樣的，西服並非是歐洲人的傳統服裝，他是18世紀法蘭西漁民與車夫的著裝，而歐洲貴族男性的傳統著裝是“連衣裙”“長筒襪”與“高跟鞋”……而之所以現代這些男性服裝，都成了女性著裝，其根本原因就是因為以男性作為工業社會主要的勞動力，為了適應“工業時代”不得捨棄舊有的低效著裝。
　　最後，我來重審一下我的觀點，所謂的現代風格，是一種適應現代社會的高效簡介明快的風格。他不是單一某一民族的風格，而是所有民族進入現代工業社會必然選擇的風格。
　　回應
日本人穿和服，是COSPLAY嗎？
英國人穿蘇格蘭方格裙，是COSPLAY嗎？
印度人穿沙麗，是COSPLAY嗎？
阿拉伯人穿長袍，是COSPLAY嗎？
………
各民族都有自己的民族服裝，其承載著傳統文化、民族歷史等，穿自己喜愛的民族服飾，怎麼就成了COSPLAY了？

日式建築裡有榻榻米，可融入現代建築嗎？
清真建築裡的紋樣，可融入現代建築嗎？
印度建築裡的“多層次”特點，可融入現代建築嗎？
中式建築裡各種結構特點，當然也可融入現代建築。
各民族的建築特點，都可融入現代建築。
如果融合不好，那是設計者的問題，但不是建築的問題。

牛仔褲耐穿百搭 為何日本人不穿？ 2019/10/23 鄭玉如

台灣不少民眾愛穿牛仔褲，不僅耐穿又百搭，更是歷久不衰的時尚單品，但日本TBS電視台近日卻發現，在日本穿搭網站上幾乎難看到牛仔褲，取而代之的竟是休閒運動褲等，因此感到非常好奇進行街訪詢問「日本年輕人不再穿牛仔褲的原因」，答案也都非常有趣。
不少澀谷年輕人表示，牛仔褲太緊，使他們難活動，「我不太喜歡牛仔褲那種緊繃感」、「有時天氣很熱，穿牛仔褲很緊又悶，溼答答的感覺很不舒服」，甚至有人覺得，牛仔褲是中年人的穿搭。而時尚評論家石原裕子則透露，過去年輕人喜歡牛仔褲，認為新穎又好看，但隨著時代的變遷，年輕人不斷追求新鮮事，反觀牛仔褲則變得有些無聊。
　　回應
曾經流行過大家都懂得...牛仔褲的風行與二戰後的美國歷史密不可分。James Dean，學生運動，Kevin Klein都扮演重要角色。對美國以外地區而言，它代表American way of life。日本人極端崇拜美國，主因是日本人腿短，穿牛仔褲顯現不出帥氣感。不過沒差，牛仔褲不差日本市場。

牛仔褲已經落伍？網揭2致命主因：很少人穿 2020/07/06 賈恩祺

每個時代都會擁有不同的流行趨勢，而人們身上所穿著的服裝也會因為所在地區、季節、氣候，甚至整個社會環境氛圍的不同而有所改變，此外，有些流行也可能在多年後重新被人們所接納，成為當下的時尚潮流。最近，有網友就發現多年前很紅的牛仔褲品牌現在已經很少人購買，讓他相當不解。
這名網友在PTT上發文，表示在大約10年前左右，以牛仔布料服飾以及牛仔褲而聞名的品牌「Levi's」受到眾多人的喜愛，不僅價格昂貴、很少有折扣活動，甚至還是當時潮流的象徵，然而近幾年開始，PO主卻發覺購買的人潮逐漸減少，店家也很常會舉辦買1送1等優惠活動，讓他不禁感嘆，同時對於這個現象也感到非常不解與好奇。
此文一出便引起網友熱烈討論，有人就點出了「價格」為關鍵主因，「平價好穿的牛仔褲也一堆～」、「台灣賣太貴了」、「超貴的，前幾天去看一個帽子要1200多」；此外，也有人認為因為台灣的氣候影響，現在已經比較少人在穿牛仔褲，反而會挑選其他穿起來比較舒適的服裝，「不只這牌，牛仔褲銷量都在下降」、「台灣天氣穿牛仔褲好熱」、「這天氣牛仔褲真的穿不下去，好熱」、「年輕人不愛，韓系寬鬆舒適又比牛仔褲有型」、「現在很多卡其褲等更好穿的選擇」。

很不錯的分享~!


http://www.yyj.tw/

中國品牌設計 年輕人掀國貨潮 2019-11-01 聯合報

國產運動品牌受熱捧，老字號國貨成網紅，國產手機暢銷中外……新華社指出，近年來，「中國製造」正逐步升級為「中國設計」、「中國品牌」、「中國智造」，在新一代年輕人中掀起一股「國貨潮」。
「選擇國產籃球鞋一方面是因為耐磨，質量好；另一方面也是對本土品牌的一種支持。」隨著中國電商購物節「雙11」臨近，不少大陸民眾已經紛紛開始計算折扣，給自己的購物車裡增添各種商品。「90後」的劉昭是個籃球迷，今年「雙11」他主要關注自己心儀的國產體育品牌。
無論是連續登上國際時裝周、向人們展示中國情懷的李寧，還是接連收購國際知名品牌、市值已逾港幣2,000億元的安踏，借著消費升級的東風，大陸本土體育品牌正通過良好的消費體驗、情感體驗拉近與年輕消費者的距離。
今年5月，中經社經濟智庫、中傳—京東大數據聯合實驗室聯合發布的「2019「新國貨」消費趨勢報告」顯示：2018年，中國品牌在下單金額、下單商品銷量的年比增幅均高於國際品牌。與此同時，年輕群體的購買力逐漸被釋放，開始展現強大的消費潛力。
32歲的付娟稱得上「手機發燒友」。從諾基亞、三星、蘋果等國際手機品牌，到初代國產手機天語，再到OPPO、華為，她都有過一段時間的用戶體驗，一定程度上見證了大陸國產手機的成長。
今年1月，市場調查機構群智諮詢的數據顯示，在2018年全球智慧手機銷量下降的情況下，中國品牌在全球市場上的佔比整體呈現增長態勢，一些品牌被視為全球增長的主要拉動力；而在大陸國內市場，國產手機品牌的市場份額優勢也進一步增強。
京東提供的數據顯示，截至目前，「雙11」京東預售手機排行榜前五位中，大陸國產手機品牌占據四席。
事實上，國產體育品牌和國產手機的火爆只是國貨潮的縮影。近年來，中國年輕消費者對於積極創新求變的國產美妝、國產時裝、國產智能電器等各品類國貨的信任度和好感度正節節攀升。

對漢服，觀察者網要劃清界限 2019-10-19 觀察者網

　　幾個自問自答
漢服是必需品嗎？不是，是個人愛好可以，但毫無疑問，漢服宣揚，跟必需品和個人愛好無關。
宣揚漢服，是宣傳傳統文化嗎？不是，漢服代表的傳統文化有限，傳統文化元素已經在服飾上，是做了很多運用的，但漢服顯然不是宣揚傳統文化的。
　　漢服意識，是左派還是右派？漢服意識，是右派，有極端民族主義溫床在裡邊。漢服意識現在極少宣揚剃髮易服的反制產生根源，是想去極端化，但右派的意識體系是去不掉的，
　　漢服是封閉思想的反應嗎？可以這麼說，宣揚群體思想，當然是抱團取暖，抱團取暖是一種內部防禦，如果外部給的壓力加大，就會更加加劇這種抱團取暖，但中國的抱團取暖的意識形態，是漢族人自己容不下這種意識形態，從抗日戰爭奠定的全中國人抱團取暖的強大意識形態面前，任何有理智的人，都不會允許。中國人的抱團意識形態內容，決定了這一點，跟漢服意識形態抱團取暖，那不是抱團，是抱火。
　　漢服宣揚了中國文化？嗤之以鼻，不要找幾個外國人搭配幾個中國美女，就是宣揚了中國文化，漢服意識，和文化無關，是右派意識，別的都是粉飾。
　　漢服意識形態是危險的嗎？漢族的意識形態，要服從全中國人的抱團取暖的意識形態，在這個前提下，是沒有問題的，說別的少數民族有民族服裝，可以有，任何在此前提下的需求都是可以的，但如果超越這個前提，是非常危險的，變成極端右派，為了強化內部抱團，製造族群矛盾來實現，要特別強調的是，不是有族群矛盾，所以要內部抱團，而是這種內部抱團的意識形態需要外部矛盾在刺激，結果就非常危險了。
　　既然極端的意識形態是危險的，會被人利用嗎？這是毫無疑問的，從裡邊出現的大量臺灣人和圓圈人來看，毫無疑問是被利用的。
　　回應
有病，穿個衣服還批判一番，找各種理由。你是心裡見不得人家穿漢服，宣傳漢服？別人穿漢服，宣傳漢服礙你啥了？
經常自問自答，是精神疾病的先兆
漢服管觀網毛事，就穿個衣服關你毛事？
你腦子瓦特了？西服你也可以試著分析下
這篇文章是要給CNN的裡應外合來著

CNN寫漢服卻“夾帶私貨”引眾怒 受訪者表示將發律師函 2019-10-16 觀察者網

漢服在中國年輕人群體中的日漸盛行已經成為了一種文化現象，終於引起了外媒CNN的注意。
只是，在CNN眼裡，漢服的復興並不是年輕人喜歡那麼簡單，這背後存在著“政治性”：因為“漢服文化的盛行會削弱中國的民族多樣性”、“漢服正在消除少數民族的文化”，CNN還推斷，從漢服在中國的盛行可以看出“中國開放的大門正在關閉”。
　　回應
漢服本來就是多民族融合的產物，中華文明是一個多樣性而統一的文明，這跟西方的民族國家和種族主義心態完全不一樣，這也是他們不能理解中國的基本原因。現代社會的漢服熱，跟動漫風尚，其他民族服飾風尚一樣，屬於時尚範疇的東西。西式民主社會不管是從媒體觀念還是從社會心理來看，他們的意識形態化都越來越嚴重，從啟蒙運動以來形成的現實理性正逐漸被種族主義和幻想資本主義的意識形態驅逐，真正把握和融合現實理性的反而是中國，這真是個有趣的現象。

美國歌手穿奧黛露大腿 越南網友氣壞：快穿上褲子！ 2019-10-16 觀察者網

近日，美國知名鄉村歌手凱茜⋅馬斯格雷夫斯因在舞臺表演時穿著越南國服“奧黛”，卻沒穿配套的褲子刻意露出整條腿賣弄性感，引發越南網友猛烈抨擊。他們指責馬斯格雷夫斯的穿法“不得體”“不尊重越南傳統文化”，有網友氣極隔空喊話“趕緊穿上褲子！”。
　　回應
文化侵佔的傷害還是很大的。在一些人眼裡，越南人的正經傳統裝束就成了和色情很接近的東西了，中國的旗袍和一些裝束有這種趨勢了。
誰強大，誰的價值觀就強勢、就是主流。只要我們國家超越歐美，國內的時尚就是國際時尚。什麼軟實力？屁！沒有硬實力支撐啥都是空氣。

Forever21突然申請破產保護，全球或關350家店 2019-09-30 觀察者網

在退出中國4個月後，北京時間9月30日，美國快時尚品牌Forever 21宣佈，已根據美國破產法第11章申請破產保護，以重組其業務。
Forever 21由韓國出生的張東文和張金淑於1984年在美國創立，在30多年內成長為全球最大的時尚連鎖品牌之一。在鼎盛時期，Forever 21在57個國家擁有超過800家門店。
《紐約時報》指出，Forever 21於2000年開始迎來巨大成功，以極低價格推出許多商品，加入Zara、H&M等快時尚的行業，讓年輕女性能購入“一次性”風格的流行商品。
但由於沒有及時跟上消費者喜好的變化以及電商的衝擊，Forever 21近年來開始不斷縮小門店規模。2年前該公司便開始在中國節節敗退，今年5月，Forever 21正式宣佈退出中國市場。
據瞭解，近期快時尚行業內刮起了一陣陣“寒風”。包括Forever 21、ZARA在內的多家品牌，近年來都遭遇了業績下滑，也有部分品牌因此退出中國市場。
2018年12月，進駐中國4年、揚言要開500家分店的英國服飾品牌“New Look”正式退出中國市場。
2018年8月，英國品牌TOPSHOP宣佈將提前終止與中國特許經營合作夥伴尚品網的合作，並於去年11月在天貓發佈公告稱因國際業務運營策略調整，將關閉天貓旗艦店。
為何海外品牌玩不轉中國市場？一些業內人士分析，這些品牌往往在本土化方面有所欠缺。一些商家在設計風格上過分保守，在堅持原有風格的同時沒有因地制宜地做出調整。在細節上，產品款式、尺碼標識仍為歐洲標準，使消費者在購物時產生疏離感。
服裝行業專家馬崗在接受中新經緯採訪時也表示，快時尚行業已進入到整體飽和、過剩的狀態，只有頭部品牌才能獲得生存空間。由於市場環境和消費者的差異，部分品牌的確出現了水土不服的問題。

內衣行業“瘋狂擴張”模式已過時 2019-08-28 資訊時報

　　 日前，“維多利亞的秘密”宣佈取消2019年內衣秀，被稱為全世界最會賣內衣的維密似乎跌落神壇。這一切並非沒有預兆。實際上，維密早在2018年就關閉30家門店，今年一季度又關店35家。與維密命運相似，國產內衣品牌安莉芳和都市麗人近年的情況也不太樂觀。然而，看似不景氣的情況下，行業內又有報告指出女性內衣市場規模超千億，被視為服裝行業的下一個風口，更吸引著優衣庫、Zara等快時尚品牌爭先入局。對此，有業內人士指出，隨著“95後”“00後”等年輕群體逐漸成為消費主體，內衣企業不應還處於過去瘋狂開店的模式，無論從產品設計還是銷售管道等，必須進行全面升級，才能贏得消費者。
　　 不過，有資料顯示，中國內衣行業的增速依然較快。由中國紡織工業協會主辦的中國紡織經濟資訊網在2016年發佈資料顯示，中國內衣市場的年銷售額達到1000億元以上，預計每年（2016~2022年）以近20%的速度增長，高於紡織服裝行業18%的年均複合增速。
　　 事實上，到2018年，我國女性內衣市場規模已超1600億元，達到1611億元左右。在市場空間如此大的背景下，內衣市場這幾年的競爭格局也出現大變，不僅6sixty 8ight、內外、華歌爾等品牌漸趨佳境，就連優衣庫、Zara等快時尚品牌也盯上了這個市場。
　　 但為何一邊是品牌商的爭先佈局，另一邊卻是業內企業接連出現“壞消息”？對此，業內人士告訴記者，雖然內衣市場處於穩步擴張期，但行業的集中度不高，內衣品牌尚未形成一個行業龍頭，這與市場競爭激烈不無關係，導致行業大廠商的業績也出現下滑。
　　 前瞻產業研究院不久前發佈的報告指出，我國內衣市場中高端品牌主要由國外品牌佔據，國產品牌主要佔據中低端市場。目前，我國女性內衣品牌多達3000多個，可90%以上的品牌銷售規模均在1億元以下，規模銷售超10億元的品牌寥寥無幾，而曼妮芬、都市麗人和安莉芳都是國產內衣品牌的代表之一。
　　近3年內衣市場前十名的格局變動很劇烈。2018年文胸銷售額排名前三的品牌分別為：曼妮芬、維多利亞的秘密、歌瑞爾。曾被稱為“中國維密”的都市麗人排在第6位，而前十名中也未見高端品牌安莉芳的身影，反而剛剛以一款“運動型內衣”進入內衣市場細分領域的優衣庫出現在榜單中。

139噸中國服裝改標變“韓國造”，高價專賣中國人 2019-08-10 央視財經

在國內的電商平臺上，經常可以看到來自韓國東大門的品牌服裝，不過最近，韓國關稅廳卻查扣了大批被剪標後， 偽裝成韓國東大門品牌的中國服裝，然後再加價賣給中國消費者 。而這些衣服的價值更是高達 3000多萬元 。
由於剪標、走私服裝等案件頻發，韓國關稅廳表示將在今年10月份之前在韓國制衣工廠、物流中心、機場等地對進出口服裝原產地進行強化管制，同時還將通過提高檢查率等方式嚴厲打擊走私行為，以維護韓國服裝市場秩序。
　　回應
就不明白，明明世界一流的衣褲鞋帽都是中國造的，卻有人迷信韓國的比中國的好？真是有錢閑的！
淘寶大把排前面的韓式娘炮衣服款式，都特麼醜地要死
我上天貓只想買個便宜，買個衣服水瓶什麼的按銷量排行，全是這個韓版那個韓版，沒得挑。究竟是消費者太愛韓版倆字還是商家以為消費者愛韓版倆字？

腳底老繭登上《自然》，哈佛教授力證光腳勝過穿鞋 2019-06-28 新浪科技

　　俗話說，光腳的不怕穿鞋的。今日頂尖學術期刊《自然》新上線的一篇論文則說：光腳勝過穿鞋。哈佛大學著名人類學家Daniel Lieberman教授和同事提出的證據表明，腳底老繭既能在光腳走路時起到保護作用，又比穿鞋更能保持腳底的觸覺敏感程度。
　　2010年，他和同事們觀察了人在赤腳跑步時和穿著現代跑鞋跑步時的差別，發現赤腳跑步的人傾向於前腳掌著地，而穿上跑鞋後通常採用腳跟著地方式。相比之下，前腳掌著地產生的衝擊力更小，相應地也不容易受傷。
　　此次，由他主導的赤腳研究再度登上《自然》，考察的是長期光腳行走時產生的“天然足墊”足部胼胝。
　　老繭雖然能提供保護，但直覺上我們常認為老繭會讓腳底變得不敏感。
　　實驗給出了與直覺相反的答案，老繭的厚度和硬度並不影響兩類足底神經末梢的敏感度，因為死細胞的硬度使得地面的機械刺激能夠幾乎“無損”地傳遞到皮膚深層，進而由那裡的神經末梢把信號傳給大腦。這種信號有助於經常光腳的人保持平衡，強化肌肉，在腳和大腦之間建立更強的神經聯繫。
　　相比厚厚的老繭，鞋子雖然會在腳跟剛觸及地面時減緩衝擊速率，但最終會向關節輸送更多能量。
　　看到這些結果，是不是就感覺不用穿鞋了？研究人員認為那倒未必。畢竟，鞋子可以比老繭提供更全面的保護，又可以保暖，更別說還有打造形象的作用。
　　回應
老話：赤腳的還怕穿鞋的有道理

國內首個3D縫紉機器人研製成功

2019-06-16，中船重工七一六所與寧波慈星攜手，歷時兩年時間，先後攻克了機器人縫紉控制技術、視覺識別技術以及系統集成技術，成功研製出應用於汽車內飾自動縫紉的3D縫紉機器人，成功打破了國外企業壟斷，成為國內目前唯一掌握相關技術的企業。
汽車製造是一個高度自動化的行業，然而在汽車內飾的生產製造上，依然存在大量的人力勞動。以汽車中控台蒙皮的縫紉為例，縫製過程需要經驗豐富的工人將皮革細心地送入縫紉機，由於皮革造型為空間曲面，縫紉難度遠大於平面縫紉，生產效率和縫合效果嚴重依賴工人的熟練程度。
3D縫紉機器人不依賴工人經驗，所生產的產品線上跡一致性、3D成型一致性等方面均有大幅提高，能夠顯著提升產品品質，同時利用自主技術和當地語系化服務優勢，比國外同類產品具有顯著的性價比優勢，在汽車內飾生產及航空航太複材縫紉等領域具有廣闊應用前景。
https://www.guancha.cn/qiche/2019_06_18_506138.shtml?s=sygdkx

穿衣大作戰：誰能挽回中國服裝業的顏面？2019-05-15

佐丹奴、班尼路、真維斯、堡獅龍、美特斯邦威、森馬、太平鳥、以純……，曾扮靚過幾代人的青春。10年又過去了。它們要麼煙消雲散，要麼艱於維繫，要麼斷臂求生。反觀之，Zara、H&M、GAP、優衣庫等洋品牌卻席捲全球。（楨：?)
　　回應
現在呢？還有多少人知道他們？衣服鞋子作為生活用品本來就是設計永無止盡的，但現在西方就是壓倒東方，西方的審美還真不是我們所喜歡，所以，我們必須在懟回去！別說什麼我們設計工業不行，美工不行，設計師不行…你看看網路上銷售的店家，國產占比70%！
https://user.guancha.cn/main/content?id=115010&s=syfwqtzr

Forever 21即將退出中國 快時尚市場洗牌在即？ 2019-05-19 中新經緯

曾經風頭強勁的快時尚品牌Forever 21中國市場1即將在全國範圍內撤店，近期數個國際品牌退出中國市場的行為，意味著快時尚已進入洗牌階段。
　　ZARA、H&M等大品牌也陷入瓶頸
2018年12月，進駐中國4年、揚言要開500家分店的英國服飾品牌“New Look”正式退出中國市場。
2018年8月，英國品牌TOPSHOP宣佈將提前終止與中國特許經營合作夥伴尚品網的合作。
ZARA財報， 2018年銷售額增幅下滑至3%為261億歐元，淨利潤2.3%創下5年來最糟糕的盈利增幅。
2018年第三季度，H&M庫存將近390億瑞典克朗（約280億元人民幣），超過了該季度銷售額的30%。
　　海外快時尚品牌能否渡過寒冬？
為何海外品牌玩不轉中國市場？這些品牌往往在本土化方面有所欠缺。在細節上，產品款式、尺碼標識仍為歐洲標準，使消費者在購物時產生疏離感。
90後消費者盧月（化名）告訴中新經緯，對於某些以價格而非品質見長的快時尚品牌，她近年來愈發提不起興趣，“如果一定要買那種只穿一兩年的廉價衣服，電商平臺的選擇比線下多得多。”

美媒：運動服為啥在中國越來越火？

　　美國《福布斯》2018-9-17：千禧一代、支持體育運動的政府和大型賽事推動中國運動服裝市場 中國的運動服裝市場如今是全球規模最大、增速最快的，2017年增加12%達2121億元——這令其成為繼美國之後的全球第二大市場，且增長勢頭將繼續。若干因素正推動這種增長。
　　由於社交媒體和移動技術無處不在，中國人越來越熱衷於參加健身活動。諸多現象可印證這點：很多人上傳自己在健身房或穿運動服的照片;某健身App註冊用戶達1億;微信等平臺的健身意見領袖有成千上萬的粉絲。
　　對中國消費者來說，購買運動服時審美是重要因素。比如某運動品牌為渴望展現身材的女性設計衣服，試圖通過漂亮而非性能來取悅消費者。其他促進中國市場強勁增長的因素還包括：
　　廣義體育產業的增長。2016年中國體育產業同比增長11.1%，達1.9萬億元。中國體育產業仍處於早期階段，這意味著增長空間巨大。龐大的千禧一代人口。對注重性能和時尚的運動服裝來說，千禧一代(人口約有4億，超過美國總人口)都是主要目標。政府投資體育。中國政府正鼓勵民眾參加體育活動和更積極的生活方式，以提高體育創造的經濟效益。舉辦大型賽事。大型賽事會提高人們對體育活動的興趣。在中國，這通常得到政府推動。此外還有，對外國品牌的胃口。全球品牌的形象對中國消費者具有吸引力。這為國際運動服裝廠商創造了更多機遇。對體育的興趣增加。中國人對體育活動的興趣一直在增加。目前中國活躍的籃球愛好者超過3億，足球迷估計已有3.07億。隨著健康意識增強，體育活動也在增多。在中國消費者中，積極的生活方式正變得越發重要。6月份一項調查顯示，中國消費者如今已把定期鍛煉視為保持健康的首要方式。(作者黛博拉•溫斯威格，陳一譯)
　　回應
　近些年中國的運動裝生產的物美價廉，款式尤其的好，不但散步和運動時可以穿，旅遊時也穿著方便，我看到的是很多老外都喜歡中國的運動裝，希望中國的運動裝譽滿全球。中國的玩具已經譽滿全球了，在國外只要看到品質好的玩具，並且漂亮可愛，那絕大多數一定是中國製造的！
　中國人喜歡運動裝是90年代中到2005年左右的事情了，當時任何場合都可以穿運動服，現在只不過是馬拉松和體育俱樂部有一些需求吧
　中國人喜歡運動裝是因為它寬鬆，肥大，穿著不緊繃，不是中國人喜歡健身，現在的年輕人有多少去主動健身鍛煉的！

國際研究機構Euromonitor International數據顯示，二○一五～一七年全球服飾與鞋履銷售額約在一．五～一．八兆美元，其中一七年男、女裝銷售額為四一九○與六四三○億美元，絕對金額雖高，然成長率皆低於整體幅度，鞋履則穩定於四％上下，而運動服飾年成長六．八％最高，金額將近三○○○億美元。
去年全球服飾品牌銷售金額，擁有ZARA品牌的西班牙Inditex居榜首，H&M退居第二、Nike第三，不過全球前三大加起來占比也不過五％上下；而英國評估機構Brand Finance公佈全球最有價值服飾品牌榜，Nike以三一七．六二億美元名列榜首，快時尚H&M和Zara名列第二、三位，LV、Adidas分居四、五名。
　　上中游具漲價、利差優勢
前些年，快時尚風潮席捲全球，而後運動成為生活不可或缺的一部分，帶動機能性布料與服飾崛起，如今除了機能性服飾需求仍旺之外，運動服與休閒服之間的藩籬也已打破，衍生出Athletic加上Leisure的複合詞Athleisure，中文譯為運動休閒風，而最受惠的是運動品牌Nike、Adidas，與迅速崛起又落下的UA。
Euromonitor International報告也指出，全球運動服飾產值於二○一三～一八年複合成長率為六．二％，遠高於全球服飾複合年增率的三～四％；全球鞋業近年每年產值則約為二○○○～三○○○億美元，當前運動鞋市場規模約為五○○餘億美元，然全球前五大品牌合計市占率，就已經超過七成，品牌知名度為最大優勢。

紡織股人氣覺醒 2018-09-20 先探投資週刊

根據ＷＴＯ資料顯示，在二○○五～一六年間，全球紡織品貿易年均成長率為三％、成衣四．二％，中國為最大出口國，紡織品與成衣都超過三五％，而台灣在紡織品位居第八，尤其機能性與環保紡織品，居全球重要供應地位，成衣雖居第三三，不過東協十國中有五國在前十五名，當中有不少是由台商所貢獻。
台灣紡織產業在五○、六○年代，受到政府政策保護與扶植，而後政府獎勵石化業下游原料生產，紡織產業開始朝向化纖與混紡產品，並開始轉為出口發展，六○年代進行第二次進口替代策略，產業跟著從原料、紡織到成衣進行一條龍式垂直整合，也讓台灣在全球的服飾供應鏈當中，持續扮演重要的角色。
雖然七○年代隨工資上漲開始外移，讓曾經輝煌一時的紡織業，變成一般人口中的夕陽產業，紡織業占出口份額比率，從一九七一年的三八％，至二○一五年僅剩下二％，然而在良好的基礎之上，隨著技術演進與產業結構改變，近年來大流行的機能性紡織，七成來自台灣素材，搭上全球品牌廠的成長列車。
雖然，美中貿易戰越演越烈，甚至未來可能影響到全球經濟成長，不過服飾業為民生必需，必會有一定的需求存在。台灣的紡織產業，歷經殘酷而真實的生存遊戲後，從空掉的股票代號，就可看出許多廠商退出，另也有不少廠商轉型至房地產業，目前仍在市場者多為專精深耕，技術與規模已具備一定的能力。

德媒：東非，中國新衣超過美國舊衣

　　德國之聲2018-8-28文章，原題：非洲二手服裝、走私和美中貿易戰 特朗普已對來自盧旺達的服裝暫停免稅待遇。一場看似美國與非洲小國之間的貿易戰，其實在凸顯美中的競爭。
　　去年7月至12月盧旺達當局查獲230噸非法進口衣物。這是盧政府對每公斤紡織品徵收的關稅從0.2美元提升至2.5美元的結果，此舉旨在支持國內紡織行業。發出數月警告後，美國從7月31日起開始暫停盧輸美服裝享受免稅待遇。
　　全球最強國家為何如此介意小國的二手服裝市場？一個原因是錢：在東非，二手服裝是個大買賣。由於生產成本高昂，本土紡織品對大多數當地人來說太貴。禁止二手服裝導致當地人對廉價服裝的需求得不到滿足。
　　但這個真空或將被其他產品填補，東非共同體從中國進口的新衣服已超過來自美國的舊衣服。
　　早在2009年中國就已超過美國成為非洲頭號交易夥伴。2015年，中國對非出口高達1030億美元，而美國僅為270億美元。
　　回應
美國：全世界不允許跟伊朗/非洲/歐洲./..地球人做生意，跟地球人做生意的公司都要被制裁.
西方發達國家就是希望發展中國家永遠是他們傾銷垃圾商品的市場；這個事例就是證明


洋垃圾進口暴增 環團：快總量管制 2018-08-31 聯合報

大陸去年底實施「禁廢令」，禁止進口廢塑膠、廢紙等，致「洋垃圾」大舉轉到台灣及東南亞各國。環保署統計，今年一到七月廢料進口逾一○一萬公噸，比去年同期增加百分之五十二，環署已在八月預告修法嚴管廢料進口，預定十月上路，但環團批修法慢半拍，也欠缺關鍵的「總量管制」。
　　回應
　很悲哀的啦！大陸不要連菲律賓泰國禁止進口的廢塑膠、廢紙等「洋垃圾」當寶一樣進來。
台灣水準連東南亞各國都不如。
　那個"環"節出問題...
　美國爸爸要我們收 我們能不收嗎

據報導，幾十年前肯尼亞的服裝行業有50萬工人，而如今只有2萬。他們生產的衣服對當地人來說過於昂貴，並且主要用於出口。儘管許多人支持政府發展本國的紡織業，但他們認為實行舊衣服的進口禁令應該循序漸進。
　　而許多盧旺達人反對禁令。盧旺達對二手衣物的進口關稅提高了12倍，當地賣家收入暴跌。他們稱，數以千計的當地人以分類、銷售二手衣為生，關稅的提高使他們失去了工作。他們還稱，政府的決定是不成熟的，它過早地在本國有能力生產當地人買得起的衣服前頒布了。而盧旺達的能源和交通運輸成本很高，裁縫等技術工人不足，布和紗線等優質材料的進口價格也很昂貴。
報導稱，儘管有被貿易協定除名的風險，剩下的成員國似乎會堅持進口禁令。
　　回應
　而在我國，這些東西被稱為洋垃圾，時至今日這些“死人衣服”還在廣大農村集市上頻繁出現。
　早20年或許還有洋垃圾，現在...光運費都不值那點錢。作為全球最大的紡織品加工基地，中國很多衣服的出廠價低到不可思議，稍微有點門路找廠商進貨的都不可能去賣二手洋垃圾，因為毫無意義：洋垃圾畢竟是洋垃圾，就算洗過什麼的，一眼就能看出和新衣服的不同（而因為洋垃圾幾乎散裝，也不可能重新打標籤封裝，耗時耗力），即使是農村，買不起幾千塊的衣服，但從幾十塊到幾百塊的到處都有。即使是農村人口，現在也不至於沒錢買幾件新衣服！
　永遠不要以自己的經濟實力去看待他人，農村幾千元一件的衣服也有人買，幾元一件的也有。我在廣州，我告訴你，二手衣服不止有，而且還有專門的批發市場。廢品回收站、垃圾填埋場、洋垃圾，甚至賊贓和太平間等，都成為了二手衣物的來源。
　中國已經禁止進口洋垃圾　　
　有問題不可怕，只要認真解決就行了。這幾年政府治理這些垃圾衣物確實也下了不少功夫。但是觀網一群小粉紅，自己孤陋寡聞，還不讓別人說話，埋頭當鴕鳥對國家可沒有任何貢獻。
　央視記者在2009年10月中旬曾暗訪過廣東陸豐市碣石鎮新饒村的洋垃圾服裝市場，發現這裡已經形成了一條相當嚴密的走私、加工、兜售洋垃圾服裝的地下產業鏈。
　同樣一條新聞，有的人看了之後，會關注之後中國政府和地方政府迅速制定法規，嚴禁洋垃圾進口，為中國政府迅速而果斷的處理較好——事實就是，只有在中國，才會在新聞報導之後的極短時間裡，出台相關法律法規.而有的人，比如閣下，就只會把中國曾經犯過的錯誤記一輩子，而不願意睜開眼睛看看中國人民處理問題的果斷和決心

據報導，2015年，東非進口的二手鞋服總價值約10億元人民幣。這些舊貨主要來源於歐洲和美國，因為那裡的消費者經常購買新衣服，然後處理掉舊衣，比如把它們捐給慈善機構。樂施會（Oxfam）是一家英國慈善機構，它會向非洲售賣人們捐贈的舊衣物。樂施會的數據顯示，至少70%的捐贈衣物最終會來到非洲。
　　聯合國貿易和發展會議秘書長、肯尼亞前貿易部長基圖伊表示：“（美國的威脅）在政治上和道德上都是錯誤的。盧旺達和東非國家的領導人是正確的，他們不應該忽視更遠大的圖景和目標。”他認為，美國和東非的貿易關係應該建立在相互尊重的基礎上，並以19世紀英國強迫中國向其開放市場，以便售賣鴉片為例。
　　報導稱，相關非洲國家的官方曾表示，非洲長期以來的形象就是“出口原材料而非成品”，如今非洲想要改變這一形象，而美國的威脅就是一個西方國家欺凌這些尋求改變的國家的例子。官方認為，盧旺達是一個自然資源不多的內陸國家，對於這樣的國家來說，發展當地製造業對國家發展至關重要。
　　諮詢公司麥肯錫表示，在未來十年內，東非每年出口的服裝價值可達約200億人民幣。而在美國，40個二手服裝出口商組成了一個協會。該協會稱，二手服裝產業為美國人創造了4萬個工作崗位，比如分揀和包裝衣服，而如今這些工人有失去工作的風險。協會還稱，如果不將這些舊衣物賣到國外的話，它們就要填埋在美國的垃圾場，並且會危害環境。該協會還將東非國家的關稅描述為“利用美國的慷慨”。
　　而曾任奧巴馬非洲事務顧問的格拉特•哈里斯則稱：“如果一個國家採取的措施正在損害美國公司的利益，要不要繼續向它優先開放美國市場就很難說了。”
報導稱，美國經常把貿易協定用作談判的工具。2015年，南非推出美國雞肉進口禁令，以保護本國的家禽業免受衝擊，而美國因此威脅要對其實施貿易制裁，停止南非因貿易協定享受的優惠待遇。而在去年，美國警告說，如果萊索託不能成功通過政治改革，它也將失去享受優惠待遇的資格。
　　正如南非在雞肉進口上所做的一樣，肯尼亞不再支持二手衣物進口禁令了，因為它有可能因此不能向美國出口紡織品。2015年，肯尼亞向全球出口價值約25億元人民幣的紡織品，其中大部分出口到了美國。隨後美國貿易代表處就宣稱不再重新考慮肯尼亞貿易協定的成員資格。
　　消除貿易壁壘使得進出口事務變得更加容易，但也使非洲更易受到進口的影響，尤其使得它的製造業變得毫無競爭力。

非洲不想再進口“死白人的衣服”遭到美國威脅打擊

西方國家不需要的舊衣服常常會出口到非洲，它們在不同的國家有不同的綽號。肯尼亞人將這些衣服稱作“死白人的衣服”（clothes of dead white people）。在莫桑比克，它們是“災難的衣服”。
2017.10.12，美國《紐約時報》發表以“為了尊嚴與發展，東非控制二手衣進口”為題的文章稱，現在，東非的幾個國家不想再進口這些西方人廢棄的舊衣，因為他們想要生產自己的衣服。
但是，他們認為自己因此受到了美國的懲罰。
　　據報導，在過去一年中，東非的盧旺達、肯尼亞、烏干達、坦桑尼亞、南蘇丹和布隆迪一直試圖叫停二手鞋服的進口業務。他們認為，舊貨的進口會破壞國內紡織業的發展。這些國家想要在2019年前對此實行徹底的禁令。
　　在非洲，二手貨是服裝的主要來源。而汽車、飛機、醫療設備、電腦和藥物也是同樣的情況，即使有些藥物已經過期。報導稱，帶有日文的公共汽車在當地很常見。剛果的飛機上有意大利文的指示牌，而喀麥隆市場上有許多超過保質期的阿司匹林，它們都來自歐洲。南非的醫院裡閒置著來自荷蘭的舊醫療設備，而加納已經成為大量電子垃圾的傾倒場所。
　　而如今，盧旺達正努力控制二手衣的進口，報導稱這不僅是為了保護當地的新興產業，還因為穿二手衣折損了當地民眾的尊嚴。
　　去年，東非國家提高了二手服裝的進口關稅，關稅之高在一定程度上形成了禁令，但這一舉措帶來的後果也很嚴重。
　　《非洲增長與機會法案》是一項美國和13個非洲國家之間簽署的優惠貿易協定。今年三月，美國貿易代表辦公室威脅要在該法案中將4個東非國家除名。處於動亂中的布隆迪和南蘇丹因被指控政府實施國家暴力，已被該貿易協定除名。
　　根據協定，非洲的石油、咖啡等產品可以較低的關稅進入美國市場。但是白宮在認為這一關係不利於美國的情況下，有權和某個國家停止這一協定。報導稱，美國既想保證本國的工作機會，又想打入那些小而有前景的市場。而東非國家則想保護本國新興的製造業，直至它們有能力參與全球市場的競爭。
　　盧旺達總統保羅•卡加梅在禁止二手衣進口方面立場鮮明。他表示，即使影響經濟增長也要繼續實施這一禁令。卡加梅在今年6月份稱：“我們必鬚髮展自己的工業。這是我們必須要做的選擇。也許這樣會帶來一些後果。即使這樣的選擇很困難，但總有解決的辦法。”

44家品牌撤離京東京東天貓再燃戰火？2017-09-19 觀察者網

從十年前的蘇寧國美對壘，到如今天貓京東火拼，為爭奪消費者而進行的明爭暗鬥也在不斷升級。這不，離雙11還有不到兩個月，京東與天貓的品牌爭奪戰進入白熱化狀態。
　　據南方都市報報導，近一個月內，包括韓都衣舍、江南布衣、太平鳥、真維斯、GXG等在內的40多家國產知名服裝品牌官方旗艦店從京東平台上消失，海瀾之家官方旗艦店也只剩下為數不多型號的男鞋。媒體記者就此事件詢問多家廠商，得到的答案多為“戰略調整”、“業務調整”。京東方面確認此事屬實，關閉店舖的40多個品牌中的絕大多數都保持了高速增長。
　　京東天貓戰火升級？
有意思的是，多品牌表示目前撤離的平台只有京東，在其他平台的店鋪仍會繼續開放。
中國電子商務研究中心主任曹磊分析，由於線上服裝行業競爭日趨激烈，還不排除有第三方通過或明或暗的方式施加壓力，要求商家退出京東平台。此前今年“6·18”電商大促期間，就有報導指商家被天貓要求“二選一”，不參與京東平台上的促銷活動，天貓對此則表示否認。
　　另據浙商網報導，早在今年6·18期間，便有數個商家公開發聲控訴京東霸權，因京東強制促銷、強拉會場、未經商家同意便自行鎖定商家後台，以脅迫商家參與京東6 ·18活動，故而紛紛選擇從京東退店。對此，曹磊也表示，如屬實，這可能是商家選擇閉店的潛在原因之一。
　　專家：商業行為不應違法，否則損害的是消費者利益
天貓服飾市場佔有率達到80 .7%，位居榜首，在服裝品類保持領先地位，京東以8.7%的市場份額排名第二，唯品會7.1%位列第三。曹磊對南都記者表示，按理而言，在傳統零售業不景，很多品牌商線下渠道增速趨緩乃至負增長的背景下，這些商家應該廣開門路。
　　此前也有法律界人士指出，京東強行鎖定商家後台的行為，有違法之嫌。業內人士認為，電商企業之間弱肉強食的叢林法則，損害經營者的利益，不僅破壞電商市場的競爭秩序，最終損害的是消費者的利益。
　　回應
京東的存在，就是為了防止馬雲的壟斷
京東連年的虧損，現在投資者逐漸在失去耐心，給公司管理者的壓力也越來越大了。平台想從商家那裡獲取更多利潤和權力，商家當然不干了。雖說京東一天到晚說是阿里要商家“二選一”，可喊了多少次重來沒向商務部提起要求調查，擺明了沒任何證據，只好通過輿論說不是自己沒本事，是別人太壞。
劉強東動不動就背後說馬雲阿里如何如何，而馬雲從來沒說過劉，人品高下立判！

放在全國范圍來看，東北地方乾部的水平和能力讓人實在不敢恭維。例如，王珉擔任吉林省委書記的時候，壓根就沒思考過什麼產業升級，卻把隨意拋售省屬國企當作所謂“政績”。這種甩鍋、甩包袱的做法弄得天怒人怨，直到2009年上萬通鋼工人的怒吼打斷了王珉的官場美夢，隨意拋售省屬國企的風氣才算剎住。
　　當年“下崗潮”的時候，某些領導和經濟學家認為東北地區經歷的不過是“陣痛”，挺一挺就好了，歷史證明他們的看法是完全錯誤的。東北地區不是遭受了“陣痛”，而是患上了嚴重的“慢性病”，具體病因包括：
1- 產業結構不佳，新創造的就業機會較少，更缺乏吸引高端人才的崗位。
2- 地方政府治理能力不足，尤其缺少優秀的經濟管理幹部。
3- 地緣優勢不復存在。
4- 外部經濟大環境不利。如前所述，東北地區在20世紀90年代錯過了一次產業升級。皮之不存，毛將焉附？連企業實體都被搞沒了，談何振興？這使得東北地區進一步錯過了21世紀初的重大機遇期。2001-2007年是中國經濟高增長、低通脹的黃金時期，這一時期的背景是：西方國家能夠實現穩定的經濟增長，中國主要通過外貿拉動GDP，這種模式被經濟學家概括為“搭便車”。在這一時期，江蘇、浙江、山東等外貿發達的沿海省份都獲益頗豐，而療傷中的東北無暇他顧。2008年世界金融危機之後，西方國家的經濟增長普遍停滯，依靠外貿拉動東北經濟增長的難度就更大了。
　　病來如山倒，病去如抽絲。治療東北地區的“慢性病”不宜操之過急，但是一定要從消除病因入手。否則，再多的治療頂多暫時改善症狀、而不能帶來痊癒。真正有可能治好東北地區“慢性病”的戰略，應該從以下方面著眼：
1- 制定國家層面的戰略規劃。
2- 從江浙滬等發達省份批量選拔真正懂經濟、政績卓著的干部，形成支援東北建設的長期機制。
3- 在東北形成反腐高壓態勢，要將反腐力度深入基層、將反腐手段製度化。
4- 積極調整產業結構，兼顧解決就業和創造新的經濟增長點。基本思想是：穩住製造業，發展服務業，培養高新技術產業。

我曾在東北地區生活多年，也是20世紀90年代激進國企改革的親歷者，那段慘痛歷史是我最不願意回憶的一段時光。東北年輕人對“編制”的嚮往並非主觀上的“不思進取”，而是被殘酷現實逼迫使然——他們曾目睹父輩在下崗潮中被買斷工齡、人到中年卻難以糊口，他們也看到同輩的兄長和朋友們在私企裡過著朝不保夕的生活、毫無安全感可言。
　　正是這些閱歷深刻教育了他們，有“編制”才有生活保障，才有安全感和做人起碼的尊嚴；反之，沒有“編制”就會像父輩和同輩們那樣任人宰割，上升空間極為渺茫，收入微薄難以養家，還有何尊嚴可言？真正站在普通群眾的視角去看問題，才能看得真切。東北地區遍地開花的網紅主播，說穿了還不是缺少就業機會和上升空間給逼出來的？
　　假如某國政府聲稱，國家治理不好都是因為人民太蠢太無能，這麼甩鍋不是笑話嗎？同理，某些人將東北地區的社會經濟問題歸咎於普通群眾，純屬一派胡言，而且有地域歧視之嫌。如上所述，在政府和國有企事業單位之外，東北地區並沒有多少穩定、待遇好的工作。這是因為產業結構存在嚴重問題——傳統產業塌陷了，新產業卻沒培養起來。
　　東北地區傳統產業的塌陷緣於國家層面的戰略調整。在計劃經濟時代，以重化工業當家的東北地區扮演了全國工業化“輸血者”的角色——國家將東北企業的利潤以轉移支付的形式用於其他地區的工業化建設，東北企業還以援建的形式進行人才和技術輸出。
　　改革開放後外貿的口子開得很大，東北企業的產品在迅速湧入的外企高端工業品面前並無技術優勢。此時東北企業本應投入大量資金進行產品研發、推動技術升級。可是此前絕大多數利潤已上繳國家，並未留在企業內部；偏偏在這個時候東北企業獲得的投資減少了，使得企業缺少經費進行技術升級。接下來就是大量國企關停並轉，上演電影《鋼的琴》中那些辛酸的場景。回過頭來看，很多本來有希望搞好的企業被粗暴地活活弄死，也順帶著廢掉了整整一代技術工人。
　　“下崗潮”之後，東北地區長期缺乏有戰略眼光的經濟幹部，經濟發展也就缺乏系統規劃。這一時期東北地區又滋養出了“吃拿卡要”等齷齪的官場文化，進一步阻礙了優秀幹部的產生。

徐實：如何治好東北的“慢性病”？2017-08-28 觀察者網

20世紀90年代的激進國企改革使東北地區陷入了漫長的沉淪。時至今日，東北地區的經濟和社會發展仍然存在諸多問題。2016年和2017年上半年，遼寧省的經濟增長趨於停滯。在全國省份GDP排名中，遼寧在20世紀80年代初曾名列第3，如今竟然落到了第14名。
　　近日，林毅夫團隊關於吉林省經濟結構轉型的研究報告引起了社會熱議。這世上沒有神仙，林毅夫團隊給出的建議不見得百分之百正確，但是他們實地考察研究的認真勁兒，以及積極獻策、關注民生的誠懇態度，都值得積極肯定。畢竟人家是奔著解決問題去的，比某些尚未下車就亂發議論的人不知道強到哪去了。
　　例如，最近就有人將東北地區的經濟問題歸咎於年輕人的“思想僵化”，認為東北年輕人“沒有編制你啥也不是”的觀念是東北經濟缺乏活力的原因。正如古代錦衣玉食的達官貴人並不在乎“鋤禾日當午”的農民是否家有餘糧，在高檔寫字樓裡喝卡布奇諾的“小資”也並不理解東北年輕人面臨何種困境。
　　上述輕佻言論的錯誤在於倒果為因：並不是東北年輕人看重“編制”導致東北經濟缺乏活力，其實看重“編制”的觀念在其他地方也存在，例如深受儒家文化影響的山東省。可是山東省的經濟狀況明顯比遼寧省好很多，2016年GDP全國排名第3，增長率7.6%。所以觀點中的因果關係根本無法成立。真實的情況是，東北經濟缺乏活力導致東北年輕人看重“編制”——“編制”意味著起碼的生活保障，沒有“編制”就會面臨非常殘酷的人生。
　　發表輕佻言論的“小資”倒是真應該到東北地區體驗一下生活，看看在“編制”之外，他們依靠海投和麵試能找到什麼樣的工作？是在沈北新區的手機產業園每天工作10到12個小時、每月上10個夜班，還是在被私有化的藥廠掙3000元出頭的月薪、接受最低標準的五險一金？是在私營保險公司做跑腿的營銷員、明年不知道飯碗還在不在，還是在教育培訓機構打雜、給學生們臨時補補課？
　　其實對於一般水平的大學畢業生來說，東北地區“編制”之外的工作大多屬於這個水平。倘若親身體驗一番這種生活，“小資”們是否還有底氣發表“何不食肉糜”的“高論”？不和普通群眾多多溝通，僅憑浮光掠影豈能深入了解東北社會？

日媒：中國的服裝廠正盡力“領先一個針腳”

2017-08-28 08:28:00 環球時報 分享 參與
　　《日本經濟新聞》網站2017.8.19文章，原題：中國服裝廠正盡力保持一個針腳的領先 為全球貼牌生產服裝的中國工廠正通過自動化並重新思考其生產程序以提高效率。隨著中國勞動力成本迅猛上漲，這些承包商正努力保持對亞洲其他地區對手的競爭優勢。
　　近來，中國一家服裝製造廠正在其常州的工廠內打造“懸掛系統”。該廠發言人說，這套新系統正使生產效率提高15%。目前，該集團正努力使包括釘鈕扣和縫合口袋等在內的工序實現半自動化。這將使每個工序所需的工人數量從幾人降至一人。
　　勞動力成本上漲是中國服裝生產企業提升效率的背後推動力。日本貿易振興機構的數據顯示，去年中國工人的月均工資已超過400美元，分別相當於越南和孟加拉國工人的2倍和4倍。中國的勞動力成本還將繼續以10%或更高的幅度增長。這已促使某些服裝廠將其生產線遷往東南亞。世貿組織數據顯示，2015年中國服裝出口總額為1750億美元，儘管約佔全球服裝出口的40%，但該金額已同比下降6%，而孟加拉國和越南等新興經濟體的服裝出口額都在增長。
　　即便如此，業內人士仍樂觀表示，綜合考慮各種因素，中國目前的總製造成本應仍低於其他競爭對手。畢竟，中國長期是國際服裝品牌的全球生產中心，不但展現出堅實可靠的技藝水準和效率，擁有許多紡織廠且其本身就是龐大的服裝市場。

最後，孫建波的觀點確實也代表了許多人對東北發展赶超思維的刻板印象：已經是21世紀，馬上2020年了，還需要搞輕工業這樣低端的行當嗎？這種看法有兩個錯誤：其一是不考慮發展階段；其二是低估了輕工業的巨大體量及其內部轉型升級的潛力。
　　2015年，吉林省的人均收入達到8325.02美元，雖然超過了世界銀行公佈的中等收入水平，但離世界銀行公佈的高收入水平還有一段距離。從這個角度來說，即便21世紀又能怎樣呢，眼下的發展階段明擺著，需要求真務實而不是好高騖遠。
　　我們在報告中提出的是現代輕工業，不同於傳統簡單的輕工業，承接江浙輕紡工業轉移的方式也需要在轉移過程中發揮吉林省裝備製造業的比較優勢，進行技術裝備改造以及產品質量升級。這意味著吉林省還可以發揮重工業的基礎反哺輕工業，與此同時也促進重工業尤其是裝備製造業的快速發展。
　　正如最近馬化騰所強調的製造業對發展數字經濟的關鍵作用一樣，他結合騰訊多年來推進互聯網+行動計劃的經驗認為，互聯網+是手段，數字經濟是結果，網絡強國是目標，而製造業是數字經濟的主戰場。
　　總之，不切實際的赶超思維害死人，這種發展思潮盛行於戰後，在發展經濟學上稱之為第一波“結構主義”發展思潮，全世界的發展中國家也都深受其害。
　　回應
　振兴东北经济的关键是，当地政府要转变观念，去除政府中的官气。真正做回公务员，重塑为人民服务的意识！否则，再好的理论也落不到实处。
　东北的政府现在不全都是从南方调去的吗，难到你不知道。。
　林先生我认为很专业，何必和那些不懂得人辩论
　林先生团队值得和这种借机炒作的人去辩论吗？一个几流的证券公司分析师而已。
　这不是批，也不应该叫喷，这是一种学术争论，非常有意义。过去我们在选择发展路径时，总是上级说了算，上边说怎么干就怎么干。这回好了，学术界先动起来了，不仅仅出台了完整的方案，而且还有了争论，真理愈辩愈明，发现道路愈讨论愈清晰。吉林省为中国的发展又开了一个先河，是大好事！希望我更多的经济学家参与这场讨论。

林毅夫團隊：吉林藥方有理有據不切實際赶超害死人2017.8.28 每日經濟新聞

　　圍繞產業政策的“林張之爭”去年底才剛剛告一段落，近日又起波瀾。8月下旬，由北京大學新結構經濟學研究中心主任林毅夫教授團隊發布的《吉林省經濟結構轉型升級研究報告（徵求意見稿）》引爆東北產業發展路徑的大討論。
　　持不同意見的代表是銀河證券原首席策略分析師孫建波。他發文表示，揚長補短的建議，不能適用於東北。
　　針對相關質疑，林毅夫團隊成員、課題執行負責人付才輝獨家回應《每日經濟新聞》（簡稱NBD）記者。在這份超過9000字的文字答復中，付才輝列數據、講理論、舉案例，一一回應吉林究竟要不要抓緊補短板，以及東北發展輕工業的潛在優勢等問題。
　　“目前輕工業之所以成為其短板，說明東北地區不是不適合發展輕工業以及由於緯度高而不能搞，而是歷史上各個時期發展戰略導致的結果。”付才輝堅定地表示，目前吉林省勞動力密集產業的勞動力成本相對江浙要低得多，紡織服務業要低30%~50%。這就是之所以要支持吉林省大力發展勞動力密集型產業的根本原因。
　　事實上，根據我們課題組運用最近的省際投入產出表數據所做的測算顯示，就紡織品而言，勞動者報酬吉林省只有浙江省的0.47倍，但是營業盈餘吉林省卻是浙江省的1.66倍，增加值吉林省卻是浙江省的8.83倍。這就是結構變遷的力量！
　　正因為目前吉林省的輕紡行業符合現階段的潛在比較優勢，所以獲得快速增長。例如，吉林省2016年紡織業規模以上工業增加值147．億元，增長16.1%，已經超過能源產業的122億元，納入吉林省八大重點工業之一。代表性產業集群包括從浙江諸暨轉移的吉林遼源襪業產業集群，從浙江寧波轉移的吉林延邊服裝業集群。
　　這樣的成功案例同樣也可以發生在東北的遼寧省，例如從福建晉江等地轉移去的遼寧省葫蘆島泳裝產業集群（目前世界上每賣出三件泳裝就有一件產自葫蘆島）。當然，龐大的輕加工業產業遠不止服裝紡織業，這裡僅僅舉這一個例子而已。

三、“互聯網+”的一個關鍵元素：大數據，洞察消費者背後的需要和想要
“互聯網+”和雲計算、物聯網和大數據等新一代信息技術相關聯，但對於擁有龐大消費市場，且生產和銷售兩端信息傳遞不充分的行業來說，大數據是決定互聯網+效果的其中一個主要的關鍵和基礎性元素。比如，對於服裝行業來說，一個直接的效果便是消化高庫存。而無論是製造端的流程再造，柔性生產，還是銷售端的智能化產品和細分的個性化服務，亦或是基於“互聯網+”的商業模式創新和改造，甚至預測將來的消費趨勢，背後都需要服裝企業更多地在大數據上下功夫，收集、挖掘海量數據背後的金礦，這些金礦就是消費者更加深入、細化和個性化的消費需求、動向和特徵。
在上述的案例中，無論是紅領的大規模定制，還是耐克的產品和服務的調整，或者是李寧、報喜鳥或者其他國內服裝企業基於互聯網+推出的產品和服務，背後都需要大數據支撐。在耐克去年跑鞋產品推廣中，其中一個主打賣點是“跑得更快”。原因是通過對Nike+數據研究，耐克發現，與之前階段中國的跑步者更多集中於40歲左右的中年人、基於健康角度跑步不同，在耐克的Nike+運動社區上，更多是19歲左右的年輕人，他們上傳數據，更在意能不能跑得更快，對速度的追求成為其主要目標，耐克產品訴求正在緊緊跟隨其用戶需求。
李寧在推出智能跑鞋的過程中，也是把大數據作為賣點，強調“將李寧專業運動實驗室十幾年來積累的中國跑者數據和專業測試數據轉化為一系列獨特而創新的算法，由小米手環研發團隊實現在鞋底智能芯片中;而智能芯片通過採集跑者運動數據和對跑姿和步態進行分析，為中國跑者提供專業而量體裁衣的指導。”要注意的是，海量數據的收集、分析和研究不是一天一日能夠形成的，服裝企業要利用好互聯網+提升自身競爭力，就必須把更多資源投放在對大數據的挖掘和研究上。
四、“互聯網+”背後的基石：培養以人為本的互聯網思維
互聯網思維的普遍定義是：在(移動)互聯網、大數據、雲計算等科技不斷發展的背景下，對市場、對用戶、對產品、對企業價值鏈乃至對整個商業生態的進行重新審視的思考方式。工業時代的傳統思維模式是大規模製造、大規模銷售和大規模傳播，強調標準化，批量化和同一化，品牌和消費者是天然隔閡的。
但是互聯網正在化解和消融這一切。
可以預見，未來服裝行業必定有更多、更好和更新的“互聯網+”的產品、服務和模式出現，並推動時尚服裝行業往更高更廣的方向發展。

作為衣食住行之首的“衣”，更是人性需求的直接和本質反映，因此，無論“互聯網+”背後和服裝行業產業碰撞的是智能化生產、物聯網還是大數據，還是目前蓬勃發展的電商和O2O模式，其最終目的，仍是要找到消費者，滿足消費者希望更便利、更實用、更友好、更個性和更時尚的人性需求，在此基礎上細分出更多的新產品和新服務、新商業模式。
耐克：根據用戶習慣調整產品功能
Nike用戶的運動數據可以幫助設計師和產品經理們設計出更加貼合消費者需求的產品。比如，耐克從旗下線上運動社區和數字化平台“Nike+”上獲知有大量的用戶是在夜間跑步的，就會在產品上有意加入更多的反光材質。未來隨著耐克進一步了解到用戶身高和體重等信息的時候，結合用戶運動的地理位置信息，耐克就能夠更加有效地分配自己的產能，以及在不同區域的門店裡鋪設產品。
看到跑步愛好者對於速度的需求，耐克去年在社區上新增加了“Nike+教練”功能，通過集合耐克教練資源與頂尖運動員的意見，根據每個跑步愛好者的比賽目標和能力，定制專屬的跑步計劃。
李寧：提供“高性價比”智能跑鞋
近日，李寧公司宣布與小米投資的硬件生態鏈企業華米科技進行戰略合作，首批合作推出的兩款跑鞋，預計在今年三季度開售。兩款跑鞋分別是李寧頂級旗艦款“烈駿”智能版以及為此次合作全新定制的智能跑鞋款。此次合作的關鍵詞是“超高性價比”與“親民”。據悉在已經披露的智能芯片的功能中，除了標配的數據採集分析與運動記錄等，李寧也將針對中國跑者的跑姿提供專業而量體裁衣的指導。
Mack Weldon：讓男人買內衣更簡單
Mack Weldon主打兼有舒適剪裁和具備吸汗、防臭、防靜電等功能的貼身衣物，這家美國互聯網男士內衣品牌在2月份剛剛完成400萬美元的A輪融資。擔任CEO的Brian Berger提到，創立這個品牌的想法來源於自己在購買內衣和襪子時受挫的經歷，這個品類的款式和品質總是多種多樣，而男人們希望買到找到自己喜歡的產品且隨意反复購買。成立兩年來，Mack Weldon在2014年實現了200%的總收入和用戶增長，擁有5萬名顧客和相當高的重複購買率。這家新創互聯網品牌還採用了Kiva Systems的機器人技術來提升配貨效率，並且方便顧客重複下單和購買。

特別是“互聯網+”概念，成了一股浪潮，一處風口，正在快速滲透和改造各個傳統行業。那麼，“互聯網+”背後的實質是什麼?時尚服裝行業又如何更好地利用“互聯網+”來打造自身的競爭力，拓展新的增長空間?
一、“互聯網+”製造端：顧客下訂單式生產，柔性製造，量身定制
服裝行業歸根到底是有形的產品，帶有製造業的屬性。互聯網+製造端結合，利用互聯網貫穿製造整個流程，建立起個性化和數字化的生產模式，推動製造鏈條的分工和重組。這和另一個概念“工業4.0”相通：“工業4.0”是應用物聯網、智能化等新技術提高製造業水平，將製造業向智能化轉型，通過決定生產製造過程等的網絡技術，實現實時管理。與傳統製造“自上而下”生產不同的是，互聯網+製造端“自下而上”，以顧客為導向，以解決顧客問題為出發點。
報喜鳥：線上量體預約
報喜鳥C2B個性化定制業務去年在天貓上線，消費者可線上進行量體預約，量體師72小時上門量體服務。即通過信息化訂單處理、智能化生產保證快速交貨，通過客戶管理系統提升黏性等來提供極致服務。公司打造智能化生產線，通過信息化改造，可以實現個性化的需求低成本、快速生產出來。
雅派迪朗：讓消費者線上自主設計下單
雅派朗迪在2015年服博會上展示了體驗式智能O2O定制系統。公司人士介紹，借助互聯網大數據思維，公司研發出“定制智能生產系統”，推出P2C+O2O商業模式，將定制智能生產系統直接對接消費者，實現消費者能在PC端、移動端自主設計下單，鏈接線下體驗店，真正實現服裝定制O2O。
紅領：批量定制
紅領研發成功了可標準化複製的RCMTM個性化服裝柔性生產系統。顧客可以通過RCMTM平台下單定制自己想要的西裝。這套系統裡對定制西裝的每一個細節都做了規定，客戶只需點點鼠標就能選擇面料、款式以及提出一些個性化要求。當客戶將全身19個部位的尺寸輸入到版型庫中，一套獨一無二的個性化西裝版型就會自動生成。
二、“互聯網+”銷售端：滿足人性更深層次需求，產品服務友好、便利、個性
互聯網的集中優勢在於能更好地打破信息不對稱和整合碎片化數據，使得產品“物以致用”，服務“量體裁衣”，挖掘和滿足消費者多樣化和個性化的需求。人性本質上希望過得更舒服、更休閒，減少決策成本，每一次的科技進步和技術提升，都可以使人變得更“懶”，同時過得更“好”。

國內「租衣」平台市場有待挖掘
《認知盈餘》的作者克萊·舍基曾說過「中國具備分享型經濟發展的優質土壤，只是起步有點晚」。衣食住行中的「衣」是目前網際網路領域唯一未被垂直滲透和顛覆的萬億級市場，我國的時尚共享剛剛起步，未來，勢必會跑出一兩個行業巨頭。
筆者更為看重場景化奢侈品租衣模式，像那種平價的包月「租衣」模式，不好意思地說，大學宿舍就可以相互交換衣物，還用你這個租衣平台幹嘛，這個「革命」還不是很徹底。而針對於中高端人群的「租衣」平台，還是很有市場的。因為中國正在崛起的中產階級目前正處於第三次消費升級的過程中，人們都喜歡玩圈子、社群，給自己貼上標籤，自我定位很明晰，此種模式能讓中產階級的品牌忠誠度更強。加之目前經濟形勢走低的國內環境，相信會出現類似於美國2009年底成立的Rent The Runway公司，要知道「口紅效應」是很正常的經濟現象。
這是個最好的時代，我們見證了Uber、Airbnb這些共享經濟下的產物，他們節省了我們的時間、金錢、空間以及資源，將人與人之間的距離拉得更近。在租車行業已經有市值50億美金的uber，而在服裝共享行業領域也會出現一個巨頭，吞噬一切服裝零售業。
「租衣」風的颳起，勢必顛覆「快時尚」，緩解人們服裝需求的同時，還可以節約社會成本，為人們提供更為便捷的產品和服務，發展一個綠色的循環鏈。未來「服裝行業的Uber」將花落誰家？我翹首以盼。

互聯網+服裝定制，埃沃裁縫獲1.5億元融資推O2O上門定制

“互聯網+”理念促進傳統服裝業轉型，傳統服裝企業均尋求應用互聯網技術升級業務架構，以適應個性化定制潮流。其中，作為中國最領先的互聯網定制公司埃沃裁縫於2015年5月獲得由君聯資本領投、IDG跟投的1.5億元B輪融資。
　　互聯網+在服裝業的應用案例
服裝行業與互聯網的融合，是服裝行業未來發展的必然趨勢。近段時間，如雅戈爾等品牌加大對移動互聯網金融的投資，這都向外界傳遞了一種明顯的信號：傳統服裝行業加快了與互聯網產業的融合的步伐。

區別：
「衣二三」主要做的是掌上租衣，主打輕奢品牌、設計師品牌和日韓風潮流；
「有衣」是B2C模式，主打輕奢快銷品牌，衣服來源於正品的實體店或官網，以及買手從個人那裡收購全新的或只穿過一次的正品時裝；
「多啦衣夢」上的衣服主要是由廠家或設計師在平台上傳更新自己的服裝圖片，用戶在平台點擊投票，投票達到一個閾值後，平台購入最受歡迎的款式來租給用戶，用戶可以通過投票來賺取積分，甚至免費租衣，此種模式可以培養一批個人設計師；
「那衣服」採用B2C模式，做輕奢禮服，主打常服租賃，B2C模式做輕奢禮服，主打常服租賃；
「魔法衣櫥」主要是輕奢侈品、國外海淘、潮牌設計師設計，主打通勤類服飾。
　　模式二：垂直領域場景類「租衣」模式
場景類「租衣」模式，又稱場合類的服飾平台，主要針對婚禮、年會、酒會，商務宴請，主持演出，派對，生日聚會，公關活動，寫真攝影等，包括禮服、配飾、包包等的租賃。目前國內做這種模式的「租衣」平台主要有愛美無憂、美麗租、無限衣櫥、久物。
　　運營模式：客戶通過「租衣」平台，以每件幾百元的價格，可以租到原價在幾千甚至上萬的頂尖奢侈品大牌，主要包括：一線大牌Dolce&Gabbana、Dior、Gucci、Prada，時尚設計師品牌 Marc jacobs、Karl Lagerfeld，高端禮裙品牌Vera Wang、 Valentino等。一般是1——3天的短租為主。
費用：客戶在租衣的過程中，平台會收取一部分的押金。同時，和包月「租衣」平台一樣，他們也是免運費的。
人群：CBD白領； 20-40歲都市時尚白領
　　區別：
「無限衣櫥」主打高端品牌，大牌禮服，高檔衣裙，還有針對中高端女性的內容分享社群，不涉及中低端的日常服飾租賃。與此同時，還有資深的造型顧問，為客戶提供一對一的個性化服飾搭配；
「美麗租」引用國外品牌設計師，先從B2C模式入手，再到C2B2C模式（明星、企業家閒置品寄租），平台上的商品還可以打包低價出售；
「愛美無憂」是目前看上去運營模式最清晰的，他們以「奢侈品租衣」作為切入口，不單有以上兩個平台所有的分享社群、閒置出租和私人定製，更為重要的是，他們整合了O2O模式、B2C模式和C2B2C模式，以期打造時尚美業共享經濟的雲端衣櫥。

共享經濟這股風，能吹起「租衣」平台嗎？2016-03-29

「租衣」平台起源於國外，美國的LE TOTE，德國的Myonbelle，日本的AirCloset這些平台，都是翹楚。業務模式主要有時尚分享、宴會禮服及包月日常通勤三種，以日租為主。其實國內以前有過一家提供奢侈品包的租賃服務平台，叫「美可網」，主要面向年輕的白領女性出席正式場合所用，但在2013年就宣布關閉。
　　「租衣」在國內緣何剛剛起步？Annie岳認為主要有以下四種原因：
　　一、性格使然。由於國人性格比較「傳統」，對新生事物的接受程度明顯低於國外。用戶行為習慣的培養以及消費文化的改變都需要時間；
　　二、租賃市場大環境。國內線下的租衣市場穩定，從最初的禮服、演出服、日常服裝等的租賃，都形成了一條較為成熟的產業鏈；
　　三、衛生問題。國內「租衣」之所以沒有「租車」發展好，其中重要的原因筆者歸咎於服裝乃貼身之物，目前的「租衣」平台未曾給出一份令大眾信服的消毒程序，有些包月不限次數的衣物流轉率高，服裝的衛生問題令人堪憂；
　　四、供需失衡。目前市面上的實體租賃一般均價是售價的1/3。真正追求時尚的人，買得起奢侈品；而買不起的消費者，日常服裝價格區間很大，也能買到符合自己價位的衣服。
　　即便有如此多的阻礙，國內也開始嘗試在在線「租衣」電商模式中開始革新，不只是世界租賃大會期間，主席蘇迪爾·阿曼波說的那句：「中國目前已成為全球第二大租賃國，五年後中國或將成為全球最大的租賃市場。」更為重要的是在電商、服務業配套系統、共享經濟等領域發展良好的中國，也應該在全球的網際網路「租衣」領域占得一席之地。
　　就目前看來，國內開始運營的「租衣」平台主要有兩種模式：
　　模式一：包月「租衣」模式
包月「租衣」模式目前做得最好是日本的Air Closet，用戶只要每月支付6800日元(摺合361RMB)，就有專業的造型師給你搭配專屬的衣服組合，並且郵寄給你。國內這類型的平台，如：租衣日記、衣二三、有衣、多啦衣夢、那衣服、魔法衣櫥、摩卡盒子。
　　運營模式：會員每月充取會員費（如：「多啦衣夢」每月239元，」有衣」是499元），即可享受每次3個租衣包，不限次數和使用時長，不需要自己清洗，就可享受「你負責貌美如花，我負責清洗收發」的時尚「租衣」服務。
費用：只需繳納一定的會員費；免運費，往返快遞都包郵；包月會員沒有押金。
人群：年輕白領的都市麗人；80後、90後和00後的網際網路原住民。

共享服裝為何不是一樁好生意
　　談及共享服裝這一新興的行業，多位共享衣櫥創業者接受媒體採訪時均表示：如果服裝是萬億市場，那麼這種包月換衣的穿衣方式，市場體量大概在4000億。一直以來，服裝領域的消費規模不斷被刷新，這門被打上共享標籤實則是服裝租賃的生意，能否成為一樁好生意呢？
　　不可否認，服裝市場每年都是萬億級的規模，但服裝租賃依然是一個小眾市場。經過多年的發展，婚紗、禮服租賃已經是一個比較成熟的市場，但規模並不大。原因非常簡單，婚紗和禮服，都屬於低頻消費，而且婚紗的售價不菲。據悉，一件稍微有點檔次的婚紗都是上萬元甚至數万元，買了只穿一天，有點不划算，這是婚紗租賃的市場空間。反觀服裝傳統的租賃市場，空間就沒有這麼大了。
　　查閱了衣二三、女神派等共享服裝網站就會發現，租賃的服裝大多數是二線品牌，諸如香奈兒、Gucci、愛馬仕、迪奧這樣的奢侈品牌是沒有的。試想，共享服裝平台的大多數服裝消費者可以買得起，為何還要租賃呢？誠然，共享服裝的成本更低，可面臨的問題也比較多。一件衣服很多人穿來穿去，衛生是否能夠保證？如果服裝上沾染了皮膚病細菌，那廉價租賃的衣服就得不償失了。加之互聯網多年來養成的“低價”物質，注定共享服裝的檔次不會太高，這都是共享服裝平台的軟肋。
　　婚紗和禮服之所以有市場，是因為消費者有需求，而且這是一種更經濟實惠的方式。普通的服裝，市場的租賃需求很低，畢竟衣服貼身的特性，很大程度上會影響消費者頻繁選擇租賃服裝打扮自己。當然了，共享服裝平台如果有一些奢侈品牌的服裝，這或許是能夠成為一樁生意，因為工作中很多職場女性應酬時需要搭配高端服裝來撐門面。從市場需求來說，共享服裝的生存空間並不大。
　　事實上，從共享服裝平台的角度來說，這也不是一樁好生意。現在所有的共享服裝平台都將業務群體鎖定在女性身上，這本身就是一個潛在的風險。熟悉服裝行業的都知道，女裝款式變化很快，這意味著共享服裝平台的衣服要經常更新。在實際生活中，一件女裝的壽命也就3個月左右，包月費用只有300元左右的共享服裝平台，難以養活共享服裝平台。一旦價格戰開打，共享服裝或許就是賠本賺吆喝了。

共享服裝是一樁好生意還是營銷噱頭？2017-07-31 賈敬華

　　共享雨傘剛投放就被一搶而空，共享休息艙剛運營幾天就被監管部門叫停，但這並不能阻止共享經濟瘋狂擴張的腳步。日前，共享服裝、共享包包等項目相繼進入消費者的視野。在衣二三、女神派、多啦衣夢、美麗租等多個共享服務項目背後，活躍著IDG資本、經緯中國、金沙江創投等資本機構。
　　除了共享服裝外，一些共享包包項目也在蓄勢發力。不得不說，共享服裝是一個非常好的創意，但這能否成為一樁好生意呢？
　　披上互聯網外衣的服裝租賃
　　共享服裝並非什麼新生事物，早在兩年前，衣二三、女神派、多啦衣夢等共享服裝項目就已經拿到了投資，而女神派三年前就已經成立了。顯然，共享服裝這樁生意，要比共享單車還要早。共享服裝的經營模式大同小異，主要模式為包月換衣，即消費者按月、季度、半年或一年交會員費的方式，可以在共享衣櫥平台上選擇衣服。
　　在過去的兩年裡，共享服裝行業的格局已經比較清晰。第一梯隊的衣二三、女神派、多啦衣夢、美麗租等；剛剛入局的4CUS等新生力量在第二梯隊。如同其他行業一樣，共享服裝領域同樣不乏倒下的先驅，2016年裡就陸續倒下去的有衣、那衣服等。在這些共享服裝項目中，第一梯隊都獲得了資本數千萬美元的融資。不過，共享服裝項目大多數只拿到了A輪融資，只有衣二三拿到了B輪融資。由此不難看出，資本對於共享服裝項目發展前途的謹慎態度。
　　資本對共享服裝項目的謹慎，更多的是因為這一商業模式缺乏競爭力。諸如衣二三、女神派這些經營了兩年的共享服裝項目，更像是披著互聯網外衣的服裝租賃項目，可以說是一種很老套的商業模式。眾所周知，每個城市的大街小巷都會有很多婚紗、禮服租賃店鋪，而為衣二三、女神派這樣的共享服裝項目，也是靠收取服裝租賃費生存的。
　　與婚紗、禮服租賃這些傳統的服裝租賃項目相比，共享服裝項目最大的優勢，是將服裝租賃業務拓展到了互聯網平台上。在商業模式上，共享服裝項目與傳統的服裝租賃並沒有本質的區別。將服裝租賃業務遷移到互聯網平台，無非是看中了互聯網在營銷層面的獨特魅力。借助互聯網平台，單車租賃一下就火了，並美名其曰共享單車。只是，共享服裝能否借助互聯網平台拼出美好的未來呢？

大陸最大ZARA旗艦店關門 快時尚吹熄燈號？2017-02-09聯合報

北京商報昨天報導，ZARA關閉了位於成都、以全新店鋪形象打造的門店。業界傳出市場趨於飽和的快時尚面臨調整的聲音。直到昨天，ZARA官方尚未對此次關店有任何回應。
成都零售業人員表示，這家店位於成都總府路樂森購物中心，2月3日撤下展櫃商品，工作人員也在整理存貨收尾。這是ZARA在大陸開設的第一家以全新店鋪形象打造的門店，三層樓總面積超過3,000平方公尺（約907坪），2011年12月7日開業。
　　這個黃金位置的上一任「房客」是LOUIS VUITTON和DIOR。在ZARA入駐之前，樂森購物中心一直定位在高端形象，主要入駐一批奢侈品牌。
　　商圈沒落？優衣庫、H&M利潤變薄
無獨有偶，優衣庫及H&M近期在大陸也關了不少門店，除了租金高漲，商圈沒落也是原因。H&M、優衣庫、GAP等近期財報顯示，淨利潤紛紛下跌，有的下調2016全年收入與盈利預期。
有的品牌仍採取擴張策略。因為門市相當於廣告，依然會選擇開店來滲透市場。2015年初，H&M規畫在全球新增400家門店，該年底超額完成預期任務；優衣庫表示，每年新開100家店；無印良品也有展店100家的目標。
但另一方面，還有很多品牌放緩擴張的步伐，比如ZARA、GAP。
　　消費升級！ZARA不再是首選
上海良棲品牌管理有限公司總經理程偉雄表示，ZARA進入大陸前期跑馬圈地，可能由於租金低廉或其他因素而選址開店。若人氣不足，不能支撐店面成本，不調整可能影響ZARA在大陸的業績。
網易財經報導，消費升級的浪潮正席捲大陸，隨著大陸消費群購買力增強，目光也瞄向更多國外的設計品牌，ZARA自然不再是消費者首選。《投資參考》調查顯示，H&M、ZARA兩大歐洲品牌在大陸一線城市受歡迎程度，僅為優衣庫的一半左右。
時尚頭條網統計，自2016年以來，ZARA在大陸市場銷售的衣服售價平均下降10%至15%，競爭壓力大。
ZARA以「快速、少量、多款」著稱的，這也意味著高成本。對有一定消費力的人流有較高需求，如果不能滿足此需求，勢必選擇關閉。
　　相關新聞
快時尚新發展！瞄準3機會 再創品牌新局
快時尚衝擊環境 4成回收衣只能燒掉
快時尚飽和？ H&M首度跨足東海岸
快時尚陷低谷 優衣庫為何跌最慘
拚生機！快時尚放慢腳步 各自出招殺出重圍
https://udn.com/news/story/7333/2272945

中國一產業為何正加速向越南轉移：人工費便宜近6成

　　據日經中文網2017.1.3報導，中國的服裝企業因國內人工費上漲，加快了將生產基地轉移到越南的步伐。越南的人工費比中國便宜近6成，而且地理位置毗鄰中國，因此成為轉移生產基地的主要候選地。雖然中越兩國在南海問題上存在對立等不安因素，但向新的“紡織大國”越南轉移生產基地的摸索似乎會繼續。
　　接單生產毛衣等針織品的中國服裝企業南旋將擴大在越南的生產。南旋總部位於廣東省惠州市，2015年在越南胡志明市郊外建設了工廠並啟動生產，工廠的二期工程預定於2017年4月完工。
　　南旋的主要供貨對像是經營服裝連鎖店“優衣庫”的日本快銷公司。來自快銷的訂單佔其銷售額的5成以上。2009年，越南與日本簽訂的經濟合作協定（EPA）生效，原則上越南向日本出口紡織產品不會被徵收關稅，這也推動了生產的轉移。南旋還打算開拓其他新的日本企業客戶。
　　中國羽絨服製造和銷售商波司登也將擴大在東南亞的生產。借助與日本伊藤忠商事的資本合作關係，波司登開始在與伊藤忠商事有關的越南紡織工廠進行試驗性生產，計劃根據生產動向進一步擴大產量。
　　中國的服裝產品出口額按日元計算每年超過20萬億日元（1.18萬億人民幣），一直穩坐亞洲“紡織大國”的地位。但中國國內的人工費在5年裡翻了一番。
　　但另一方面，2014年春季越南發生了抗議中國在南海開採石油的大規模反華遊行，中國大陸和台灣企業的工廠成為襲擊的目標。因此向越南轉移生產也存在供應鏈被切斷等地緣政治風險。
　　美國候任總統特朗普表明了退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP）的意向。TPP的難以生效也可能對期待降低關稅的出口基地轉移形成阻礙。
　　相關新聞
快時尚陷低谷 優衣庫為何跌最慘2016-12-23蔡茹涵
　　回應
中國的短處不僅僅是用工成本，稅收、能源價格、運輸成本、... 否則福耀玻璃怎麼要在美國建廠？
我們現在的政府部門不關心實業，要走就走吧！
不是不關心實業，是不關心哪些高污染低附加值的(玻璃)實業，這種低端勞動密集性產業遲早要走。服裝應該是全球附加值最低的行業，中國現在不想要。因為服裝印染這塊污染很嚴重。很多服裝廠都轉移出去，國外人工便宜，但是品牌是中國的，賺大頭的還是中國企業。
http://mil.news.sina.com.cn/jssd/2017-01-03/doc-ifxzczff3552275.shtml

其實，優衣庫不是沒看到前車之鑑，也做出策略漲價，欲拉高品牌定位做區隔。但此舉已宣告失敗。2014年，柳井正宣布優衣庫將漲價5％，2015年又再調漲10％，除反映匯率變動，更重要因素是「售價應反映商品的公允價值」。然而，消費者並不埋單，優衣庫2016年上半年度客流量大減6.3％，迫使柳井正在法說會上坦承決策失誤：「消費者對商品的信心比我們料想的程度還糟。」
其實優衣庫2008年即找來知名設計師王大仁跨刀合作，陸續推出多款「設計師聯名系列」，今年更簽下愛馬仕前設計師為藝術總監。這個招數，與同業H&M相似。H&M集團這幾年持續推出高價品牌如COS等，拯救了部分獲利。
然而，在A品牌奏效的好策略，在B品牌並不保證成功。它，會因為每個公司的原有定位，產生微妙的化學效應。
根據今年下半年度財報，即便消費者反應冷淡，優衣庫日本營收仍小幅成長6.3％，總體海外營收合計卻只成長3.1％，顯然國際市場尚未埋單。
當快時尚不再只能比「快」，這場戰爭該怎麼打下去？優衣庫仍是家出色的企業，但現在，需要更大開大闔的創新，才得以突破困局。

快時尚陷低谷 優衣庫為何跌最慘2016-12-23蔡茹涵

2016年，是全球快時尚品牌的低谷。美國蓋璞集團旗下品牌Gap連續七季營收出現衰退，子品牌Old Navy宣布將全面退出日本市場；瑞典品牌H&M第三季淨利率年減9.2％。然而，衰退幅度最大的當屬優衣庫，其所屬的迅銷集團2016年下半年度淨利衰退8成，引發市場熱議。
曾被譽為「平價銷售神話」，讓創辦人柳井正蟬聯多年日本首富的優衣庫，為何變成2016年最失意的快時尚品牌？
　　市場飽和，新對手以更低價搶市
快時尚產業成長正變「慢」！美國消費者研究機構總裁強生，今年6月接受《紐約郵報》採訪時指出：「快時尚已經飽和到頂，」紅極一時的Forever 21、H&M與Gap，如今都在衰退中掙扎。
競爭白熱化之外，《經濟學人》也點名來勢洶洶的新進者正威脅著大品牌們。例如英國廉價服飾普萊馬克，一件女裝單價約新台幣120元，約只有H&M的1/3。它不僅5年內年營業額漲幅超過95％，西班牙市占率還一度打敗當地原生品牌Zara。
另外，消費者的態度也出現明顯變化。首先，是由「投資消費」轉變為「投資自己」，與其購買流行性強但過季即丟的快時尚商品，不如將錢花在改善體態。因此， 2016年儼然成為運動品牌的黃金期，如Adidas已4度調升財務預測，全年股價漲幅超過60％。
且快時尚長年被詬病的過度消費、不環保、廉價勞工、環境污染等負面標籤，完全與新世代推崇的價值背道而馳。
　　優衣庫並非未察覺威脅，但每一步轉身，都非常吃力。
推副品牌，卻因客群重疊侵蝕獲利
比如，它10年前就推出更便宜的副品牌GU，這與競爭對手Gap在1994年的策略如出一轍。Gap當時的盤算是：讓價格較低、面料普通但款式年輕大膽的「下駟」Old Navy去迎戰紅海市場，「上駟」Gap就有餘裕提升品牌形象，拉高售價。
GU確實不負期待，營業利益成長超過34％，在集團內一枝獨秀，但優衣庫卻也步上Gap的後塵：近20年來因客群部分重疊，Old Navy吃掉部分Gap的戰場，形成巨大的獲利侵蝕效應。

美媒：非洲國家從中國進口衣服不再依賴西方捐贈

　　美國石英財經網2016.11.29文章，原題：為不再依賴西方二手服裝，非洲國家正從中國進口服裝企業 C&H服裝廠的工人每天被要求學幾個漢字。該廠女老闆馬曉梅(音)說，“我們是中國企業，所以希望向他們介紹一些中國文化。”對盧旺達政府近來在該國打造服裝業並擴大近乎不存在的製造業的努力而言，去年在首都基加利經濟特區開業的這個工廠，無異於“最高成就”。此外，這還事關該國不再是“身著西方二手衣服”的又一個第三世界非洲國家。
　　馬正與盧政府合作以培訓該國從業人員並將服裝銷往當地和國外市場。在盧貿易部長看來，該項目的目標之一就是停止依賴二手服裝並拯救國民“尊嚴”。樂施會數據顯示，全球捐贈的衣服70%以上被運往非洲。盧每年進口超過1億美元的新舊服裝。在這個國家，並非只有窮人才穿舊衣服，中產亦不例外。東非共同體擬在2019年前禁止進口二手衣服，其他非洲國家也在建議或採取相關舉措。
　　這正是馬女士等中國實業家前來非洲的原因。此前她已在埃塞俄比亞開設服裝廠。其他非洲國家也吸引了不少中國紡織製造商和製鞋企業，正推動相關產業發展。
　　服裝和鞋子只是開始。隨著中國工廠尋求更廉價生產地或轉向更高端產業，非洲官員希望一些製造業遷往非洲。中方也承諾到2063年幫助非洲將製造業佔GDP比重提至50%以上。曾任世行非洲首席經濟學家的佩奇說，隨著中國逐漸放棄低端製造業，非洲將從中獲益。

英媒：美國對華依賴遠大於中國對美依賴

　　英國路透社2015-6-3報導，白宮稱，美方提出的跨太平洋夥伴關係協議(TPP)將有助於抵消中國日益增長的影響力。遺憾的是，該協議無助於解決眼前的問題。
　　目前的全球貿易體系沒有奏效，這一事實最明顯表現於中國周邊海域比上世紀60年代以來任何時候都要緊張。這與美國及其盟友上世紀90年代中期創立世貿組織，然後要求北京加入時所設想的截然相反。當時克林頓斷言，互相依賴度的增加將對中國產生自由化的效果。更糟的是，世貿組織促成的極端性產業互相依賴，如今似乎賦予了北京強大的砝碼。
　　冷戰時期，美國推動與盟友，包括日德英加高度融合。這些國家均小於美國，且美國選擇任何必需品時，都不完全依賴這些親密朋友。而今天，美國公民需要的各種日常必需品，都要依賴中國。這包括100%的關鍵電子和化工部件，甚至還包括美國部分最重要藥品(如抗生素)的基本成分。相比之下，中國依賴美國的都是次要的商品。中國大量進口的，比如能源和金屬，其本身就擁有龐大儲備。
　　華盛頓與其在TPP上浪費更多時間，還不如——也必須盡快搞明白，在一個正迅速變為後全球化的世界裡如何與中國和平地相處與貿易

美媒：中國製造今非昔比其獨特性難被複製

　　美國石英 財經網站2015-6-3文章，在西方人眼中，中國製造就意味著便宜無好貨的觀念依然根深蒂固。但中國製造的服裝質量正迅速提高。
　　中國仍有血汗工廠，但也有極具技術含量且高度專業化的服裝產業，以及全球大眾服裝品牌甚至某些高端品牌的供應鏈經理人。他們被認為能提供有關價格、速度以及質量的最佳組合。
　　中國的服裝業已變得高度專業化，許多中國城鎮可能只集中生產某種服裝產品，如世界童裝之都,羊毛衫城等。這種密集的產業佈局使得當地工廠對業務極其精通。
　　其實，如今奢侈品牌在中國生產已成慣例，中國還擁有迅速成長的本土奢侈產業，由本國設計師在國內創作精美產品。
　　儘管中國的工資和經營成本都在上升，但許多公司並未離開。決策者認為(中國)獨特且難以被其他地方復制，中國已發展出如此先進的實力，其他國家很難與之競爭。

另詳參【圖博館】：中國製造業 《沒有中國製造的一年》 全球化的《中國製造》成本創新的《龍行天下》

中國品牌在國際迅速擴張 國際商標申請量增長2014-5-13 新華國際

湯森路透公司CompuMark部門今天在國際商標協會2014-5-13年會上發布的一份新報告《中國品牌走向世界:中國企業全球商標戰略的最佳實踐》稱，中國品牌正在國際上迅速擴張。
中國企業的國際商標申請量猛增：近五年來，中國企業在世界其他國家和地區提交的國際商標申請總量增長了84%，在2013年達到35637件。這比1990年的申請量增長了47倍之多。
中國內地的國際商標申請量排名世界第七：在全球范圍，中國當前的國際商標活動水平位居第七，排在美國、日本、德國、中國香港、英國和法國之後。
尚在起步階段：來自知名中國跨國品牌、法律公司和政府機構的知識產權專家的評述證實，雖然商標申請量正在增長，但國外商標保護的概念對很多中國企業而言仍然較新。隨著企業對待全球商標戰略越來越認真，中國目前正經歷一次重大轉變。
　　相關新聞
5月14日國務院常務會議:智慧發力促中國製造向中國創造轉型升級
李克強2014年5月訪非:投資非洲推介中國製造
習近平主席3月底訪問德:中國製造牽手德國製造

中國品牌百強 中移動最具價值2014-5-11

全球最大廣告傳播集團WPP最新發布的《最具價值中國品牌100強》研究報告顯示，2014年中國最具價值品牌100強的總價值高達3798億（美元，下同），顯示價值回升的態勢；其中中國移動、工商銀行、騰訊名列中國最具價值品牌的前3強。
購買影響力不輸外企
報告也顯示，中國品牌的品牌資產和購買影響力與在華外資品牌大致相當，不過中國品牌在差異性上仍處落後地位。
百度為最受信賴品牌
報告並發布了中國最受信賴的品牌前10名，分別為百度、中國國航、攜程、中國國旅、蘇寧、伊利、平安、中國石油、中國石化、張裕。

連勝文籲拒買韓衣 要蔡依珊跟著做2014.05.05 聯合報
　　回應
　　沒錯 歐美高級品牌貴死人,誰會用便宜的韓貨 連勝文 果然識貨 真是令人羨慕的貴公子
　　他是反寒衣吧?哪是反韓...他自己都看韓劇...猩猩作態的被蘋果抓包了...
　　再來,就是振興拖鞋業,雨傘業,及織毛衣業,不傀是博土,好專業,好帝保,....
　　要挺自由經濟、有實力不要怕競爭啊，怎麼又在保護主義呢
　　我們知道大嫂不穿韓牌啊，因為他下樓倒垃圾逛超商穿的至少要Coach起跳
　　相關新聞
成衣凋零…不是韓劇夯 而是沒人做
成衣雙缺…沒錢沒經驗 怎能敵韓流

台灣人工貴！ 成衣外移大陸、東南亞2014-05-05

韓流延燒，到處可見韓版成衣店，那台灣自製的成衣呢？實際走訪大理街、五分埔等北台灣的成衣集散中心，不難發現，幾乎都成了東南亞和大陸製的天下，原來這幾年，台灣人工價錢高，成衣業紛紛外移，僅剩一成的台灣製成衣，不是版型太過簡單，就是款式超老派，年輕人根本不會買。
這件中國製，那件也made in China，台灣的成衣幾乎都是大陸人做的，怎麼會這麼誇張，成衣店家：「我們這種是中低價位，台灣製怎麼會划算，人工就不夠了，你還要布的錢，還要工錢。」店家說，這幾年台灣的人工越來越貴，成衣產業外移，工廠不是去大陸開就是到印尼，或是泰國越南去設廠，正港台灣製造的成衣剩下只少少不到一成，製衣廠裡願意車縫的只剩下近五十歲的阿姨，年輕人誰肯，於是架上的台灣製，只有像這種簡單車縫，樣式老氣到只有老人家才穿的花花褲，不然就是布料少少的童裝，相較韓系時裝真的沒得比，一般來說現在的台製成衣只要幾百塊，而韓版起碼千元起跳，但台製的樣式老派，沒有韓版時尚，就連剪裁也沒有韓貨來的合身好看，只有老人或小孩會買，年輕人喜歡的還是跟得上流行的韓版服飾，多花點錢也在所不惜。
不過台灣也不是沒有品質出色的成衣，model走秀襯托衣服的完美剪裁，像這樣的專業台灣設計師品牌，包括溫慶珠吳季剛都是業界翹楚，不過一件動輒要價數萬元，哪裡是一般升斗小民穿得起，台灣成衣市場M型化，高價的買不起，便宜的又不好看，再不然就是大陸製，本土的平民成衣業岌岌可危，儼然成為台灣的夕陽產業。

詳參【圖博館】：兩岸紡織業 連柯台北之爭

公共〔主題之夜〕 老闆是中國人

節目介紹
2010 年一件投資案震驚了日本，中國山東如意集團以40億日圓收購日本最知名的服裝生產商Renown 的41% 股權。Renown 是一家日本上市公司，更是百年老店，曾經是日本最大的服飾品牌營運商，而這也是中國企業在日本的最大手筆投資。
山東如意集團希望透過這樁合作案，提升品牌、管理、行銷和服務的質量，向價值鏈上游攀升；Renown期待引進中資，充實資本、降低成本、擴張海外市場，尤其是快速增長的中國市場。但這項投資卻給中日雙方帶來前所未有的震撼。
出資的山東如意集團董事長邱亞夫要求Renown 必須在三年內在中國展店300 家，前十年展店2000 家，Renown 認為速度太快了，拓展業務若太專注在店面數量，將會栽進陷阱中。在展店策略上，邱亞夫主張「鄉村包圍城市」，從二線、三縣城市的百貨公司出發，站穩腳步再投入競爭激烈的一線城市；而Renown 想要先攻佔一線的北京和天津市場，打響品牌知名度後再拓展到全中國。雙方始終無法取得共識。但一封令日方錯愕的電子郵件打破了僵局，中方發布第一家店即將在二線的大連開幕。打著Renwon 的品牌，裝潢、Logo都變了樣……

老闆變中國人 日本員工適應震撼 公共電視 2012-7-27

==北京瑞納如意時尚公司總經理 大桐敏治==
衣服就像蔬菜一樣 都會腐爛
我想這國家多數人
都不懂這個道理
我敢說懂的中國人 比日本人少
他們要以自己的方式行事
他們從不認同我們的做法
在展店策略上，邱亞夫主張從鄉村包圍城市，從二線城市的百貨公司出發，不過瑞納想要攻佔一線的北京和天津市場，先打響品牌知名度，雙方始終無法取得共識。
==山東如意集團董事長 邱亞夫==
他們其實在用日本的規定動作
規定的那種速度再去做
這個可是麻煩 一定做不成功
這項投資給中日雙方帶來前所未有的震撼。【老闆是中國人】瑞納改頭換面的400個日子，日本NHK團隊全程紀錄，檢視追蹤管理高層和員工如何適應新老闆的作風。面對中國經濟崛起，已經超越鄰國日本，瑞納在中國的前400天充滿了嘗試跟歧見，目標三年內開三百家店，瑞納在中國的奮鬥還要持續下去。

另參本館：台灣時尚沙漠？ 《NO LOGO》 中國併購 兩岸紡織業

中國人攻占義大利成衣業 引發反華潮【聯合報記者陳世欽2010.09.14

紐約時報13日報導，數百年來，佛羅倫斯郊區的普拉托市生產舉世最優質的紡織品，儼然「義大利製」品牌的重鎮，但近年來中國資金大舉進軍此地，如今中資擁有的紡織廠已超過義大利本土廠商，加上中國合法或非法移民湧入普拉托，使當地開始出現排華情緒。
報導中說，中國勞工1980年代末開始大量出現。他們將這個義國紡織重鎮化為廉價成衣之都，許多人因此致富，但也引起強烈反彈。
普拉托已成為華人聚集最眾的歐洲城市。當地約有3200家企業生產廉價成衣、鞋子及各種小飾品，使用的許多原料來自中國，雇用的中國籍勞工全天候勞動，產品以中低價行銷全世界。
部分反彈情緒與文化有關。普拉托的典型義大利風情已逐漸被中國城取代，招牌義大利文與中文並列，雜貨店販賣來自中國的食物。部分義大利人最擔心的是，中國人在逃稅及與官僚體系周旋兩方面尤有過之，而且已經創造欣欣向榮的地下經濟，結果產生對外來移民與經濟的雙重恐懼。
當局指出，中國與在地幫派日益猖狂，從事的不法勾當包括進口違法紡織品、人口走私、色情交易、賭博及洗錢。
當地登記在案的義資紡織廠已不足3000家，比中資廠商還少200家。普拉托曾是義大利的主要紡織品生產及出口重鎮之一，如今當地大量自中國進口的紡織品，數量約占義大利全國的27%。
普拉托當局已開始嚴格取締中國籍的非法勞工。去年當選的右派市長席尼表示：「中國怎麼可以在歐盟境內留下這種印記？喧嘩、壞習慣、色情交易。市民再也無法容忍。」（楨：義自己更黑/黄/亂！另參本館：《教父》）

共「織」前景 黃重球：搶6,000億美元商機【經濟日報記者陳怡君 2010.08.11

「兩岸紡織與纖維產業合作及交流會議」昨（10）日舉行，兩岸紡織業有超過300多位產、官、學、研代表出席，兩岸代表期望，在大陸轉型成為紡織強國之際，兩岸可藉著優勢互補，共創商機。
經濟部次長黃重球在會中表示他說，大陸已是台灣紡織成衣業第一大進、出口及投資市場，他深信，結合大陸原物料的生產及台灣精緻加工、品管等強項，兩岸的紡織業透過合作，將為全球的紡織產業創造顛峰，在全球超過6,000億美元貿易額的紡織成衣業，取得絕對優勢。
大會主席紡織產業綜合研究所董事長汪雅康則指出，運用大陸充沛的資源、龐大的生產與市場優勢，結合台灣紡織產業精緻加工技術、供應鏈與品質管理、國際化市場經驗等，將是兩岸產業優勢互補的起點。
大陸團此行的團長、中國紡織工業協會副會長高勇說，過去十年，大陸紡織業以每年15%的速度增長，正因台灣對大陸紡織的投資，幫助大陸紡織業過去十年快速成長。
但面對勞動人工、土地成本上漲快速，紡織服裝業這類勞動密集的產業，面臨大的結構轉變。
他說，今後十年兩岸紡織業的交流、互動將更為密切，相信台灣能幫助大陸紡織業透過新科技的深化發展、生產質量的提高等結構調整，讓大陸在2020年成為一個紡織強國。
紡織產業綜合研究所所長白志中則在專題演講中表示，面對國際競爭，大陸紡織業有生產製造的強大優勢，台灣紡織界則有多年國際市場拓展和通路經驗，因此，在全球及華人的品牌通路上，雙方可透過優勢互補，開創商機。

兩岸「搭橋」 紡織業簽七項MOU 【經濟日報 2010.08.11

在兩岸簽訂ECFA，把布、紗等紡織品列為早收清單項目後，兩岸紡織業再於搭橋專案中，昨（10）日於圓山大飯店舉行「兩岸紡織與纖維產業合作及交流會議」，在閉幕式上，簽署七項MOU（備忘錄），期望能建立平台，擴大兩岸紡織業進一步的合作。

另參本館： 啥米係ㄟ擱發

保經濟訪談錄：壓力空前　大陸紡織意欲重拾信心
http://www.cdnews.com.tw　2008-12-02 陳恆光/整理

　中國大陸紡織工業協會副會長孫瑞哲在接受採訪時表示，目前，中國大陸紡織主要應該樹立兩方面的信心，一是來自國際需求。很多人說國際需求在下滑，在西方市場受到最大損失的應該是中產階級，中高端層的消費面受到了很大衝擊，很多消費向中下端偏移，如果說以前的消費結構是“W”型，就是中、高、低端都表現不錯，那麼現在是一個“M”型，即基本的消費面沒有被破壞掉，只是消費結構發生變化和位移。
　此外，大陸需求要從兩個方面來看，第一是產業用紡織品的發展潛力，紡織工業三大領域之一的產業應用紡織品的需求量一定會繼續加大，產業用紡織品纖維消費量目前只占總量的一成五，而在西方國家一般占到三分之一以上。第二個則看中國社會零售總額的增長，從改革開放到現在每年都以一成的比例在增長。隨著國家對基礎設施投資力度的加大，中央拉動內需和增加農民收入等措施的出臺，社會消費總額的增長還會持續，產業用紡織品的發展潛力也會被挖掘出來。
　談及金融危機對大陸紡織業的影響，孫瑞哲表示：首先，金融危機給我們帶來的思考和給我們上的生動一課是如何進行創新。但是，過度創新則不可取。產業發展必須針對有效需求，要針對國際市場消費結構的變化，來改變我們的產品結構；根據大陸產業的發展，針對產業用紡織品的需求和農村市場量大面廣的有效需求，來進行產品開發和市場對接。所以，針對有效需求來確立產業發展目標，是目前整個大陸紡織工業最大的責任。
　迄今為止，大陸政府已出臺一系列舉措扶持紡織行業的發展。下一步還將採取多種財政、信貸支持等措施，以解決紡織企業當前生產、經營的困難。但若擺脫困境主要還要依靠行業自身的努力，通過行業自律等來提升競爭力，這是應對危機、化解風險的明智之舉。
　展望二00九年，孫瑞哲希望不僅僅將社會責任繼續在紡織服裝行業的生產製造領域持續推廣，也希望將其延伸到紡織服裝的零售業領域，因為大陸現在很多優秀品牌已延伸到零售領域。並且，大陸紡織也與歐洲外貿協會開始了體系互認的工作。他還希望，明年能看到企業社會責任報告在行業開花結果，有更多的企業發佈企業社會責任報告。同時，大陸紡織與國際勞工組織等相關方的合作，也將繼續深入開展。

紡織業 掀回流風潮【經濟日報╱記者謝佳雯08.08.06

紡織業加快回台投資，包括繁葵與菁華兩家紡織廠均首度返台設廠，兩家業者的投資金額合計13億元，為近年回台投資金額較大的紡織廠。

全球前七大醫療床供應商中，繁葵就為五家代工，是全球最大的醫療床代工廠，產品以外銷歐美地區為主，公司成立逾十年、資本額1.8億元。

以往繁葵在台僅設研發部門，考量大陸勞動成本增加，經營環境改變，繁葵決定返台設廠，已斥資3億元在桃園龍潭買下近2公頃土地，設廠成本約2億元，總投資金額5億元。

據了解，繁葵的龍潭新廠已經動工，最快本月完工，新廠將生產醫療床用布料，使產品線向上游整合，並搭配在台的研發中心。

菁華工業也看上桃園土地，準備投資8億元設廠，生產特殊機能布。菁華工業資本額2.5億元，該公司是2002年鹽湖城冬季奧運的贊助廠商。

經濟部工業局表示，這波紡織業回台投資潮中，總投資金額約20億元，繁葵和菁華是最大的投資案之一，而且都是首度在台設廠。

工業局認為，這兩家廠商準備投入較高階的產品，考量台灣人工素質較高，加上大陸投資環境改變，勞工成本增加不少，決定回台投資。

紡織業過去是創造最多外匯的產業，這幾年受到勞工成本上升，企業全球化布局及開發中國家競爭等因素，產值逐年下滑，去年產值為4,718億元、出口值是117億美元。

為提高紡織品產值，工業局已成立紡織業發展推動辦公室，由「產業用紡織品產值倍增計畫」首先進駐，將整合產業用紡織品協會、創投公會、複合材等相關公協會，希望在2015年促成800億元的新投資方案，達到產業用紡織品1,800億元產值目標

6月大陸紡織品服裝出口155.2億美元同比降4.2%
http://www.cdnews.com.tw　2008-07-18 陳恆光/綜合報導

　據中共發改委網站消息 海關快報統計，6月份大陸紡織品服裝出口155.2億美元，環比增長7.6%，但同比下降了4.2%。
　根據大陸媒體中新社報導，據海關快報統計，6月份大陸紡織品服裝出口155.2億美元，環比增長7.6%，但同比下降4.2%(去年6月出口基數較高，主要是去年7月紡織品出口退稅率下調，企業搶在6月加快出口)。今年1-6月，大陸紡織品服裝出口817億美元，同比增長11.1%，增幅較去年同期下降6.4個百分點。去年9月至今年6月，紡織品服裝累計出口1439億美元，同比增長14.1%，增幅較去年同期下降6.7個百分點。紡織出口增幅下降，主要是受人民幣持續升值、美國次貸危機加劇、成本上升等多種因素影響。針對這種情況，各方呼籲國家儘快出臺提高紡織品出口退稅率、增加流動資金供應等措施，緩解紡織困難，遏制紡織品出口下滑勢頭。
　此外，6月份大陸紗產量200萬噸，為歷史最高產量，同比增長9.7%。今年1-6月，大陸紗產量累計為1034.8萬噸，同比增長11.3%。去年9月至今年6月，大陸紗產量累計1744.8萬噸，同比增長11.3%。
　6月份，32支純棉紗市場均價19314元/噸，較上月上漲363元/噸，漲幅1.9%；滌綸短纖均價為11745/噸，較上月上漲770元/噸，漲幅7.0%。

中國服裝業新銳軍，創新革命市場布局

‧30 2008/05/20 目前在中國大陸，與人們生活息息相關的服裝行業，一場創新革命正要熱烈開戰。號稱中國服裝百貨最大連鎖機構的「ITAT集團」，以其獨特的「鐵三角模式」雄據一方；而重點搶攻型男市場的「PPG」則以「戴爾電腦」（Dell）的成功模式大放異彩... 【文／周紅玉樹】

目前在中國大陸，與人們生活息息相關的服裝行業，一場創新革命正要熱烈開戰。號稱中國服裝百貨最大連鎖機構的「ITAT集團」，以其獨特的「鐵三角模式」雄據一方；而重點搶攻型男市場的「PPG」則以「戴爾電腦」（Dell）的成功模式大放異彩；至於口號「不走尋常路」的大陸本土休閒服飾廠牌「美特斯 ·邦威」，以創新的「虛擬經營」模式維持自我品牌的不動聲威。這場商戰布局只是一個開始，中國服裝產業的商業變革已經發聲，一個新服裝業的時代正在到來。
曾創下七天開店六十家——中國開店最高紀錄的服裝連鎖企業ITAT集團，在成立僅四年的時間裡已經擁有六百多家會員店，營業面積136萬平方公尺（約41萬坪），有效會員2290萬。而比發展速度更讓人驚訝的是它的運作模式：不付場租就能使用店面，不付訂金就能讓上千家服裝製造商同時供貨，而ITAT則全面負責店面經營管理，擁有收款控制權和人員管理權。
依靠這種超強的資源整合能力和商業模式的創新，ITAT迅速獲得了藍山中國資本、聯合摩根士丹利，以及Citadel Investment Group等多家風險投資機構的資金挹注，成為2007年中國服裝零售業中的新星。
PPG 戴爾模式複製成功
彷彿一夜之間，吳彥祖身上的PPG襯衫就迅速成為辦公室年輕男士的標準打扮。依靠低廉的價格和地毯式的廣告攻勢，PPG曾創下日銷售萬件襯衫的紀錄。憑藉著這樣的銷售速度，僅用一年時間，網路直銷襯衫品牌PPG就占據了男士襯衫市場第三名的座次，第一名是該領域多年的老大「雅戈爾」（編按：中國主打男士襯衫、西服的龍頭指標服裝公司）。
而PPG能夠保持低價的商業模式其實並不新鮮，這是一種讓人熟悉到親切的商業模式——透過減少中間商來降低成本，幾乎和戴爾電腦（Dell）的銷售模式一模一樣。PPG通過郵購或網購的方式節約門市的成本，並將這個成本轉移到廣告上，儘管這個模式最終能否成功還需要接受市場的檢驗，但是它確實找到了一個好的切入點。
幾年前，PPG創始人兼CEO李亮在進行市場調查時發現，在美國通過服裝直銷，因為跳過了經銷商等中間商，造成中國生產的襯衫，在美國賣得比國內還便宜。分析原因時他發現，傳統的服裝產業存在大量弊病，由於中間渠道比較長，導致大量成本停滯在渠道。在中國市場，如果服裝製造的成本是1元，那麼商場售價就是10元到15元。雖然商場衣服價格並不便宜，但由於銷售通路漫長且昂貴，品牌廠商的利潤簡直微不足道。以襯衫業老大「雅戈爾」為例，2006年其襯衫業務營收雖產8.7億元人民幣，但其淨利潤僅為4178萬元人民幣。而PPG服飾要做的就是在行銷費用與利潤間找到平衡。
曾一度創下國內襯衫銷售紀錄的PPG，在前不久因為一則庫存清倉的資訊而備受輿論質疑，但其發起的服飾線上銷售狂潮卻並沒有減退的跡象：有著最正宗服飾企業血統的「報喜鳥集團」（編按：在中國大陸主要經營西服與男士襯衫的品牌）從去年夏天開始了其網路直銷的一系列布局，旗下的「寶鳥科技」已經完成服裝電子商務的轉型，其網路直銷品牌「BONO」已於去年年底上線；「卓越網」創始人、前副總裁陳年也推出了網上直銷襯衫品牌「Vancl」；雅戈爾目前正在上海組建網路直銷團隊……種種跡象表明，中國線上服飾銷售的序幕才剛剛打開。
ITAT　黃金鐵三角組合
ITAT的創始人歐通國，自18歲起就在老家廣東惠州做服裝生意，據說他的從商道路非常坎坷，曾遭遇數次失敗，這使得他不得不思考，能否找到一種服裝銷售的新模式。
在服裝第一線的長期打滾中，歐通國發現中國服裝製造商一堆堆的存量產品急需找到出貨路徑；另一方面，市場有大量的商業物業資源閒置。「只要有個好的營運模式把這些資源整合起來，服裝行業就一定能做出比賣電器更賺錢的公司。」隨後，歐通國就著手創立ITAT國際品牌服裝會員店連鎖企業，以量販低價的方式來賣衣服，以此來消化遍佈中國的存量服裝。
2004年9月，ITAT集團以全新的商業模式，整合國內服裝生產廠家過剩產能和商業地產過剩資源，開設了首家會員店，形成「服裝生產商─ITAT集團─商業地產商」的鐵三角聯盟利益共同體，當年總共開設八家門市，實現銷售收入546萬元人民幣。而僅用三年時間，截至2007年12月底，ITAT已在中國開設會員店607家，百貨會員俱樂部108家，FASHION ITAT（時尚店）七家，總營業面積已達136萬平方公尺（約41萬坪），有效會員人數2290萬。ITAT的零售網路已遍及全中國30個省市自治區，共275個城市，成為中國最大的服裝零售連鎖網路。
開店迅速且集中度高成為ITAT渠道擴張的重要特點，其依靠的就是共同綑綁在一起的「鐵三角」聯盟。比起「國美電器」（編按：中國大陸本土最大的家電品牌）、「沃爾瑪」（Wal-Mart）這些走專業路線或大賣場路線的銷售平台來說，ITAT的巧妙之處是化解了場租和採購貨品的資金壓力，通過貨品的實際銷售額來給三方分成，風險共擔。「一般情況下，在總銷售額中，廠家可以獲得54％～60％的分成；業主（地產商）大致獲得10％～15％分成；而ITAT則可獲得25％～36％的分成。」ITAT集團董事局主席歐通國介紹說道。
美特斯‧邦威　虛擬經營打造品牌
「中國動向」是近年來中國服裝市場上的一個神話，自去年10月份在香港上市之後，中國動向（3818.HK）已成為中國市值最大的體育用品企業，以300億港元的市值超過了曾經的兩位東家「李甯公司」和義大利Kappa。
成立於2002年的中國動向集團有限公司，是當年國內著名的體育用品公司李寧，為了代理義大利體育品牌Kappa而成立的附屬子公司，自立門戶後，動向以3500萬美元購買了Kappa品牌在中國大陸和澳門地區的永久使用權，而這成為他們一年後在香港上市的基石。「如果我們當時沒有買下Kappa，僅作為一家代理公司，肯定上不了市。」動向CEO秦大中說。
成功上市之後，動向為自己設定了明確的發展戰略──成為一家國際化的多品牌管理公司。通過「買斷、代理、合作」等方式，整合一些著名國際品牌，企業主攻方向放在品牌管理、設計研發等高附加價值的經營環節，而老闆陳義紅也早就為公司定下了「一不做工廠，二不做分銷」的原則。
走品牌管理的路子，自己並不生產服裝，除了動向，還有「不走尋常路」的「美特斯 ·邦威」（編按：「不走尋常路」是該公司的知名廣告語，由周杰倫代言），它開創了中國服裝業的一種新業態──虛擬經營。
與ITAT的歐通國相似，美特斯 ·邦威的老闆周成建也發現國內有許多服裝企業設備先進齊全，可產品卻找不到市場，大量機器閒置。周成建想到利用這些企業為自己定制生產，他先後投入上千萬元與近百家服裝加工廠建立長期合作關係，生產「美特斯 ·邦威」品牌的系列休閒服，而他自己則把精力放在經營品牌上。隨後，周成建又採用特許連鎖經營模式，在全國各地開設美特斯 ·邦威的加盟店，就這樣周成建搭建起了一條服裝產業的新型供應鏈，而這種運營模式則被外界稱為「虛擬經營」。
不過，周成建表示，與年銷售額高達數10億美元的國際服裝品牌相比，美特斯 ·邦威還有巨大的差距。下一階段，美特斯 ·邦威要做的是資金結構創新，引入國際資金和資源，現在他們正處於上市前的緘默期。同樣，PPG和ITAT也都在為上市籌備，而已經上市的中國動向，則希望自己能像香港Esprit一樣成為一家世界級的服裝企業。（本文摘自《東方企業家》2008年4月號，專業用語已調整為台灣習慣用法。）

衣服要變貴！　棉花減產價格揚飆：TVBS 08-05-07

全球物價上漲，食衣住行都無法倖免，接下來可能連買衣服，價格也會變貴，因為原本種植的棉花的農夫，現在大多改種生質燃料，導致棉花減產、價格變貴，這波漲風也會波及到服飾業者。棉花產量逐漸下跌，價格就會跟著上漲，讓成衣業者除了要負擔油費、電費之外，現在還要花更多錢買棉花製衣，當然這些多餘的支出，也會轉嫁在消費者身上。
很多聰明的消費者就把錢花在刀口上，買經典的款式，不再盲目追求潮流，還有一些消費者學會自己縫衣服，省錢又不會撞衫，在網路上也出現交換、買賣二手衣服的網站，消費者可以用少少的錢買二手衣，高物價時代來臨，消費者更要多花心思來省錢。

史無前例的服裝秀

‧ELLE 2007/11/21經過了近一年與中國當局的政治斡旋後，在奧運的前一年，Fendi終於以義大利和中國文化交流的大前提，在長城辦了一場時裝秀。 【文／ELLE】

這是第一次在長城上做時尚秀。
二個月前，我第一次接受到Fendi的這個邀請，就心動了。雖然，曾經有許多國際精品品牌一直想在長城這個歷史的地標上辦秀，但一直都在長城的周邊上，無 法真正登得了長城。而在奧運的前一年，Fendi經過了近一年與中國當局的政治斡旋後，終於以義大利和中國文化交流的大前提，要在長城辦一場時裝秀。
卡爾拉格斐和LVMH主席Bernard Arnault及芬迪的二大掌門人都將出席。
這是在接受邀請後，接收到的更大的新聞。因為長城上辦秀，已經吸引了全球的重要媒體，而卡爾和LVMH主席Bernard Arnault史無前例的聯袂出席，更是驚動了時尚界，時尚界甚至流言四起：「Fendi純粹為了炒新聞，卡爾怎麼會和Arnault同台？」、「卡爾光 是助理就超過廿名，不是Fendi可以請得動的？」。當然，這些謠言後來都不攻自破。
歷史性的一刻
2007年十月十九日下午五時四十五分，此時北京已經到了要穿大衣的初冬季節，而長城上，更是寒風刺骨，來自全球近五百名的重要媒體及貴 賓，此刻都已經坐在居庸關的這一段長城上屏氣凝神的等待著，長達85公尺的舞台，剛好是二個烽火台之間的距離，二旁只有各一排座位，而且必須沿著高低起伏 的長城坡度搭建著。
隨著天色漸暗，半邊的月亮已經隱隱的昇起。正當工作人員準備要拉起原本在伸展台上的黑色蓋布，露出雪白的伸展台，Bernard Arnault和他的夫人，卻從舞台的最上方走下來，他的出現，當然也吸引了所有的鎂光燈，他一邊和媒體及貴賓致意著，一邊卻也開玩笑說：「sorry, this is not the show」。
音樂響起，第一套紅色的，很具有中國象徵的服裝走下了伸展台，秀正式展開。為了這場特別的長城秀，Fendi除了將他們剛在米蘭展出的 2008春夏秀帶來中國，卡爾也專為這場秀設計了許多套服裝，總套數一共是88套，也很符合中國人喜歡「發發」的吉祥說法，而現場的88位模特兒更是精心 安排，44位西方臉孔，44位來自二岸三地，充分的展現了Fendi這個品牌，或是說LVMH這個目前全世界最大的奢侈精品集團，重視中國這個最具潛力市 場的處處用心。
不只是一場服裝秀
雖然在Fendi的春夏服裝和卡爾為長城秀所準備的設計之間，有小小不協調的差異性，但卡爾一貫熟練的利用皮草和針織之間的細節，還是將 Fendi這個品牌的優雅和奢華感充分展現，也讓觀眾再次讚嘆他的功力。而隨著秀的接近尾聲，天光也漸漸暗了下來，周圍的山色在黑暗中變成了淡淡的輪廓， 舞台上金黃色Fendi的Logo變得更閃亮。88套中的最後一套，是中國第一名模杜鵑穿著黑色類似旗袍的晚裝出現，正紅色的高跟鞋，手上的手拿包還有 正紅色的流蘇⋯⋯那一刻，大家好像又從服裝秀的氛圍中醒來，回到我們坐在中國的長城上的現實中，天蒼野茫，這是一道比西元歷史還長的古建築，眼前的它隨著 山勢婉蜒著幾乎到了天際線。秀結束了，燈光暗了，主辦單位在長城上打亮了類似星星瀑布般的閃燈，也在山壁上打上了Fendi二個F字形的Logo。
做為一場服裝秀，它結束了，但它帶來的視覺的、和文化上的深度震撼，好像還會持續一段時間。至少，在我的心裡。
後記：長城概念的延伸
其實這場服裝秀對Fendi來說，意義也絕對不只於此，除了吸引全球的目光，再次注意到這個義大利的品牌形象，Fendi似乎也會擴大這次 活動的影響範圍，甚至成為一個行銷活動的策略。第二天我在北京的幾個購物中心裡，都看到「中國、長城」這幾個中文字，和以雙F Logo描出來的長城城牆圖樣，都和他們的中文品牌名「芬迪」同時出現在店中，成為視覺的焦點。
這是Fendi和長城的聯名行銷？我一時竟難以判斷了，但可以肯定的是，在奧運前後，中國熱正火紅之際，一定會有更多的精品品牌，會繼續利用中國的形象，向中國及世界發聲。

我禁大陸成衣 外商轉赴港星設點【聯合報07.11.12許玉君

國貿局暫緩開放大陸製成衣進入台灣，以致歐美知名的平價名牌成衣如Zara、H&M決定跳過台灣，選擇在其他國家設點。本報資料照片

政府暫緩開放中國大陸成衣進口，根據歐洲商會表示，許多國外知名成衣品牌，如H&M、Zara等決定跳過台灣，前往香港、新加坡等地設點。
歐洲商會保守估計，目前每年有超過價值十億美元的商品，受限於大陸商品進口禁令，無法進入台灣；歐洲商會說，如果台灣政府能夠解除目前對中國大陸的種種限制，台灣經濟成長率至少可以再向上增加三到三點五個百分點。
在美商部分，美國商會表示，要求開放中國大陸成衣進口的美商以Costco等量販業者為主，主要是這些量販店標榜全方位產品，成衣產品多半由中國大陸進口。
歐洲商會說，要求台灣政府解除中國大陸商品進口限制，是該商會連續好幾年來的建言，美、歐兩大商會自今年五月後，聯袂與經濟部國貿局密集連繫，其間也召開 過好幾次工作小組會議，並預定於上個月二十三日召開的「大陸物品輸入審查會議」正式通過，開放多項大陸成衣進口，但居然在最後一分鐘，收到國貿局取消會議 的通知，讓兩大商會傻眼。
歐洲商會執行長紀維德說，許多國外知名連鎖成衣品牌因台灣禁止中國大陸成衣進口，選擇放棄台灣。如瑞典知名平價成衣品牌H&M已經確定不來台灣設點，轉往香港、新加坡等鄰近國家；而另一西班牙知名品牌Zara，據傳將比照H&M模式進行。
紀維德表示，這些平價成衣業者有八到九成的產品都來自中國大陸，不開放中國大陸成衣進口，等於將這些業者拒於門外，這也是H&M決定不來台灣的重 要原因，剛剛進軍台灣市場的英國瑪莎百貨，在台的經營規模遠小於其他地區分店，跟台灣政府禁止中國大陸成衣進口也有關係。

精品降身段 向中產招手【聯合報07.11.01彭慧明

越來越多的精品業者開始面臨選擇之路：要堅持為Ｍ型社會的高端消費者服務，還是略降身段，向努力躋身精品消費階層的中產階級伸出雙手，迎接這個積極成長的市場？
Tiffany就是其中之一。淺藍盒子與白色緞帶的經典包裝，原本是Tiffany的象徵，不過華爾街日報近期報導，Tiffany有意透過開設多家小型 的店面、採用較為低成本的原料及提供一些較不昂貴的產品，讓消費者也能平價購買Tiffany珠寶；Tiffany經營團隊認為，這樣可以增加銷售業績， 擴大市場客群。
不過，這種做法馬上引來分析師的批評。首先，市場景氣不好，Tiffany似乎不用急於拓展中產階級客戶；根據銷售額來看，成長最快的市場還是平均單次消 費超過5萬美元的客戶，及高價商品。其次，當路上行人不管衣著好壞，人人都有一個Tiffany首飾或配件時，它的無形價值頓時驟減。事實上，幾年前 Tiffany還刻意調高售價，避免出現精品「平民化」現象。
對大多數的奢侈品來說，高價路線仍是品牌的形象核心定位，不過，業績還是誘人的。2000年後Coach業績一飛沖天，原因是Coach擴大在中國的生產 線，生產多種產品並降低價格，走向「平價奢華」，讓不少女性消費者都能擁有一個Coach包或Coach配件。不少精品業者因此跟進，持續推出高價位的豪 華精品的同時，也推出「入門級」精品。
Coach幾年前上市，股價始終不墜，但Coach的策略爭議始終不斷；例如，在網路上的討論區，不乏「哪裡可以買到美國做的Coach」、「Coach 在大陸做，到底是正品還是仿冒品」的討論。儘管Coach還是百貨公司裡的吸金專櫃，但已經不是「高檔奢侈」的代表業者；一些人認為，「低價、中國製」相 對減損了Coach的形象。
因此，即使Coach案例誘人，Hermes、Cartier、LVMH等高檔精品業者，仍不打算移往中國生產或降低入門門檻，甚至認為「來自歐洲的精品是品質保證」。
從Hermes股價一直都在130歐元以上，Gucci和Prada的股價也居高不墜，走高檔市場似乎仍是精品的品質和營收保證。金字塔頂端的這群人不會 因景氣不佳，減少對於精品的付出，就算精品業者調漲價格，有錢人也不會因此縮手。但如果傷害了精品的品牌價值，絕對是錢買不回來的。

2年後… 6成精品中國製【聯合報╱記者彭慧明

精品入手，你喜孜孜地反覆觀看，這時突然發現在不起眼的小小角落，打著「Made in China」字樣，你心裡的感想如何？
大多數消費者都會想擁有（或已經擁有）一、兩件名牌奢侈商品，也習慣LV來自法國、Ar-mani來自義大利，不過，精品也因為成本的壓力，開始移往中國 生產。業者美其名為「接近市場」，但成本還是最大考量，例如在中國有廣大生產線的Coach，以及不顧皇室壓力、堅持遷移生產線的Burberry。
迅速發達起來的中國人以各種各樣的方式，追逐奢侈夢想，讓精品業者不得不正視這個「接近市場」的問題。世界奢侈品協會2007年《環球奢侈品報告》指出， 中產階級已經成為中國奢侈品消費的主力軍。月收入人民幣2萬元到5萬元的族群，是典型的中國奢侈品消費群；按目前中國奢侈品消費的現狀，到2010年這批 「消費大軍」人數將會增長到2.5億。
因此，即使消費者不願意，《環球奢侈品報告》仍預言，到2009年，有60%的奢侈品品牌會在中國建立自己的生產線，進行品牌授權。

大陸品牌躍躍欲試【聯合報07.10.22顏甫珉

針對大陸紡織品開放進口入台，各方預料將會衝擊台灣國產中低價、且強調流行性的成衣，但紡拓會認為，整體開放對台灣廠商還是利多於弊，除大陸製造的國際品牌外，大陸本地的服飾品牌也對台灣市場躍躍欲試。
大陸這幾年服飾品牌如雨後春筍般湧現，其中不乏規模動輒三、四百個專櫃的大品牌，上次來台參展的「卡賓」，就對台灣市場有濃厚的興趣。卡賓目前在全大陸有四百多個專櫃，一季賣出數十萬件的服飾，平均一件男裝大衣要價不到台幣五千元，價格上相當有競爭力。
某位國產服飾的劉姓品牌經理指出，大陸品牌的發展已經遠遠超過台灣，屆時若是低價且具有高度流行的服裝來台，對國產品牌會造成相當的挑戰。
下個月初將在北京舉行的時裝周，參加的品牌就超過五十個，每位設計師幾乎都曾在國外求學，甚至是具有國際知名度的設計師，屆時若來台搶市，也可能壓縮國際品牌的空間。
其他大陸知名品牌還有Trace女裝、左岸男裝、VISCAP牛仔服飾、GLADITH女裝、Beauty Berry男女裝系列等，都是目前在大陸設櫃超過百個點以上的重要品牌，未來都有可能搶進台灣市場。其中GLADITH更是以高流行感著稱，平均單價合台 幣不到兩千元，Beauty Berry的男裝系列也頗受歡迎，襯衫單價約千元出頭。這些價格都具有競爭力。
【記者顏甫珉／台北報導】Made in China的服裝早已充斥在民眾身邊，其中首推網路購物與批發成衣，保守估計網路購物一年可賣出上千萬件大陸製的服裝。
過去政策保護下，大陸製造的紡織品無法「直接」進口台灣，但其實大量從沿海城市，直接出口到港澳，再從第三地進口台灣，根據統計一年金額超過六十億台幣。
休閒服飾大廠佐丹奴表示，品牌的服裝是採取統一從香港進口的方式，但是產地除了大陸外，越南、土耳其也都有工廠，因此不一定都是大陸製。NET雖然不願發言，但據了解，NET約有七成以上服裝在大陸沿海生產，由於運費相差不遠，對商品的價格影響也不大。

成衣業抗議 大陸紡品來台暫緩審查【聯合報07.10.23許玉君

經濟部國貿局原訂今天召開大陸物品審查會議，通過開放羊毛、棉織材質的男女用西裝、風衣、長褲等五十項成衣進口，但因昨天部分成衣業者向國貿局抗議，國貿局將與成衣公會等相關業者溝通再重新開會討論。
開放五十四項大陸成衣製品輸台，是因應歐洲、美國兩大商會要求，國貿局上月舉行工作小組會議時，經濟部、跨部會單位，及相關紡織公會與業者就已經達成共識，將開放五十四項大陸紡織品來台。
不過，由於消息提前曝光，昨天下午相關單位致電國貿局表達「關心」，成衣業者也赴國貿局抗議，指政府若開放大陸廉價紡品進口，將危害國內相關產業生計，國貿局幾經考慮，傍晚表示將暫緩召開會議，等待進一步與業界溝通、凝聚共識後，才會再度召開審查會議。

大陸成衣進口喊卡 美歐商會不語【聯合報07.10.24 朱婉寧、

因政府高層「關切」與成衣業者抗議，經濟部國貿局取消原訂昨天召開的大陸物品輸入審查會議，五十四項大陸成衣開放進口臨時喊卡。
美歐商會並未對此發表任何評論，只是表示將密切觀察後續發展。
國貿局副局長吳新華昨天表示，紡織相關公會共有廿一個，開會之前部分業者並不知此事，直至消息曝光後才表示反對意見，顯示整合業者意見的困難。國貿局延後會議，希望能針對所有業者意見重新審慎處理。
至於何時會重啟會議？吳新華表示，目前沒有規畫，但希望儘快。
我國加入世界貿易組織（ＷＴＯ）五年多，但一直限制大陸物品進口，美國商會與歐洲商會這幾年不斷向政府施壓，希望經濟部儘速開放大陸物品進口。
據了解，這次國貿局預定開放的五十四項大陸進口成衣，包括男用西裝、風衣、睡衣，女用套裝、洋裝等，大多是由歐洲商會提出。
經濟部與歐洲商會在上個月的工作小組會議中取得共識，預定本月底由經部宣布開放進口這幾項陸製成衣。
吳新華說，這次原訂討論的成衣皆屬羊毛、棉織類，這些都是台灣少量或沒有生產的產品，即使無條件開放，對國內相關產業的影響也不大。
紡拓會秘書長黃偉基也指出，大陸紡織品的出口平均單價，過去三年中已上漲一點五倍，現在進一步開放大陸紡織品進口，對國內相關產業的衝擊不大。
黃偉基表示，以大陸沿海各省工廠為例，因用電及燃料成本的升高、環保支出的擴增、勞動法令的改變等，都使大陸製成衣的競爭優勢逐步衰退，尤其與東南亞部分國家相比，大陸成衣的低成本優勢都已逐漸消失。
歐洲商會昨日不原對國貿局暫緩審查發表意見，只表示目前尚未接到國貿局通知，將密切觀察事件發展。
美國商會多次強調，台灣開放大陸物品進口對民眾只有好處，因為消費者選擇更多，商品價格也會更低。美商若因此擴張在台灣的業務，還能增加本地就業機會。

台聯：外商干涉內政 應速廢工作小組

經濟部國貿局原訂昨天審查五十四項中國成衣進口，卻臨時喊停。台聯立委批評經濟部此次準備開放進口，是歐洲商會下指導棋施壓，政府應立即廢除「開放進口工作小組」。
台聯立委賴幸媛表示，國貿局即將召開大陸物品審查會議的消息曝光後，她的辦公室立即接到許多本國成衣業者的陳情電話，她也馬上急電經濟部長陳瑞隆、國貿局長黃志鵬與工業局副局長沈榮津；在她要求下，經濟部、國貿局決定延後召開大陸物品審查會議。
賴幸媛痛批，行政院副院長邱義仁於九月初指示經濟部國貿局及工業局等相關單位成立開放進口工作小組，納入美僑商會、歐洲商會的外商代表為小組成員，讓外商公然干涉我國內政，卻拒絕本國業者加入，無異「買辦政府」，簡直是喪權辱國。她要求政府立即廢除開放進口工作小組。
台聯立法院黨團也舉行記者會，堅決反對開放中國成衣進口，若經濟部不緊急踩煞車，不排除發動成衣產業勞工包圍、癱瘓經濟部，要求陳瑞隆下台。

愈晚解禁 愈棘手【經濟日報╱記者 林淑媛

大陸物品進口開放決策，從大陸白酒、磁磚、成衣等，開放品項愈到後期，敏感性愈高，進口商和本地生產業者之間利益拉扯愈大，政府處理起來更加棘手。
國貿局官員表示，大陸物品審查依據兩大原則，不外乎是國家安全與不造成產業重大損害的前提下，才能開放大陸物品進口。我國91年1月加入世界貿易組織（WTO）後，大陸物品審查會就進入制度化，每兩個月審查一次。
不過，愈到後期，產業界要求開放的產品敏感性愈高。昨天天舉行的大陸物品審查會議中，原本要通過54項羊毛、棉織成衣的議程，因為針織公會與內衣公會的關切宣告暫停，就是最顯著的例證。
去年因控告大陸毛巾涉嫌傾銷案，使得大陸物品開放爭議趨於白熱化，而糾結多年的大陸白酒與磁磚進口，更是沸沸揚揚，不同產業團體對抗多年，國貿局至今仍無法做成開放決議。
國內進口業者從91年開始，即不斷提出開放大陸白酒的申請，但因金酒公司強烈反對，幾次審查會議都被打回票。最近，台灣中酒公司等進口業者的動作更加積 極，數次以大篇幅的廣告公開要求國貿局開放，但金酒公司與金門縣認為，開放大陸白酒將危及金酒的產業生計與縣政府的財政收入，強烈表態反對。另外，大陸磁 磚進口也是爭議多年磁磚業者雖然大部分已經外移，但國內仍有少部分業者生產，這與毛巾業者的處境相同。

新聞眼》政治擺中間 WTO擱一邊【聯合晚報╱記者沈明川

韓國、越南等各國成衣，以及歐美日等各國酒品都可以自由進入台灣市場，唯獨中國成衣、白酒有「設限」，台灣似乎違反WTO（世界貿易組織）最惠國待遇精神。
在WTO架構下，如果國內產業因進口量增加而受到衝擊，是可以採取「防衛措施」機制，對進口貨設限，只是實施的標準門檻高，所以歐美各國在中國申請加入WTO時，要求在2012年前如果中國進口成衣等商品進口量增加太快，可以採取設限的進口救濟措施。
兩岸最妙的是，雙方在WTO入會時並沒有進行談判，所以在法理上，台灣對中國成衣、白酒進口不能設限。事實上，台灣對中國成衣、白酒等商品的設限行為，中國代表曾在WTO抗議過，但僅止於「抱怨」層次，並沒有「提告」。
台灣對中國商品進口設限，固然是為了保護台灣產業利益，避免廠商、勞工、農民利益受到過大衝擊，導致失業等社會問題發生，不過多少也含有政治意圖─台灣一直表達「願意開放」態度，但強調要先經過正式諮商，以表現「政治實體」作為。
而中國明明吃了虧，但也沒有向WTO「提告」，一方面固然是台灣市場太小，不值得大費周章，但更重要考量是，如果正式諮商，會不會等於直接或間接承認台灣是「政治實體」？這種政治層面的考量對中國來說，遠勝過經濟利益考量。
只是台灣擺明占中國便宜，建立在中國「沒有惡意」的基礎上；如果中國「有惡意」，以目前台灣對中國的經貿依存度，經濟恐怕會陷入很大危機。所以就台灣長期經濟利益考量，兩岸目前經貿僵局，最好儘快尋求突破，回歸到WTO架構下的正常關係。

無論製造業　服務業　甚至補教業
以消費者做導向的最高指導原則
如今已逐漸邁入&quot客制化&quot的思維
(連郵票都可以變成個人化商品)
這也是企業　店家　或是SOHO族　能否提昇自我實力
在各式商品市場中闖出一片天的關鍵