2005-09-11 18:06:57松鼠
土耳其遊記三
來到了首都安卡拉，阿瑪逗趣的說安卡拉真是最無趣的土耳其城市了，只是因為有著首都之名，所以只好帶大家來看看囉！當地土耳其人普遍還是認為伊斯坦堡才是具有悠久歷史的首都，但是因為土耳其國父凱末爾力行現代化所以才重新訂安卡拉為首都。而我們最知道的安卡拉羊，其實在土耳其已經絕種了，反而現在都是英國及澳洲產的多，真是夠詭異吧！來到了首都，大家最大的感覺就是---廁所門終於有鎖了。不知道為什麼，從我們來到了土耳其，幾乎每個地方的廁所門鎖都是壞的，所以讓眾女子們上廁所總是心驚膽跳，但首都果然就是不同，喇叭鎖可真的都是能鎖的呢！〈後來到了伊斯坦堡，結果又都是壞掉的門鎖〉
凱末爾是土耳其人的英雄，全國各地都可見到凱末爾的雕像〈除了土耳其東部被庫德族侵占的領地〉，所有土耳其人提起凱末爾就是話匣子停不了。凱末爾紀念館矗立在山丘上，四周被象徵祈求人民團結一致、國家和平、感念一代偉人終身憂國憂民情操的紀念碑所環繞，氣氛比中正紀念堂更是莊嚴甚多，當天並非假日，但來紀念館的土耳其人個個神情肅穆，充滿了感激之情，在台灣大概只有老兵對兩蔣才有如此的感激情誼吧！紀念館內陳列了凱末爾的物品及戰爭的過程，甚至有模擬實境的砲彈聲及緊張的戰爭氣氛，還看到了當年蔣中正寫給凱末爾的書信，英雄惜英雄的意味濃厚。我並不熟悉土耳其的近代歷史，但說真的，凱末爾紀念館氣氛的塑造讓我十足的相信這就是個英雄長眠之地。要走的時候還遇到一群土耳其小學生來獻花，真誠的氣氛再次感動了來自遙遠台灣的我們。
安那托利亞文明博物館是1997年歐洲博物館獎的第一名，展示了安那托利亞發祥的文明歷史，從舊石器時代至西臺王國、希臘、羅馬、拜占庭時代，以及在安卡拉及周邊出土的文物。最深刻的是狩獵時期出土的地母神，肥厚的女性軀體帶著豐腴的祝福，儉樸中帶著強烈美感。
舊城市堡壘矗立於可俯瞰安卡拉的山丘頂端，西元前二世紀羅馬人入侵時曾被當作禦敵之用。西元630年時拜占庭皇帝曾率軍進攻此地，但被據守此城的的波斯軍隊所擊敗，爾後又數度被阿拉伯人入侵，屢遭破壞故殘破不堪。現在週遭都是破舊的住宅區。據導遊說，這一區已經是類似貧民區了。在這一區亂走時，恰巧拍到一對小兄妹，回來後看著照片，其實幸福是有很多種類的，不是嗎？
建於西元二世紀的奧古斯都神殿遺跡殘留著歌誦羅馬皇帝的碑文，按照當年的習俗，所有建築物皆是朝西而建。
就這樣結束了真的有點乏善可陳的土耳其首都安卡拉，隔天我們飛到了偉大的伊斯坦堡，被馬爾馬拉海、黃金角及博斯普魯斯海峽所圍繞，是全世界唯一跨於歐亞大陸上的城市，更是拜占庭及鄂圖曼土耳其兩大帝國的首都，而鄂圖曼的建築更是歐洲美學的標準，這就是充滿了新感情與舊回憶的Istanbul。
伊斯坦堡：
導遊阿瑪帶著我們穿越了伊斯坦堡繁華的街道，東彎西拐的來到了觀光警察總部的對面，導遊閃著神秘的眼神帶我們走下了階梯，嘩..是個壯觀的地下宮殿，是當年君士坦丁大帝動用了七千名奴隸，九年的時間興建而成的大型貯水池，長140公尺，寬70公尺，高9公尺的空間內，共有336根柯林斯式大石柱，宛如一座地底的超級大宮殿，貯水量高達十萬噸，而她居然位於市中心的地底下。特別的是，直到60年前法國考古學家發現她以前，老城的居民只是經常聽到水聲湧動，而地底下居然還可以釣魚，真不可思議。往下再走52階石階梯，神秘的淚柱帶著樹紋及孔雀眼，傳說是為了紀念當年死於建造地下宮殿的奴隸們。再往前，是兩個被壓在柱底的梅杜沙頭像，水光嶙灕中似乎有股魔法讓我們著了迷。地下宮殿的水引自黑海，還可見魚群迴游，真讓人不得不佩服羅馬人引水灌溉的功力。神秘的地下宮殿，昏暗的水光映射，美麗的柱體及古羅馬情境，似乎聽到蛇髮女妖梅杜沙的歌聲帶領著大家走向迷幻。
Sophia意思是基督或神的智慧，是展現希臘東正教的榮耀及東羅馬帝國勢力的偉大教堂，是由君士坦丁大帝的兒子為了讚揚基督的神跡與父親的成就而興建的偉大建築，但回教可蘭經中卻預言了君士坦丁堡必將落入伊斯蘭教徒之手。1453年，基督之城的子民突然發現21歲的鄂圖曼少主意氣風發的攻佔了此城，改變了東西方歷史及世界版圖的一頁。少主下令將原本是教堂的聖索菲亞教堂改建為清真寺，聖索菲亞教堂從此成為鄂圖曼帝國及回教世界最重要的圖騰之一。少主移走祭壇、基督教聖畫、遺物，用漆塗掉馬賽克鑲崁畫，代之以星月、可蘭經讀經台、往麥加方向朝拜的聖龕，並增建回教尖塔。建築師錫南以拜占庭式的廣場佈局及圓頂十字架結構讓聖索菲亞增添新的鄂圖曼風格。直到1932年土耳其國父凱末爾將聖索菲亞改成博物館，長期被掩蓋的馬賽克鑲崁藝術終於重見天日，從此回教與基督教在此共存。仰望掛在圓頂上寫著穆罕默德的阿拉伯文金字大圓盤和更高處聖母抱著基督的馬賽克拼貼自然的共聚一堂，遠比世界上任何其他建築更令人感動。在入門口上方的基督聖像馬賽克拼貼，基督的眼神似跟著你移動在教堂的任一角落，真是令人神奇的感動。
與聖索菲亞相對的藍色清真寺由著名的Iznic藍瓷磚及鬱金香等鄂圖曼的花草圖騰構成，除了主要的大圓頂，還有四個較小的圓頂與三十個小圓頂構成。而清真寺不可或缺的尖塔，藍色清真寺硬是比一般清真寺多了一根。據說只有回教聖城麥加的清真寺才能蓋六根尖塔，藍色清真寺當初在興建時，少主一聲”黃金的”命令，沒想到”黃金的”與”六根的”音很近，結果藍色清真寺就多了一根尖塔了。藍色清真寺的美有四個觀察點，一是穿過260個小窗的光線，融入圓形玻璃燈光中呈現玫瑰窗的色彩繽紛。二是藍瓷磚晶瑩剔透又細膩精緻。三是來自於伊索匹亞的地毯，踩起來又溫暖又實在。四是藝術的阿拉伯文，如中國的毛筆字一樣，表達出堅韌的回教民族氣息。
傍晚坐在聖索菲亞大教堂外，新鮮的看著比人還高的粉紅色棉花糖，還有穿著鄂圖曼傳統服飾的小販，背著個大銀壺，他只要側彎各腰，就倒出昂貴的一元美金櫻桃汁。我們小氣的買了一小包栗子跟玉米，兩樣都乾乾的沒啥味道，如嚼蠟一般，但這就是地中海風吧！
鄂圖曼土耳其帝國最強盛時的疆土達到歐、亞、非三洲，從維也納到黑海阿拉伯半島、北非埃及均為其領土，而扥普卡匹皇宮Topkapi見證了這四百五十年的帝國歷史及以此為家的36位Sutan揮霍的奢侈生活。我們到的當天正好是當地的假日，導遊阿瑪光是幫我們排隊買票就花了快一個小時的時間。扥普卡匹皇宮大到一個不行，彷彿是由十幾個博物館所組成的皇宮，有武器收藏室〈裡面幾乎每把劍都比我高好幾個頭〉、陶瓷收藏室〈大部分是由當時的絲路所傳過來的中國青花陶瓷，以及日本的瓷器〉、寶物收藏室全都是金光閃閃的黃金，跟一顆比一顆大的寶石、鑽石，最可怕的是一顆86克拉的鑽石，周圍還鑲了49顆小鑽，還有曾經成為電影主角的扥普卡匹短劍，還有服飾展覽室、皇家畫室〈放的都是歷代Sutan畫像〉以及回教聖物室。從軍事的角度來看，扥普卡匹皇宮坐制黃金角及馬爾馬拉海，遠眺博斯普魯斯海峽，易守難攻，故即使在拜占庭皇帝們日漸孱弱的狀況下，強敵們也攻不下君士坦丁堡。中午在皇宮內的Saric餐廳用餐，遙望著海勢及遠方的軍艦，享用著法國風味餐，感受Sutan的奢侈生活。用完餐後在第四庭院曬著太陽，望著金角彎，舒服的以為自己是隻貓。
下午從金角灣坐船出發前往博斯普魯斯海峽，海峽的左邊是歐洲〈新城區〉，而右邊是亞洲〈老城區〉。明顯的從兩岸風光就可以辨認出歐洲與亞洲，左邊有不輸給白金漢宮的朵馬巴恰皇宮還有從皇宮改建的錫拉岡飯店，而右邊則多半是低矮的房子。船過了加拉達橋後沒多久，大家驚訝的發現海的顏色竟是明顯的分界，Anadolu城鎮就是位於博斯普魯斯海峽與黑海的交界，真是神奇的大自然。
接著到Kapali大市集享受血拼的樂趣，到了現場，整齊乾淨又有屋頂的市集真是讓我驚訝極了，市集裡的小販多半身著乾淨的白襯衫，要不也是整齊的傳統服飾，這讓我對大市集三個字真是徹底改觀〈因為以前不管是在埃及或是在印度，所謂的大市集都髒亂的讓人覺得快生重病〉。著迷於今年最流行的土耳其藍飾物的我，走了整個市集卻只能失望的離開，因為這裡所有的土耳其藍項鍊都一定有著土耳其人認為可以防小人的眼珠，我想我是很難把這樣的項鍊帶出門。悻悻然的走到市集門口，連買杯柳橙汁又是要殺價半小時，唉，有時候殺價是種樂趣，但如果連基本食物都要殺價，真得很辛苦。
到了塔克辛廣場，這兒就象徵著台北的東區，所有時尚的、流行的事物都在這〈當然包括麥當勞〉。 不愛逛街的我拉著老公就直接往沙威瑪小店衝去，語言不通的我們看著店內客人的餐點就亂點了兩樣，結果最後錢還不夠，只好耍賴的讓老闆請客。不知是心理作祟還是怎樣，就覺得這有人情味的沙威瑪比起昨天皇宮的餐點以及台灣的沙威瑪都來的美味幾十倍呢！
在寫這篇文章時，都已經覺得自己辭窮了，不知道該如何形容PAMUKKALE，更難以描述偉大的CAPPADOCIA，以及多元的伊斯坦堡。這是有史以來最豐富的一趟旅程，每天都在驚喜中以及讚嘆中度過。喜愛異國文化的我每次推薦的國家都讓大家有點怯步不前〈例如柬埔寨、印度、埃及等〉，但我想土耳其會是個好開始，他多元的包容性，民族的熱情，歐洲的生活水準與亞洲人的淳樸，你一定會愛死這個地方！從土耳其回來後，我就開始著迷於研究絲路，因為在土耳其途中經過的驛站真是太讓我震撼了，我坐著先進的噴射客機，經歷了好幾天的路程才來到了遙遠的驛站，我不能想像當初的中國商人是憑著什麼樣的精神與毅力從西安騎著駱駝走到這裡來，土耳其人的眼睛裡有著跟維吾爾族人一樣的顏色，絲路將會是個很好的尋根之旅。
http://photo.xuite.net/scylla0714/35616
凱末爾是土耳其人的英雄，全國各地都可見到凱末爾的雕像〈除了土耳其東部被庫德族侵占的領地〉，所有土耳其人提起凱末爾就是話匣子停不了。凱末爾紀念館矗立在山丘上，四周被象徵祈求人民團結一致、國家和平、感念一代偉人終身憂國憂民情操的紀念碑所環繞，氣氛比中正紀念堂更是莊嚴甚多，當天並非假日，但來紀念館的土耳其人個個神情肅穆，充滿了感激之情，在台灣大概只有老兵對兩蔣才有如此的感激情誼吧！紀念館內陳列了凱末爾的物品及戰爭的過程，甚至有模擬實境的砲彈聲及緊張的戰爭氣氛，還看到了當年蔣中正寫給凱末爾的書信，英雄惜英雄的意味濃厚。我並不熟悉土耳其的近代歷史，但說真的，凱末爾紀念館氣氛的塑造讓我十足的相信這就是個英雄長眠之地。要走的時候還遇到一群土耳其小學生來獻花，真誠的氣氛再次感動了來自遙遠台灣的我們。
安那托利亞文明博物館是1997年歐洲博物館獎的第一名，展示了安那托利亞發祥的文明歷史，從舊石器時代至西臺王國、希臘、羅馬、拜占庭時代，以及在安卡拉及周邊出土的文物。最深刻的是狩獵時期出土的地母神，肥厚的女性軀體帶著豐腴的祝福，儉樸中帶著強烈美感。
舊城市堡壘矗立於可俯瞰安卡拉的山丘頂端，西元前二世紀羅馬人入侵時曾被當作禦敵之用。西元630年時拜占庭皇帝曾率軍進攻此地，但被據守此城的的波斯軍隊所擊敗，爾後又數度被阿拉伯人入侵，屢遭破壞故殘破不堪。現在週遭都是破舊的住宅區。據導遊說，這一區已經是類似貧民區了。在這一區亂走時，恰巧拍到一對小兄妹，回來後看著照片，其實幸福是有很多種類的，不是嗎？
建於西元二世紀的奧古斯都神殿遺跡殘留著歌誦羅馬皇帝的碑文，按照當年的習俗，所有建築物皆是朝西而建。
就這樣結束了真的有點乏善可陳的土耳其首都安卡拉，隔天我們飛到了偉大的伊斯坦堡，被馬爾馬拉海、黃金角及博斯普魯斯海峽所圍繞，是全世界唯一跨於歐亞大陸上的城市，更是拜占庭及鄂圖曼土耳其兩大帝國的首都，而鄂圖曼的建築更是歐洲美學的標準，這就是充滿了新感情與舊回憶的Istanbul。
伊斯坦堡：
導遊阿瑪帶著我們穿越了伊斯坦堡繁華的街道，東彎西拐的來到了觀光警察總部的對面，導遊閃著神秘的眼神帶我們走下了階梯，嘩..是個壯觀的地下宮殿，是當年君士坦丁大帝動用了七千名奴隸，九年的時間興建而成的大型貯水池，長140公尺，寬70公尺，高9公尺的空間內，共有336根柯林斯式大石柱，宛如一座地底的超級大宮殿，貯水量高達十萬噸，而她居然位於市中心的地底下。特別的是，直到60年前法國考古學家發現她以前，老城的居民只是經常聽到水聲湧動，而地底下居然還可以釣魚，真不可思議。往下再走52階石階梯，神秘的淚柱帶著樹紋及孔雀眼，傳說是為了紀念當年死於建造地下宮殿的奴隸們。再往前，是兩個被壓在柱底的梅杜沙頭像，水光嶙灕中似乎有股魔法讓我們著了迷。地下宮殿的水引自黑海，還可見魚群迴游，真讓人不得不佩服羅馬人引水灌溉的功力。神秘的地下宮殿，昏暗的水光映射，美麗的柱體及古羅馬情境，似乎聽到蛇髮女妖梅杜沙的歌聲帶領著大家走向迷幻。
Sophia意思是基督或神的智慧，是展現希臘東正教的榮耀及東羅馬帝國勢力的偉大教堂，是由君士坦丁大帝的兒子為了讚揚基督的神跡與父親的成就而興建的偉大建築，但回教可蘭經中卻預言了君士坦丁堡必將落入伊斯蘭教徒之手。1453年，基督之城的子民突然發現21歲的鄂圖曼少主意氣風發的攻佔了此城，改變了東西方歷史及世界版圖的一頁。少主下令將原本是教堂的聖索菲亞教堂改建為清真寺，聖索菲亞教堂從此成為鄂圖曼帝國及回教世界最重要的圖騰之一。少主移走祭壇、基督教聖畫、遺物，用漆塗掉馬賽克鑲崁畫，代之以星月、可蘭經讀經台、往麥加方向朝拜的聖龕，並增建回教尖塔。建築師錫南以拜占庭式的廣場佈局及圓頂十字架結構讓聖索菲亞增添新的鄂圖曼風格。直到1932年土耳其國父凱末爾將聖索菲亞改成博物館，長期被掩蓋的馬賽克鑲崁藝術終於重見天日，從此回教與基督教在此共存。仰望掛在圓頂上寫著穆罕默德的阿拉伯文金字大圓盤和更高處聖母抱著基督的馬賽克拼貼自然的共聚一堂，遠比世界上任何其他建築更令人感動。在入門口上方的基督聖像馬賽克拼貼，基督的眼神似跟著你移動在教堂的任一角落，真是令人神奇的感動。
與聖索菲亞相對的藍色清真寺由著名的Iznic藍瓷磚及鬱金香等鄂圖曼的花草圖騰構成，除了主要的大圓頂，還有四個較小的圓頂與三十個小圓頂構成。而清真寺不可或缺的尖塔，藍色清真寺硬是比一般清真寺多了一根。據說只有回教聖城麥加的清真寺才能蓋六根尖塔，藍色清真寺當初在興建時，少主一聲”黃金的”命令，沒想到”黃金的”與”六根的”音很近，結果藍色清真寺就多了一根尖塔了。藍色清真寺的美有四個觀察點，一是穿過260個小窗的光線，融入圓形玻璃燈光中呈現玫瑰窗的色彩繽紛。二是藍瓷磚晶瑩剔透又細膩精緻。三是來自於伊索匹亞的地毯，踩起來又溫暖又實在。四是藝術的阿拉伯文，如中國的毛筆字一樣，表達出堅韌的回教民族氣息。
傍晚坐在聖索菲亞大教堂外，新鮮的看著比人還高的粉紅色棉花糖，還有穿著鄂圖曼傳統服飾的小販，背著個大銀壺，他只要側彎各腰，就倒出昂貴的一元美金櫻桃汁。我們小氣的買了一小包栗子跟玉米，兩樣都乾乾的沒啥味道，如嚼蠟一般，但這就是地中海風吧！
鄂圖曼土耳其帝國最強盛時的疆土達到歐、亞、非三洲，從維也納到黑海阿拉伯半島、北非埃及均為其領土，而扥普卡匹皇宮Topkapi見證了這四百五十年的帝國歷史及以此為家的36位Sutan揮霍的奢侈生活。我們到的當天正好是當地的假日，導遊阿瑪光是幫我們排隊買票就花了快一個小時的時間。扥普卡匹皇宮大到一個不行，彷彿是由十幾個博物館所組成的皇宮，有武器收藏室〈裡面幾乎每把劍都比我高好幾個頭〉、陶瓷收藏室〈大部分是由當時的絲路所傳過來的中國青花陶瓷，以及日本的瓷器〉、寶物收藏室全都是金光閃閃的黃金，跟一顆比一顆大的寶石、鑽石，最可怕的是一顆86克拉的鑽石，周圍還鑲了49顆小鑽，還有曾經成為電影主角的扥普卡匹短劍，還有服飾展覽室、皇家畫室〈放的都是歷代Sutan畫像〉以及回教聖物室。從軍事的角度來看，扥普卡匹皇宮坐制黃金角及馬爾馬拉海，遠眺博斯普魯斯海峽，易守難攻，故即使在拜占庭皇帝們日漸孱弱的狀況下，強敵們也攻不下君士坦丁堡。中午在皇宮內的Saric餐廳用餐，遙望著海勢及遠方的軍艦，享用著法國風味餐，感受Sutan的奢侈生活。用完餐後在第四庭院曬著太陽，望著金角彎，舒服的以為自己是隻貓。
下午從金角灣坐船出發前往博斯普魯斯海峽，海峽的左邊是歐洲〈新城區〉，而右邊是亞洲〈老城區〉。明顯的從兩岸風光就可以辨認出歐洲與亞洲，左邊有不輸給白金漢宮的朵馬巴恰皇宮還有從皇宮改建的錫拉岡飯店，而右邊則多半是低矮的房子。船過了加拉達橋後沒多久，大家驚訝的發現海的顏色竟是明顯的分界，Anadolu城鎮就是位於博斯普魯斯海峽與黑海的交界，真是神奇的大自然。
接著到Kapali大市集享受血拼的樂趣，到了現場，整齊乾淨又有屋頂的市集真是讓我驚訝極了，市集裡的小販多半身著乾淨的白襯衫，要不也是整齊的傳統服飾，這讓我對大市集三個字真是徹底改觀〈因為以前不管是在埃及或是在印度，所謂的大市集都髒亂的讓人覺得快生重病〉。著迷於今年最流行的土耳其藍飾物的我，走了整個市集卻只能失望的離開，因為這裡所有的土耳其藍項鍊都一定有著土耳其人認為可以防小人的眼珠，我想我是很難把這樣的項鍊帶出門。悻悻然的走到市集門口，連買杯柳橙汁又是要殺價半小時，唉，有時候殺價是種樂趣，但如果連基本食物都要殺價，真得很辛苦。
到了塔克辛廣場，這兒就象徵著台北的東區，所有時尚的、流行的事物都在這〈當然包括麥當勞〉。 不愛逛街的我拉著老公就直接往沙威瑪小店衝去，語言不通的我們看著店內客人的餐點就亂點了兩樣，結果最後錢還不夠，只好耍賴的讓老闆請客。不知是心理作祟還是怎樣，就覺得這有人情味的沙威瑪比起昨天皇宮的餐點以及台灣的沙威瑪都來的美味幾十倍呢！
在寫這篇文章時，都已經覺得自己辭窮了，不知道該如何形容PAMUKKALE，更難以描述偉大的CAPPADOCIA，以及多元的伊斯坦堡。這是有史以來最豐富的一趟旅程，每天都在驚喜中以及讚嘆中度過。喜愛異國文化的我每次推薦的國家都讓大家有點怯步不前〈例如柬埔寨、印度、埃及等〉，但我想土耳其會是個好開始，他多元的包容性，民族的熱情，歐洲的生活水準與亞洲人的淳樸，你一定會愛死這個地方！從土耳其回來後，我就開始著迷於研究絲路，因為在土耳其途中經過的驛站真是太讓我震撼了，我坐著先進的噴射客機，經歷了好幾天的路程才來到了遙遠的驛站，我不能想像當初的中國商人是憑著什麼樣的精神與毅力從西安騎著駱駝走到這裡來，土耳其人的眼睛裡有著跟維吾爾族人一樣的顏色，絲路將會是個很好的尋根之旅。
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