上海是中國近現代史的縮影，留下許多政治和文化名人的故居，我個人對宋慶齡和魯迅的故居較感興趣，於是前往遊覽。

魯迅故居位於虹口區山陰路，是一幢紅磚瓦的狹長三層樓房，和其他樓房同排相連，座落於一個陳舊的小社區中。相鄰的人家在二樓窗外掛滿衣物，為魯迅故居增添了市井味。然而入內參觀必須由官方的解說員帶領，他面無表情，向遊客介紹著昏暗的室內空間。一樓是客廳和餐室，二樓是魯迅的臥室兼書齋，我看到室內的鐵床、籐椅和書桌上的文具，想著魯迅一九三六年去世前的最後三年就是在此生活，且在此病逝，頗有歷史的臨場感。牆上掛著魯迅的兒子周海嬰出生時的畫像，可以感受他對兒子的喜愛。三樓是海嬰的房間、保母室與客房。解說員特別強調魯迅和共產黨早期領袖瞿秋白之間的友情，他在此掩護過瞿秋白，也曾經受到國民黨的監視。中國大陸所詮釋的魯迅是左翼革命的戰士與精神導師，而台灣的理解則是偏重文化層面，對我來說，魯迅作為中國新文學之父的地位要比他的政治立場鮮活得多。他冷峭嘲諷的文筆以及對於民族文化的深刻反省，影響了許多台灣作家，並打動無數年輕人的心，文學的力量永遠比僵化的政治宣傳更有感染力。

相較於魯迅故居的逼仄幽暗，位於淮海中路的宋慶齡故居則是寬廣氣派的草坪洋房。紅瓦白牆的三層樓房，為開闊的前後院所圍繞，從大門有警衛守護、以及入口通道上豎立的宋慶齡雕像，已能看出宋慶齡作為國父遺孀的國母身分所受到的尊崇。一九四九年，宋慶齡在這裡接受共產黨邀請，北上開會並當選中央人民政府副主席，之後她常在此招待外賓，會晤共產黨政要，居住達十五年。同樣由官方解說員帶領，我們參觀了一樓的客廳、餐廳和書房，但見廳中掛滿國際人士贈送的油畫、孫中山的遺像和毛澤東探望她的留影，再再將宋慶齡定格為親善外交的使者和熱愛黨國的女性，充滿政治宣傳的意味，倒不如其中展示的一件宋慶齡愛穿的香雲紗旗袍來得親切。二樓的臥室有一套藤木家具，是父母送她的結婚嫁妝；還有一架鋼琴，可能在公餘時，宋慶齡會彈琴自娛以排遣寂寞吧？她三十二歲就守寡，為了扮演好世人期待的國母角色，一直沒有再婚，但有關她和男人們的戀愛傳聞卻不斷，據說晚年她曾和自己的秘書同居，有遊客向那解說員詢問，他冷然回答：「沒聽說過這事！」宋慶齡的政治形象一如魯迅，是壓抑了人性真實才造就的偉大革命者身影，中國近現代史何時才能解脫意識形態的魔咒？

上海也是帝國主義和資本主義擴張史的一環，於是外灘和東方明珠塔，成為來到上海不能不看的景觀。外灘位於黃浦江畔，著名的租界區十里洋場便是指此處，乃二三○年代帝國勢力進駐上海的據點。在一點五公里的沿線上，矗立著許多歐式風格大樓，各國的銀行和商行雲集，比如上海總會，原為英國僑民俱樂部，頂端有巴洛克風亭，看起來華麗浪漫；匯豐銀行大樓仿古希臘的圓頂建築、海關大樓仿英國國會的大鐘樓，則有典雅莊嚴的氛圍。日本帝國也在外灘佔有一席之地，現為招商銀行的大樓，過去便曾是日據時代台灣銀行在上海所設的分行；英資怡和洋行大樓號稱「洋行之王」，曾靠販賣鴉片牟取暴利，後來為上海貿易局所在地…。在這外灘的萬國建築背後，一方面是列強對中國的軍事與經濟侵略，一方面卻也為上海增添了異文化的風情，打造了瑰麗炫目的建築藝術櫥窗。帝國主義所帶來的現代性經驗與異文化資產，真是令中國人愛恨交織、矛盾不已。經過「外灘十八號」的餐廳，我好奇心起，想看看這些建築內部的模樣，於是進去喝下午茶。室內挑高的空間、燦美的吊燈、瓷杯盤的碰撞聲伴隨著大提琴演奏，加上說英文的侍者，十分的國際化；還有許多服裝和珠寶等時尚名店，可供人瀏覽、消費。這裡原是英國渣打銀行的亞洲總部，現在被民間企業改頭換面成高檔的商業大樓，也算滿足了遊客對於上海摩登繁華的想像。

與外灘隔江相望的東方明珠塔，則是中國追逐「世界高樓熱」的產物，也是中國展現資本主義實力的樣板。這座高聳擎天的上下三層球體建築，高四百六十八公尺，為世界第四高塔，亦是九○年代上海的新地標，從外表看上去有點像火箭，並無什麼藝術美感，和台北一○一大樓一樣，號稱世界高樓的建築外觀總是剛硬冰冷的，它的賣點主要還是進入內部登高瞭望，可以將上海市的美景盡收眼底。只是進塔除了得買昂貴的門票，還需通過嚴格的安檢，不合規定的物品都會被維安人員丟掉，我隨身攜帶的礦泉水就被他們扔進垃圾桶，頗覺掃興。隨後搭上電梯參觀高低不一的三個觀景台，分別位於大中小三層球體之中，最高的小球體是三百五十公尺，站在這裡俯瞰上海夜景，黃浦江面猶如一塊玄冰，倒映著紅藍相間的光影，與遠方的霓虹爍染出一個七彩斑斕的琉璃世界。城市夜景的確堪稱資本主義最美麗的面紗，所有的剝削與異化，都在夜幕中歸零，人們只需記得那風情萬種的嫵媚，其餘的也無能為力了。

看盡高塔高樓、五光十色的現代建築，上海還有迴廊曲池、古意盎然的傳統園林。走一趟豫園的亭台樓閣、小徑通幽，頓將城市的繁華喧囂隔絕在外。鄰近豫園的老城隍廟，為一道觀，供奉漢朝霍光的神位。廟宇周邊有各種古玩商鋪、小吃店和特產店，最著名的吃食是小籠包、梨膏糖和五香豆，吸引了大批人潮光顧捧場。尤其當地知名的「南翔小籠包」店，更是大排長龍，一位難求。我費盡辛苦才吃到南翔小籠包，它標榜的是湯汁鮮美，因此每個包子上都插著吸管，讓人方便啜取，和台灣的小籠包吃法很不一樣。除去湯汁多以外，它的皮厚料少，就吃不到什麼東西了。梨膏糖是上海另一樣特色小吃，但我覺得太硬太甜了，至於五香豆，是用蠶豆添加茴香、陳皮、桂皮、食糖、香精等配料燒製而成，我覺得有點鹹，就沒多吃。雖然這些特產小吃不是很合我胃口，但是入境隨俗，嚐嚐味道，也是不錯。

上海是一個兩極化的城市，貧與富、傳統與現代、民族主義與帝國主義、官方與庶民…，兩種不同的世界，同時並存於她的懷抱。漫步在市民熙攘的尋常街道上，隨處可見的雜貨舖和腳踏車、小巷弄與老建築，透顯著一種樸實的生活底蘊，不免反襯出奢華綺麗、繽紛柔靡的上海傳奇，被過度包裝和渲染的刻意。這是四天三夜的行程中，我對上海的初步感覺。可惜時間匆促，無暇再探訪更多景點，也沒機會接觸民眾，做更深入的了解。也許下次造訪上海，她又變了一個模樣，只希望她的文明能表裡如一，並調合兩極化的矛盾，無愧於中國的國際化大城市之美稱。

（2009.12.6）