澳洲沙漠旅行中，不全然是蒼紅一片，也有浪漫時光。
從布里斯本飛抵澳洲內陸的航程中，我認真研讀所有從小小旅行社搜羅來的艾爾斯岩週遭指南。不論哪份旅遊指南，必定都會提到名列第一浪漫的行程。附上的照片上看起來是這樣：
棕紅大地，天際是將藍未藍的顏色，金光雲彩隱隱。夕陽餘暉斜照在艾爾斯岩，反映成一片金黃燦爛與舉世聞名的耀眼紅彩。幾對男女高雅地坐在鋪著雪白方巾的圓桌邊，露背的銀灰薄緞小禮服與珍珠耳環、大方領的敞口襯衫與深黑色的絲質長褲。桌上異地佳餚羅列，風輕吹，樂聲揚，天地是屋宇、巨石為友伴。
這就是澳洲沙漠裡的第一名行程「沉默之聲」 (Sounds of Silence) 宣傳圖樣，將或紐約、或巴黎、或米蘭的都會男女，浪漫地融合於澳大利亞內的荒野間。
行程單上則是寫著：
傾聽風的迴音穿越奇幻曠野，眺望夕陽在片片多彩的艷紅與橙橘之間，於亙古的奇蹟大地之上享用盛宴，不僅只是心靈與視覺，在無盡地紅色內陸裡，餐桌上將擺滿最盡興的招待，有巴拉芒迪魚(Barramundi)、袋鼠(Kangaroo)、鱷魚(crocodile)、鴯(emu)以及經典澳洲甜點(classic Australian dessert)。還可以與浩瀚無際的星空對話。
自從看見這個行程的美麗畫報，我便到了不管怎樣也要參加的地步，雖然不是沒參加就不算到了沙漠，但精神上的渴望、很不幸，就是到達那個程度。既如是，也就沒有什麼思索空間 (話雖如此，實際上還是考慮了五秒左右)。價格勉勉強強，大約要台幣四千元，包含一頓飯，一段音樂加上星空講解。
我準時在「失落的駱駝」旅館大廳一角等待，大廳裡踱步閒聊的旅人，都正盼望旅行車接送。此處沒什麼私家車，黃昏清晨，每間旅館大廳總是聚集著準備參加某個行程的旅客，其餘時間烈日酷曬，不適合出遊。一天中旅館總要這樣喧鬧兩次，其餘時間一片死寂，與沙漠一併進入休眠。
我所暫居的尤拉拉休閒渡假中心就在艾爾斯岩邊上，沿路都可以見到巨岩出現在車窗一角。脫離度假中心約莫一分鐘車程，便可見到野營區。木板木樁立成柵欄，裡面清出整片空地林立一個又一個的帳棚。已經有人野炊，輕煙裊裊。
幾天觀察，如我一樣住飯店的，多半是有點年紀、經濟較有基礎的夫妻。老實說跑來這裡一趟的金額不低，如果一家大小搭飛機換火車再換飛機地長途跋涉前來 (不誇張，隔壁房間來自維也納的夫妻便是這樣)，一家以四口來計價的花費只能用驚人來形容。所以有四分之三的「全家福型」旅客選擇公寓式的鴯漫步公寓旅館 (Emu Walk Apartment) 或小木屋建築的荒漠拓荒者旅館 (The Outback Pioneer Hotel& Lodge) 這兩處都還在是便宜些的旅館。也有乾脆露營的，比如才經過的野營地。也有單獨背著帳棚自己揀一處露營，不過前提是要有車和一份精確的地圖。尤拉拉有兩處規劃完整的露營地，價錢跟旅館相較，簡直便宜得不可思議。
我緊抱著相機，視線凝固在車窗外。已是向晚時分，遠方夕陽閃爍純金色彩，棕紅大地轉成橙色，淡淡佈滿金光，天地交界是深淺不一、或橘或紫或深粉的晚霞，真是一個好天氣！我看著還遠著的烏努努幻想，說不定第一次的近距離接觸，便能夠拍到傳說中金光親吻紅色巨岩時會發散的七彩變幻、莫名的瑰麗色彩。
近距離？真是在作夢。
車子莫名奇妙地停住，艾爾斯岩還~遠~著啊！雖然說當然是比出發時近，但絕不是步行可達的距離！旅人一個個下了車，看來都興高采烈、不像有什麼誤會的樣子，每個人都一派輕鬆地拿起相機，對著明明還很遠的巨岩咖擦咖擦地留下到此一遊的証明。
原來只有我一個人以為會一路開到岩石邊嗎？
悶悶地喝著服務人員(現場一大堆白制服侍者呢！) 端上的香檳。香檳裝飾的很美，杯沿輕巧卡著一枚肥碩的紅艷草莓，但圖片中唯美場景現今不全是那回事。少了堂皇大廳與空調，我蹬著細低跟皮涼鞋，杵立在砂礫遍佈之地。風開始增強，手得緊壓著頭髮，颳起的沙塵侵襲脆弱的眼睛，瞇著眼、雙腿夾著裙角，一邊還要端著香檳做出很有氣質的樣子。
這麼累是幹嘛啊？
夕陽快要落下，侍者領著我們繼續往前，直到另一片更大、更平整的空地。 說是空地，其實已經架起了一個個大圓桌及簡便椅子，每張桌上都鋪著潔白的大方巾和齊整的碗碟，中央放置著大型玻璃燭臺，水瓶曲線的玻璃罩蓋著，以免風來吹熄了燭火。我站在桌邊盯著一盞盞擦得晶亮的紅酒杯，不知道要怎麼擇選。原來以為陳設的是一張張兩人到四人的桌位，那麼獨自一人佔著一張桌子便不太過份，但現場每張桌子都可以坐上十人欸！總不能勒令九個空位陪我吧？
沙漠的風聲依舊呼呼地吹，不過現在聽來怎麼覺得有些嘲笑成份，我環伺左右試圖找個安靜點的桌子坐下，可惜現場亂成一片，情侶甜蜜、小孩喧鬧。單人旅行時時會有尷尬時刻的，我早該習慣不是？
（陳彧馨 ∕'O Sole Mio‧邊邊角角藝文論壇成員）
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