封面照片-散裝虱目魚-[網摘]。




　　　　　　　　　　　　　『鱻談虱目魚』


　　「虱目魚」多刺，鱗細，處理起來很不容易。由於牠的體內多細刺，所以老妻不太喜歡買牠。不過因為我的堅持，有時候她也會買一兩條回來，讓我過過魚腥癮了。我喜歡吃魚，從未計較過魚種或類別。至於吃魚習慣，則是起自於母親。她專買一些，人家視為畏物的魚類。乾煎紅燒或醬煮，花樣變化良多，滋味萬千令人百吃不厭。

　　昔年山村常見一種魚販，他們使用腳踏車載貨，沿著山村角落叫賣。他們從漁市場便宜批海魚，載運到山村以高價販賣。他們都知道母親的偏好便宜，每每遇到難銷之剰魚，往往便宜就往我家裡送。記憶深刻，有段時間傳說鰹魚有毒，我家足足吃了一個多月的鰹魚。儘管如此，我對鰹魚醬煮或甘露煮法，吃意依舊濃濃不變。

　　今晨見報紙大標題刊載：「寒流過境虱目魚翻白，養殖業損失嚴重欲哭無淚。」這時不禁想起，昨日的電視節目也播報，虱目魚十里翻肚朝天的慘況。聳動的標題和慘不忍睹的鏡頭，讓人想不透，為何災情年年有，養魚者卻毫無對策？政府單位的保護政策，完全發揮不了功效，真讓人覺得有點「不可思議！」

　　我和虱目魚的結緣，始自我的初中時代。那時候，我與父親居住於五分埔的鐵路宿舍。母親與弟妹們住苗栗老家，守住薄田三分許。一家兩地分開，只有在週休日，全家才能團圓一起。起初，我對這種生活不太習慣，熬過一星期之後，我才慢慢的適應這種分居生活。

　　在這段分居歲月裡，父親身兼母職，每天打理我的三餐，自己還得按時去上班，奔波之苦不言可喻。大男人掌廚事事力求簡便，所以，米飯都是一熟三頓。配菜，當然都是一鍋熟的豬肉煮黃豆，要不就是厚鹽醃煎的便宜魚類。有時沒有配菜，乾飯澆淋醬油照樣吃得飽飽的。

　　父親常大量購買，一種俗名叫「怕頭仔」的假黃魚。刺多肉嫩，但骨頭銳硬容易傷手，腦腔內還有三塊小石子結晶，當你吃魚頭吃得正順嘴，嘴內突然「喀啦！」一聲，牙齒嚼到硬物多掃興啊。

　　父親為貪便宜，每晚九點加班回來，他才順路去市場搜購。一大包又多又便宜，可是已經有點不新鮮的臭味。然因家中食指繁浩，這種買法早已習慣。記得曾經讀過一則，莫札特的生活散記，上面有句話說：「世上若無傻瓜，市場上的臭魚臭肉就沒人買。」我想，老爸大概就是屬於這類人物吧？

　　臭魚買回家中，最倒霉的該是我。不管我都想睡覺，必須將魚處理乾淨才可以上床。這些不新鮮之魚，處裡好都得用厚鹽將它醃好。次日，使用配給買回的低級花生油乾煎。魚甫下鍋臭氣四飄，但煎至焦黃反有一股香味，吃進口中就不覺得臭了。我家每回煎魚，總會引來一些好奇人士問味。我被問到心煩，常常顧左右而言他的應付一番。魚臭味聞慣了，我在高中駐校期間，還真的常懷念起它咧。

　　某日突然有人來找老爸，送來兩條又肥又大的魚兒當伴手。這魚我首次見到不知何魚？所以，冒昧請問那來人此魚何名？那人一愣之後，告訴我說魚名叫「虱目魚」。父親怕我失禮，因此，叫我先拿到廚房去處理。

　　處理魚類與殺魚我最在行，尤其刮鱗破肚更有一手。然而，虱目魚的鱗片細密難刮，刮起來遠遠超出我的想像。我耐性的刮鱗，然後破肚掏腸並將魚腮去除，再按父親指示將魚晾乾水分。父親說要「甘露煮」，叫我不必塗鹽巴。

　　「甘露煮」是日本料理法，說穿就是我們的紅燒嘛。這種做法十分簡單，我見老爸拿只陶鍋放在小烘爐上，鍋內放入兩大碗水，加入醬油砂糖和薑片，煮滾後才放魚入內同煮。再沸時放入蒜蔥與紫蘇，稍燜數分鐘後即可起鍋。

　　父親邊動手燒魚邊與客人聊天，我在一旁仔細體會他的動作。來客見我父子融洽無間，不禁興嘆兒子不肖。好好一口大池塘，竟於一場豪賭中拱手讓人。儘管說：「男兒有淚不輕彈」，這位客人還是為此事而淚流滿面。

　　事隔不久，當父親幫他引進鐵路局工作之後，北上之日，他又送來三條更大的虱目魚。我問父親是否仍用甘露煮法？父親尚未開口，來客下廚親自動手烹煮。他留一條大魚用甘露煮，其餘腩肚煮粥，頭尾打湯，中段用來乾煎。一魚三吃，我又學得三種烹法，這頓飯吃得非常開心。

　　這年邀天之幸，我們家在江子翠買下一塊水田。面積只有四分許，父親常說，這塊水田沒有別人家的廁所大，意思指面積好少的比喻啦！全家遷居江子翠之後，家道興隆，妻子過門後生活更見改善。當我對妻提起這些陳年舊事，她聽得目瞪口呆，以為是天方夜譚，口裡直呼不可思議。而她現在的虱目魚烹調技術，可全都是我傳授給她的喲。 【完】

 

 

照片-標準虱目魚包裝-[網摘]。

 

 

照片-風乾虱目魚-[網摘]。

 

 

照片-虱目魚粥-[網摘]。

 

 

照片-虱目魚皮湯-[網摘]。

 

 

照片-虱目魚肚湯-[網摘]。

 

 

照片-虱目魚甘露煮-[網摘]。

 

 

照片-虱目魚乾煎-[網摘]。

 

 

照片-清汆虱目魚-[網摘]。