以深深深藍的名義
  
很多從阿里回來的人會告訴你，聖湖瑪旁雍措沒有鬼湖拉昂錯好看。 是不對的，通往普蘭的國道G207經過兩個湖，站在路邊看來，拉昂錯有個小巧的湖心島，湖岸曲折有致更富於變化，瑪旁雍措的平緩圓弧則有些一覽無遺，而且拉昂錯與神山之間沒有視覺阻礙。從漫天塵土的普蘭過來第一眼看到一碧萬頃的拉昂錯，你無法不感慨天地的造化。 
  
 
  
三天裏環湖走過百公里後，三百六十度看過瑪旁雍措後，我想，他們是錯的。瑪旁雍措的氣象萬千，瑪旁雍措的晨昏變幻，瑪旁雍措的波瀾壯闊，不是即烏寺旁的短暫駐足就能夠看得到的，那平靜湖面下的激蕩起伏實在值得人傾聽流連。 
  
在心裏認定瑪旁雍措是最美的湖泊，那是因為我一步一步的走過。
就像我們評價人不是因為美麗而可愛而是因為可愛而美麗，你會從心底愛上那些自己付出努力的東西，打動你的不僅僅是它的美，還有追隨美的路上你的歡笑淚水。 
  
 
  
第一天 · 霍爾到楚古寺 · 欣然
  
波平如鏡的瑪旁雍措慢慢展現在眼前，黃昏時分終於到達了霍爾鄉，兩天半走完百公里，還是四千多米的高原上我不可能完成的任務，
莫非稀薄的空氣裏會飛起來？此刻的我失去了里程的概念，只想著會在高原湖泊邊散步該有多棒。 
  
 
  
行前不知道為什麼選擇神山聖湖，也不知道自己為什麼選擇新藏線，所謂世界中心是教徒的信仰，我沒辦法用那麼虔誠的目光看待這一山一湖，為什麼要先轉湖再轉山呢？
許是為了以湖水洗清罪過再上神山求取功德吧。入鄉隨俗，我也背著大大的背包出發了，雖然那裏空空的沒裝什麼，就算背負著罪過吧。
  
霍爾鄉背倚岡底斯山脈，面朝喜馬拉雅山脈的西段主峰——那木那尼，瑪旁雍措靜靜的躺在兩山中間，雖然人們常將神山聖湖並提，但事實上瑪旁雍措更應該說是偎依在那木那尼身邊，大部分的轉湖路上看不到神山岡仁波齊，卻是瑪旁雍措與那木那尼交相輝映。 
  
 
  
傳統的轉湖起點就是霍爾鄉，不過，從霍爾鄉走到湖邊至少一小時，跨過吉達河橋後才算觸到湖水的衣角。
如果有人好心地要用車送你到湖邊，請微笑著婉拒，錯失美麗的姑娘掀開面紗你會後悔的。
晨光微熹中，那木那尼頭頂的雲朵被渲染得五彩斑斕，湖水就是山腳一線，隱隱約約地閃現出微藍光芒，隨著越走越近，經過一個個清澈的小池塘，雲霧蒸騰的瑪旁雍措才清晰起來。  
  
瑪旁雍措的清晨充滿了太多不可思議的秘密，你不會知道下一個五分鐘會看到什麼。前方是晴空萬里，後方烏雲翻滾，左首明豔動人，右首陰鬱莫測。
有人諷刺一窩蜂的西藏攝影為拍氣象照片，怎麼說呢，這樣的氣象萬千是平原的人們做夢也想不到的啊。 
  
 
  
湖水近了，剛想坐到沙灘上歇歇，右膝一陣痛楚，根本無法屈身，天哪，才走了兩個小時而已。
中午前後天就陰了下來，湖岸從沙灘變為碎石灘塗，偶爾會出現大片的紅草地，最初的視覺衝擊。 
  
 
  
只顧趕路來不及用圍巾圍住臉，西北風灌得人七暈八素的，等我顫顫巍巍地撐到楚古寺，已經六點多了，整整十個小時，四十公里。
摸到房間後就倒在床上，真切地覺得最後一絲力氣都被耗盡。  
 
  
第二天 · 楚古寺到即烏寺 · 沉淪
  
清晨醒來的感覺談不上是神清氣爽，但也不到就此放棄的地步，當然是打包上路。
上帝永遠都會厚待堅持下來的同學，在楚古寺我經歷了生平僅見的絢爛清晨，沒有言語可以準確描述那個清晨的繁複色彩有多麼百轉千回！ 

  
 
  
楚古寺坐落在那木那尼的腳下，周圍的湖岸是連綿的沼澤，九月的茅草已經變黃，偶爾岸邊也會露出些礫石。
和昨天一樣，我們出門的時候天剛濛濛亮，寺院的人才起來去湖裏打水。直欲燃燒般的燦爛朝霞給雪山下的草原鍍上金光，在清晨通透鮮明的空氣中，楚古寺富麗堂皇得像座宮殿。
  
由此轉湖，陽光照在背後，影子落在身前，草原上孤獨的影子被拉長了又拉長，仿佛能與天那邊的烏雲連為一體。
遠方的湖水尚在暗夜中沉醉，近處的瑪旁雍措已經睡眼朦朧地披起藍絲絨般的衣裳。每一株小草，每一粒水滴，都生動得恍若下一秒鐘就能開口歌唱。 
  
 
  
沼澤中的小路不甚清晰，須走得非常小心。
轉湖的人寥寥無幾，一個紅袍印度人一直不緊不慢在正前方，每當我猶豫著不知如何邁步時，就抬頭搜尋他的身影。慢慢地，他的紅衣背影就成了我的指路燈，隨他走在這片沼澤中，心裏竟異常平靜。直到需要脫鞋過河的地方，我們隔著小溪對望了片刻，他略一點頭，似乎示意就在此處過水，等我收拾好起身下水，他卻早已走遠，後來，就再也沒有見過他的影蹤。
  
走出沼澤不遠，湖岸寬闊得仿佛是海邊，一層層的波浪湧上沙灘，嘩嘩的潮水聲中偶爾會傳來鳥鳴，為什麼要把高山上的湖水比喻為眼淚呢？嘗嘗這裏的湖水，絲毫沒有眼淚的苦澀。無意中看到水草圍起的一小塊心形沙地，一時興起，寫下了自己的名字。那是濟慈的墓誌銘吧：Here lies one whose name was written in water。也許不等走完轉湖路，潮水就會將一切抹去，沙子會在湖底想起這個名字嗎？ 
  
 
  
這裏是湖的南岸，是一路上水聲最好聽的地方。天氣晴朗，岡仁波齊也從左前方露出頭角，當轉湖的方向由向西變為向北後，由於山坡的阻隔，岡仁波齊又會忽隱忽現起來。經過細細錯後，是個開闊的風口，那裏是轉湖路上最接近神山的地方，暗紅色的地平線上，雪白的岡仁波齊仿佛沙漠中聖潔的神諭。
  
第二天的路程略短，三十多公里，吸取昨天太過於匆忙趕路的教訓，今天一個人當走則走當歇則歇，隨時記得補充些東西，午飯的時候還趴在背包上美美的睡了十來分鐘，九個小時走到即烏寺的時候，累歸累，卻沒有昨天那麼狼狽。司機接我們去山坡上的住處，並且一再推薦旅舍後的溫泉，晚飯後，我們決定去看看。
  
哪怕有熱水洗洗臉也好的，我們的要求也不高。不過，見到實景後，我立刻改變了主意。玻璃屋頂下，聽著外面呼呼寒風，小隔間裏卻亮堂堂暖洋洋的，水龍頭一打開，立刻濃濃的硫磺味，熱熱的溫泉水裏還能看到一點點葉片類的東東，需要怎樣的意志力才能抵抗這樣的誘惑呢？當然是心甘情願的投降。後來我一再和別人說，若非溫泉，真走不下來第三天。 
  
 
  
第三天 · 即烏寺回到霍爾 · 輪回
  
即烏寺給了我意外的驚喜，可若說路上有什麼遺憾，那也是在即烏寺。即烏寺是個建在陡峭山崖上的小小城堡，寺山一體，因為岩石的顏色，某些角度比古格還好看，可惜，來去匆匆無暇等待好時機拍張照片。同行七人有三人因傷病放棄第三天的行程，按照攻略今天大約二十到二十五公里的路程，車輛可以在接近霍爾鄉的地方接到我們，不過，藏人轉湖也多不走這一段，道路情況不太清晰，為了穩妥起見，我們早早就出發了。
  
不是所有的湖泊都能用波瀾壯闊來形容，瑪旁雍措卻不會辜負這個詞。
每段行程的景致都有不同，比如說，昨天大部分是走在平緩的沙灘上，即烏寺前後就開始像海岸線，出現了陡峭的岩壁 。 
  
 
  
前兩天路程長，路況並不差，類似便道，軟硬度適中。雖然能看到經幡和類似寺廟遺址的痕跡，但今天的路明顯少人，漸漸的路上的石塊變多，然後就只能在碎石和沙土間自求多福了。  
中午十二點左右，太陽鑽出烏雲，開始暴曬，稀疏的草下已經完全都是沙地，行走變得非常耗費力氣。  
 
  
水清見底，只沒足踝的樣子，水中還有露出一小塊碎石地面，可以作為中間喘口氣的地方。我很慶倖自己沒有在這種地方這種溫度下嘗試這種水深。 
  
 
  
水會安慰沙漠上的行人嗎？水也會折磨沙漠上的行人。蔚藍的瑪旁雍措就在右手邊十米，頭頂烈日，腳陷沙地，整整又是兩個小時，霍爾鄉清清楚楚地出現在前方，序曲和我來到一個小湖邊。  
 
  
4500也開不過這段沙地，我們只好互相接近。遠遠就看到朝我們走來的司機，誰知快到了他反而坐了下來，低著頭也不看我，直到面對面，他才抬起頭，壞壞的一笑，嘴裏蹦出一句藏式英文：“Hello!”
  
Hello！我們回來了！！轉湖回來了！！！
  
瑪旁雍措，沒有丟下背包，緊緊地靠近你，我轉湖回來了！