擴大機

1, 直交(直接交連) --- 線路中每一個放大級去推動下一級時，通常會有電壓差距在，所以用電容 (或是稱交連電容) 來做一個直流的隔離，但是交流是可以過的，簡單說電容可以拒絕直流導通，交流訊號可以通過，如果線路設計的好，可以用直接導通的方式接下一級，這樣幾乎所有的細節可以被傳導到下一級，尤其是低頻部份，10Hz也沒問題。直接交連需要電路上好好設計，才可以穩定工作，我喜歡直交的聲音，所以我設計這樣的線路‧

2, 輸出變壓器  --- 通常使用在真空管放大機器上，把真空管的高電壓/低電流特性，轉換為低電壓/高電流 的特性，來推動低阻抗 ( 8 ohm ) 的喇叭 --- 喇叭為何要低阻抗 ? 有一個原因是這樣電壓不會太高，可以減低觸摸喇叭線時，觸電的危險，但是，如果你無聊，身體濕濕的去摸現有的喇叭線，也是有觸電的可能。

3, VR  --- 可變電阻器，通常接在音源輸入的下一級，作為音量控制使用

4, RCA 座 ---  就是音源輸入到機器的那個插座，為何叫 RCA ? 我也不知道

5, CHOKE --- 中文翻譯做扼流圈，代號是L，在線路上可以將電源的漣波撫平，以便真空管使用，Choke in 就是濾波電路的第一顆元件是 Choke ( LCLC 濾波)，這樣的濾波效率低，但是會得到一個很穩定又有力的電源，我的機器功率不大，但是每一瓦都是有效功率，在最大功率輸出時都還是可以聆聽的，如果你有接觸攝影，最大光圈即是可用光圈的意思，相對於電容先入就是 CLC 濾波，這是一般常見的，如果還要簡化，CRC 濾波也可以，但是其中的電阻 R 會是一個供應電流的阻礙，比較初階的機器才會使用。

6, 相位 --- 喇叭輸出或是訊號輸出，我們會檢查左右訊號是否同一個相位(簡稱同相)，相位不對時，兩個喇叭的中間不會有音像的存在，中間會虛虛的，聲音從左右喇叭分別發出，而且低音量會減少很多。想樣感受一下的話，請將一個喇叭線的正負對調，就會有異相位的聽感出現，但如果左右喇叭都正負對調，相位又變成一樣了。

7, VR 為何要兩個 --- 常見的設置是一個，一起控制左右聲道的音量，但是因為家裡的空間對稱性，不一定會得到左右一樣的音量，這時需要加一個左右平衡的旋鈕，哪一邊比較大聲就殺一些 ( 不是把小音量放大 ... )，這樣一來，聲音訊號先送到音量 VR 再送到平衡 VR --- 需要經過兩個 VR ，我採用的是一聲道經過一個 VR ，路徑較簡單，干擾也少，差在操作性能上麻煩一些，其實習慣也就好了，只要把聲音調整到兩個喇叭中間就好了。小功率機器相位不混亂，定位感非常好，要把聲音放在兩個喇叭中間是很簡單的事，請大家放心使用。

8, 真空管壽命 --- 真空管破裂原因，一個是掉到地上，另一個是工作時(發出高溫) 遇到濕抹布，會馬上裂開。

9 負回授 --- 線路上的一個實用法，將放大過後的訊號，回送到前一級(或是兩級,三級.. )，可以讓機器的穩定性增加 (就是不容易引起震盪的意思)，同時可以讓頻寬加大，高低兩端延伸多，低音沉，高音飄逸，缺點就是會壓抑聲音的活潑感，聽起來較平一些，為何可以兩端延伸 ? 就是把中頻壓下來，相對的兩端就可以延伸了，我不喜歡這個線路的音感，所以幾乎不使用。

10, 單端工作 --- 擴大機的出力級通常有三種工作方式 , 單端 -- 用單一個工作元件來放大，並聯 -- 並連兩個以上的真空管(或是電晶體) 一起工作，可以得到比較大的功率，但也會因為工作點不一樣，而減損一些微小細節 ，推挽 --- 常見於真空管擴大機，聲音類似於並聯，細節也是不見一些。我只做單端機器，因為我喜歡這樣的聲音，雖然效率會低一些。( 2012/05/06 by Colin )

11, 環保 --- 小機器發熱量不大，耗電低，可以長時間使用，是環保考量第一點，機器壽命長，不需要常常換機器，是第二個環保的概念。

12, 前級 --- 比較早期時，訊源的輸出準位沒有那麼高，所以需要多一級放大，把LP之類的訊號放大一次，順便調一個高低音，左右平衡，輸出到錄音機，甚至相位顛倒 ..... 的一些功能，做到一台機器裡面，叫做前級，現在的 CD 輸出已經足夠，其他功能也會影響到音質的部份，所以現代的前級功能就不一樣了，變成 a,加高輸出  b, 改變音色 c, 降低輸出阻抗 ，讓音色變的場面更寬，更有力，更柔和 ( 要更清楚是不可能的 )，或是加上一些好聽的音染，就是現代化的前級作法。

13, 三極管 --- 真空管發展史上的第一批放大管，後來因為效率的要求，逐漸發展出四極管，五極管，三極管效率低一些，但保有線性的放大能力，通常不需要加回授線路，就可以得到一個比例很好的放大率，或是說自然的聲音，四極五極管通常做在推挽線路，可以得到比較大的功率，也通常需要回授線路來使得線路穩定，四五極管的高音比較亮，但是超高音(或是泛音)是輸給三極管的，這也是我使用三極管的原因。三極管早期有直熱工作，就是燈絲部份的外緣，沒有包覆一個陰極，這些管子稱為直熱三極管，直熱三極管的聲音通常較亮一些，大部分的人會覺得這樣的聲音是好聽的。跟四五極管做比較的話，三極管的泛音(超高音)多一些，四五極管的高音多一些，有時候看搭配的喇叭而定，選一個可以發出平衡聲音的最重要。

14, 三極接法 --- 四極管或是五極管在聲音的表現上通常高音多一些，聽起來聲音會比較亮一些，如果處理不好，就會覺得有一點吵的感覺，所以有一種接法，就是把上述兩種管子，接成"仿三極" ，詳細一些就是把 G2,G3 接到屏極上，但是有些真空管的 G3 是已經接到陰極了，就不可以接到屏極。三極接法的聲音比較像三極管，下盤比較穩，高音相對沒有那麼衝，總輸出功率也大約降到剩下 1/3，我有觀察到一些機器上可以切換三五極的裝置的用家，大部分是切到三極管部分聆聽，我問原因，用家通常都不懂，選一個好聽的就對了，而 95% 都是選在三極接法上。

15, 單級放大 --- 一般我會做兩級放大 ( 5687-5687 , 5842-71A ) 或是三級放大 ( Fet - 5687 - 2A3 )，目的就是要得到足夠的電壓，去推動後級管 ( 像是 2A3 或是 300B )，單級放大就是只做一級訪大，以得到最純淨的聲音，而 CD 輸出只有 2V 是不足以推動的，所以我會建議用單級放大的機器時，將 CD 輸出加大，像是 4V~6V 之間，就可以把單級放大的機器推出功率了。這是一個算是非常偏離主流的音樂播放方式，但是有很多人就是在享受這個美好，我會建議第一台機器先不要這樣聽，免的找不到門進去，小機器聽一段時間後，知道好聽在哪裡了，再試著去聽聽看，很多人走到這一步，很難回頭了。

16, 隨偶線路 --- 隨偶線路是很常見的線路，主要功能就是降低輸出阻抗 ( 或是增加電流 ，兩個說法都指同一件事 )，用在真空管時，就是陰極隨偶 (輸出)，用在晶體機就是電晶體的 E 腳輸出，或是 FET 的 S 腳輸出，這個線路的放大率約 0.95 ，也就是沒放大功能，而且還小一些些，在聽感上面會比較有力 (因為電流加大 ? )，但是以我的說法是比較沒力，因為算是全回授，衝勁會不見，聽起來就會沒力一些。幾乎所有的內含真空管 CD 播放器，裡頭的真空管線路就是這個，聲音肥肥的，糊糊的，你若是聽過就會知道我在說什麼。

17, 小功率到底是多小 --- 大約是音響論壇一開始發刊時，( 最近一期 2012/05 -- 第284 期，大約是 23 年前 )，我就一直覺得裡面說的 300B 功率 8W 就是小功率，所以目標也都是放在 8W 以上，直到 16~17 年前 (?)遇到一位日本朋友，他都帶小機器來台灣出差，機器小到可以放進公事包的那麼小，輸出大約是 1W 左右的機器，推的是骨董喇叭 ( 效率在 90dB 左右，落地型 )，我覺得聲音還好啊，一般音樂都可以聽了，於是我一頭鑽進小功率的世界，以我現在的觀念，1W 可以是一個基本型，大多數音樂可以聽，他無法重現樂器該有的音壓，無法到達音響愛好者的需要，但是他已經可以好好聽音樂，聽一整天音樂，所以這是基本型，再上去有 6BL7 的約 1.6W ，2A3 的 3.5W ，300B 的7W ，後面兩台功率已經算很大了，如果推高一些效率的喇叭，放大聲的音樂時，是需要專用音響室來隔離聲音的。  當初，為何音響雜誌說是 8W 就是功率小，需要搭高效率喇叭 ? 我猜原因是用很大功率機器後，習慣上的思考，用音響性來看這一切，但如果只是想好好聽音樂，1W 就可以了。

18, PP電容   / 電解電容 / 油質電容 --- PP 俗稱塑料電容，聲音解析度高，快速，體積稍大，電解就是一般常見(內部有電解液)的電容，聲音標準，價格低，體積算小，油質電容內部灌油，多數是古董機器拆下，容值小，體積大，聲音緩慢，有人形容是穩重的聲音，( 我應該補一張照片才對 ...)

19,  茄型 / 葫蘆 / 直管 --- 上一世紀初開始發明真空管，一開始是茄型管 (或是稱為泡泡管)，大多數是四支腳 (兩大兩小 )，後來進步到 ST 管，也就是葫蘆管，開始有 5~8 隻腳，其中又因為體積大小，而有大葫蘆或是小葫蘆的分別，接下來就是直管 (GB 管 )，大部分是 8 腳，最後是做沒有基座，真空管腳從玻璃直接伸出的 9 / 7 pin 的小管子，6CA4 以及 6X4 可以是這類管子的代表。按照好聽的順序來說，最早的最貴，比較多數人會覺得聲音最好，愈是便宜的管子愈是不好聽，這是市場機制的結果，可以相信，但是，有一些沒有被炒作起來的管子，便宜又好聽也是存在的。

20, 吊燈絲 --- 指的是真空管的燈絲固定方式，有的是靠雲母片固定，有的是用一根小鋼絲，去勾著燈絲，外部看進去可以明顯的看到燈絲工作中，微微發紅的樣子。

21,套件 --- 我認為套件的定義就是一個完整的組件，便於組合的人不用四處找零件，就可以依樣完成的一個商品，但也因為如此，套件的設計者通常要考慮到組裝客人的手藝，進而提供比較初階的組裝方式，簡單說就是可以依樣畫葫蘆的意思。套件的提供並無法讓我降低工作量，組裝後續的整理，往往需要多出三倍的時 間，所以就不在提供套件服務了。 不過若是你非常想設計一些線路，想獨立去完成，我可以適當的給你一些幫忙，在我的能力範圍內，請直接跟我聯絡。

22, 搭棚 --- 相對於 PC 板(電路板) 的另一種作法，直接把零件焊接在管座上 (或是搭線架 )，叫做搭棚。 搭棚線路優點 --- 1, 可以免去洗 PCB 板的時間，可以少量多樣，但是速度很慢，2, 立體架構，不會有線路板上的極間電容對聲音的影響，但是不會搭的，也容易搞到產生震盪  3, 零件騰空散熱效益高，零件相對壽命長，4, 需要長時間學習  。對於搭棚高手來說，聲音會勝過一般的 PCB ，但若是遇到設計 PCB 高手，聲音表現兩者相近。

23, 增益 --- 簡單講就是放大倍率的意思，單位是 dB ，當標示電壓增益 ( 我指的是電壓數值，多少伏特) 為 3dB 時，就是放大 2倍( 有的會標示電力增益為 6dB )，

24, 麥克風效應 --- 真空管的機械架構比較大，也容易因為震動而影響，就是麥克風效應，這時，輕敲真空管時，喇叭可以聽到敲擊的聲音。麥克風效應若是太大，容易產生震盪 (正回授)，但也因為真空管的麥克風效應，讓音樂變的好聽。

25, 阻尼因素 --- 喇叭組抗 除以 擴大機的內阻 = 阻尼因數 ，所以當擴大機的輸出阻抗愈低時，阻尼因數數值可以拉高，一般的晶體機用這一點來檢測機器本身的控制力。晶體機的內阻可以經由並聯多顆電晶體來降低，以及提高電流輸出能力。真空管機比較少去提這個數據，通常跟晶體比較時，數值小到非常不好看。晶體機是以輸出電流來要求輸出能力，跟真空管的電壓放大思考是不一樣的，這個不一樣的設計理念，造成精體積多半需要 100~200W 才會顯現力道，而真空管機 25~50W 就有很大的輸出能量了。

26, 機器預熱 --- 真空管或是晶體等元件，需要達到一定的工作點，會有比較線性的放大率，通常到這一點時，聲音也比較好，於是就產生預熱機器的需求，讓開機到熱穩定點的時間縮短。真空管機通常在 10~15 分可以熱機好聽，晶體機通常需要 30 分鐘。

27, A 類放大 --- 這有些不好解釋，但你可以看做是一種非常沒有效率但是非常線性的放大方式，能量轉換效率低，但是音樂好聽。還有其他 AB / B / C 類放大，或是數位放大的 D / T 類。讀電子科系的學生都很難搞懂的東西，我就不再解釋了，有興趣的話，上面紅字部份就是重點。

28, 動態 --- 簡單說，就是音樂中大聲跟小聲的比例。真實音樂的動態很大，通常經過錄音以及重播時，會壓縮到一些動態部份，這也是現場音樂比較好聽的一個原因。

29, 火線水線地線 --- 110V 插座上三個孔，圓形的那個洞，就是地線 --> 接到大地的線，火線 --> 會電人的那條 ，水線 --> 不會電人的那條，通常在電筒 ( 裡面就是變壓器，也許離你家 30 公尺遠 ) ，水線會跟地線接在一起。如果是 220V 插座，裡面有兩條火線以及一條接地線。

30, 失真度  ---  儀器上的測試需求，輸入一個正弦波到機器裡面，然後測量輸出端的上半波以及下半波比例，通常會要求在 0.1% 以內，但是真空管機的這個數據通常不好，推挽機在 1~3% 算正常，如果是單端機，3~5% 也是常常看到的。這個測量基本上有些問題，只量測上下半波的對稱性，但是變形就量不出來了，而變形通常是聲音變不好聽的主要原因。

31, 質感/空氣感/活生感/層次感/音色 --- 直感跟音色可以一起討論，我要求重播音樂，基本上最好是可以跟原先樂器一樣音色，但是一個紙喇叭(震模) 要去模擬那麼多的樂器，尤其是鋼琴，根本就是一件難事，但是我們盡量做，或是做到"擬似" 這樣就很好了。空氣感，就是你會感覺到現場演奏 (錄音) 時的空間大小，有助於音樂聆聽的Fu 。 層次感，就是要多變化，譬如你可以聽出小提演奏家，用幾種不一樣的揉音去表現，層次愈多等同於音樂資訊量愈多，音樂聽起來層次多，不會膩。 活生感，我是歸納在動態範圍這邊，動態大一些，活生感就好一些，音樂平了，就不好聽了。

32, 控制力/結像力/解析力 --- 擴大機會要求對喇叭單體的控制力要好，該發出聲音時，在準確的時間發聲，該停止時，可以馬上停止，這就是擴大機的控制力，控制力好的擴大機，通常會有好一些的結像力，讓音像 / 定位的表現變好，小機器 + 全音喇叭 通常因為簡單架構，結像力也表現的很好。解析力是擴大機重要的一點，比較高的解析可以聽到比較清楚的聲音，但也容易變成吵雜音樂，樂器分不出來，高音段加多時，解析力也會變高，但要做到耐長時間聆聽，也是不容易的。

33 , 頻率響應 --- 人耳頻率可以聽到的範圍，分為 --- 極低頻,低頻,中低頻,中頻,中頻,中頻,中頻,中頻,中高頻,高頻,超高頻 , 我故意把中頻寫幾次，是因為中頻佔的寬度很多，或是比你的想像還多。極低頻 (低於25Hz )人耳聽不到，但是可以感受到，這一部分還需要空間幫忙，所以小空間就直接放棄吧。低頻 + 中低頻 會構成音樂中的底，如果這些頻率沒出來，聲音就會浮浮的，有些吵。大部分的樂器會落在中頻 + 中高頻這一段，活生感，樂器質感 都是靠這裡的表現，是最重要的一段，高音以及超高音可以營造空間感，以及樂器的泛音也在這一段。

34, 輸入阻抗/輸出阻抗/噪訊比 --- 先來分辨高低阻抗，高阻抗不會吃電流，也就是不需要"能量"去推動，低阻抗 (像是喇叭) 就需要電流 (或是能量) 去驅動，機器的輸入阻抗，一般會設定的高一些 ，才不會將前方訊源 ( CD 或是前級 ) 過來的訊號吃掉，差不多是 10K ohm 是個大約數，超過算是高阻抗，低於 10K ohm 算是比較低的。 輸出阻抗如果是比較低，也就是可以提供電流 (或是能量 )，雖然下一級不一定會需要驅動能量，但是一般認定輸出阻抗較低的機器，會有比較好的推力，

躁訊比 --- 機器最高輸出時的電壓，以及無輸入訊號時 (輸入端短路 )，的輸出端電壓的一個比例，

35, 交越失真/偏壓 --- 如果把波形分為上下半波，並且分別去放大，當合成為一個正常波形時，交越點常常會有銜接不良的問題，這個問題在中大音壓時，比較聽不出來，但是放小音量時，交越失真會是機器難聽的一個原因。偏壓通常是指真空管 (或是電晶體 ) 的工作條件，你可以想像一下汽機車需要的汽油混合比，混的剛剛好才會讓引擎順暢工作，當工作元件在其適當的偏壓條件時，放大線性最好，可以重播的音色也最好。

   訊源

1, 你可以聽到的，就是來至於 CDP , LP , 收音機 , 電腦 , 手持播放器(像是手機) , 這些通通是訊源，在 CD 大量普及後，這些訊源輸出電壓多半是抓在 2V (或是電腦的1V )，比起 LP 時代的 0.5~1V ，都會簡稱高輸出。當設計管機時，我通常建議用 0.7V 作線路上的假想輸入電壓，這樣當擴大機遇到古典樂時，放大率才會足夠。

2, 輸出準位 --- 就是輸出電壓的高低，CD 通常是設計為 2V，正確是 2V rms 。古典樂的錄音通常會低一些，而流行樂通常會高一些 (或是高到臨界邊緣)，如果你常常遇到錄音錄到破音的流行樂，那也算是正常。

3, 4~6V 高輸出 --- 對於小功率機器的用家來說，較高的輸出準位可以讓音樂聽起來衝一些，活潑一些，這也是好幾年下來的經驗值累計而成，另一個考慮的是我的機器沒有過度放大，或是只有兩級放大，高輸出通常會好聽一些 。 這些高輸出接到其他機器也是不一樣的結果，PASS 先生的機器放大級不多，所以非常適合高輸出的訊源去推動，但如果是放大率很足的擴大機，聲音會變得衝一些。其他一樣高輸出的廠牌有，Theta (G3) , Wadia 等的一些型號，

4, 類比 / 數位 --- 類比就是一般可以聽到的訊號， 錄音帶 裡頭處理的就是類比訊號，將類比訊號切的很細，轉為 1 或是 0 就是數位訊號，數位訊號有其特定格式，需要一定的解碼軟體 (或是硬體 ) 來解開成類比訊號，才可以輸出到擴大機做放大 以及輸出到喇叭。

5, 44.1K/16bit 取樣 --- 數位化格式的一種， 44.1K 就是時間軸，一秒鐘的時間取樣 44100 次，16bit 可以看為強度，一共有 2 的 16 次方的強度，兩個就可以組成數位化的需求。

6, 時基誤差 --- 編碼用 44100 次/每秒 ，解碼時也需要這個一樣的頻率，才不會"漏勾" ，這就是時基誤差在講的地方。

7, 平衡輸出 --- 平衡輸出可以提供專業的需求，特別是需要用平衡線去傳輸時。有的機器是用 OPA 作一個反相輸出，當然音色會跟真正兩組線路去做的有些差距，我稱之為假平衡。

8, 同軸以及光纖 --- 數位訊號的傳輸，可以用同軸線來傳 ( S/PDIF )，也可以轉換為光纖來傳輸，一般來說光纖雖然號稱效率較高，但是音質上還是以同軸線來傳輸時，效果比較好。

9, CD 以及 HDCD  XRCD --- 還有 LPCD / K2 .... 一堆 ，CD 就是用 44.1K/16 bit 取樣，這些CD 如果不是更改到 SACD 那樣的從根本變更取樣頻率，還是維持原先的規格，丟到你的 CDP 可以讀的到的一些高規格 CD ，不一定會比原先的 CD 來的好聽，也許，新規格號稱音場變寬，變深，低音變多，高音飄逸 ......，把 CD 帶來，我示範給你聽，這些廠商告訴你得到什麼，但是沒跟你說失去些什麼，我找出來給你"聽"。

10, 解碼器DAC --- 將數位訊號 ( Digital ) 轉換成類比訊號 ( Analog ) 的轉換器，DAC 通常會標示它可以接受的規格，像是 44.1K/16 Bit 或是 192K/24Bit 等等規格 ，數位化訊源愈來愈多，所以現階段很多解碼器，也接收來自於 USB  的訊號，通常的認定是同軸傳輸的聲音優於 USB 傳輸的聲音。

    LP 相關

這一區塊聽的人不多，我盡量簡單，有興趣可以找我，沒興趣跳過就好

基本上 LP 就是麻煩在唱頭調整這部份，沒有想像中那樣麻煩，差不多是 20 分鐘把基本概念學起來，就可以通用於各式唱臂了。

1, 超距 --- 適當的超距，可以讓短臂 (9") 工作時，有比較好的切線角度。

2, 順服度 --- 簡單講，就是針桿上阻尼的特性，軟一些或是硬一些，順服度不一樣，聲音當然也不一樣。

3, VTA --- 你可以看做是針桿跟唱片面的角度，或是針尖跟唱片的角度 ( 側面看必須垂直唱片面，或是與其倒影成一直線 )，若是調整不明唱頭時，針尖跟唱片面的角度是一個很好的參考點。

4, 抗滑 --- 唱片旋轉會把唱臂往內圈拉，抗滑就是拉一個重錘，於相反方向施力 ( 也有人用彈簧來設計 )

4, MC 以及 MM 唱頭 --- MC 就是動圈唱頭，針桿帶動線圈發電，輸出電壓在 0.3~0.6 mV最常見，當然有超低的 0.08mV 或是高輸出的 1.5mV 。MM 就是動磁唱頭，針桿帶動磁鐵，讓外圍的線圈發電，輸出電壓多在 5mV 上下。MC 唱頭可以拾取比較多的高音，大多用來聽古典樂，價格也比較高，MM 唱頭高音差一些，但是便宜很多，拿來聽爵士樂很過癮。

5, 唱頭升壓器 --- MC 唱頭輸出電壓非常低，可以借由變壓器昇壓，就是唱頭昇壓器。

6, RIAA --- 一般會是形容 RIAA 曲線，就是一個將低音釋放的線路，將印製於 LP 上的訊號 "解讀"

出來，恢復到正常音樂中，高低音域的平衡。

7, 單支點唱臂 --- 唱臂的支點只有一點，大多會稍許左右晃動，高音很優秀，但是左右晃動對於低音是一個缺點，通常低音量會少一些。

8, A/B 點校正 / 補償角/循軌誤差 --- 這就很難簡單解釋了，麻煩看一下我先前寫的文章吧。

    喇叭

1, 聲音密度 --- 這一項很難去解釋清楚，聲音密度指的不是大音壓，而是一種結實的聲音，聲音如果夠厚實，可傳的很遠又可以聽的很清楚，通常真實的樂器都有這個特色，如果以人聲來說，就是要用丹田來發聲音，聲音才會夠厚實。喇叭要做到這一點，可以加強磁力密度來做到，或是多單體一起工作也可以達到這個目的，高密度的聲音可以用小音量去聆聽，因為在小音量下，就可以提供足夠的音樂訊息，清楚而不紊亂的傳道你的耳朵，聲音密度也可以查的到資料，單體廠商會公佈一個數值 BL ，就是聲音密度的量化，BL  = 磁通量 x 線圈長度，所以不一樣的阻抗去相比較時，要注意 16 ohm 的喇叭，繞製音圈的漆包線總長度會比較長，通常數值也比較大一些，這是做比較時要注意到的一點。

2, 單體 / 分音器 / 音箱 --- 三個組合起來就是一個喇叭，單體由框架 / 音圈 / 磁鐵 /震膜 / 懸邊 / 彈波 組合而成，分音器是由電阻 / 電感 / 電容 組成，可以將適當的頻率，分佈到適當的單體去，箱體一般都是用木料做成，有 MDF 板，也有人喜歡用夾板，前者聲音較乾淨，材質均一好控制，加工方便，缺點是聲音比較不活一些些，夾板共鳴多，但聲音較自然，我比較喜歡者。

3, 單體構成 --- 單體由 框架 / 懸邊 / 震膜 / 彈波 / 音圈 / 磁迴路 構成。每一個部份都對聲音有影響，所以現今喇叭有各種聲音的不同，而且差異頗大。 懸邊以及彈波，一個固定震膜的前緣，另一個固定震膜的中心(或是後緣)，讓震膜可以前後運動，而且保持一定的位置，音圈才不會卡圈。

4, 全音域單體 --- 許多人誤會 全音域單體，把它當作是一個可以聽到全音域 ( 20Hz~20,000Hz)的單體，聽不到就是一陣謾罵.... ，其實全音域單體是指 單一個發聲音單體 所以，上下兩端聽不到是很自然的，那，全音域單體好聽在哪裡 ? 由於沒有經過分音器，全頻段的相位很自然銜接，而人的耳朵對於相位又相當敏感，所以聽起來就是順暢，當然付出的代價就是高低兩端比較缺乏，很多人會說這樣只聽到中頻而已，沒錯，但是音樂的表現不一定要放在全頻段 20~20,000 Hz 這一點上，還有很多細節，或是說音樂表情，微動態... 等等，都是表現音樂美好的一部份，全音域單體就是在聽這個。

    我認為完美的喇叭並不存在，通常是補了些什麼，總會失去些什麼，喜歡哪一邊都可以，音樂可以繼續聽下去，這個嗜好可以一直持續，那才是重點。

    耳機，是一種幾乎完美的全音域聽法，我們也發現聽耳機的人，通常對全音域喇叭的接受度非常高，因為聽感上非常相近。

5, 高音杯 --- 全音域單體通常高音比較上不去 ( 大約是超過 5" 就開始衰減 ) ，8" 大約可以做到14K 左右，12" 大約是 9~10KHz 以上就很難上去了，於是在震膜中心加一個副紙盆，來發出較高的音域，這個紙盆通常也稱作高音杯。SP-20 II 中間就有加這個紙盆。

6, 帳板喇叭 --- 音箱把喇叭單體包起來，目的就是讓單體的背波不要跟前波混合，因為兩個音波的相位相反，如果混合的話，就會互相抵消，尤其是低音部分，帳板，就是藉著一片夠大面積的版子，讓前後音波不會混在一塊，所以是面積愈大，就會有更多低音。帳板喇叭由於沒有音箱容積的限制，單體動作時，非常順暢的自由活動，也因此聲音相當自然活潑，比較像原來的聲音。剛剛要接觸帳板喇叭的人，我會建議先用一塊 90 x 90  cm 的板子先試試，喜歡這樣的聲音時，再來進一部發展，千萬不要用小板子聽而誤解帳板喇叭，通常單體的位置愈是靠近地面，會有比較多的低音，但是音象也會靠近地面，相反就是得到相反結果。如果你的帳板夠大，像是 150 x 150 cm，你不止會聽到足夠的低音量感，而且可以聽到非常沉的低音，這是裝箱喇叭聽不到的部份 ---- 如果你沒有體會過，請不要跟我爭論這一點，因為沒聽過大面積帳板的低音，你不知道低音的傳真度可以做到那麼的高，我指的是質感部份，不是量的部份。

7, 分頻點 --- 分音器喇叭通常用多數單體來分別工作，而頻率交界點就是分頻點，通常高音會作在 2~4K 左右，如果是全音域捕高音的話，我會建議作在 8K 以上，也就是補超高音部份就好，比較不容易聽出來，低音部分通常做在 250 ~60 Hz 間，要看單體狀況，箱子，中音單體的頻寬..... 考慮點複雜而多變，也是考驗喇叭設計師的功力所在。

8, 音壓 --- 就是聲音的壓力，在密集化的住宅區裡，要聽很大的音壓通常需要專用音響間，專用音響間是每一個玩音響人的夢，但是我聽音樂多年後覺得這樣也不大好，音響室很容易把家人隔離在外，所以我是比較贊成大家一起聽音樂，把音樂帶進生活中的聽法，小音壓又聽的清楚，是音響生活化的一個必要條件，所以我一直在小音壓下的音樂作研究，但是大音壓也沒有放棄，只是不常提出來討論而已。

9, 阻抗 --- 純電阻不含電感電容成分，就稱為電阻，如果是有包含電感 / 電容的成分，就是阻抗，而討論組抗時都會提到頻率 --- 也就是一個元件在不一樣的工作頻率下，會有不一樣的阻抗，喇叭的工作頻率約是 40~18000 Hz ，所以在不一樣的頻率下，會有不一樣的阻抗，例如在 50Hz 時可以是 60Hz , 在 5KHz 時可能是 13 ohm ，一般的喇叭標示會寫平均阻抗就是這個意思，大多是落在 400Hz 左右最低，也就是常見的一個,  大約是 4~ 8 ohm 左右。

10, 阻抗 VS 推力 --- 阻抗匹配得當可以得到比較大的音壓，也就是說 8 ohm 輸出阻抗的機器配上 8 ohm 喇叭可以得到一個好的音量輸出，但如果不匹配時，大體上是高輸出接低阻抗喇叭，像是 6 ohm 喇叭，接在 8 ohm 輸出端子 會比接在 4 ohm 端子來的好聽一些。但 4 ohm 喇叭就不建議接在 8 ohm 機器上，若是 8 ohm 喇叭接在 4 ohm 機器上時，功率會變小，低音會覺得多一些，而且變的比較不會那麼衝。

11, 音像以及音場 / 定位感 --- 1955 年左右，聲音的進步，就是讓原本單聲道 (mono)，進步到立體聲 ( Stereo )，聆聽者跟喇叭呈三角關係時，會有一個聲音"影像" 在喇叭中間，這就是音像，彷彿可以看到樂器演奏家站在面前演奏一樣，系統夠好的話，不只是音像左右定位明顯，還可以聽出深度，就是所謂的音場。音像以及音場在一個好錄音，可以忠實的呈現出現場氣氛，我個人是贊成去注意這一塊的，但是太過於追求音像以及音場，而忽略音樂本質的話，就走錯路了，現代的電腦科技，可以任意定位音像以及音場的寬度，也算是符合大家需要去做出來的。

12, 假立體 --- 立體聲的錄製，有一定的麥克風架設方式，可以忠實的把現場氣氛錄下來，但是因為音樂欣賞方式的習慣，許多人不習慣聽遠距離 ( 大於 3M ) 的收音方式，所以麥克風會接近樂器，直接放在樂器前面，變成一個樂器一隻麥克風，收音以後再經過機器"合成" 立體聲，若是你有細心去聽，就會發現這個做法，對我來說四隻麥克風收音，放在一起，就是四個 mono 聲道，跟立體聲原本的定義是不一樣的，你有發現到了嗎 ?

13, 硬邊 / 軟邊 --- 喇叭單體的結構簡單，但是變數卻是相當多，所以你會聽到音色變化多端的一些組合，我不要說太深入，簡單的將喇叭懸邊軟硬作一個簡單的分析，硬邊的單體通常效率高一些，聲音快一些，所需要的箱體也大一些 ( 想一下古早的大箱子，像冰箱的那樣大的箱子 )，樂器的表現是我喜歡的方向，軟邊的就是效率低一些，聲音軟一些，可以裝在小體積的箱子，比較適合現代的家居方式，需要功率大一些去推動，目前市售的喇叭幾乎 95% 都是這個樣子。 我會提這一點，主要還是懸邊對聲音的大方向影響很大，這個大分類可以讓你注意到喇叭的發音方式，進而去注意聲音的質感。

14, 靈敏度 --- 喇叭接收到 1W 的功率所輸出的音壓。一般會標示  dB / 1W 或是  dB / 2.28v @8ohm ，但是有的喇叭廠商會玩文字遊戲，標示為 dB / 2.8v @4ohm ---> 這時是輸出 2W 到喇叭去，要把標示數值減去 6dB 才是正確的數值。一般來說 84dB 以下的喇叭算是低效率，90dB 算是中效率，95dB 可以算是高效率了。

15, 泛音 --- 基本音以外，會產生倍頻的聲音，像是 1KHz 的基本音，就會產生 2KHz , 3KHz , 4KHz ..... 就是泛音。泛音會讓聲音變的豐富，好聽。

16, 空間駐波 --- 當一個空間在一個特定頻率產生共鳴時，就是空間駐波，台灣的房子結構容易在 40~50Hz 產生駐波，駐波的頻率就是擴大機很輕鬆可以推動的頻率，只要一點點就可以很大聲，如果擴大機有負回授線路，也會因為喇叭單體接受到空間的駐波，送回擴大機再放大，讓駐波更明顯。

17, 暫態反應 --- 就是喇叭可不可以快速反應訊號的變化，通常硬懸邊的單體會比較快，音樂上可以用鼓聲來判斷，暫態反應快的喇叭，鼓聲聽起來或是鼓皮有繃緊的聲音。

18, 空間殘響 --- 一般是以空間裡的聲音衰減 60dB 點來計算，音樂廳有的會設計為 1~2 秒，是一個現場演奏好聽的空間殘響。

19, 點音源 --- 全音域喇叭只有一個單體發聲時，就是一個點音源，點音源在表現音場以及定位時，非常有好的效果。多單體喇叭會利用對稱單體排列的方式，來達成點音源的效果。

20, 同軸喇叭 --- 將高音單體裝置在低音單體的中心，就是同軸喇叭，這樣的設計也就希望做到點音源的效果。

21, 擴散角度 --- 喇叭前方可以聽到完整音訊的角度，角度大就是喇叭的擴散性好。左右喇叭的夾角交集區域，就是合適的聆聽點，可以聽到音響所要表現出來的部分。在這個區域以外，通常音響性會差一些。

22, 號角喇叭與驅動器 --- 音樂中的中高音，可以用號角喇叭來播放，可以得到一個很高的效率，而發出聲音的就是驅動器 ( Driver )。由於效率大多超過 100dB ，驅動單元可以不需要強烈震動來發出大音量，這時驅動單元的線性非常良好，失真極低，音樂重播性良好，這部份就是號角喇叭的愛好者喜歡的一點。好的驅動器的聲音密度也非常強大，也是吸引人的一個重點。

23, 主動低音 --- 加了擴大機在裡面的低音喇叭，不需要擴大機去推動，只需要訊號給它就可以了。

24, 軟調空間/硬調空間 --- 軟性物質 (地毯 / 厚窗帘 / 床 ) 多的空間，算是軟性空間，會吸收比較多的高音，機器廳起來比較不會吵，硬調子空間 ( 磁磚地 / 水泥牆 ) ，沒有辦法吸掉多餘的高音 ( 牆面或是地面，多次反射 )，聽起來就比較吵，軟性或是硬性，請注意，差別在高音部份。影響低頻的，像是低頻駐波，主要來是空間的形狀，比例，軟硬調子產生的影響有，但是不大。 好聽的音響空間，大部份會是出現在一個比較軟一些的空間，但是若是軟到你需要用力講話時，就是吸太多聲音，太軟了。

25,  ---。

線材

1, 銀線 --- 銀線有兩種，一種是純銀線，就是純銀去打造的，又分為各種線徑以及純度 (幾個九之類的)，聲音很棒，高音就像是銀本身的輝度一樣，不很亮，但卻是亮的，另一種是銅鍍銀，因為鍍層的厚度有差，所以聲音也不大一樣，大體上是高音亮一些，如果系統偏吵的，不是很建議用這種線材。除了材料上 ( 金 , 銀 , 銅 ) 的差異，另外編織方式也會影響聲音，我的感覺就是因為其中的電感電容效應所影響，是不是合適，或是花很多錢去購買線材，我必須提醒一下，線材是音響系統裡二手價格打折最多的，花大錢先想一下這個結果。

影響聲音的比例 ---- 訊號線 > 喇叭線 > 電源線 ，聽的出來才花錢去買，聽不出來就用便宜的就好。

2, 平衡線 --- 當線材通過一個很大的電磁場時，會感應到一些電壓，這就是多出來的雜訊，傳輸線可以用兩條線去傳輸訊號，這兩條線傳輸相反相位的訊號，當受到干擾時，可以互相抵消，就是平衡線最大的用處。

音樂

1, 動態範圍 --- 動態範圍 就是音量大小聲的範圍變化，簡單說就是大小聲的比例，CD 的規格會標示 100 ~120 dB 就是極大跟極小 的音量可以做到 100~120 dB，但是這個數值是無用的，因為音樂中的動態並不需要那麼大，舉例來說，許多流行音樂片，會把動態壓縮到剩下6dB，聽起來幾乎沒有抑揚頓挫，古典樂會好一些，15dB 的會覺得平一些，如果是 30~40 dB 的動態，會好聽很多。

 2, 動態壓縮 --- 因為在車子上聽音樂時，音樂中的小音量會因為車子的噪音影響，變成聽不到，所以會將小音量的曲段拉高音量，這樣就可以在車子聆聽音樂了，但是，實際上作這個動作時，不是將低音量拉高，而是將高音量部份降低，這也導致大音量時 (或是樂曲高潮時 )，能量衝不出來，這個動作就是壓縮。我個人不喜歡壓縮音樂，少量可以接受，壓的死死的音樂我就聽不下去了。

      許多器材都會壓縮音樂，從一開始錄音時的電容麥克風，先壓一 次，進到麥克風放大器時，再壓一次，轉換成數位訊號前，再壓一次，CD 播放時，再壓一次，送到擴大機，再壓一次，喇叭沒有主動放大器，就沒有壓縮能力了，這就是我們現在聽到聲音結構，經過多次壓縮的音樂，老錄音有的比現代錄音聲音好，我猜硬體設備的壓縮設計，也是一個原因，那個時代不流行壓縮，要壓縮也麻煩，反而保存下好音樂。

3, 錄音麥克風 --- 一般常見 動圈式 以及電容麥克風，動圈麥克風結構跟喇叭單體一樣，感度低，兩端延伸差，但是中頻很飽和，微細節很多，DG 的葛利格鋼琴小品 (吉利爾斯)，我猜是動圈麥克風錄的，電容麥的兩端延伸好，聽起來場面大，中頻差一些，現在大部分的音樂都是電容錄的比較多，幾乎是 99% 比例，動圈的幾乎沒有人使用了。

4, 音樂性 / 音響性 --- 一台收音機如果聲音好聽，讓你捨不得關機，就是一個很好音樂性的代表，音響性大約是指因為音響的表現，所帶來的聲音享受，像是定位感 / 音場寬度 / 衝擊力 / 包圍感 / 超高音.... 這些是重播音樂時產生的，現場音樂也無法提供這方面的感官刺激。 好的系統可以兼顧音樂性以及音響性 (但是不可以太超過 )，退一步則是要考慮一下音樂性先做出來，HiFi 與否隨意就好，音響性很好但是音樂性很差的，可以做到刺激，但是那個感覺過了以後，你會覺得關機還比較舒服，就是要修正音響的方向了。

5, 背景噪音 --- 簡單說，就是環境噪音，環境噪音以下的音樂，基本上是聽不到的，有可能讓(家庭)環境噪音變大的有，冷氣 / 風扇 / 冰箱 / 馬路 / 日光燈具 .... ，有時候音樂不好聽是因為背景噪音太高，淹沒掉音樂中的微小細節，可以試著把上述電器關掉，如果音樂變好聽了，就是你的環境噪音太高了。

轉盤/波長量化/RMS/PMPO/db/線圈/電感/衰減器/濾波器/底噪/ 無響室/......

6.要多少功率才夠的這個問題，恐怕是最困擾人的人。所以許多人為了省卻麻煩 ， 乾脆買個高功率的擴大機一勞永逸 。 但買了高功率擴大機後 ， 問題沒解決的 ， 或是失望的 ， 大有人在 。 這到底怎麼回事 ， 我該買多大功率的擴大機才合適的呢？

　　根據統計 ， 低音不好而懷疑擴大機功率不夠的 ，佔極大的比例 。 換了較大功率而獲得略為改善的有 ， 但沒多大改善而又換喇叭的也不在少數 。 換較大功率而略有斬獲者 ， 是因為通常較大功率的擴大機 ， 其電流供應亦較大（只晶體機） ， 因而獲得較佳的低頻效果 。 除此之外 ，前後級之間的輸入與輸出系數改變 ， 也會影響音質 ， 而通常高功率擴大機者其輸入靈敏度又較低之故 ， 所以也顯的低音是增加了 。 例如 ， 前級固定不變 ， 後級由輸入靈敏度1.25伏產生50瓦者 ， 換上2伏產生200瓦者 ， 其音色之改變通常是 ， 中音不再那麼突出 ， 高音也不那麼亮 ，而低音的量感是增加了 。 這與瓦特數無關 ， 如果喇叭還是那對喇叭 ， 音量還是那麼響的話 。

　　我們都知道 ， 喇叭規格有一項叫靈敏的 ， 那是告訴你這喇叭在無響室 ， 以一公尺架設的麥克風所拾取擴大機輸送喇叭1 瓦訊號的聲壓 。 如果輸送入加倍的功率 ， 也就是2瓦的話 ， 那麼聲壓的數字會多增加一個3 ， 4 瓦的話 ， 再增加個3 。 例如1公尺1瓦85dB的話 ，1公尺2瓦就是88db ， 1公尺4瓦的話是91dB ， 1公尺8瓦的話是94dB ，餘此類推 。

　　所以 ， 如果喇叭還是那對喇叭 ， 如果聲壓不變的話 ， 瓦數還是不變即使你已將50瓦擴大機換為200瓦了 。 因為你原先以10瓦所產生的聲壓 ， 換上200瓦的 ， 你還是以10瓦來產生同等的音量 。只是原來前級的音量控制是在九點刻度的話 ，此時很可能是在十一點鐘位置 ，但在有可能會在八點鐘位置 ， 這要看該擴大機的輸入靈敏度了 。

　　高功率擴大機並非無一可取 ， 但也非萬靈丹 。 在我們感覺高音太亮 ， 中音突出而低音感覺不夠時 ， 不妨先尋視聆聽呼環境四周一番 ， 或者移動一下喇叭及傢俱試試 。 牆上掛塊壁毯 ， 地上舖塊厚地毯 ， 窗帘不加厚 ， 書架上多擺些書等等都能吸收高中音 ， 此時為獲同等音量 ， 你的前級音量就必須增加 ， 而擴大機的功率輸出也較前為多 ， 低音也就增加了 。 人耳對中音是較敏感的 ， 其反射音之減少當然使聲響也降低 ，而聲響提升到原來的程度 ， 自然低音的量就加多了 。 （高音也被吸掉些 ， 所以不覺增加 。 而低音甚少有材料可吸收它 ， 故不覺減少 。）

　　經過上述之處理 ， 由於擴大機較耗瓦數 ， 所以讓我們來檢討瓦數是不是夠 。 一般而言 ， 瓦數不夠 ， 以鋼琴及聲樂試之 ，很容易發覺其失真 ， 即有破裂之聲 。 如果沒有 ， 表示此擴大機尚堪用 。 請避免以音效的1812序曲聲試之 , 除非你是音響派 。

現在讓我們回到本文的主題 ， 要多少瓦才夠 。 基於有許多價廉物美 ， 音樂性極佳的歐美擴大機均為出力不大者 ， 所以費些時來了解相關的問題是值得 。 多少瓦才夠 ， 我們得先列出一些問題 ：

一、 喇叭的效率
二、 聆聽空間及周圍噪音
三、 需要的響度及所聽的音樂種類

　　喇叭效率低 ， 聆聽空間大或吸音材多 ， 周圍噪音高 ， 需要響度大而且是音響派的 ， 都需要使用高功率擴大機 ，最好100瓦以上 ， 否則50瓦以下就夠了 。 這是籠統的二分法 ， 而且所指的100瓦以上是大電流設計的晶體機 。
一般而言 ，80dB已是相當響了 ， 如果是到十點以後的夜晚 ， 隔音不很好的話 ， 是會吵到鄰居的 。 喇叭的效率是在無響室內所測得 ， 並通常以距離1公尺1瓦為之 。 而我們實際上聽到喇叭是一對 ， 距離約1.5公尺以上 ， 又有反射音增加音量 。 以功率增加一倍增多3 dB 及距離一倍減弱6dB 之計算公式定義 ， 拿82dB的低效率喇叭言之 ， 1瓦獲得在聆聽位距喇叭兩公尺之左右三角處能獲80 dB 聲壓應屬合理 。

以此為例 ， 所獲知數距如下 ：
2瓦＝83dB
4瓦＝86dB
8瓦＝89dB
16瓦＝92dB
32瓦＝95dB

　　假定聆聽周圍的噪音是在60dB以下（窗不是面臨汽車道） ， 中等吸音 ，那麼音樂派者而言 ， 82dB的低效率喇叭以50瓦擴大機推之 ，的確綽綽有餘 ， 甚至10瓦也夠 。

　　以一30瓦再4英尺距離能產生108dB聲壓之範例 ， 用聲響學之公式計算 ， 為獲得音樂廳70件樂器管弦樂團在15英尺距離所獲115dB聲壓之家庭等量等距及空間縮小比例聲響 ， 其所需之功率僅1.79瓦而已 。 以此效率之喇叭 ，即為0.8瓦在4英尺處可獲93dB 。 當然若將該管絃樂團之平均聲壓加權15dB成為尖峰聲壓 ， 則所需之功率為115.6瓦 。 但在夜晚求此尖峰準備的畢竟是少數 ，而且屬音樂派者恐怕很少有此需求吧 ！

　　最近曾逢兩次低功率擴大機的試聽會 。 一是在「普洛」那約6坪的試聽室 ， 所使用的Audio Innovations 300型每邊僅出力10瓦的真空管擴大機 ， 喇叭是一對Pro Art 俱86 dB 高敏度的小喇叭外加一只Roger超低音（被動式） 。 另一只是「太孚」約7.5坪大的第三試聽室 ， 使用的器材是Musical Fidelity A1晶體綜合擴大機20瓦 ， 一對僅82dB效率的 Jin Rogers 小喇叭外加一只雙10吋圓柱型超低音（被動式） 。 兩處均以CD為音源 ，播放的包括古典與流行樂 。試聽結果實在出乎意料之好 ， +在尖峰聲壓在85dB之下沒出現破裂過荷失真現像 ， 低音量並不比落低型大喇叭為差 。 由此我們所得到的結論是 ， 在低音量感夠之下 ， 顯有人追求超過90dB的聲譽 。 提高音量 ， 大部份追求的 無非是欲將低音量增加罷了 。

　　換出力較大的擴大機不是不好 。 如果是晶體型的 ， 除了瓦特數之外 ， 還得注意是否大電流設計者 ， 否則很可能會換機失望 。 如係真空管機者 ， 先衡量一下是否需要那麼大的功率 。 一般而言 ， 高功率真空管機的音色並不比低功率者高明 ， 由於重疊強放管及巨形輸出變壓器之故 。 所以 ， 除非喇叭效率極低而又要求較高聲響外 ， 當然不必換百瓦以上的真空管機 。何況一般真空管機 ， 出力超過其額定輸出30%時 ，其略有削峰的音色還是相當悅耳可接受的 。

　　為了求證晶體機大電流設計對音色的影響 ，我們最近做了一項試驗 。 美國 MUSICAL CONCEPTS公司是HAFLER擴大機修改專家 ， 他們提供了HAFLER前後級各型擴大機的修改套件 。 其中有兩項是針對HAFLER DH120及 DH220擴大機的電源供應部門的加強修改 。 DH120是每邊60瓦8歐姆出力 ， 其電源變壓器是E1型2.5安培 ， 濾波電容器的容量是6,600 MFD（每聲道） 。 DH220是每聲道115瓦8歐姆出力 ， 電源變壓器也是E1型4安培 ， 濾波電容器是12,000 MFD（每聲道） 。 DH120換上MUSICAL CONCEPTS所提供的3.75安培環型變壓器及12,000 MFD電容器 ， DH220換上7安培環型變壓器及26,000 MFD電容器 。 以靜態測試 ， 以上之修改並沒改善失真度 ， 也沒有功率增加的現像 ， DH120還是輸出功率為每邊60瓦 ， DH220還是每邊115瓦 。 但接上喇叭試聽 ， 也就是俗稱的動態試驗獲知改善如下 ：

一、 各種音量下 ， 動態範圍有顯著的延伸 。
二、 音色更甜美 ， 尤其中音更近似真空管之音色 。
三、 速度更快 ， 因而解析度及樂器空氣量有所增進 。
四、 低音較量實而且量有增加 。

　　上面的試驗可以說是相當客觀與直接 ，而且沒有其他的因素介入 。 這也是個典型例子說明了電源供應系統在晶體機的重要性， 以及瓦數在晶體機上並不是單純絕對的問題 。

　　商品化的音響器材 ， 必須在售價上與以妥協 。 以HAFLER的DH120及DH220兩種後級擴大機而言 ， 其設計及用料已經是超越同等功率大部份其他擴大機 。 不相信的話 ，試試打開其他機型的外殼看看彼此的電源供應系統 ，即可一目了然 。 雖然如此 ， 尚有人動腦筋來修改它的電源供應系統 ， 增強它的性能予以刮目相看 。 而這些在成本上堆集的加料 ， 在靜態測試下的規格數矩上是沒顯示出的 ， 但卻又必須反映在顧客所注視的產品售價上 。 換言之 ， 一部標示出力100瓦8歐姆RMS×2擴大機 ， 如果其售價是與另一部60瓦8 歐姆RMS×2相同的話 ， 毫無疑問的 ， 100瓦者會佔盡銷售上的優勢 。 此顧客之預期心理再輔予銷售者之推介 ， 當然其勢如破竹銳不可擋 ， 而60瓦者只能等待知音者來問津了 。

　　所以 ， 音響商品在競爭激烈情況之下 ， 是無法做到盡善盡美 ， 毫無妥協的地步 。 HAFLER以及其他廠商並不是不能將產品做得更好 ， 而是必須顧及其產品售價的定位問題 ， 予以簡化到有合理的利潤地步 ， 當然產品是必須符合所公佈規格－－在靜態測試狀況下 。 因此 ， 以規格及售價為依據來挑選器材 ， 無論如何 ， 應輔以實際試聽－－以家中匹配現有器材 ， 破放自己所熟悉的音樂之試聽方式為最有效 。

　　說到這裡 ， 對需要多少功率的這個問題 ， 還是沒有具體的答案 。 事實上這是個因人而異的問題 ， 不可有統一的答案 。 我們所主張的是避免一味只注意瓦數而忽略其電流量 ， 以晶體機而言 。 以真空管機而言 ， 10瓦到100瓦都可取 ， 依喇叭效率 ， 聆聽空間及音量需求而異 。

　　最直接而正確的回答這個問題還是在府上實際試聽 。 原則上 ， 再空間十坪內以聽古典樂為主 ， 不論喇叭效率 ， 50瓦RMS×2以下之擴大機應夠用 。 低效率喇叭（84dB以下）無超低音以流行樂為主 ，選60~100瓦（晶體機） 為宜 。 高效率喇叭（89dB以上） ， 不論古典或流行 ， 60瓦RMS以下之晶體擴大機均可勝任 。 以上所指乃一般而言 ， 而且喇叭的阻抗是8歐姆 。 如果喇叭阻抗是4歐姆 ， 一般晶體擴大機其功率均能自動增加50%以上。

　　坊間甚流行喇叭最高承受功率配以等質之擴大機 ， 這並不是不好或不正確 。 但應避免此數值影響你選購功率較低的擴大機 。 但如果你是高音量追求者而且聆聽室大於十坪 ， 建議你就照坊間的匹配法 ， 以避免低功率擴大機損壞喇叭之慮 。 以低功率擴大機驅動低效率喇叭 ， 切忌開過大聲響 。 因為喇叭單體之損壞或擴大機的放大元件損傷 ， 泰半係擴大機輸出過荷之訊號所致 。 尤其CD風行的今天 ， 發燒CD片的確是損壞喇叭及擴大機的原凶 ， 不管功率夠還是不足 。 如果您是發燒CD片的熱衷者 ， 建議您設法在擴大機與喇叭之間裝只快溶保險絲 。 其方法是 ， 用比平常稍大的音量 ， 以最低質量之保險絲試起 ， 以斷線之保險絲質為定價固定即可 。 雖說保險絲會影響音質 ， 但為保險喇叭（雖然不是100%） ， 這點音質之略損還是值得的 。

　　總之 ， 音響升級採漸進式較有樂趣 ， 如果您是音響派的話 。 以純欣賞音樂而又不想花錢傷神再換機者而言 ， 我們的經驗 ， 選購100瓦以上擴大機的 ， 當然不必 。 省些錢的買些軟體 ， 充實音樂收藏總是花費在用不到的功率上值得些 。 當然 ， 對音質的美食者而言 ， 花費多些買台真空管機 ， 不管功率大小 ， 也是值得的 。