儘管去萊比錫的前幾個小時才剛從海牙回來，想旅行的心卻驅策著我繼續下去（不過也翹了三堂課，但是我想…嗯…雖然不好，但是看到新的東西、開拓新的視界更重要吧！），所以即使累的睡過頭、睡過了一班火車，照樣趕下一班車衝去徳東。現在德國已經統一啦！不要一直習慣用東西德嘛，有點泛政治的稱呼喔。

經過大約六個小時的昏睡火車車程，終於到了德東薩克森邦第二大城，近代時期商業最發達，還有巴哈駐唱…呃…不是…駐鎮指揮的萊比錫（Leipzig）。基本上，萊比錫不算小城，但是，它本身就不是以觀光業聞名的。只是作夢也想不到，這個城市的觀光資源…跟…跟波昂差不多！我只花了大約三小時就已經看完一些比較主要的建築，如新舊市政廳（Alt- und Neues Rathaus）、聖湯瑪斯教堂（St. Thomaskirche）、聖尼可拉斯教堂（St. Nicolaskirche）和市場（Markt）。其中最著名的、無人不知無人不曉的當然就是巴哈駐唱…呃…不是…駐鎮指揮的聖湯瑪斯教堂。

新市政廳現在仍在使用中，而舊市政廳現在是萊比錫歷史博物館。所以不一定可以，或是要進去參觀。但是在舊市政廳旁的市場是一定要好好去看看的！不只可以看看徳東的物價比起德西便宜多少，更可以貼近當地人的生活，真的是超棒的地方！當地有賣一種現燻好的煙燻魚，和一大籃大約兩公斤左右的草莓，都是德西比較不常見的（德西的草莓通常都是五百克一盒的賣，很少會一次就一大籃，德東還有附一個大提籃，很像野餐用的那種喔！）。
聖尼可拉斯教堂現在正在整修管風琴，所以除了特定時間以外就只有望彌撒的時候才有開放入內。就裝飾和建築而言，其實這座教堂是比較沒什麼可看性的；而在其他方面，也不如聖湯瑪斯教堂那般出名。但是在教堂外面有一根放大版的教堂中的柱子，那是用來紀念當年在共產黨統治下發動第一次抗議活動而犧牲的萊比錫居民的紀念碑。為了對的事的抗爭，即使是要犧牲生命，也是必要的。
至於聖湯瑪斯教堂，除了堂外有一尊巴哈的雕像以外，堂內更有92年才遷入的巴哈的墓，真的是個音樂聖地阿（去之前我還狂聽巴哈的布蘭登堡協奏曲，我必須要說，好音樂是能夠放鬆人心的，一段就能到天亮喔！）。不過除了巴哈以外，教堂本身的裝飾風格也是相當不一樣的。某些部份具有哥德式的風格，但卻又不是全然的哥德式，反而跟布魯塞爾的莎布侖聖母院相似。更特別的是在建築正面上，多了三個希臘文的「耶穌基督」的縮寫－XP（所以我說微軟一定有企圖，既然是取「經驗eXPerience」的意思，怎麼就不取EX，或是EXP，一定要叫XP，一定是要表達我是電腦使用者的救世主的意思！^^）。
繞完一圈奧古斯都廣場（Augustusplatz）以後，時間也才不過中午，隨意再回市場上看看，順便買個中餐。之後直奔中央火車站趕搭往德勒斯敦的ICE。不過也是要稍稍介紹一下萊比錫的中央火車站，據說它是在十九世紀時歐洲最大的火車站，現今在站中還有一家超市，跟不少的商家及餐飲店，每一家都是幾乎全年無休地從早上到晚上10點的營業，算是相當方便的購物場所。



從下午一點多由萊比錫出發，到達德勒斯敦已是三點多快四點的事了。
徳勒斯敦的舊城區在第二次世界大戰中遭受到幾乎是全毀的打擊。

在1945年的2月13號的晚上，盟軍的飛機趁著夜色的掩護，在全城人們熟睡的夜晚，悄然投下第一顆炸彈之後，毀滅於是乎始！在這個晚上，由強人奧古斯都（August der Starker）所建立在易北河上的佛羅倫斯，在每一片土地上迴盪著人們的叫聲，驚慌的婦孺、趕著滅火的民眾、走避不及的傷患。火，就這麼地燒。
終於，黎明來到。離開黑暗的民眾們並沒有因此而鬆了一口氣。在戰火終於熄滅的、斷瓦頹垣的市中心，德勒斯敦的精神指標－聖母教堂（Die Frauenkirche oder Unsere liebe Frauenkirche or Our Lady’s Church）－勉力撐著最後的一絲希望，就在民眾快要重拾起幾乎喪失的信心時，她卻是撐不下去，在2月15號的早上，德勒斯敦真的被擊敗了！聖母教堂倒了！

當時的傷痛大多隨著時間的流逝而平撫了，但是現今還是能在市區中看到當年留下的痕跡。像是德勒斯敦的火車站（Dresden HBf，它有兩個火車站，一個是新的Neustadt站，一個則是舊的Hauptbahnhof站，而舊火車站，到我去的那天為止，還在施工中。）或是茨溫格宮外牆上的煙燻痕跡，以及重建中的聖母教堂，還是能讓人憑藉著回想當時的狀況。

到這個易北河上的佛羅倫斯所必看的景點，首選當然是聖母教堂！雖然重建工作緩慢，到明年的10月（2005/10）才會竣工。但是在舊教堂的正下方另外建有一座地底教堂（Unterkirch），從早上10點起，每一小時有一個介紹重建過程跟過去歷史的解說，但是以德語為主，一天只有一次英文的解說（另外，這座聖母教堂是屬於新教，而不是舊教的教堂）。
其次則是茨溫格宮（Zwinger）中所設的主題美術、博物館。其中古代大師美術館（Gemaeldegalerie Alte Meister）中的館藏豐富，不只有拉斐爾所畫的「西斯汀聖母（Die Sixtinische Madonna）」，同時還有林布蘭的幾幅作品跟喬久內的「沉睡的維納斯（Schlummende Venus）」、魯本斯的「琳達與天鵝（Leda mit dem Schwan，用十二星座中雙子座的典故，詳參註）」、丁特列多的「米迦勒與撒旦的戰爭（Der Kampf des Erzengels Michael mit Satan，用聖經典故，詳參註）」，都是相當值得欣賞的畫作。
出茨溫格宮之後，可以看到由森帕歌劇院（Semperoper）、天主堂（Kathedrale）跟奧古斯都橋（Augustusbruecke）所組成的廣場。
天主堂也是一座在戰爭中被毀、現在幾乎重建好的一座教堂（我去的時候尚有小規模的修繕）。在它的旁邊就是宮殿博物館（Sscloss）。但是以上兩座教堂的重點都不是在其內部的裝潢，而是外部建築的樣式。聖母教堂是相當「文藝復興風格」的建築，尤其是那個我覺得絕對是經典的圓頂；而天主堂則是略有羅馬、哥德混合式風格的建築。
在易北河邊還有一座亞伯庭博物館（Albertinum），我沒進去看過，但是聽說館藏也是相當豐富。而其外邊、沿著易北河岸所建的布呂爾雪梯形坪（Bruehlsche Terrasse）是相當值得在散步累了之後坐下來喝杯咖啡的地方。
在舊城區也有相當大的人行區，如果想逛街是不愁沒有地方可以去的。

關於坐車到德勒斯敦的資訊，從法蘭克福有大約每一小時有一班ICE會經過艾爾福特（Erfurt，德國圖林根邦首府）、威瑪（Weimar，哥德與席勒還有共和的城市）、卡塞爾（Kassel，童話大道上、格林兄弟的家）、艾森納赫（Einsennach，巴哈與馬丁路德的出生地）、萊比錫而到德勒斯敦。其中像是威瑪、艾森納赫跟卡塞爾都是相當值得一去的城市。另外，每半天有一班從德勒斯敦直接到科隆的ICE，車程大約在五到六個鐘頭左右。

其實德國東部相較下是屬於開發比較慢的地方，可能是跟之前是共黨統治有關吧。但是現在也是慢慢的趕上來。相較起來，德東人是有點冷漠，尤其是對外國人，但是也不能怪他們，畢竟封閉了四、五十年後，突然間「被統一」、突然間湧入很多的觀光客，總是需要時間去適應的，不是嗎？
不過到這裡的觀光客可也有不少有錢人的說！像知名的希爾頓飯店，就座落在聖母教堂的對面，生意也是挺不錯的說。天主堂附近還有一家五星級的飯店，雖然外觀只是一般的建築，從外邊停著一輛好像很出名的名車看來，大概也是王公貴族級的吧（說好像很出名是因為在台灣沒聽過那種車，但是從經過那輛車的遊客都會停下來拍照的情況看來…我想應該是超級有名的吧…！）。



註：雙子座的神話。源出於希臘星座神話。琳達（Leda）是希臘城邦斯巴達的王后。天神宙斯因為看到她的美貌，想要一親芳澤，卻又懼內成性，所以只好變成一隻天鵝來接近琳達（真的是惡人無膽…）。而天真純潔的琳達因為不知道這隻…呃…天鵝的…呃…意圖不軌…，在毫無戒心的情況下…就被…侵犯了…！之後她生下一對雙胞胎。而這對雙胞胎因為跟著遠征金羊毛而成名。
米迦勒與撒旦的戰爭。源出於聖經創世紀。據說撒旦原先也是天使，因為質疑耶和華跟耶穌的地位而反叛，這場天界大戰由大天使長米迦勒率領天國軍對抗撒旦的反叛軍，最後撒旦不敵而被打入地獄。而後有了所謂的耶和華創世造人的伊甸園，跟人類淪陷的失樂園的故事。