美西國家公園之旅（三）             2008.11.16（日）

不識盧山真面目，只緣身在此山中

十一月中旬還是晚秋季節，但聽說兩個禮拜前下了一場大雪，屋外溫度是華氏34℃，將近攝氏零度，屋簷下殘雪未消，寒風蕭瑟。屋子裡頭卻熱氣蒸騰，飯香四溢，原來是Yuki睡不著，早就起床在煮飯。奇怪！電鍋不是已被我禁足，怎又冒出一個電鍋來？出發前她帶了一個小電鍋，深怕我因麵粉過敏，無法適應美式餐飲。我大不以為然，出門旅行還隨身帶個電鍋，成何體統！麵粉不能吃，難道就沒有東西可以裹腹？在我極力反對下，電鍋被攔了下來，沒想到暗地裡她還是將之放進了行李箱中，難怪昨天她買了兩小包白米。

我因食物過敏，幾度瀕臨死亡邊緣。為此Yuki憂心不已，勤作筆記，記下我每天所吃的食物與接觸過的東西，甚至不惜承受怪力亂神的詆謾，去求神占卜。十幾年鍥而不捨的尋找求證，終於發現我的過敏原是麵粉中的穀蛋白（Gluten），我只要吃下含有麵粉的食物後，再作運動，很容易就會發作。每當我過敏發作，她那驚恐之狀，錐心之痛，簡值比我喘不過氣來，甚至昏迷休克還要難過，這也難怪她寧可讓我指摘，也非要將電鍋帶來不可。想起這份鶼鰈深情，感激猶恐不及，我何忍苛責？

聞到飯香，涎欲亂撞，起床一看，除了香噴噴的大米飯，還有偷渡入境的魚鬆、海苔，以及昨天買的雞蛋、火腿、水菓。兩三天來飽受漢堡、炸雞、牛排之苦，這頓鄉味十足的早點已成了珍饈佳餚。等不及女兒女婿起床，我已端起碗箸，先吃為快。飽餐過後，想起出發前夕，為了這個電鍋，她強忍譏諷而無怨言，於今我啖之以甘，才終於感受那份體貼入微的糟糠至情，愧赧於焉而起，只是“謝謝”兩字一直梗於喉頭，就是羞於啟齒。

來到美國後我一直沒有調整手錶，天色未亮，到底是幾點？我也不太清楚。美國本地分成東岸、中部、山區、西岸四個時區，Zion、Bryce應該是屬於山區，比洛杉磯要提早一個小時。自助旅行原本就該跳出時間的框架，別再受到鐘錶指針嘀嘀噠噠的干擾。更何況來到一處陌生的地方，沒有人際關係的扞挌，少了既往的塵俗凡囂，甘脆就忘了時間，忘了空間，忘了自身這付皮囊，「乘雲氣，騎日月，而遊乎四海之外」，獨與天地相往來，不與世俗相處，不受世間任何的阻礙。人能夠臻於此境，不就是人生最大的幸福？

Ruby’s Inn是很人性化的旅館，結帳時聽說我是Senior、自動優待十塊美金的房間費。旅館就位在公園的入口，我們8:30就進入園區，可能是今天最早到訪的遊客。科羅拉多高原遍及Utah、Arizona、Colorado、NewMexico四州，越往東邊地勢越高，東緣與洛磯山脈接壤。當初的造地運動在科羅拉多高原上形成許多皺摺，因此在高原上又有高原。Bryce N.P.就位在Zion東北方80公里的龐沙岡特高原（Paunsaugunt Plateaus），它的海拔約2400～2700公尺，比Zion高300公尺，比Grand Canyon高500～600公尺。因此Bryce N.P.的岩層是屬於龐沙岡特高原最表層的克雷隆岩層（Claron Formation），它形成的年代比較年輕，質地也比較鬆散。雖然年輕又鬆散，但這些由泥土、砂石、動物骨骸等合成，經過一再的融合、沉積、隆起、風化、侵蝕等過程淬煉而成，被稱為Hoodoo的岩柱，少說在這裡也挺立了幾千萬年而不墜。

















   布萊斯峽谷國家公園雖有峽谷之名，卻無峽谷之實，因為它並非真正由中央的水流切割而成的峽谷，而是在龐沙岡特高原的東面，由冰、水及風力不斷的侵蝕，逐漸形塑出一根根造形精巧的尖形岩柱，廣佈在這處五彩繽紛的粉紅斷崖（Pink Cliffs），蔚為奇觀，因而被譽為天然石俑的殿堂。其中最精華的景點，長14公里，闊5公里，深240米，就仿如古羅馬的圓形露天劇場，名之為布萊斯劇場（Bryce Amphitheater）。


 

Bryce N.P.面積雖只有145平方公里，卻呈狹長形，南北長達35公里，因此我們只參觀布萊斯劇場周圍的幾處景點。首先來到面對劇場正面的布萊斯岬，難以計數的Hoodoo就像是對號入座的觀眾，鱗次櫛比地矗立在圓型劇場一圈又一圈的石階上，他們宛如盛裝與會的紳士，隨著晨曦暮色的暉映，分別穿上不同色系的西裝，戴上一頂高高的呢帽，各有各的神情姿態，專注地觀賞一齣永不落幕的歌劇。





經過啟示岬（Inspiration Point），我們來到日落岬（Sunset Point），俯瞰不同角度的景觀。但見Hoodoo們個個聚精會神地觀賞懸崖下巴里亞山谷（Paria Valley）的演出。懸崖深有兩三百米，谷底到底演些什麼？單憑兩隻肉眼當然無法盡覽其勝，為了一窺天機，我也只好沿著納瓦荷環形步道（Navajo Loop Trail）潦了下去。 

步道寬約二米，是以人工在粉紅懸崖開鑿出來的步道，由於這種克雷隆岩層質地鬆碎，一經開挖，會有不少岩粒碎屑，很容易就會滑倒，尤其是陡峭的下坡路段，走起來真的是臨淵履薄，像我這把年紀的東方面孔可能少之又少，難怪與我擦身而過的公園巡邏員，會對著我投以敬佩的眼神。

行行復行行，走了好長一段下坡路，前頭突然被一堵紅色的石牆擋住，乍看真有「山窮水盡疑無路」的愴怳，轉個身才發現有一道只夠容身而過的狹縫，原來是二根Hoodoo幾乎挨在一起的間隙。走入這道石縫，就像來到紐約的華爾街，兩旁盡是高聳入雲的大廈，抬頭一望只剩下一線天，這道狹縫也因而被稱為華爾街狹谷（Wall Street Canyon）。更令人稱奇的是，狹縫的盡頭剛好挺立著一棵與Hoodoo齊高的花旗松，筆直的樹幹有五、六十公尺高，只在最頂端長出一叢綠葉，遍紅石叢一點綠，的確是有點突兀，但它硬是在狹縫中求生存，渴望陽光眷顧的生命力，能不令人肅然起敬？

走出華爾街，直覺「柳暗花明又一村」，呈現在眼前的就是1875～76年間，蘇格蘭的摩門教徒Ebenezer Bryce曾在此定居的巴里亞山谷。山谷中有涓涓水流，為這片石林濡染出些許綠意，早年的拓荒者來到滿是紅土硬泥的荒漠，除了稀疏的點綠，就只能伴著奇形怪狀的Hoodoo，空守枯寂。處在這種艱困的生活環境中，人的美感被荼毒歹盡，再偉大的藝作只能無辜地被當成不祥的蠱毒看待。「巫毒Hoodoo」之名，其來有自，就是沿用早年派由特印地安人（Paiutes）這種傳統的稱謂，甚至連摩門教徒Bryce也不得不認為這裡是“走失牛隻的該死地方”。

在巴里亞山谷繞了一圈，我們循著最短的步道往回走向懸崖頂上。下坡難，上坡更難，上氣不接下氣，停停走走，衣服一件件地脫，隨身的飲水也已涓滴不留，走了將近一個半鐘頭，終於走完這段只有2.5公里，卻是穿越千萬年的時空隧道。

回到日落岬，我佇足片刻，想起二、三年前到紐約百老滙觀賞“歌劇魅影”這齣歌舞劇。幾百人侷促在狹小的劇院裡頭，單是幻化的燈光、彩繪的佈景、演了廿年始終沒有變調的歌舞，就已讓觀眾看得如醉如癡。我再度對著造化神來一筆的布萊斯劇場回眸一瞥，它以天地為舞台，日月為燈光，繁星為聯珠，彩霞為佈景，細數不盡的石俑又是觀眾，也是演員，千萬年來不舍晝夜地上演著令人勾魂攝魄的連續劇情。相較之下，紐約的百老滙根本不值一提，我不禁又多看了幾眼，一股無比的感動剎時湧上心頭。
 

   蘇軾詩云：「不識廬山真面目，只緣身在此山中。」多麼美麗的大地恩賜，多麼壯觀的大自然景致，當年為何會被Bryce先生們當成是會帶來厄運的“巫毒”？詩人在其詩作中清楚地點出關鍵之所在，因為Bryce先生一直屈身在谷底的小廬山中，不曾騰空跳到幾百米高的粉紅懸崖，當然也就無緣看清大廬山的真面目。

詩人進而在超然台記中又一語道破：「物非有大小也，自其內而觀之，未有不高且大者也。」事實上東西沒有所謂的大小，任何東西，只要處在其內，由內部來看它，無不把它看成至大，如果跳出其外，從外面看，就不難發現它是何其渺小。人生何嘗不是這樣，每個人都站在「自我」的小天地以管窺天，見到的只是人生極小的部份，唯有超然跳出人生之外，才能識得人生的全貌。參觀過布萊斯劇場，不但讓我大開眼界，心胸也為之豁然開朗。