天國之門
  
對珠峰大本營有太多的期待，無可無不可而已。
之前的羊卓雍措，那麼碧波幽藍的湖水，那是在再也想像不到的顏色，在冷冷的秋風中明媚得幾乎有些凜冽，
羊卓雍措~讓人垂手可及的白雲和藍得近乎耀眼的天空中得到了什麼，否則人們不會把它當作高原上的精靈。 
  
 
  
如果在路途中無意遭遇羊湖，我一定會以為它是神的奇跡，感動得不知所以，    
所以啊，真的說不清楚自己到底想不想看到美麗的風景，或許只是想遇到風景，然後長長久久地停留在那份美麗的心情裏。
我一直希望有機會以攀登者的身份去登座真正的雪山，體會那種在冰天雪地裏跋涉的感覺，看看雪山真正的樣子，而非以觀光者的身份匆匆一瞥。 
  
 
  
翻過5245M的嘉措拉山口，就從荒蕪的山谷來到雪原，這片五千米以上的高地只有三種顏色：冰雪的白、土地的黑、天空的藍。
318國道蜿蜒地游向天際，似乎是這裏唯一的生命。
在西藏新疆這些地方，我會愛上路，單純地愛上路，土石的路面也好，柏油的路面也好，都仿佛是土地的孩子，指引著方向，通往希望。
  
來到珠峰保護區大門前的時候，所有的人都被震撼了。如果這也算景區的大門，是否是世界上最壯觀的景區入口？

空曠的山地間，沒有其他建築，沒有人煙，一座簡單的門橫亙在黝黑的國道上，鮮豔的經幡在寒風中翻飛作響，
冰天雪地的背景中幾個漢字提醒你已進入珠峰保護區，也只有這樣的大門才配得上第一高峰吧。 
  
 
  
從景區的角度來衡量，從大門到觀景點的距離也未免遠了些，從上午九點到下午三點，足足六個小時我們才到絨布寺。
其間就在喜馬拉雅龐大的山脈中沒完沒了的上上下下，有五千米打底，在遮古拉山口眺望八千米高峰在南方一字排開的時候，會有種不過如此的幻覺，呵呵，它們的名字後面可都是一長串的登山傳奇啊。
  
在絨布寺稍事休整就要去登山大本營看看，儘管從絨布寺到大本營只有八公里，步行兩小時，馬車1小時可是有鑒於去年在五千米徒步會有的嚴重高反，我還是準備坐馬車。 
  
 
  
下午一直陰天，正前方的珠峰被雲霧蒙了個嚴嚴實實，沒有抬眼就是雪山的激勵，徒步過程變得和普通的山區無異，不同的就是荒涼，冰川侵蝕過的山體寸草不生，唯一的色彩差異就是裸露出來的岩石紋理。吞沒了一切生機的荒涼，仿佛置身於非人間，珠峰只是個開始，後來這種感覺伴我走過了新藏公路的很多地方。   
 
  
天色尚未晚，南面的天空漸漸明朗起來，珠峰上的雲一點點淡去，我守在瑪尼堆上等著日落金山的時分。高原都一樣，日頭西沉就氣溫驟降，山谷吹來的風像刀子一樣，凍得受不了的時候就在石頭後面躲躲，等一會兒露頭瞄瞄，就這麼，眼看著最後一縷陽光落在珠穆朗瑪的肩頭。 珠峰一夜永生難忘。 
  
 

 去想去的地方，看想看的風景。然後，忘了自己，忘了來路，忘了去向

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