蘋果會蠢到“辮子客服”辱華嗎 2023-09-21 佘宗明

“辮子客服”並非僅在中國官網存在，美日韓印度等的蘋果官網都有。這人不是亞裔，更不是中國人，而是印第安人，且是個女性。
Ps：美國、日本、印度的蘋果官網，都有自己的“定制”客服人員形象。倒是韓國沒有。
▲從左到右，從上到下，分別為蘋果為中國官網、美國官網、日本官網、印度官網專供的客服人員圖片。
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那黑人牙膏犯得著改名麼？
佘宗明沒上過反歧視的課程吧？在西方公司裡對歧視的定義是員工是否感受到了歧視，判斷標準就是個人感受。
辱華分為兩種，一種是刻意的辱華，一個是“不經意”的辱華。蘋果的行為本質就是將自己的“政治正確”和對東亞人的刻板印象強加于東亞的各個國家，是一種無視當地民族感情和審美取向的傲慢。
所有的歐美公司，除了做自己本行生意外都有一個目標或者說任務：教全世界人怎麼審美，或者說壟斷美定義的標準，蘋果當然不例外。所以蘋果當然知道用這麼個人會有多少爭議，但是蘋果不在乎，因為蘋果很清楚，只要壟斷美定義標準能有多少收益，那是遠遠超過現在損失的。而且，在美國有個預設規則，歧視中國人不算種族歧視，所以，就這麼回事了。

隱形襪沒人穿了？學生都改穿長襪原因曝 他嘆：以前為這跟學校對幹 023/08/13 中時

潮流不斷變化，近年來更是吹起復古風，New Balance、ASICS等「老爹鞋」如今成為年輕人最愛。就有網友發現，當年年輕人必穿的隱形襪，如今卻幾乎消失在眾人視野，納悶究竟是怎麼一回事，引起網友討論。
網友在Dcard發文「現在穿超短襪很俗嗎？」，他表示自己最近在路上觀察發現，現在學生襪子高度都在腳踝以上，以前最流行的超短帆船襪(隱形襪)都沒人穿了，不解詢問「現在穿那種帆船襪會很俗嗎？」
數百名網友湧入文章討論：「現在小朋友都不知道以前我們中學時代為了隱形襪，怎麼跟校方對抗的」、「以前國中都規定要穿長襪、球鞋，但我都穿短襪+帆布鞋XD」、「想當年過了校門口後，就把長襪折成短襪，結果被教官抓包」、「我都長褲配短襪、短褲配長襪」、「還是愛穿隱形襪，因為我腿的比例不好」、「本來就矮，穿長襪看起來更矮」、「不會到覺得俗，但是看到穿長襪的女生會多看2眼」、「長襪可以修飾腿型」。
還有人點出原因，直言所謂潮流就是每幾年換一次，現在只是又再度流行長襪與復古風搭配：「流行就是一個輪迴而已，退流行的再等20年就會回來了」、「現在都是CityBoy寬鬆風和復古風當道，在10年前根本沒人這樣穿」、「事實就是短襪現在退流行」、「10年後短襪+窄管就又會回歸了啦，別擔心」。

仙俠進入亂紀元

2021年的《千古玦塵》豆瓣評分5.8，2022年的《沉香如屑》豆瓣評分5.9。仙俠失去了既定的類型號召力，進入了亂紀元。

中國劇出海東南亞：古裝劇贏了

他們覺得那時的中國文化是非常鼎盛且富有魅力的，另外是這些劇作國外是拍不了的。比如《陳情令》被翻譯成13種語言在多個國家播出，很多觀眾都沉迷在劇中的古典國風魅力之中，所以我覺得還是要對國產內容有信心。

對於近期詆毀滿江紅的事情，我有點個人的觀察

1.針對導演的，但凡張藝謀的作品，總有一群人會出來說三道四。 2.商業行為，有些商家就喜歡玩這種低級的商業行銷，一拉一踩之間，達成自己的目的。 3.不排除確實有從電影本身喜好的評論， 我兩部電影都看了，包括我的家裡人，一致認為喜歡滿江紅更多一些。
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2023年春節檔票房大戰：44.2億《滿江紅》向左，38.57億《流浪地球2》

相關新聞資料
範冰冰消失5年2023/02/23登柏林影展紅毯曝「超仙近照」！緊身旗袍全現形 網嗨翻：女王回歸

越南長襖奧黛-維基百科

中國明代的服裝風格影響了阮朝的越南人，他們開始穿明清時期漢族的長袍和褲子。20世紀20年代的越南長襖又在原有的中國款式上加入了貼身且緊湊的褶襉。

迪奧被指抄襲馬面裙？文化挪用如何界定？ 2022-07-18

近日，奢侈品牌迪奧Dior旗下的一名韓國設計師設計的一款中長半身裙，由於採用的是前後交疊剪裁的設計理念，網友認為是抄襲了中國的“馬面裙”，設計師卻稱其為“Dior標誌性廓形 ”。
“馬面裙”的記載最早見於《明宮史》：“曳撒，其制後襟不斷，而兩傍有擺，前襟兩截，而下有馬面者，往兩旁起”。如今國內的一些漢服商家也在售賣。
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旗下的一名韓國設計師？ 這就不奇怪了
人家抄襲我們的，是好事啊，怎麼有些人如喪考妣？
用了我們後，卻說是自己原創的。你懂這個後果嗎？以後我們用這個設計就說我們是山寨的，或者他以後申請專利，不准我們用？

網紅曝韓服漢服差異！小粉紅狂嗆南韓超愛偷 2022-02-19 民視

中國北京冬奧，開幕式時一名代表「朝鮮族」女子穿上傳統服飾，引起南韓國內不滿情緒，爆發中韓「文化掠奪」論戰。中國知名百萬網紅「十音」穿著漢服擔任知名雜誌模特兒，再度引起南韓網友砲轟，為此她拍攝影片解釋韓服、漢服差異，讓小粉紅們歡欣鼓舞，大酸「韓國有夠愛偷」。

漢服韓服之爭，誰偷了誰的歷史？ 2021-01-25

近年有關中韓傳統文化的爭議不斷出現，除了“泡菜之爭”，如由韓國江陵端午祭申遺引起的“中韓端午之爭”、韓國“中醫申遺”事件等。

滬上阿姨外包裝旗袍圖被質疑不雅，大家怎麼看？
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民國的旗袍衩開的更低，基本都是膝蓋以下的，越南的奧黛是會開叉開到髖以上，但奧黛本質是上裝
圖上的這個坐姿仿佛是專門把裙擺掀起坐在椅子上，這既不雅觀，也讓人懷疑設計者的初心。
仁者見仁，淫者見淫

旗袍是漢服嗎？- 知乎
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旗袍是民國時漢族婦女製作的西服，糅合的是滿元素，只能算是時裝，不是漢服。
自古漢族一直在與其他民族繼續融合，服飾也不斷創新，像唐的翻領袍，明的拽撒，都是經過漢族改良後的服飾，中華民國建立以後，滿族女性的服飾不也被漢族改良成旗袍了嗎？希望各位不要帶有過多的民族主義

旗袍-維基百科

旗袍於1921出現，1925年開始流行，因為旗袍讓女子能穿著原本只有男性才能穿的「袍子」，在清朝末期體現了男女平等，在中華民國大陸時期成為女性國服。20世紀前葉，旗袍在上海的上流社會非常風行，是名媛聚會社交的標準配備服裝。這股風潮還傳到了香港，由於上海和香港外國人數量眾多，導致旗袍最終在外國人眼中成為「代表中國女性的服飾」。

漢服、旗袍、唐裝，哪一種更能體現中國女性美？ 2022-06-26

客觀地說，僅就襯托女性身姿來說，最讓人感覺身姿曼妙、婉約妖嬈，排第一位的，除了旗袍，還有誰？正因為此，在很多大型的國際舞台上，旗袍絕對是一枝獨秀的存在。比如范冰冰在戛納電影節穿的這身黃龍改良旗袍，就絕對亮瞎了一眾歪果仁的狗眼。此外，劉濤、金星、迪麗熱巴、唐嫣、倪妮等人，也都是旗袍的粉。以至於在國際場合，很多人認為：旗袍=國服。但是，很快就有人說了：旗袍是滿服改良而來的，哪裡有資格當國服？
有著東方韻味，又兼具西方的性感，中國旗袍在世界的接受度上，算是最高的。就連很多歐美明星，都在公共場合身著旗袍，比如：伊麗莎白•泰勒、帕麗斯•希爾頓、凱莉•米洛、艾瑪•沃特森、珍妮弗•洛佩茲、比約克、濱崎步……
2008北京奧運會開幕式上，瑞典女運動員出場服裝選用的就是中國旗袍，新加坡「國父」李光耀、現總理李顯龍父子的夫人，也都以旗袍做為禮服。
旗袍，堪稱服飾審美上較為成功的東西合璧產物。
近年來，伴隨民族復興，漢服復興的呼聲也是越來越高，隨著漢服運動的興起，自帶仙氣的漢服越來越貼近我們，其更加古老濃厚的東方韻味，也是「漸漸熏得遊人醉」。
與其去黑旗袍，說旗袍的緊身、露大腿等與傳統中國的審美不相符，不如多關注一下因為旗袍在國外給中國帶來的文化影響力。

美媒：中國紡織業驚人數字的背後

美國《女裝日報》2022-05-31中國洞察：中國紡織業，從大到強 無論從總產量、出口額還是零售額來看，中國紡織業的規模都是全世界最大的，僅纖維的年產量就達5800萬噸，占全球總產量的50%以上；紡織品和服裝出口額達3160億美元，在全球總出口中占比超過1/3；零售規模超過6720億美元……這些數字背後，是中國龐大的紡織業供應。其成功源自堅實基礎、持續創新、開發新技術、奉行綠色戰略、瞭解全球趨勢、對研發大舉投資，以及個性化靈活生產等。
自2010年以來，中國已連續11年成為全世界最大的製造國，也是唯一在所有行業門類都扮演重要角色的國家。資料顯示，在中國的26個製造業產業中有5個位居全世界最先進水準，其中紡織業處於引領地位。
以一家運營著全球最大服裝加工設施的中國企業（申洲國際集團控股有限公司）為例，該企業在其位於安徽、浙江以及東南亞的工廠，每天生產約200萬件成衣，是全球主要運動服裝品牌的關鍵代工商之一。同樣位於浙江的紹興市柯橋區是世界最大的紡織貿易集聚地，全球近1/4的紡織產品在當地交易，去年的線上線下成交額達448億美元。這裡只是中國的眾多紡織工業集群之一。在山東省泰安市附近的姚家坡村，每天要訂購30多噸面料以生產16萬條秋褲。如業內專家所言，世界上沒有一個國家擁有像中國這樣豐富、系統、完整的紡織產業鏈，既有上游原料供給（包括石化、農業），每個紡織鏈條上的細分行業也應有盡有。
從棉花到纖維，從織布到染色、生產，一件服裝經過數百道工序才能抵達消費者。因此即使到現在，紡織業仍是勞動密集型產業。中國是世界上最大的產棉國，擁有數千年紡織生產史，在人口特徵、強大勞動力以及加入世貿組織帶來的機遇助推下，中國源源不斷地為世界提供物美價廉的服裝。（作者Li Jun，崔曉冬譯）

巴黎世家1.2萬元的限量“做舊”鞋引爭議，又髒又破為了寓意“環保”2022-06-04觀察者

這兩天，法國奢侈品牌巴黎世家（Balenciaga）售價1850美元（約合12321元人民幣）的限量款“破爛鞋”又引發了一波關注，這款5月發佈的高幫運動鞋新品，推出至今一直處於輿論的風口浪尖。
儘管見慣了時尚行銷，“爛”成這樣的帆布鞋還是被外國網友批“過度做舊”、“價格過高”。
據美國有線電視新聞網（CNN）報導，巴黎世家5月9日發佈了“Paris”系列高幫運動鞋新品照片。在攝影師奧波德•杜舍明（Leopold Duchemin）拍攝的照片中，鞋子嚴重破損、面目全非，“完全毀壞”的細節包括表面的裂口、磨損以及看起來像“髒東西”的污漬。
根據巴黎世家的說法，誇張的限量版運動鞋售價為1850美元，且只有100雙“額外損壞”（extra destroyed）的鞋對外銷售。
相關產品發佈後，立刻在外網引發爭議。
有外國線民把限量款“爛鞋”形容成“破舊的匡威”，稱是“高中時媽媽求我扔掉的那雙被撕爛的匡威”。
還有一條點贊近24萬的評論稱：“巴黎世家應該在做一個社會實驗”。
網路歌手Neena Roe稱：“他們賣的這些運動鞋看起來屬於那些整個成人時代只買得起一雙鞋的人，還賣625美元。不受約束的資本主義令人難以置信。” “所以他們從垃圾填埋場裡挖出鞋子，再賣（接近）2000美元? 真是天才。”
然而，“爛鞋”的宣傳真有受眾。
《Highsnobiety》雜誌的編輯Tora Northman就稱，巴黎世家“總是創造引發討論的有爭議的產品”，“已經把品牌提升到了一個新的水準”，“完全顛覆了奢侈品的本質”。
有外國線民對此感到疑惑，直言：“為什麼現在對那些富人來說，貧窮是一種美感？”
　　回應
世界各地的流浪漢身價立馬提升
穿這種東西，還有如破洞的牛仔褲，就是倒楣相。
也不知這堆歐洲‘上等人’追捧的‘奢侈品’、“破舊的匡威”破鞋”等等，咱國內一票追西慕洋的各色“聖母”們到底有木有“藝術眼光”？“懂不懂”‘欣賞’，懂不懂“時尚審美”耶？
我敢打賭，在出現所謂哈韓哈日族，出現海參恐韓足部舞蹈隊的歷史虛無的那個文明古國，會出現一大批讚美仰慕的文人知識份子
再漂亮的口號，也掩不住靈魂空虛，虛榮，病態，扭曲的價值觀和滿滿的銅臭味。
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高跟鞋、絲襪本來是給男人穿的？！ 2022-02-21 新浪科技

　　高跟鞋，最開始的時候是男人打仗時的戰靴，方便騎馬勾住馬鐙。後來被法國的國王路易十四發現，為了讓自己顯得更加挺拔，就打造了一雙高4寸的高跟鞋，這樣就可以不用仰視別人了。
　　就這樣，高跟鞋成了歐洲貴族的標配！
　　絲襪早在十五世紀的歐洲就存在了，是上流社會時尚男性的標配，女性裙子太長根本用不著。到了十六世紀，設計師覺得絲襪有些單調，就染成了彩色。
　　隨著時代的進步，絲襪的材質也發生了變化，由原先的羊毛、棉到後來輕薄透氣、有彈性的尼龍纖維，有些貴婦也逐漸開始穿絲襪，慢慢地一直延續至今。
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裙子最初也是男人穿的

人民幣不好賺了 不敵陸企強攻洋品牌加速撤離中國 2022/02/08 中時

不久前一位在大陸有大量粉絲的好萊塢明星感嘆道：「人民幣愈來愈難賺了」，其實不只好萊塢，許多西方企業這些年來大賺人民幣的盛景也早已顯露疲態，許多人認為是成本上升導致經營環境惡化與政治因素干擾，倒不如說是外商這些年因為太容易賺錢而漸趨怠惰與傲慢，趕不上市場的快速變化而遭到淘汰，政治問題只是對外企雪上加霜罷了。
過去曾經紅極一時的西洋時尚品牌、尤其是接近一般民眾快時尚，在幾年內迅猛擴張的速度讓外商們見識了中國市場無與倫比的力量。在中國網購經營5年多的美國品牌Urban Outfitters(UO)，因為沒有實體店，退得比較快速乾脆。還有GAP與其子品牌Old Navy都傳出結束中國業務，想要打包出售；美國品牌Forever 21第2次退出中國市場。英國廠商TOPSHOP、電商ASOS更早以破產與嚴重虧損而退出中國， ZARA、H&M等歐陸系快時尚品牌也都接連關閉實體店。
首先是外商多數在市場高度熱絡時進軍大陸，當時大陸消費者喜愛洋品牌的品質並且樂於追捧其品牌形象，每家快時尚都加緊速度快速擴張狂撈人民幣，既忽略了企業經營的體質，也不注重在地人才的培養，一旦市場出現新趨勢，轉型與調整變得百般困難。
此外，外商管理階層由於自視甚高，完全未能體會到大陸網路消費形態快速變化造成的影響。快時尚對供應鏈要求採用商品策劃、生產到零售一體化控制的銷售形式，或稱為SPA模式，把一般12周壓縮到3-4周，以實體店銷售與存貨來決定生產量，並要求廠商快速回應，以減少庫存壓力。這種模式被延用已有近30年時間。
但是近幾年中國大陸網路商業快速發展，最流行且效率最佳的購物方式是「工廠直供」與「直播帶貨」。大約只要1至2周，對市場脈動的反應非常即時，但一般西方快時尚仍偏好實體商店的活動與擺設，以及網路商店的促銷活動。
大陸本土廠商學習能力強，對市場反應敏銳。在商業環境野蠻生長的過程中，激烈的競爭磨練出一批一批身經百戰而存活下來的企業，以最接近消費者需求的態度，在身段高傲的外商尚未察覺前，早已悄悄地用最接地氣的方式摸索最適應大陸社會現狀與消費習慣的商業模式。
大陸國產貨崛起一部份是因為時尚購買主力的年輕人已經換上了成長環境與歷程完全不同的新生代，他們的在文化上較有自信，也對到處充斥的洋品牌不再有那麼強烈的心理需求。

我是服裝設計師，品質款式都不是問題，問題還是話語權及文化主導權 2021-03-30 風聞

【本文來自《打鐵還需自身硬，對於服飾行業，“國貨情懷”未必就是萬能藥》評論區】
我是工廠服裝設計師。
請問“巴黎情懷”對於女裝，“米蘭情懷”對於男裝，為什麼這樣大的魅力？
問問周邊的人，當真是真心覺得那些東西有多麼優質，多麼新穎嗎？
所謂引領流行趨勢，只不過是話語權而已。

幾個國際大品牌來來回回就那麼幾種設計，他們強在行銷

【本文來自《說說我以前不想買李甯安踏的原因，國貨什麼時候才能出頭啊？》中國人設計思路不行，可能這就是中國應試教育的結果吧！再有中國人比較擅長模仿，中意省事賺快錢更沒有體現中國古人的工匠精神】
hm事發之前，我剛好跟老婆逛商場買鞋，耐克阿迪斯凱奇李甯安踏631匹克喬丹飛樂回力人本等等一大堆國內外牌子轉了個遍，耐克阿迪的如果把標誌去掉，設計上真的沒什麼亮點，個人感覺兼顧實用與外觀最好的是斯凱奇熊貓鞋吧。本人對品牌完全沒有追求，只看外觀和舒適性，最後我們買了兩雙李寧，因為有情侶款。你說中國人設計思路不行，肯定不像我一樣閑，去商場逛一下午鞋店，會發現國產品牌千奇百怪的鞋子設計，沒有好到百花齊放的程度，但絕對不缺創造力，反而幾個國際大品牌來來回回就那麼幾種設計，他們強在行銷，一雙耐克鞋上就一個大對號，說好聽點是極簡設計，說白話點就是打廣告，當然啦，把某種造型設計和品牌掛鉤本身就是一種十分牛逼的商業模式思路，國產品牌與他們相比，差的不是設計思路，而是常熟商業運營。

我發現某些人根本搞不清，現代風格≠西方風格，非要搞“傳統”就是畫蛇添足 2020-09-08

　　無論是現代建築還是現代著裝，都是應運現代生活（快節奏與高效率）需求而演化的，而某些人搞不清楚這一點，非要在現代建築上搞所謂的“傳統”風格，自然就是畫蛇添足。
　　“漢服”運動，無論如何推廣，終究只是一場COSPLAY（角色扮演）運動，其原因就是傳統寬袍大袖的衣裳，不適合現代社會快節奏的生活。
　　同樣的，西服並非是歐洲人的傳統服裝，他是18世紀法蘭西漁民與車夫的著裝，而歐洲貴族男性的傳統著裝是“連衣裙”“長筒襪”與“高跟鞋”……而之所以現代這些男性服裝，都成了女性著裝，其根本原因就是因為以男性作為工業社會主要的勞動力，為了適應“工業時代”不得捨棄舊有的低效著裝。
　　最後，我來重審一下我的觀點，所謂的現代風格，是一種適應現代社會的高效簡介明快的風格。他不是單一某一民族的風格，而是所有民族進入現代工業社會必然選擇的風格。
　　回應
日本人穿和服，是COSPLAY嗎？
英國人穿蘇格蘭方格裙，是COSPLAY嗎？
印度人穿沙麗，是COSPLAY嗎？
阿拉伯人穿長袍，是COSPLAY嗎？
………
各民族都有自己的民族服裝，其承載著傳統文化、民族歷史等，穿自己喜愛的民族服飾，怎麼就成了COSPLAY了？

日式建築裡有榻榻米，可融入現代建築嗎？
清真建築裡的紋樣，可融入現代建築嗎？
印度建築裡的“多層次”特點，可融入現代建築嗎？
中式建築裡各種結構特點，當然也可融入現代建築。
各民族的建築特點，都可融入現代建築。
如果融合不好，那是設計者的問題，但不是建築的問題。

牛仔褲耐穿百搭 為何日本人不穿？ 2019/10/23 鄭玉如

台灣不少民眾愛穿牛仔褲，不僅耐穿又百搭，更是歷久不衰的時尚單品，但日本TBS電視台近日卻發現，在日本穿搭網站上幾乎難看到牛仔褲，取而代之的竟是休閒運動褲等，因此感到非常好奇進行街訪詢問「日本年輕人不再穿牛仔褲的原因」，答案也都非常有趣。
不少澀谷年輕人表示，牛仔褲太緊，使他們難活動，「我不太喜歡牛仔褲那種緊繃感」、「有時天氣很熱，穿牛仔褲很緊又悶，溼答答的感覺很不舒服」，甚至有人覺得，牛仔褲是中年人的穿搭。而時尚評論家石原裕子則透露，過去年輕人喜歡牛仔褲，認為新穎又好看，但隨著時代的變遷，年輕人不斷追求新鮮事，反觀牛仔褲則變得有些無聊。
　　回應
曾經流行過大家都懂得...牛仔褲的風行與二戰後的美國歷史密不可分。James Dean，學生運動，Kevin Klein都扮演重要角色。對美國以外地區而言，它代表American way of life。日本人極端崇拜美國，主因是日本人腿短，穿牛仔褲顯現不出帥氣感。不過沒差，牛仔褲不差日本市場。

牛仔褲已經落伍？網揭2致命主因：很少人穿 2020/07/06 賈恩祺

每個時代都會擁有不同的流行趨勢，而人們身上所穿著的服裝也會因為所在地區、季節、氣候，甚至整個社會環境氛圍的不同而有所改變，此外，有些流行也可能在多年後重新被人們所接納，成為當下的時尚潮流。最近，有網友就發現多年前很紅的牛仔褲品牌現在已經很少人購買，讓他相當不解。
這名網友在PTT上發文，表示在大約10年前左右，以牛仔布料服飾以及牛仔褲而聞名的品牌「Levi's」受到眾多人的喜愛，不僅價格昂貴、很少有折扣活動，甚至還是當時潮流的象徵，然而近幾年開始，PO主卻發覺購買的人潮逐漸減少，店家也很常會舉辦買1送1等優惠活動，讓他不禁感嘆，同時對於這個現象也感到非常不解與好奇。
此文一出便引起網友熱烈討論，有人就點出了「價格」為關鍵主因，「平價好穿的牛仔褲也一堆～」、「台灣賣太貴了」、「超貴的，前幾天去看一個帽子要1200多」；此外，也有人認為因為台灣的氣候影響，現在已經比較少人在穿牛仔褲，反而會挑選其他穿起來比較舒適的服裝，「不只這牌，牛仔褲銷量都在下降」、「台灣天氣穿牛仔褲好熱」、「這天氣牛仔褲真的穿不下去，好熱」、「年輕人不愛，韓系寬鬆舒適又比牛仔褲有型」、「現在很多卡其褲等更好穿的選擇」。

外媒：時尚界奇裝異服正當道2014-6-3

充滿詼諧逗趣元素的服裝正大行其道。（摘自中新網）
中新網引據英國《金融時報》指出，時尚界開始走戲謔風，一些大膽的設計師靠戲謔風格掌管了設計大印，充滿詼諧逗趣元素的奇裝異服正大行其道。
報導稱，比如服裝品牌Moschino在米蘭時裝周推出今年秋冬季紅黃兩件套毛衣與麥當勞金拱門套衫後，立刻在Twitter上轟動一時。
比利時設計師本哈德威荷姆說，時裝也可以荒謬逗趣，要讓大家每天至少笑上一回。他推出的春夏季時裝上有順虛線裁剪的特大號剪刀圖案。
儘管威荷姆的新服裝系列有些不乏玩弄伎倆，但仍有很多服裝（他天馬行空風格的透明女裝與運動裝）如自己標榜的那樣新奇別致。
威斯敏斯特大學時尚設計本科課程負責人格羅夫斯說，詼諧完全因人而異，這招能夠奏效，是因為它在很多方面都行之有效。
有些消費者會發現，在這個春夏季，Saint Laurent與Giles推出的口紅印時裝隨處可見。

時尚陷阱 [公電十點全紀錄]

時裝是生活中絢爛的一部分，消費者在選購時首重樣式和質料，但是衣服和鞋子製作過程中使用許多有毒物質，讓我們在不知不覺中被有毒物質環繞。
迫於全球化競爭、價格壓力和時裝業僥倖心態，大型服裝連鎖在中國印度和孟加拉都有設廠，低廉的人工和鬆散的環保規範成為這些地區吸引廠商的特點，但是受影響的不只是當地的工人，接觸到的消費者也受到毒物汙染。
服裝中的毒物是一般消費者尚未意識到的一環，【時尚陷阱】將深入追蹤這些有毒物質，防腐防霉劑、鉻、偶氮染料和氯氣都是美國及歐盟明文禁止的使用，但在這些地區卻是隨處可見，即使是有機材質也難免於有毒染劑，也常常是基因改造的棉花製成。

O’logy Boozine Vol.6 全球時尚民族風 (布克文化 2011)

　　內容簡介
　　探討全球各地被廣泛運用的民族風熱潮，從民族風文化頗析時尚應用的來龍去脈，並且研究接下來的民族風指標。全球時尚民族風單元還邀請設計師蔡昀澤以from Original to Fashionable主題，設計出四套全新專屬於本單元的時裝，透過新銳設計師的前衛思惟，融合傳統台灣原住民特色，詮釋前所未見的新鮮視覺。
　　作者簡介　　
　　O’logy流行資訊站成立於2006年的夏天，自創立以來即以分享為目的，並且致力於提供最新、最快、最完整的流行資訊給所有的使用者。O’logy同時也是臺灣最多人觀看的流行網路媒體，內容部分包含了街頭、精品時尚、玩具公仔、音樂電影、藝術文化……等流行與設計相關領域。　

O’logy Boozine Vol.12：復古時尚 (布克文化 2012)

　　內容簡介
復古的時尚風潮又回來了，許多新的時尚設計，都從1950、1960年代找靈感，甚至是維多利亞時代，因為經典總是叫人難以忘懷。二十一世紀復古時尚從未消失，不管是服裝或是配件，其實是重複著工業時代後的流行符號。義大利品牌PRADA每一季的時裝設計都融入了復古的元素，顯得既獨特又充滿趣味。法國老牌BALMAIN每一季都在上演1980年代的搖滾風格浪潮，更別說一線大牌Louis Vuitton在創意總監Marc Jacobs的操刀下，先是復刻了1920年代的老上海風格，後來又從十九世紀的航海時代風格取材，加入了他的巧思創造了新的時尚風貌。

日本設計的未來學 (商周出版 2010)

　　內容簡介
　　本書是當前中國重要平面設計師朱鍔，與這五位日本設計家的對話集及作品實錄。曾師事於日本設計家田中一光的作者，試圖從日本設計中發掘出的「消解」、「負」、「白色」、「無」等概念，去探問這五位設計大師面對全球化下的地域，他們是如何建構出自身的創意論述，及設計實作一路走來的歷程。
　　作者簡介
　　朱鍔 平面設計師、出版人。1989年赴日研讀平面設計，2002年成立北京朱鍔設計事務所。現為朱鍔設計事務所創作總監、中國國家美術館《中國美術館》設計總監。