前陣子約了十位朋友帶了日本清酒去一間營運了三十年以上的『正統老派』福州館子吃飯。店裡只有兩個老師傅及一位外場婆婆。

菜好酒搭，老服務人員盡心盡力，整個過程美味舒暢。

以清酒來搭配這他們的菜不是亂搭。

福州菜本就以各式『紅麴』料理著稱，而清酒則是『黃麴與酵母』發酵的仙液。餐酒就『微生物』的調性來看具有一致性，味道上不會有太大干隔。

加上事前特別與師傅討論了上菜的順序，依照菜色的濃淡搭配不同的酒款（酒的味道我大略都先知道了），隨著味道的『起、承、轉、合』，酒、菜香味四溢在小房裡，混為一個特殊的味道，整個館子被我們獨佔，彷彿回到過去酒家吃大菜的情景，好不快活。

在這樣的餐廳吃飯，老師傅自我嚴格要求的好手藝，尊重福州手路菜的細節及傳統，每道料理上桌，老派的擺盤，古早年代總鋪師逐藝心血的呈現，自有一股美麗而『哀愁』的細緻感（手藝彷彿要失落了）。

菜色香氣濃郁（特別是鑊氣及料理經過鐵鍋整合後的味道），即使食物只是端在上菜的外場婆婆手上而已，遠遠的就可以聞到一陣又一陣的菜香，引起桌邊人對於將到場食慾的懷想。

價格已經不是重點（相較於一堆講究過度裝潢卻沒有半點實力的餐廳來說，這間館子其實並不能算貴），因為店家的菜色讓人感覺到十足的誠意及細心，對得起心及手藝的菜，最吸引人。

即便我們帶的也算是不錯的酒，但在這樣的料理下，它門也只能算是配角（我一直認為餐桌上酒最好就是擔任配角，民以食為天），沒有一位朋友不開心的。

會吃的酒友本應如此。

如果談一場餐會，描述酒比菜多，有時候會讓人覺得可悲啊。

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當天上的甜點除了一般福州料理固有的『芋泥』外（這是經典），另一道甜點是『水梨糕』，同樣是需要巧手細心才能作出的好點心。

師傅將粗梨磨碎，控制湯汁的多寡，混上地瓜粉及糖一起煮，再冷卻切成菱形，灑上椰子粉。冰透的上桌，吃起來QQ的口感，還有粗水梨的果肉，棒極了。

我還特地到廚房去問老師傅這道時令季節菜的作法。

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對於一場完美的餐酒饗宴，沒有好的甜點是完全不行的。

痛恨那種只上千篇一律的蘋果派、起士、巧克力蛋糕的制式點心，一場餐會，沒有手工慢做的甜點如何能撫慰人心？那才是關鍵啊。

吃飯本就是為了補充身體的『糖分』，餐雖然是主角，但末尾若少了甜點，卻怎麼也不是那麼一回事兒。

這點，中華料理菜做得不好（至少就目前台灣餐飲現況，很多都是上個紅豆湯或簡單的甜品交差了事），願意花等同料理的時間來作甜點的店家越來越少，水準也越來越差。

西餐部分，大部分也是虛應而已，真的弄到精緻功夫的點心不常見。在這樣的餐廳吃飯，有時我乾脆不要甜點了，因為看著制式化的東西上桌，還沒下口就可以猜出味道，吃這個對我來說只是浪費了飽脹的胃及心情。

寧願帶支的『好的甜酒』，到餐廳就把酒冰透，等待一切飽足時，在結尾喝杯這樣一杯充滿果香和酸甜味的葡萄甜酒。

結尾的高潮，自己掌握。

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甜點配甜酒，是一個很高難度的任務。

不是必要，請不必刻意這麼作。

到一間餐廳參加有餐有酒的聚會，若不知道該帶什麼酒去赴宴時，就帶甜酒。

甜酒就像甜點。

多一款有水準的酒作為特別的『甜點』。

因為冰著喝，好酒的精緻感，會輕易打敗所有不上不下的點心。

大家不說話。

photo: GRX