<中古車選購完全攻略！> 

自從前年不景氣開始，大家為了節流所以許多人選擇不買新車，造成二手車的交易市場突然放大好幾倍，其實二手車的買賣風險是非常的高的，一般人也沒有把握買進良好的二手車，一來不了解二手車行情價二來二手車況也非一般買家所能知悉的。

一直到了這兩天在mobile01上面，看到一篇關於中古車的選購文章，覺得寫的非常好有內容，雖然內文是一家大型二手車認證車商，但是不失為一篇參考準則，原文轉載如下，文章很長請大家耐心閱讀。

記得以前小編剛要買車時，曾經為了要選購新車還是中古車傷透了腦筋，如果有能力又有專屬車位的話，當然是以新車為第一首選，但偏偏當時小編只是一個領固定薪水的上班族，專屬車位更是難以奢求....雖然說購入新車在爽度上絕對是中古車所比不上的，但偏偏荷包也不爭氣，想到新車的高折舊性跟停路邊還要讓愛車受日曬雨淋的摧殘....開始有點猶豫了起來。但若要買中古車，卻又沒有親戚剛好換車，當時自己對車子也是一知半解，深怕去中古車行被當肥羊宰，買到了事故車或是來歷不明的車子也不自知，因此對於中古車還是新車的抉擇，著實還是令小編掙扎了許久...

不過經過了這些年來的變遷，過去新車市場大於中古車的榮景已不復存，在大家勒緊荷包時，想要購車或換車的民眾均以中古車為優先考量，原因不外乎新車價格相對於薪資有限的成長變得愈來愈高昂，加上新車折舊率高，對於有些人來說，購買狀況良好的新古車的確不失為一個經濟實惠的選擇，而且現在的中古車環境也走向了透明化，制度化的加盟體制，比起以前的車行結構來說對於消費者來說確實是一大利多。

不過這樣就能夠讓我們放心地向車行購買中古車了嗎？小編認為基本的保障是有了沒錯，但是其實消費者本身如果有能力可以針對幾種最怕發生的問題車輛(例如：事故，泡水，權利車等等)進行初步判斷的話，相信不但可以買到心目中理想的好車，又能夠享有後續的保固服務豈不是一舉數得？

不過說是這樣說，一般對汽車沒有研究的人光是要記住五油三水都有問題了，更遑論是判斷這台車是否發生過事故?前任車主開車習慣如何，會不會常操車？有沒有泡過水？來源有沒有問題等等，對於一般消費者來說可說是難上加難...有鑑於此，小編這次特地找了SUM聯盟的[東東老師]來為大家講解一些可以透過外觀檢視等簡易步驟就能判斷車況的撇步，希望能大家在中古車的選購上能有所助益，畢竟自己辛苦爬文還不如專家彙整講解來的更有效率對吧！(鄭耀東，現為中華民國汽車鑑價協會理事，本業即是技師出身，後因對車輛維修頗具心得而後轉戰中古車市場，現為中古車界的鑑定達人)

根據東東老師所言：當我們要判斷一台車子的車況除了，外觀，行照，里程表(調表與否的簡易判別後續也會聊到)之外，如何透過細微的觀察來判斷這台車的車況將是我們今天要討論的重點。有幾個重要的原則必須要記住的就是由外而內仔細觀察蛛絲馬跡，檢視左右對稱部分的差異性，當發現跟出廠時的標準配備有所不同時，就算是等級較高也不用高興的太早，通常會更換配備總是會有許多原因，但並不一定都是有利的.... 覺得有所可疑之處不要怕髒，直接用手摸摸看，這樣才能得到最確實而有效的訊息。

通常我們判斷一台車的車況都是以外觀為主要的第一印象，烤漆的完整度，鈑金是否凹陷不正常等等，這些相信不懂車的人也能一目了然，所以不在我們今天討論的範圍之內，在判斷外觀正常無缺陷之後，先要來瞭解一下前車主的用車環境跟開車習慣，當然維修保養的完善與否其實也可以從一些小地方來判別。先看看車頭的引擎蓋部分，大家一定有因為跟在大車後方導致小石子彈起K到車身的經驗吧！仔細觀察車頭的烤漆部分，如果有很多一點一點的掉漆或受傷的話，代表此車主在開車時跟前車的距離普遍較近，車速也較快，才會導致車頭前方容易受到彈跳的小石子K到。

除了車頭之外，另外一個最容易從外觀來判斷車主開車習慣的就是檢查煞車碟盤了，由於煞車是藉由卡鉗咬合碟盤來達成煞車效果，所以常開快車的人，因車速較快，普遍煞車碟盤的磨損也會比較嚴重，尤其是性能較強的車種磨耗情況更為明顯，仔細看煞車碟盤的邊緣部分，因為煞車卡鉗並不會磨到最外圍的地方，所以碟盤邊緣會因為磨耗程度的不同而形成高低差，溝紋越深代表磨耗越嚴重，如果目測看不清楚可以用手摸摸看，就能夠確實感覺到其中的差異，但記得要等煞車冷卻了再摸喔...不然可是會變成香腸手的XD(部分車型因卡鉗力道較大所以磨損的比較快，建議可以從同車型的碟盤磨耗去做比較可以得到更客觀的結果)

一般車況檢查：

輪圈的外觀也是檢查的重點，檢查輪圈表面有沒有受傷的痕跡，這通常透露出了車主是粗枝大葉還是對愛車呵護至極的個性，不過如果說是像圖中的一點點小傷，小編倒是就比較不以為意，畢竟人總有疏忽的時候啊～

輪胎也是辨別用車情況的線索之一，每一個輪胎的橡膠壽命基本上會因為溫度與使用環境的不同而有所差異，每一個輪胎都可以透過生產週期的編號來辯識出場日期，例如圖中的輪胎標示為JCJ2707，27代表第27週生產的，07則是2007的簡稱(也有的標示是相反過來的)，辨別方法是先跟行照核對年份是否相同，假設年份相同，則為原廠胎的機率相當高。就算年份不同，可以針對胎紋，變形度對照里程數來概估出車主的用車習慣跟停車環境(一般輪胎使用3-5年即會因為高壓跟日曬的影響而變質產生變形或龜裂)。順帶一提，像這張圖上的輪圈就磨損的相當嚴重，車主肯定是粗枝大葉型的XD

除了外觀之外，內裝也有許多地方可以進行用車習慣跟環境的判別，接下來我們也將針對容易觀察到的部位來進行檢查，內裝的部份就更能看出車主對於這台車照顧維持的用心程度，而且因為一般人非必要不太會去更動內裝的配備，所以在資訊傳達的可靠度是相當高的。


首先看到的是最容易看出差別的方向盤了，每個人開車都有慣用的握持姿勢，因此對於常握持的地方通常都會因為磨耗而顯得比其他地方更為光亮，尤其是採用皮件包覆的方向盤更能夠觀察到此一現象，而因為方向盤是照射到最多陽光的部位之一，所以像是皮件包覆的方向盤如果疏於保養或是沒有車庫可停每天都要承受日曬的摧殘，則很容易會發生龜裂的情形。


駕駛座椅的部分跟方向盤的日曬條件近似，而且也有身體不斷磨擦的影響，所以也可以依照皮件的損耗程度來進行前任車主顧車的標準，此張照片中的皮椅狀況就保持的還蠻不錯的，看起來跟新的差不多，車主的用心可見一斑。


圖中即為疏於照料而已經呈現龜裂狀態的皮件。(據網友指出此X-Trail的皮椅因材質問題才會這麼嚴重，不過算是給大家一個比較基準吧....)


車室內天花版的部份更是車主愛不愛乾淨的一個重要指標，這邊可以先問問大家....有清洗...擦拭過車內天花板的請舉手...........包含小編在內....我想絕大部分的人都不會去清理這一塊吧...而且一般汽車美容也沒有施作此一項目，所以一旦車主有在車內抽煙的習慣，看天花板的顏色是否分佈均勻或是聞聞看有沒有焦油附著形成的老人味...一檢查就知道，完全無所遁形阿


還有一個大家最關心也最害怕的就是調表問題了，假設是經由原廠中古車體系銷售的話，並且該車有常在原廠保養的話，可以經由調閱保養記錄來核對里程數是否屬實，但沒保養記錄的同樣為不可考，所以還是有風險存在...而我們自己也可以透過檢查儀表板的螺絲否被拆過來判斷該車調過表的可能性，通常因為儀表板所使用的螺絲外表都覆以烤漆處理，所以一旦拆過肯定會留下掉漆的痕跡，甚至技術更差者還會造成螺絲崩掉...不過這招通常都是里程數與車齡有明顯落差時(EX:10年車才跑3萬公里之類的)才會搭配使用來判斷里程數是否可能造假。


檢查完車室內裝跟外觀後，如果都保持的很不錯，已經達到你所要求的標準，接下來就是打開引擎蓋來檢查引擎保養的頻率，將機油表尺抽出後檢查機油表尺的顏色，正常來說，一般如果有依照5000公里更換一次機油的頻率來保養引擎的話，機油表尺末端所呈現的顏色應該會是原本不銹鋼的金屬色，假設說是呈現黃褐色的話，則代表該車曾經多次超過1萬公里才進行保養，或是該車曾經加入過品質不佳的油品或是假油才會導致此一現象發生。


看到這裡如果發現一切都屬於正常範圍的話，恭喜你～距離你所想要有品質，車況良好的車已經逐漸接近了，為什麼說是逐漸接近呢？因為光看外觀，內裝，引擎還不能夠百分百確定這是一部車況良好的車，假設你真的很喜歡這部車了，小編建議你不妨要求車行將車子頂起來察看底盤的部份，內行的專家都知道，一旦將車子頂起來檢查底盤之後，所有的缺陷將會一一現形，懸吊系統是否完好？變速箱跟引擎的健康度如何？底盤是否曾經接受過重大撞擊？哪些零件曾經更換過等等，都可以經由底盤的觀察來得知。


將車子頂起來之後，先到前半部看引擎室的下方，先要找到的是引擎的油底殼，目測檢視有沒有滴油的現象，正常來說，引擎的油底殼應該會維持乾燥的狀態，若有滴油或是油底殼凹陷等情形都要多注意。


還有一個要特別注意的是變速箱的油底殼，也要檢查是否有漏油的情形，這次觀察的這台是約5年的車子，據東東老師所說，3-5年的車子假設發現變速箱油底殼附近有稍微潮濕仍是屬於正常狀況，只要不滴油或異常潮濕其實就都還在正常範圍內。


傳動軸防塵套也是相當重要的地方，雖然說防塵套本身成本並不高，是屬於便宜的耗材，一般情況下視用車環境約3-5年換一次，不過若是發現傳動軸的防塵套有破裂的情形時就有傳動軸可能受損的隱憂，因為一旦防塵套破裂，傳動軸的軸承部位很可能因為砂石跑進去進而損壞磨損軸承，假以時日軸承部份就會因為過度磨損而導致間隙愈來愈大，在轉彎時會發出:扣扣扣般的聲響，嚴重者甚至直線加速都會出現同樣的異音，一般來說只要有異音發生，基本上都必須更換了...講到這個小編就有經驗....因為我就是誤信技師說防塵套破了沒換也不會出問題的鬼話...所以也就不以為意，繼續又開了半年方向盤打到快底時轉彎就會發出扣扣扣的聲響...每扣一聲心裡就滴血一次...大家如果發現自己的愛車防塵套破了的話記得要趕緊去換新的喔，以免因小失大，得不償失阿...


另外假設是發出了扣扣聲卻沒發現防塵套破損的話，也可以檢查一下是不是因為和尚頭過度磨損所造成的，別看這些小配件雖然便宜，卻是攸關行車安全的重要配件喔，所以該換新的千萬不要省。


另外由於大部分的車種都會像圖中一樣在車底的所有面積上施做防鏽塗層，所以也可以透過車底防鏽塗層的完整度來判斷這部車是不是有異常磨損等情形。

SUM保證範圍與保固標籤

看到這裡小編突然有了疑問...那麼請問東東老師：據我所知，SUM在查定的部份有[無泡水車]，[無重大事故車]以及[無引擎號碼非法變造車]之外，還有透過匯豐汽車原廠技師所執行的查定查驗，那麼在這部份除了在檢查表上會說明各重要部件的良莠與運行狀況外，我們又要如何知道檢查過後的引擎，變速箱等幾個汽車最重要的核心組件沒有再被有心人士更動過呢？


據東東老師表示，這的確是一般消費者非常關心的問題，所以SUM也針對這一方面做出對應措施，會在車輛的重要組件(引擎，變速箱，方向機)查驗完畢後貼上SUM所製作的特殊封條，只要一有更動，就能夠透過封條的狀態來判斷該組件是否曾經被拆解過。圖為貼在引擎的保證貼紙。



圖為變速箱跟變速箱油底殼的部份。



方向機組件的貼紙。


保固貼紙的部份小編也特地跟東東老師要了一小段來試驗看看撕開後會變成什麼樣子，如圖所示只要黏貼過再撕開後就會出現已開封的字樣，跟3C產品的包裝封條類似，可用來判定該部件是否曾遭拆開過。

泡水車的辨識

在瞭解SUM所保證的無泡水車，無重大事故車，無引擎號碼非法變造車以及重要組件查驗的保證措施之外，小編當然不以此為滿足，既然SUM標榜有這些保證，那麼我們一般消費者要如何靠自身的觀察來判斷是否屬實呢？一定還要從東東老師身上挖出更多的東東來才行，不然怎麼對的起廣大的網友們...(誰叫你是東東老師呢...科科)

在泡水車的部份其實難度並不算高，由於凡泡過必留下痕跡...所以只要留意幾個要點來觀察就能夠判斷是否為泡水車，不過東東老師說在觀察之前必須要先釐清的觀念是：沙子並不足以成為判斷泡水車的標準，不過一旦發現附著在車內的泥土，就可以大膽斷定這台車十分有可能是泡水車，由於台灣的颱風很多，所以相信大家都有看過淹水泥流滾滾的新聞畫面吧！沒錯，重點就在於泥流，泡過水的車會在車內的任何部位都留下泥土的痕跡，而車內有許多死角是無法清洗乾淨的，所以泥土才是判斷泡水與否的標準，沙子則只是用車環境的指標而已。

接下來就讓我們一一來看看泡水車的檢驗重點吧。首先一進車內如果有聞到霉味的話，基本上可以不用看了，就算不是泡水車的話，你能夠忍受每天要在霉味裡面開車嗎XD。

現在一般車上都會有配備氣囊，所以在電門開啟後，行車電腦系統都會先行檢查包括氣囊在內的油電系統，一般人之所以不選擇將泡水的車輛修復，主因就是要恢復原狀所需付出的成本不如買台新車....所以才會賤價賣給車行，那車行為了賺錢，當然不可能更換如氣囊等高單價的組件(除非老闆是佛心來著...XD)，所以氣囊的指示燈就成了一個重要的參考依據。正常情況下，開啟第一段電門，所有的指示燈都會亮起，而氣囊的指示燈會在檢查完畢後自行熄滅，如果這時候發現氣囊燈沒亮或是持續亮著那就表示氣囊有問題，不是故障就是線路被拔掉了。

倘若是氣囊燈不會熄滅而是在轉第二段電門啟動車子後才跟其他的指示燈(EX:機油)一起熄滅的話，那就代表氣囊燈被有心人士將之與其他指示燈串連在一起了，這時你的警戒心就要大幅提高了。(補充一點：雖然說每台車的配備偵測燈號顯示狀態並不太一樣，但我們只要多留意小細節，如果發現車型相同，燈號顯示卻不一致...這樣的話就能建立起比較的基準)


冷氣出風口也是難以清洗乾淨的地方，仔細檢查邊邊角角的縫隙有沒有泥垢殘留，由於泡水後管線內部也很容易發霉，所以也要聞聞看有沒有霉味吹出來喔～


喇叭網也是必須注意的地方，這麼多密密麻麻的網狀要清乾淨可也是相當不容易的，尤其是高音喇叭因為位處角落，一般也是比較容易忽略的地方。


內裝的部分還有一個地方也是除非換掉不然泡過水一定會有痕跡殘留的，那就是安全帶的插孔跟關節處，一定不能忘了檢查這邊。



音響上面的液晶面板也是一個值得注意的指標，泡過水的液晶面板字體會出現斷字的情形(不過斷字這點建議跟其他徵兆一起比對，因為有某些特定車輛液晶面板斷字現象比較常見...)，而如果音響是改裝部品也要多注意，尤其是換裝的產品比原廠所標配的等級還低僅僅是堪用時就要小心，因為音響這種東西通常都是升級而很少會降級的。


假設說原廠有標配GPS，GPS液晶面板有異狀或損壞也是值得注意的徵兆。


另外在引擎室最值得留意的就是配電盤盤了，一般情況下因為配電盤有保護蓋蓋住，所以產生故障跟產生髒污的情形相對減少很多，而且因為這也是屬於單價較高的零件，大部分黑心商人也是堪用就行，並不會換新。


大家都知道每一台車都有一條所謂主電纜，這條電纜是貫穿全車作為主線用的，所以要更換的成本也相當高，可以先觀察引擎室裡的街頭部分髒污情形。


假設在引擎室裡的主電纜接頭處發現有泥垢殘留在線束裡面時，就一定要去駕駛側的車室地板邊緣檢查主電纜，這邊也是絕對無法清洗乾淨的地方。


燈組的部分也不能放過，這邊如果有進水或是泥垢殘留在邊角的話也是相當可疑。

事故車的辨識：

看完了泡水車的辨視要領之後，接下來的就是事故車了，還記得前面有提到由外而內仔細觀察蛛絲馬跡，檢視左右對稱部分的差異性的大原則嗎，這點要領用在判別事故車是再適合不過了，所謂重大事故車乃指傷到車身大樑之撞擊所產生的車身變形，這種情形下即使將車台拉出來，或是採用切割扭曲部位再以整新品焊接上去的方法，就算外觀整理的再漂亮，但其實只要仔細觀察，通常都是有跡可尋的喔！趕緊來看看東東老師又要傳授什麼撇步吧！


第一個要檢查的就是前後大牌了，因為大牌是採用壓鑄成形的，所以一旦撞過造成扭曲之後，要想要敲打成完好如新的情況也是不可能的，就算敲打到大致成為平面，也一定有一些部分會呈現異常的凹凸情形，補漆的情形也是徵兆，通常都是因為敲打過後掉漆才需進行補漆，這也要特別注意(車牌已經過修圖處理)。


因為大部分的事故撞擊部位都是在車頭，所以要或獲得事故車的徵兆當然要從引擎室開始下手，觀察之外同時要緊記由外而內，左右對稱來作比較才能獲得一個全面性的結果。


打開引擎蓋之後，首先要檢查的是出廠時貼在引擎蓋下方的檢驗貼紙，通常前方撞擊過的車輛因為要重新板金跟烤漆，所以這類的貼紙都會撕掉，以免烤漆後看起來更加怪異。(車輛排氣管制資訊)


噪音管制檢驗標籤。


除了檢驗的貼紙之外，原廠也會有標示規格等貼紙貼在上面，大家有空可以看看自己的車上貼紙，基本上都長得大同小異。


引擎蓋下方的防水條也要注意，原廠的防水條是硬的，而且線條滑順，若是坊間所施作的，大多是施以矽膠處理了事，所以如果線條不順而且又是軟軟的矽膠就是一條可靠的線索。


像圖上這樣貼在水箱架上的冷媒與高溫注意標籤也是原廠的。


頭燈的部分通常也會貼類似這樣的注意事項標籤。


這邊貼兩張更換過頭燈的照片，大家可以看到，雖然都一樣是原廠的零件，但是備料的零件為了倉管需求，都會貼上料號標籤，基本上只要看到有料號的標籤都是後來才換的，原始出場時並不會有料號標籤喔。



另外因為車子是以數萬個零件組合而成，所以相對的會有大量的螺絲用來固定各個組件，但因為原廠跟坊間所用的螺絲並不相同，所以也可以當作一條線索，就算是採用同樣的螺絲，更換過的也會有新舊外觀的區別，辨別的要領是找左右對稱的螺絲來比對是否材質，樣式，外觀新舊是否相同，像從這組對照圖中就可以很明顯的分辨出新舊螺絲的不同，上圖採用新螺絲的那側即是因為撞擊過後才會使用較新的螺絲來安裝。



通常前方撞擊發生後，首當其衝的自然是水箱架了，像這台車的水箱架接合處就有明顯的異常情形，就算是重新烤漆過，但是因為引擎室內的組件通常是立體的結構而且並不如外觀鈑件一樣可以透過補土來將表面修整到平順的樣子，只要扭曲過後絕對無法恢復成原本的樣貌，撞擊過後的痕跡是無法隱藏起來的。


從側面來看可以發現葉子版內側凹凸的情形相當嚴重，所以這台車的側前方肯定受過撞擊。


那有的人會說：我不把撞擊過後的組件拉出來，直接去殺肉場買同樣的零件焊接上去再重新烤漆總是看不出來了吧！如果這樣想那你可就錯了，基本上只要經過點焊接合的零件，因為點焊過後分子會改變，就算是不銹鋼也會喪失了防鏽的能力，所以在接合處點焊過的地方一定會生鏽，像圖上的接合處就是因為焊接過後所以就算重新烤漆也難逃生鏽的命運。


如果要檢查該車是否曾發生重大事故的話也可以觀察前避震器上座的部分，仔細檢查左右兩邊的鈑金，外型是否對稱，這將是一個相當重要的參考依據。


側面葉子板的螺絲也別忘了檢查一下，左右對照看看有沒有一樣。


圖中這就是所謂的大樑，一直延伸到後行李箱下面，不過前樑因為要承受較大的撞擊，所以都會比後面的粗很多，一般所謂重大事故車就是傷到大樑了，可以觀察大樑是否有扭曲或焊接的情形，因為拉車台再怎麼拉都無法將大樑恢復原狀，所以是相當重要的部分，不可漏掉。


車身的許多支架上都可以看到類似這種圓形的小孔，如果有發現的話就順便注意該圓孔是否為真圓狀態，扭曲過的圓形是無法恢復成真圓狀態的。


近年來的新車出廠時在車門後，後行李箱蓋等部位都會貼上像圖中的貼紙，如果說重新烤漆過的也會將這貼紙撕掉，不然烤起來更怪XD


兩邊車門的間隙必須要一樣大，絞鍊要注意是否為正常狀態，圖為正常的前車門的絞鍊。


後門絞鍊也要注意有沒有扭曲變形或是螺絲被拆過。


如果說你在前面這幾個地方有發現一些蛛絲馬跡的話，更狠的就是拆ABC柱的防水條檢查有沒有焊接過的痕跡， 從圖上我們可以看到有許多圓點，出廠時的焊點一定是凹下去的，如果有突起來或是只有某部分生鏽都是不正常的，有可能是俗稱的蓋帽子(翻車後更換車頂)。


還有一招可以從側面來看，可以發現原廠的鋼板接合處並不是一直線的，而是像圖中的階梯狀樣貌，變成一直線的也可能有問題。


車頭跟車身檢查完了就換後行李箱了，除了外觀要平整之外，首要檢查的部份是左右兩邊的輪拱外觀，觀察輪拱線條的滑順度，通常有擠壓過的都會呈現不自然感。

在行李箱蓋轉軸的附近都會塗布防水膠，用手指或指甲壓壓看是不是原廠的硬防水膠，矽膠糊的會是軟軟的。

接著將放備胎的地方或是行李箱地板打開，檢查鈑件是否有扭曲過後的不自然感。


我們在放備胎的地方可以看到原廠的隔音橡膠(摸起來也是硬硬的)，通常如果有燒焊過，隔音橡膠會融化，或是因處理過而有不正常的扭曲情形。


最後就是底盤的檢查了，雖然東東老師總是說將車子頂起來看底盤就一定能找到重大事故車的證據(如果有發生過啦XD)，從這裡可以看到後樑是不是比前樑細了很多呢？這裡要觀察的重點就是後樑跟後保桿的接合處是否平整，有沒有燒焊過的痕跡。


來張正常的後樑特寫，觀察底盤時別忘了要注意髒污的情況，看是不是有什麼地方特別新或特別乾淨，正常來說底盤的髒污程度應該是差不多的。


其他判斷車身有無焊接過的要領就是檢查車身1/3的鈑件接合處有無燒焊或生鏽的痕跡，因為通常切車台也都是從1/3的地方切。


輪拱內部也可以觀察到鈑件接合處，不能大意喔。


如果說全部的接合處檢查都沒問題的話，最後就是檢查各部件有沒有貼印有料號的標籤，因為一定是更換過的部件才會貼有料號標籤，檢查到這邊相信大家也都累了，真要仔細檢查起來的話是不是有很多地方都不能大意呢？但俗話說的好，小心駛得萬年船，奉勸大家在選購中古車時，除非來源是你可以掌握的(例如親戚朋友的車)，不然還是小心點好，一樣樣仔細檢查，免得賠了夫人又折兵啊....

權利車/AB車：

最後要談的就是權利車跟AB車了，我們先來談談什麼是權利車吧，所謂的權利車通常是點當給當鋪後因為還不出高額的利息或是無力贖回而導致流當的車輛，這些車許多都還背負著貸款但卻因為典當無法贖回而在近年淪為犯罪的工具。

權利車本身並非不合法，通常權利車證件齊全，但購買的人僅有使用權，貸款未清之前無法過戶，假設說被債權人發現，甚至還會被取走。不過因為價格只有一般新車的1/3~1/4價錢，所以讓許多人趨之若鶩。

正因為權利車的車價便宜，所以在中古車市場也就變相衍生了AB車的犯罪型態，所謂AB車就是不肖業者從當鋪購買價格便宜的權利車(A車)後，再去竊取同樣型號的車輛(B車)後偽造車牌，行照，將B車的引擎號碼變造成A車的資料之後再販賣給不知情的消費者圖利。

在引擎號碼的辨識上，基本上只要有打磨過的痕跡，或是字體不整齊等等大部分都是相當可疑的，不過鑑於有可能被拿去利用的隱憂，這邊小編就不將引擎號碼的圖貼上來，大家可以去看看自己家或是親朋好友的引擎號碼就能知道正確的引擎號碼是長什麼樣了。

原文出處：http://www.mobile01.com/newsdetail.php?id=8987