?年四月十七日《聯合報》專訪中研院史語所學者林富士，標題是〈文人雅士食補　蘇東坡、朱熹也吃檳榔〉。林富士想要「以通古今之變的目的」寫一本《檳榔文化史》。「寫這樣的題目，當然會觸及台灣的檳榔西施，」這位教授表示：「他不會把檳榔西施看成是『社會問題』，而是『文化現象』。」他還建議：「政府與其取締檳榔西施，不如提升檳榔西施的藝術層次，扶植成為文化創意產業。」
「提升檳榔西施的藝術層次，扶植成為文化創意產業」這個建議我認為很難做到，可是改善檳榔攤雜亂破壞街景的外觀，拼觀光似乎比較實際。

檳榔在台灣是許多人賴以為生的產業，檳榔的害處其實是因為製作的方法；這種製作的方法對口腔有害，而且嚼食時會產生紅汁，也就演變成讓人詬病的嗜食者隨地亂吐紅汁的惡習。

現在讓我們看看另一些人是如何優雅的吃檳榔。也許台灣可以發展出另一種口味佳又健康的檳榔攤，提昇檳榔產業為有飲食文化特色的產業。

出身滿清貴族家庭的已故名作家唐魯孫先生在其所著「酸甜苦辣鹹」「檳榔砂仁荳蔻」一文中，詳細記錄童年家中吃檳榔的習慣和檳榔零食的種類：

每天中、晚飯後，慣例總是由我把朱漆盤捧到祖母面前，由她老人家揀取一兩種嚼食。其中檳榔種類很多，有「糊檳榔」焦而且脆，一咬就碎。「鹽水檳榔」上面有一層鹽霜，澀裡帶鹹；「棗兒檳榔」棕潤殷紅，因為用冰糖蒸過，其甘如飴，所以必須放在小瓷罐裡；「檳榔麵兒」把檳榔研成細粉末，也要放在帶蓋的磁樽裡，以免受潮結成粉塊，就沒法吃。

北京賣檳榔的店舖叫「煙兒鋪」，除了賣檳榔外，還賣潮煙、旱煙、關東葉子……。北京最有名的煙兒鋪是南裕豐、北裕豐。南裕豐開在前門外大柵欄把著門框兒胡同南口，掌櫃名叫魯名源，亦兼總採買，他每隔一、兩年，總要往廣東、海南島，甚至台灣跑一趟。他說：「檳榔的功能有提神、止渴、消食、化水、明目、止瀉、防腳氣、消水腫，尤其驅蟲效力，無殊西藥除蟲聖藥山道年。不過嶺南人喜歡把鮮檳榔、牡蠣灰、老花、甘草、甘仔蜜合在一起咀嚼，論味道甘、辛、苦、澀、香兼而有之。可是石灰入口，口腔容易灼傷，又礙瞻觀，所以我們煙兒鋪只賣乾檳榔，偶或從南方帶點鮮檳榔子回來，也只是給大家瞧瞧。鮮檳榔在直、魯、豫幾省，絕對不准販賣。」

再談煙兒鋪，櫃檯上經常放一把半月形的小鍘刀，顧客來買檳榔要對開、四開、六開，他們都代客切碎。至於「檳榔糊」、「鹽水檳榔」製好之後就早切開，一包包的包好出售。「檳榔麵兒」則要現買現磨，分粗、中、細三種。現磨的理由是，如果早磨好，放久了受潮，就不鬆散，也就不好吃了。「棗兒檳榔」價錢比一般檳榔要貴上一倍，聽說那種檳榔，只有雷州半島生產，它的製作過程複雜，用蜂蜜蒸過，檳榔柔嫩帶甜，越嚼越香。」

當年，王漁洋給程給事詩，有「端坐轎中吃檳榔」句，據說王對棗兒檳榔特別偏愛，整天棗兒檳榔不離口，足證早年土大夫階級也是愛嚼檳榔的。在北方，夏天小孩多愛吃西瓜喝汽水，西瓜吃多了，汽水喝多了，一蹦一跳，水分在肚子裡亂晃蕩，實在不好受。假如家裡有檳榔麵兒，倒兩杓鹹而微澀的檳榔麵在嘴裡，摒著氣嚼兩下，否則嗆人。只要一會兒，食水全消了。

魏伯聰主持台灣省政的時候，有一次在台北賓館招待外賓，有位法國籍貴婦，是魏夫人鄭毓秀博士留法時的同學至好。那位貴婦的夫婿在北洋時代，曾任法國駐華武官多年，在北京住久了，也染上吃棗兒檳榔的嗜好，每天中、晚飯後，總要吃上一、兩粒，才覺得胃納舒暢。所以她每年都要託人到蘇門答臘，買個十磅、八磅的棗兒檳榔，用紅酒泡上一、兩個月，然後曬乾收藏起來，日後隨時取用。

她知道敬檳榔是中國的禮節，筵席散後，她自己取用，當然要先敬魏夫人。那時魏夫人正患牙疼，其時我正坐在旁邊，魏夫人特別介紹我喜歡嚼檳榔，且對吃檳榔頗有研究。那位貴婦遇到同好，大喜之下，敬了我幾秸塊她特製的檳榔，烏梅女 ，隱含酒香，與蜜漬蒸糯者又是不同。