前陣子春假去西奈半島的達哈柏(Dahab)，那是一個靠海的小勝地，近百個旅店臨著有礁岩的海岸延長而去，我早上坐在店裡喝咖啡，快到中午時就跳下海和魚一起游泳，礁沿岸邊有許多熱帶魚，大的小的全都是彩色的。海裡給人一種寧靜的感覺，因為在水裡聽不見陸地的聲音，只有水咕嚕嚕的響聲，以及潛水的人，他們背上的裝備不停冒出的泡泡在水中上升，而大魚小魚們，就在這些泡泡中穿梭來往，忙碌但又怪異的海底生態。

遊完泳後，便上岸吃個飯，然後再睡個午覺，不調鬧鐘的那種午覺。生活步調十分愜意。午睡之後，提著懶懶的身體，一半因為游泳的累，一半因為剛從午覺睡醒，踱步在徐徐晚風的海岸，放眼望去，整個達哈柏海岸線店家們已紛紛點上燈，開始晚上的生意，橘的黃的，閃爍在來往旅人的街道上。

也就在那時，我想西奈半島真是個美麗的地方。雖然只要一談中東、特別是西奈，國際媒體便像唯恐天下不亂般的，繪聲繪影的討論著西奈的恐怖攻擊。

以色列六日戰爭後佔領西奈後，埃及沙達特總統為了追回西奈半島失地而與以色列媾和，加上總統本人作風西化，最終導致國內不滿聲浪，總統被槍殺。今年初，鬧得火熱的邊界事件，再度使西奈耀上檯面: 加薩人民衝破與埃及的邊界圍牆，群湧進埃及購買民生必需品，香菸、麵粉、雜七雜八的用品，在群眾肩上、頭上，像戰利品般被運送到數尺遠外的另一邊。

另一方面，西奈半島上不停被埃及政府＂獵補＂的巴勒斯坦人，或更明確的說，迦薩人，也是今年火熱的消息之一。在非洲盃的足球賽事中，埃及隊員穆罕默德、阿布崔卡(Muhammad Abu Trika)在踢進一球後，掀起球衣露出裡頭另一件T恤，他在場上跑著，T恤上斗大的字樣立刻成為媒體的焦點—同情加薩。許多熱血的人們都在這時呼聲大喊!

中東人民一般都同情加薩的。但在西奈半島，束手無策的情況倒是常常出現。旅店，不准讓加薩人民留宿，連在大廳坐上一會兒都不准，老闆和加薩人民一起被帶到警察局問話。餐廳，不准讓加薩人民消費，連喝杯茶都不行。

西奈負面消息，尚包含謠傳中部落間種植的大麻，和不同部落間的派系衝突，甚至有人放出西奈要獨立的風聲。在諸多事件包裹下，西奈儼然成為一個黑色半島，政治圈外的顏色幾乎不爲人所知: 紅海裡那些色彩斑駁的熱帶魚們，以及一隻由德國空運到埃及的鯊魚，年前沒多久才被野放到紅海裡。

有趣的是，達哈柏不遠過去一個小時車程的山姆謝嚇（Sham Sheikh），或許具有比那隻野放鯊魚更大的名聲: 埃及總統穆巴拉克每隔幾天就來一趟，和各國首長在此會面，決定了中東幾個大局勢中埃及的態度。例如4月初埃及的勞工暴動之後，穆巴拉克總統便在此地和沙烏地王見面，接受了沙烏地部分的援款，以舒緩國內物價和勞工工資問題。

山姆謝赫的國際曝光率，甚至使當地原本破舊的計程車，全部改成嶄新、藍白相間的新式轎車，在佈滿高級旅店的海岸上，奔馳而過，甚是超越東三角洲客運公司緩慢、舊式、司機前座還會用油漆寫著”真主至大”的40人座大巴士。客運站裡給的旅客用的廁所沒有沖水設備，進去還得付錢，就在掩著鼻，提著褲子上完那骯髒廁所後，還得上那台有時冷氣會壞掉，並且蒼蠅會跟著從山姆謝赫一路被載到開羅的大巴士。就在那時，我清楚的體會到課堂上常說的”中東現代化”:要現代化但不要西化。但這怎去拿捏得準呢? 在西奈半島的擁有國際會議場所的山姆謝赫，倒不均衡的呈現這樣的詭譎意象，如果說漂亮的藍白計程車算是現代化的表徵，又如何去解釋私人經營客運公司低落的設備呢?就如同站在東三角客運車站廁所前收費的埃及人，在我抱怨廁所的品質怎能收費當時，以一種自負又像是反批我不識貨的口氣說道:這裡可是山姆謝赫呢!

這些零零總總的片段印象來自自己將近兩年以來造訪西奈半島五次的印象，部分來自電視媒體，部分來自課堂，部分來自和人們的談話。若最後做個總結，這些片段分別組成了西奈半島的三大議題，並且與埃及國家生計、區域政治以及經濟發展有緊密的關係: 觀光、對外政策、現代化。

這樣來看，西奈似乎不只是西奈，或許搞定了西奈，埃及就搞定一半以上的國家問題。