名作家平路的另一半黃先生，熱心公益，經常扮裝成小丑，穿梭於醫院、老人院等需要關懷的場所。黃先生的外號是「蛋黃哥」，除了恰好姓黃之外，對於蛋黃的偏好，尤其是蛋黃酥，大概就是「蛋黃哥」綽號的由來。

我也是蛋黃的忠實擁護者。雖然不姓黃，但是對蛋黃一往情深，不離不棄，如果可以，我也願意加入「蛋黃哥」的行列；只不過，也因深深愛戀著蛋白，所以……

蛋黃與蛋白本是一門兄弟。蛋白像是費玉清，清新白淨，溫文不火，不張揚，不顯擺；蛋黃就是張菲，自頭髮到鬍子到穿著，濃烈鮮豔，自戀戀人，風頭出盡。

曾經在自助餐廳看見一大盤滷好的蛋白，我很訝異，立刻詢問老闆，那些蛋黃都到哪裡去了？老闆說，很多顧客害怕吃了蛋黃會造成膽固醇的作亂，所以都把蛋黃捨棄掉，後來他乾脆只滷蛋白，將蛋黃轉賣給其他需要的糕餅店。我笑說，醫學界的論述動不動就是昨非今是、日新月異，最近又有說法，替蛋黃伸張正義，說是蛋黃對膽固醇不具任何威脅。老闆也只有苦笑，回答我道，等到有一天客人都願意吃蛋黃了，他也就省事，不必再費勁割除蛋黃。

無論如何，我也算是替蛋黃主持過一場公道。

我對蛋黃的一見鍾情，在於豔麗出彩的顏色與濃郁外放的香味。其實也可以擴大解釋為，我對蛋的喜愛，是與生俱來的天性，這與我那頑皮小孫完全相反。他母親在懷著他時，嗜蛋如命，而且是餐餐都吃，有時一天十顆以上，他在母親肚裡大概受夠了蛋的味道，出生後，只要一餵食蛋品到他嘴裡，就毫不猶豫的立馬吐出來。我老母說，當初懷著我時，害喜厲害，吃什麼都吐出來；或許，老母那時很少吃到蛋，才讓我在出生後，如此愛戀上蛋的好滋味，對蛋的忠誠度，數十年如一日，絕不褪色變心。

年紀輕時，特別鍾愛煎荷包蛋。荷包蛋是便當裡的常客，一到中午，掀開蒸過的便當盒，原本煎得酥黃亮麗的好形象，因為重壓與熱氣，完全變形，簡直就是被糟蹋的美女，黃白相織的禮服更是皺在一起，十足成了梅乾菜的表姊妹；就連原本還有流質的蛋黃，最終也被蒸成硬梆梆的石頭，徒然在便當盒的蓋子底層，留下一小坨乾掉的印記。不過，我可不是外貌協會的會員，還是歡天喜的把它吃得個乾乾淨淨，以示效忠。有一回，放學到家，肚子實在餓慌了，發現碗櫥裡有母親買回來的雞蛋，就火速拿鍋上爐，大火煎了個荷包蛋，然後倒點醬油入鍋，整顆荷包蛋在醬油與火氣的助威下，有如核子彈爆發，香氣轟然，無限膨脹，蔓延充斥在我家克難的廚房，以及狹隘的屋子裡，無論哪位家人一進家門，就立刻抓到我偷吃荷包蛋的證據。（我就此發現，經此料理的荷包蛋，澆蓋在一碗熱騰騰的米飯上，就是千金不換的驚世美味。）

有一回，在好友辛大偉的家夜宿。隔天早晨，辛媽媽為我們每人煮了一碗熱騰騰的蛋湯，配上好吃的包子。那蛋湯貌似簡單，但全然不易。湯頭，可能是用乾蝦米熬的，兩個臥蛋，白裡透黃，躺在清湯裡，湯面上，浮著一小撮翠綠的蔥花，外帶數滴香油；碗底還有幾根細切的榨菜絲。我先喝了口湯，清爽的味覺尾端，附有蝦米的鮮味勁頭；以湯匙舀起一顆蛋，蛋黃與蛋白極有默契的成型如一隻眼皮外雙的美女眼睛，輕輕一口咬下蛋白，又具香氣又頗有彈性；以筷子戳了一記蛋黃，三分之二凝固，另有三分之一順勢流淌出來，在湯碗裡，與蔥花與香油繪成一幅鮮麗的流動油畫。那碗蛋湯，值得我一生魂縈夢牽；多年來，我試過無數遍，卻再也找不回那日的豔遇與悸動。

其次是滷蛋。因為滷蛋，讓我對一向被輕忽的蛋白另眼相看。

一年一度的農曆除夕，就算再窮，套句母親掛在嘴上的話：「哪怕是偷是搶，都要備齊好菜好飯祭祖，否則百年後，有何顏面去地下見張家的祖宗？」好菜，自然是雞鴨魚肉，外加滷菜一大盤。滷菜少不了牛腱、豆乾，還有，當然是滷蛋了。滷蛋的迷人處，蛋黃是不用說了，原本就濃郁香醇的好滋味，加了滷汁的精粹提煉，等於是黃袍加身，富貴無法擋；所以才會勾引我不斷犯罪──一個下午進出廚房多次，最後被妹妹發現，舉報我偷吃滷蛋，母親在清點後，硬是少了八顆。母親只有過年那幾天，為了一年的吉利，暫停刑法，所以，我逃掉了日常絕對罪無可逭的毒打。

等到讀了高中，僥倖逃過一死劫，母親大徹大悟，深覺再也生不出第二個兒子，開始對我另眼相待；我一步登天，享受起大阿哥規格的禮遇，家裡好吃好喝的，我都可無限暢飲（食）。是故，照例的那一大盤滷菜堆裡，滷蛋的數量不再是母親的防護工程，敞開大門隨我攻城掠地。也因為心的底定，不再狼吞虎嚥（我居然沒有被滷蛋噎死，也是奇蹟），我因而發掘出蛋白之美。滷過的蛋白，除了彈性可嘉，加上滷汁的濃妝豔抹，竟然也國色天香了起來。我往往是細嚼慢嚥，充分享用過蛋白耐人尋味，極富層次的高檔次鉅獻後，再將蛋黃整個投入嘴裡，將舌根與所有牙縫，都讓給了隆重且高貴的蛋黃勢力，不停的渣嘴回味，真有登基成王、俾倪世間的堂皇快感。

憑藉著魅力四射的傲人風光，蛋黃由家庭料理，搖身一變，成了中秋時分的超級巨星，那個克難年代，誰家有客送來港式月餅，都是了不得的大新聞，人人都想鑽進那好運道的人家，看看是否能分得一口入嘴銷魂的蛋黃月餅。曾幾何時，體檢的一排紅字，成了人們的心頭大患，縱然台灣自己都有四顆蛋黃的月餅問世，也無法搶越港式月餅的地位，成為驕奢的天之驕女。

近些年，用不著苦等中秋節的來到，聰明的糕餅業者，開發出的蛋黃酥，在平日裡化作社交禮儀的往來聖品。只不過，蛋黃與棗泥、豆沙結親而成的蛋黃酥，因甜度的節節爬升，逐漸讓我步步後退，往往八分之一，或是十六分之一，就心滿意足的退居一邊，不再垂涎那黃澄澄亮晶晶，對著我直拋媚眼的蛋黃酥了。

我在想，我真是沒有資格自我封冠為「蛋黃哥」，充其量，只作半個，也就是半個「蛋黃哥」吧！

（本文刊於 2021/11/12人間福報副刊）