2012-01-02 00:03:30
緹緹TinTin的旋律
♫小樽壽司屋通_中繼_政壽司、手宮線
小樽美食，態度絕對是王道
透明的海中精靈 ＝ 美味的盤中珍饈
政壽司本店
去北海道之前，看人家說政壽司多好吃，不如自己去一次。這個門口也不知道在電視裡看過幾次了，想像100遍，不如自己用腳踩過一趟。
在小樽走走吃吃2個多小時，吃了北海道30甜點的16名的子彈燒和24名臉盆大泡芙，再看了運河上的淺草橋，又去旭壽司吃了一大盤不知所以的 にぎり寿司，這時看到政壽司，莫名的感動湧上心頭，政壽司......我來了......
官方介紹：
1924年開業，是名牌老店，在北海道無人不識。吧檯前有32個座位，可欣賞師傅握壽司的手藝。師傅雖然不擅英文，但以身體語言跟客人打成一片，態度親切，還教客人享用壽司，絕無大店的壓迫感。
入口的長廊，今天奔波了不知幾公里，現在只剩這短短的十數公尺，就讓我們履風步雲，欣賞一下這日式禪意的短暫小徑。
真不愧是最有人氣的政壽司，好忙碌的板前啊，我們當然也是選『看表演最佳座位』的板前，欣賞師傅的精妙刀功，把我們點的海中珍饈『揮灑』出來。
前面這位師傅的大名是青柳君雄，由他來負責招待我們。
我的 元祖名物いかそうめん 980日圓
烏賊麵佐海膽醬汁，是政壽司必點的四道刺身之一
把透抽的身體（爺說那個叫外套膜）切成麵條狀，灑上細碎的海苔，放在蘿蔔絲和昆布上面，醬汁由海膽、大葉、蛋黃、醬油組成
放進嘴巴之前，先細細欣賞一下師傅美妙的刀法，薄薄一片的透抽，切成等寬的麵條狀，但是不切斷，保留一點點的沾連，用筷子捏起來的時候靠麵條自己的重量分離，非常神奇的刀工。
讓我想起莊子《養生主》庖丁解牛那段，『視為止，行為遲，動刀甚微，謋然已解，牛不知其死也』，如果切完透抽，這位師傅再來個『提刀而立，為之而四顧，為之躊躇滿志，善刀而藏之』，那就完美了。
雖然是海中的精靈，卻沒有一絲海的味道，彷彿來自塵俗，卻不帶一點的塵世間的世故。
我把精靈的羽衣放進醬汁裡，卵黃還不足濃郁、雲丹更增沉厚，脫塵出俗的羽衣瞬間成了錦華繡麗的舞衣，
翻譯：新鮮的烏賊口感軟而細膩，配上濃厚的醬汁，真是太好吃了。很像吃半熟的溫泉蛋，但味道再濃個十倍，沒有吃過的人，實在不能體會這種美味。
看到我們不停地拿相機拍拍，師傅特地拿把爺點的螺貝拿給我們拍照，比手掌還大一顆。
爺點的 えりも産つぶの刺身 780日圓
襟裳岬產螺貝刺身，這也是政壽司必點的四道刺身之一
這種螺貝也是有毒的食材，是日本人最愛吃的三種貝類之一，日本人除了愛吃有毒的河豚，有毒的螺也愛吃，爺上次去大阪吃了毒河豚，這次來北海道吃了毒螺，是怎樣？想試試看日本壽司師傅手藝有多好嗎？還是人生無趣找刺激？
『つぶ』的食材小常識：
泛指各式各樣螺旋形狀的貝類，通常指的是我們所說的『峨螺』，照片中的可能是『風車峨螺』，峨螺是肉食性的貝類，它的唾腺帶有微弱的神經毒（就是跟蛇一樣，咬小魚讓它中毒，然後再吞掉它 ，好恐怖
），如果沒有處理好，誤食有毒部分會出現以下症狀：運動神經末梢麻痺、似酒醉症狀、視力模糊、瞳孔放大、心跳加速。
－－資料整理：爺
『襟裳岬』就是北海道地圖右下角那個尖尖的地方，詳細位置請參考google map
野生峨螺刺身
只取用肉足的部分，裏頭內臟的地方完全不吃（可能是有毒吧），口感非常脆彈（脆彈？），真的很難形容，有點像是豬耳朵軟骨，但是更厚更有彈性。
味道十分乾淨無暇（無暇？），淡淡的甘甜，配上大葉、山葵，如同清澈的海水在口中蕩漾，陽光斜穿波浪，為我披上淺藍的網紋光影，恩，就是這麼PURE。
我問爺，為什麼你的貝殼上破一個洞？爺：這是廚師敲的，有個洞才能把螺肉挖出來。
與旭壽司相比，政壽司的服務態度超好，而且服務人員，男的穿西裝、女的穿和服，彬彬有禮。
有人說政壽司不是最好吃、也有人說她食材不是最好，為何政壽司的名氣最旺？因為她對觀光客的態度最好呀！態度才是王道！
政壽司小樽另一個分店：ぜん庵
這間分店可以俯瞰小樽運河的美麗景色，晚上來應該很浪漫，尤其是下雪的冬夜，嗯~~想像就很美。
我們早上10：00經過，只有路人。
最推薦的散策（散步）路線－－舊手宮線跡地
手宮線，一條廢棄的鐵路支線，小樽市保留一段，並加以綠化，就像是一條帶狀公園一般，適合情侶散步談心。
壽司通那端的入口剛好在政壽司的斜對面，吃完飯逛一逛，散步助消化，
官方介紹：
古老軌跡訴說昔日繁華
1880年由美國人興建的《手宮線》，全長2.8公里，連接南小樽到手宮之間，是北海道最古老的鐵路：幌內鐵道的一部分，原先是一條以運送煤炭為主、客運為輔的路線，在當時擁有極重要的地位，戰後小樽工商業沒落，在1962年停止載客服務，1985年也廢止貨物運送之後，正式走入歷史。
不過，儘管已經廢線，但《手宮線》對小樽的貢獻，至今仍相當受到肯定，也因此，當地政府不但將沿線景物如平交道柵欄、號誌等都予以保存，而且也將鐵路整修成為步道，目前，從中央通到壽司通之間，是遊客最長漫步的區段，風景也最好。
每到冬天，小樽的『雪燈路祭』，舊手宮線便化身為祭典活動中的『小樽雪光之路』，成為夢幻冬景的燭光之路及雪中隧道。
爺不是鐵道迷，他說一定要走一走，等到冬天再來小樽走一次，就能體會四季變幻的風景之美。
不過卅幾度的氣溫下根本不是在散步談心，是做日光浴啊，幸好有帶傘出來，我撐著洋傘在舊手宮線鐵軌上跳丫跳，爺說很像可愛的龍貓（想像畫面請參考卡通電影『となりのトトロ』中，龍貓玩雨傘的片段）。
左圖：舊手宮線的遺址解說。
右圖：舊手宮線中色内仮乗降場（某車站）的遺址解說。
做完鐵路日光浴，前往小樽的小吃集散地『出拔小路』，再沿著堺町通一路逛回meruhen十字路口，開始小樽的shopping之旅。
by Tin
透明的海中精靈 ＝ 美味的盤中珍饈
政壽司本店
去北海道之前，看人家說政壽司多好吃，不如自己去一次。這個門口也不知道在電視裡看過幾次了，想像100遍，不如自己用腳踩過一趟。
在小樽走走吃吃2個多小時，吃了北海道30甜點的16名的子彈燒和24名臉盆大泡芙，再看了運河上的淺草橋，又去旭壽司吃了一大盤不知所以的 にぎり寿司，這時看到政壽司，莫名的感動湧上心頭，政壽司......我來了......
官方介紹：
1924年開業，是名牌老店，在北海道無人不識。吧檯前有32個座位，可欣賞師傅握壽司的手藝。師傅雖然不擅英文，但以身體語言跟客人打成一片，態度親切，還教客人享用壽司，絕無大店的壓迫感。
入口的長廊，今天奔波了不知幾公里，現在只剩這短短的十數公尺，就讓我們履風步雲，欣賞一下這日式禪意的短暫小徑。
真不愧是最有人氣的政壽司，好忙碌的板前啊，我們當然也是選『看表演最佳座位』的板前，欣賞師傅的精妙刀功，把我們點的海中珍饈『揮灑』出來。
前面這位師傅的大名是青柳君雄，由他來負責招待我們。
我的 元祖名物いかそうめん 980日圓
烏賊麵佐海膽醬汁，是政壽司必點的四道刺身之一
把透抽的身體（爺說那個叫外套膜）切成麵條狀，灑上細碎的海苔，放在蘿蔔絲和昆布上面，醬汁由海膽、大葉、蛋黃、醬油組成
放進嘴巴之前，先細細欣賞一下師傅美妙的刀法，薄薄一片的透抽，切成等寬的麵條狀，但是不切斷，保留一點點的沾連，用筷子捏起來的時候靠麵條自己的重量分離，非常神奇的刀工。
讓我想起莊子《養生主》庖丁解牛那段，『視為止，行為遲，動刀甚微，謋然已解，牛不知其死也』，如果切完透抽，這位師傅再來個『提刀而立，為之而四顧，為之躊躇滿志，善刀而藏之』，那就完美了。
雖然是海中的精靈，卻沒有一絲海的味道，彷彿來自塵俗，卻不帶一點的塵世間的世故。
我把精靈的羽衣放進醬汁裡，卵黃還不足濃郁、雲丹更增沉厚，脫塵出俗的羽衣瞬間成了錦華繡麗的舞衣，
翻譯：新鮮的烏賊口感軟而細膩，配上濃厚的醬汁，真是太好吃了。很像吃半熟的溫泉蛋，但味道再濃個十倍，沒有吃過的人，實在不能體會這種美味。
看到我們不停地拿相機拍拍，師傅特地拿把爺點的螺貝拿給我們拍照，比手掌還大一顆。
爺點的 えりも産つぶの刺身 780日圓
襟裳岬產螺貝刺身，這也是政壽司必點的四道刺身之一
這種螺貝也是有毒的食材，是日本人最愛吃的三種貝類之一，日本人除了愛吃有毒的河豚，有毒的螺也愛吃，爺上次去大阪吃了毒河豚，這次來北海道吃了毒螺，是怎樣？想試試看日本壽司師傅手藝有多好嗎？還是人生無趣找刺激？
『つぶ』的食材小常識：
泛指各式各樣螺旋形狀的貝類，通常指的是我們所說的『峨螺』，照片中的可能是『風車峨螺』，峨螺是肉食性的貝類，它的唾腺帶有微弱的神經毒（就是跟蛇一樣，咬小魚讓它中毒，然後再吞掉它 ，好恐怖
），如果沒有處理好，誤食有毒部分會出現以下症狀：運動神經末梢麻痺、似酒醉症狀、視力模糊、瞳孔放大、心跳加速。－－資料整理：爺
『襟裳岬』就是北海道地圖右下角那個尖尖的地方，詳細位置請參考google map
野生峨螺刺身
只取用肉足的部分，裏頭內臟的地方完全不吃（可能是有毒吧），口感非常脆彈（脆彈？），真的很難形容，有點像是豬耳朵軟骨，但是更厚更有彈性。
味道十分乾淨無暇（無暇？），淡淡的甘甜，配上大葉、山葵，如同清澈的海水在口中蕩漾，陽光斜穿波浪，為我披上淺藍的網紋光影，恩，就是這麼PURE。
我問爺，為什麼你的貝殼上破一個洞？爺：這是廚師敲的，有個洞才能把螺肉挖出來。
與旭壽司相比，政壽司的服務態度超好，而且服務人員，男的穿西裝、女的穿和服，彬彬有禮。
有人說政壽司不是最好吃、也有人說她食材不是最好，為何政壽司的名氣最旺？因為她對觀光客的態度最好呀！態度才是王道！
政壽司小樽另一個分店：ぜん庵
這間分店可以俯瞰小樽運河的美麗景色，晚上來應該很浪漫，尤其是下雪的冬夜，嗯~~想像就很美。
我們早上10：00經過，只有路人。
最推薦的散策（散步）路線－－舊手宮線跡地
手宮線，一條廢棄的鐵路支線，小樽市保留一段，並加以綠化，就像是一條帶狀公園一般，適合情侶散步談心。
壽司通那端的入口剛好在政壽司的斜對面，吃完飯逛一逛，散步助消化，
官方介紹：
古老軌跡訴說昔日繁華
1880年由美國人興建的《手宮線》，全長2.8公里，連接南小樽到手宮之間，是北海道最古老的鐵路：幌內鐵道的一部分，原先是一條以運送煤炭為主、客運為輔的路線，在當時擁有極重要的地位，戰後小樽工商業沒落，在1962年停止載客服務，1985年也廢止貨物運送之後，正式走入歷史。
不過，儘管已經廢線，但《手宮線》對小樽的貢獻，至今仍相當受到肯定，也因此，當地政府不但將沿線景物如平交道柵欄、號誌等都予以保存，而且也將鐵路整修成為步道，目前，從中央通到壽司通之間，是遊客最長漫步的區段，風景也最好。
每到冬天，小樽的『雪燈路祭』，舊手宮線便化身為祭典活動中的『小樽雪光之路』，成為夢幻冬景的燭光之路及雪中隧道。
爺不是鐵道迷，他說一定要走一走，等到冬天再來小樽走一次，就能體會四季變幻的風景之美。
不過卅幾度的氣溫下根本不是在散步談心，是做日光浴啊，幸好有帶傘出來，我撐著洋傘在舊手宮線鐵軌上跳丫跳，爺說很像可愛的龍貓（想像畫面請參考卡通電影『となりのトトロ』中，龍貓玩雨傘的片段）。
左圖：舊手宮線的遺址解說。
右圖：舊手宮線中色内仮乗降場（某車站）的遺址解說。
做完鐵路日光浴，前往小樽的小吃集散地『出拔小路』，再沿著堺町通一路逛回meruhen十字路口，開始小樽的shopping之旅。
by Tin
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