轉，似乎是藏人的生活中的一部份。轉經、轉湖、轉山。手裡的轉經輪，廟裡的轉經桶，聖海的轉湖、神山的轉山，相處似乎比征服重要。現代的文明強調的是書要念完，湖要泳渡，山要登頂。優勢劣敗、出人頭地才是人生的目標。藏人的圓形式思考和現代文明的直線式想法好像就是那麼不一樣。
　　西藏英文是TIBET，古稱吐番，西藏、青海、甘肅部份地區、西川西部、雲南西部都是廣義的藏區，事實上，就連尼泊爾、不丹都有藏民。有藏民的地方就有寺廟。1933年，英國小說家-詹姆斯‧希爾頓(James Hilton)，發表了著名小說--消失的地平線(Lost Horizon)，裡面描述到一個東方群山峻嶺之中的永恒、和平、寧靜之地“香格里拉(Shangri-La)”。“香格里拉”在一個藏區，地處雪山環抱中的神秘峽谷，附近有金字塔般的雪峰、藍色的湖泊、寬闊的草原，還有喇嘛寺、尼姑庵；在那裏人與大自然和諧共生，寺廟金碧輝煌，早晚樂聲悠揚；長期靠馬幫與外界聯繫。
　　康威（Conway），一位英國牛津大學的傑出校友，以英國領事的身份在亞洲各國生活了十年。他學識淵博、多才多藝，並精通漢語等多種語言。某次他為逃離派駐地的革命戰亂，而登上了一架小型飛機。與他乘坐同一座機的的還有副領事馬里遜、美國人巴納德和傳教士布琳克洛小姐。途中他們發現飛機遭到挾持，並未如原訂計畫飛行，反而向東飛至中國藏區的群山峽谷之中降落。受到一位漢族老人極為禮遇的款待。儘管一切經歷都顯得神秘費解，但香格里拉如幻似夢的自然環境，與融合東西文化的豐富精神生活，使得原本急於返回西方世界的四個人，開始對這塊人間淨土的恬適安逸有了不同的期待和憧憬。
　　Lost Horizon一書上市後，造成了西方文明對世上這塊人間淨土無美的想像，許多地方爭相證明自已就是希爾頓筆下香格里拉的雛形，許多探險家也走遍群山峽谷，只為了尋找這座人間仙境。2001年雲南的一個小縣城--中甸縣政府向中共國務院申請更名為香格里拉縣，中國雲南省迪慶藏族自治州中甸縣從此由一個不知名的小藏寨成為到雲南旅遊的必到景點。

　　松贊林寺是雲南地區最大的藏傳寺廟，從青年旅舍前就可以搭班車直接到達，一趟一元人民幣，有個夠便宜。唯一的缺點是不能在拍攝松贊林寺最佳拍攝地點下車拍照，不過那個地點已經被人圍起來，想拍照是要繳錢的。這樣的照片買明信片就有了，所以我也就算了，沒有特地去。
　　外地人看到了活佛兩個字可能會比法師、上人、老和尚來的有想像，當我走完西藏一圈後，個人覺的這些名詞應該是同義字，我想活佛都是指對宗教經文上有特別研究造脂的人，應該不用給予太多的想像。
　　藏寺總是鎏璃金瓦，外觀總比內在有看頭，寺內總是陰暗、酥油燈長年不熄，松贊林寺也不例外，松贊林寺的活佛是要經過布達拉宮的達賴所認可的，五世的達賴建立政教合一的政權，史稱噶登頗章政權，也是他奏請清康熙皇帝建立該寺，成為藏區十三林之一，該寺歷經多次擴建，建立「紮倉」、「吉康」雙主寺及數百間僧舍的規模，鱗次櫛比，可惜數百年的傳承，好幾代人的心血都毀於文革，成了癈墟。
　　現在的松贊林寺是近來重建的，被焚毀的經書已經不見，現在的經文許多是文革後，僧侶靠記憶一字一字默寫出來的。藏傳佛教與政權合一，人被分為九等，女人、奴隸是最低等的，比一頭牛還不如。現在還有寺廟的僧侶不願和女性遊客合影。藏區的家庭如果家中有一男子可以當上喇嘛，這可是家裡無上的光榮，全家省吃節用，提供喇嘛一切生活花費。藏區的喇嘛就像是台灣三、四十年前的大學生、研究生吧!!屬於知識份子的那一群。當喇嘛也是藏區從前唯一接受教育的機會。
　　我們進到松贊林寺參觀，拾階而上，喘息不止，可能這裡的海拔高度與氣候都不是我們熟悉的，也就特地放慢了節奏。登上了主寺的最高樓，我們見到了該寺最大的活佛，雖然我們對藏傳佛教沒有任何的信仰，還是對活佛頂禮膜拜，祈求日後旅程一路平安。

　　屬都湖、碧塔海都已被劃入香格里拉風景區，沒有班車可到，想要去就得包車，門票是190元人民幣，不知道大陸是不是特別喜歡這個數字，好多風景區的門票細項一大堆，不過加起來都剛好是這個數字。
　　中甸政府把這個地經營的不錯，不過入口處是管理差了一點。公園內有遊園公車，會把遊客載到一站放下來，讓客人走步道，到了一下站再等下一班公車。園內公車、棧道、廁所的水準都不錯，可以說是到雲南旅遊以來最好的。
　　入園的第一站就是屬都湖，藍天白雲，蒼山飛鳥都倒映在湖中，湖面靜的像一面鏡子，一點漣漪都沒有。這裡的海拔高度3600米左右，和台灣的合歡山差不多高，合歡山我是去了好多次，還爬過玉山南峰，高度有3800米，可是看到屬都湖實在太興奮了，相機拿起來就底片殺個不停，為了這次的蜜月，我可是加買了二GM 的記憶卡，可以拍二、三百張相片，而且還把NOTEBOOK帶來，這下可是不手軟。只是老婆大人對我獨鐘山水可是大大不爽：你是來和我渡蜜月還是來和相機渡蜜月。相機和人也可以比哦，當然是和老婆大人渡蜜月丫，可是拍個照不過份吧，來來來，幫老婆大人拍一張。啥，臉太黑，不會丫，這是拍剪影。再來一張，啥，人太小，沒啦，是風景太美了。好好好，再來一張近的。啥，又臉太大，不會丫，老婆大人的瓜子臉是怎樣拍也不會大。是是是，再來一張。哦，樹太紅...，這是秋色，最美的就是這些紅葉丫。嗯嗯嗯，重拍一張.....。就在這來來回回的跑來跑去中，我高山症了。
　　爬了十年的山，還沒有高山症過，這還是第一次，那個感覺很奇妙，有點像感冒，頭很重，有點痛，人很疲倦，臉色倉白，只是我晒太黑了，要看出白色有點困難。沒想到一世英名就敗在這個屬都湖，雖然我硬撐著，還是被JIMMY看出來了，這下老婆大人緊張了，就怕我倒下去，本來還是野蠻風格的老婆，一子變的滿臉牽掛，生病真好，生病可以破除我被老婆把婚戒套到底的魔咒。

　　大陸人習慣稱湖為「海」，這個海子很美，就是指這個湖很漂亮，而藏人稱湖為「錯」(措)，那木錯、羊卓雍錯、拉姆拉錯(措)...。屬都湖真是很美很美的海子，這裡不像是大陸，倒像是歐洲、美國、加拿大的高山下的一個湖，風景區內的藏房被徴收了，聽說是要整理整理後，開放為民宿，讓遊客體驗牧民的生活，這真是個好點子，更是賺銀子的好方法。
　　十月下旬，我們避開了十一大假的觀光人潮，所有的開銷都便宜，這是的秋色還更好，可見享受不一定要花大錢。風景區的牦牛、牧馬也都被徴收下來，在風景區內，自由自在的遊盪，好不自在，隔著湖水望去，成了一個一個的小黑點，這樣的壯闊真不是相機可以拍下來的，好多好多的風景，只能用眼睛去看，然後把它放在心裡，成為日後埋首工作時，精神上偷閒的能量。
　　到了碧塔海，才走一小段路，我就不行了，愈走愈慢，不止我，長年居住在加拿到的 PATSY 也出現一點高山症，碧塔海可以坐船橫渡，不然得走兩個小時棧道，才能到下一個公車站。我想我是走不到的。我們四人就走了回頭路，坐車出園。
　　坐上了車，司機開了暖氣，過了一下下，我和PATSY竟然都不藥而癒，前前後後算一算，太概只有兩個小時，後來我們翻一些山口時，高度上到五千公尺也不再發生高山症，我想是氣候太乾，又一時無法適應造成的。

　　中甸的海子不是聖湖，屬都湖、碧塔海雖然不錯，可是沒有鄰近的稻城、亞丁來的有名，縣裡的古城不是很大，維護不是很好，不能和麗江、束河媲美，縣城週邊廣大的牧場是風吹草低見牛羊，可是在整個藏區這樣的牧場到處都是，中甸有山，可是雲南藏區三大神山--玉龍雪山、哈巴雪山、梅里雪山，沒有一座在中甸，中甸有寺廟，松贊林寺，雲南第一大寺，可是文革期間破壞嚴重，知名度、規模上都比不上布達拉宮，也沒有國際知名的活佛。這樣的中甸並不突出，也沒有太大的賣點，也許有些地方性的知名度，但總是附帶景點，可有可無。
　可是當以另一個角度來看，中甸在滇藏公路上，麗江古城到德欽梅里雪山觀光路線上的中繼站，且離麗江在一日的車程內。滇藏公路和川藏公路中間有個世界級的風景區-稻城亞丁，由滇藏去稻城亞丁後切川藏線遊旅，中甸是起點，由川藏線去稻城亞丁後切滇藏線遊旅，中甸是終點。所以不管是四川成都、雲南麗江、西藏拉薩的任兩點間的長程式遊旅路線，還是雲南地區的短程式遊旅線，中甸都佔盡了地利。
　　地利加上創意，讓中甸逐漸站上一線景點的地位。中甸申請更名為香格里拉，建立一個國際級的印象，免費取得文化的行銷，屬都湖、碧塔海成立香格里拉國家公園，良好的管理，高額的門票，浥注政府的大量的收益，河流的整治，將河岸由不毛之地幣變成高級住宅區，古城的石板街道的整修，民宅翻修要求古藏寨的風格，將古城逐漸復活，中甸機場的建立，與各主要城市的航線建立，尤其香港、深圳、昆明、拉薩，空中交通也搶佔中繼站的地位，麗江、中甸、德欽的道路整修，使得源源不絕的觀光客由麗江湧入中甸…。六年來已使得當地地價翻兩翻，藏民重新以藏式房屋為建房樣式，生活水平上升，自我認同增加。以一個這樣偏遠地區，農敉業為主的小小縣城，實在不容易，中甸縣政府一直期許自已，希望可以成為藏區最富庶的地方，看來是真的有用心在做。
　　再對照台灣六年來這政黨輪替後的發展，我們手上的牌好太多，可是結果卻大不如人，實在可惜。