2013-03-03 21:16:02阿呆瓜
2013年一腳踏進橫跨歐亞的國境-土耳其 伊斯坦堡之二
伊斯坦堡的混亂與美麗，不分軒輊。
經查維基百科，伊斯坦堡市區人口數約1300萬。
為2012年世界排名第21的人擠人大城市。
當然，這裡的車也很擠，連鳥也很擠的不得了...
我還沒搞懂為什麼伊斯坦堡有這麼多人口，而交通建設還比不上高雄。
而這裡最迷人的也是他的混亂...
這裡，雖然是回教國家，還是有酒喝。
這裡，聖母聖嬰像和伊斯蘭禮拜堂共處一室。
這裡，回教徒完全無礙的販賣著基督教的紀念品。
這裡，全身黑衣的回教女人，與打扮入時的正妹在同一間餐廳用餐。
這裡，店家能收四種貨幣，老闆精通八國語言，只要你再多買些東西就好。
還有，我覺得清真寺很美，無關信仰，單論建築。
最後，我要說的是，土耳其的國父凱末爾(Mustafa Kemal Ataturk)的事情。
現今的土耳其共和國在1923年成立時，凱末爾竟然定都在土耳其中部，鳥不生蛋的安卡拉(Ankara)。
以外人觀點，首都當然是古今遐邇的君士坦丁堡(今伊斯坦堡)。
好比台灣定都在南投中興新村，總統府、五院通通搬到山裡面一樣。
《引用自我家李大爺的嘉言錄》
美麗的博斯普魯斯海峽
↑明明下一個景點近在咫尺，我們卻困在車流中將近1個小時(後來我們決定下車用走的，果然一下就到了！)
一棟有天使又有龍飛鳳舞蘇丹簽名的教堂，衝突卻又不失美麗
全能的基督，跪拜的是東羅馬國王李奧六世，基督拿著福音書坐在寶座上
光線從窗櫺射入映在祈禱圖上
中間是耶穌基督，左手邊是聖母，右手邊是約翰
從聖索菲亞大教堂二樓俯瞰大廳
黃金鑲嵌畫：基督與左伊女皇帝夫婦(Christ with Emperor Constantine IX Monomachus and Empress Zoe)
康奈若斯皇帝夫婦與聖母子(Virgin Holding Christ flanked by Emperor John II Komnenos and Empress Irene)
在主祭壇上方的半圓頂可以看見一幅聖母子像
教堂內的燈光和從小窗照射進來的光線，讓教堂內充滿溫暖的色系
從貝加蒙遺址挖掘出來的大理石巨壺，主要是儲水用，就放置在教堂內
貼滿金箔的拱頂
主要以花草為裝飾的拱頂
從聖索菲亞教堂二樓望出去，與之遙望的藍色清真寺
教堂內的花窗
在這裡看見被改向朝往麥加的祭壇
明巴講堂，位於聖龕的右手邊，每週五伊瑪(宗教領袖)就會在上面傳道
淚柱(Weeping column)，據說查士丁尼大帝有次頭痛治不好，來到聖索菲亞教堂祈禱，不小心靠在柱上，竟然不藥而癒
小一號的大圓頂，但經由這些幾何圖形的伊茲尼(Iznic)藍瓷和紅瓷的妝點，一點也不輸聖索菲亞
清真寺內掛滿吊得很低的吊燈
朝聖的人許多，大家靜靜的坐下聽著導遊的解說
直徑5公尺寬的大象腿，支撐著圓頂(忽然覺得自己很渺小)
後面的吳同學，很活潑喔！
我們終於見識到這個雙腳橫跨歐亞的迷人都市了！
朋友，收到我的明信片了嗎？
夜晚的藍色清真寺
夜晚的聖索菲亞大教堂
噴池的燈光會隨時間變化各種色彩
真感謝這輛遊覽車，我偷偷利用他的Wifi上傳了熱呼呼的夜景照片
至於這些照片是怎麼來的呢？請見下圖(感謝團友-小芸提供)
那位劈腿的大哥正是領隊
經查維基百科，伊斯坦堡市區人口數約1300萬。
為2012年世界排名第21的人擠人大城市。
當然，這裡的車也很擠，連鳥也很擠的不得了...
我還沒搞懂為什麼伊斯坦堡有這麼多人口，而交通建設還比不上高雄。
而這裡最迷人的也是他的混亂...
這裡，雖然是回教國家，還是有酒喝。
這裡，聖母聖嬰像和伊斯蘭禮拜堂共處一室。
這裡，回教徒完全無礙的販賣著基督教的紀念品。
這裡，全身黑衣的回教女人，與打扮入時的正妹在同一間餐廳用餐。
這裡，店家能收四種貨幣，老闆精通八國語言，只要你再多買些東西就好。
還有，我覺得清真寺很美，無關信仰，單論建築。
最後，我要說的是，土耳其的國父凱末爾(Mustafa Kemal Ataturk)的事情。
現今的土耳其共和國在1923年成立時，凱末爾竟然定都在土耳其中部，鳥不生蛋的安卡拉(Ankara)。
以外人觀點，首都當然是古今遐邇的君士坦丁堡(今伊斯坦堡)。
好比台灣定都在南投中興新村，總統府、五院通通搬到山裡面一樣。
《引用自我家李大爺的嘉言錄》
繞了土耳其一大圈，對這個國家多少都有了基本的認識
本來幻想土耳其的街道會和歐洲一樣有無數的古蹟和美麗的房子(真的是過度的美化)
剛開始還對滿地的垃圾感到驚訝，後來已經覺得這很正常(因為台灣有些地方也不乾淨啊！)
美麗的博斯普魯斯海峽
↑明明下一個景點近在咫尺，我們卻困在車流中將近1個小時(後來我們決定下車用走的，果然一下就到了！)
但這裡有更多的是沒蓋完的房子(LP說是爛尾房)，無數的廢棄物土堆，住家的附近髒亂不堪
看起來有些怵目驚心，好像是一個剛開發的國家(這又和東方人很像，反正自家乾淨就好，外面一律不管)
來到伊斯坦堡必遊的景點是聖索菲亞教堂(Aya Sofya)和藍色清真寺(Sultanahmet Camii)
先說聖索菲亞大教堂最早是由君士坦丁大帝於西元325-360年期間興建的希臘正教教堂，多次遭遇火劫
現在看到的建築物是查士丁尼大帝於西元532年開始花費了16年才興建完成
這棟壯觀的建築有直徑33公尺的大圓頂，而且離地55公尺，在17世紀是彼得大教堂完成之前，一直都是當時最大的建築。
西元1453年的一天改變了聖索菲亞大教堂的命運，當時的君士坦丁堡自以為有博斯普魯斯海峽和馬爾馬拉海作為屏障，外人攻不進來之時，蘇丹麥何密特二世(Sultan Mehmet II)命人用走後門的方式，從背後的小山丘用人力將戰船扛上岸，等到君士坦丁堡人一早醒來，發現海面上充斥著鄂圖曼的戰船，這一天改寫了君士坦丁堡的歷史，也改變了聖索菲亞大教堂的命運。
鄂圖曼人震懾於聖索菲亞教堂的華麗與壯觀，並未大肆破壞建築體，只是將原本教堂裡，有色的大理石鑲嵌成的馬賽克圖用灰泥覆蓋，移走祭壇和聖像，加了明巴講道壇、往麥加朝拜的朝拜龕和代表清真寺的喚拜塔，從此他搖身一變成為清真寺。
一棟有天使又有龍飛鳳舞蘇丹簽名的教堂，衝突卻又不失美麗
旅人爭相參訪的文化景點
伊斯蘭的明巴講堂和基督的彩繪窗，巧妙融合
清真寺裡少不了的吊燈和阿拉伯字圓盤，卻出現在教堂裡，似乎在告訴世人，誰說基督教與伊斯蘭教注定就是要衝突？
伊斯蘭的明巴講堂和基督的彩繪窗，巧妙融合
清真寺裡少不了的吊燈和阿拉伯字圓盤，卻出現在教堂裡，似乎在告訴世人，誰說基督教與伊斯蘭教注定就是要衝突？
現在的聖索菲亞大教堂可見金光閃爍的聖母基督馬賽克鑲嵌畫和可蘭經文與寫著阿拉伯先知名字的大圓盤共處一室，混亂中帶點不可思議，但他們確實就這麼和平共處著。
全能的基督，跪拜的是東羅馬國王李奧六世，基督拿著福音書坐在寶座上
光線從窗櫺射入映在祈禱圖上
中間是耶穌基督，左手邊是聖母，右手邊是約翰
從聖索菲亞大教堂二樓俯瞰大廳
黃金鑲嵌畫：基督與左伊女皇帝夫婦(Christ with Emperor Constantine IX Monomachus and Empress Zoe)
這位拜占庭權力最大的女皇帝，也需要基督賜福與她，聽說因為她結了三次婚，因此丈夫的臉也換了三次。
康奈若斯皇帝夫婦與聖母子(Virgin Holding Christ flanked by Emperor John II Komnenos and Empress Irene)
在主祭壇上方的半圓頂可以看見一幅聖母子像
教堂內的燈光和從小窗照射進來的光線，讓教堂內充滿溫暖的色系
從貝加蒙遺址挖掘出來的大理石巨壺，主要是儲水用，就放置在教堂內
貼滿金箔的拱頂
主要以花草為裝飾的拱頂
從聖索菲亞教堂二樓望出去，與之遙望的藍色清真寺
教堂內的花窗
在這裡看見被改向朝往麥加的祭壇
明巴講堂，位於聖龕的右手邊，每週五伊瑪(宗教領袖)就會在上面傳道
淚柱(Weeping column)，據說查士丁尼大帝有次頭痛治不好，來到聖索菲亞教堂祈禱，不小心靠在柱上，竟然不藥而癒
後人就有樣學樣，竟然摸出一個洞來，至於會有冰涼的濕氣則是因為下方是一個大蓄水池，因濕氣引起的。
可見查士丁尼的頭痛會治好應該是冰敷的功效吧！(我胡說的)
聖索菲亞教堂的外牆，畢竟圓頂那麼大，總要有些支撐的力量吧！這些拱牆就是用來支撐主體的。
聖索菲亞教堂的外牆，畢竟圓頂那麼大，總要有些支撐的力量吧！這些拱牆就是用來支撐主體的。
感謝當初蘇丹的遠見與寬容，沒有將教堂裡美麗的鑲嵌畫清除，而只是用石灰覆蓋，才讓今日的我們有緣見識到當初聖索菲亞教堂的美麗，現在他同時有了兩大宗教的光輝與襯托，更顯得莊嚴與神聖，也讓我們了解寬容比趕盡殺絕來的更有價值。
與聖索菲亞教堂遙遙相對的是有著6根喚拜塔的藍色清真寺(Sultanahmet Camii)
藍色清真寺(本名：蘇丹何密特清真寺)，它的外觀不是想像中的藍色，卻仍有雄偉壯觀的氣勢
建於17世紀，有著6根27.5公尺的喚拜塔和一個大圓頂、4個小圓頂和30個更小的圓頂組合而成的建築物
為什麼要建在聖索菲亞大教堂對面呢？
當然是為了一較高下，想蓋出比聖索菲亞大教堂更宏偉的清真寺
只是以建築的角度來看似乎沒達成這個願景，藍色清真寺的大圓頂僅止27.5公尺，高43公尺(比聖索菲亞的33公尺，高55公尺還有一小段距離)
但這仍無損於他的風采，伊斯蘭世界的建築大師錫南(Sinan)雖然無緣親手完成這個偉大的夢想
他的徒弟Mehmet Ağa卻利用上萬片的土耳其最著名的伊茲尼(Iznic)藍磁磚和鬱金香等鄂圖曼的花草圖騰
蓋出藍色清真寺。
小一號的大圓頂，但經由這些幾何圖形的伊茲尼(Iznic)藍瓷和紅瓷的妝點，一點也不輸聖索菲亞
清真寺內掛滿吊得很低的吊燈
朝聖的人許多，大家靜靜的坐下聽著導遊的解說
直徑5公尺寬的大象腿，支撐著圓頂(忽然覺得自己很渺小)
(果然還是聖索菲亞的建築技術略勝一籌，教堂內看不見這麼大的柱子)
來自各國的遊客，全神貫注的欣賞清真寺內美麗的瓷磚
當窗外的光線照入，果然隱隱散發著藍色光芒，這裡的地毯也很出色，紅綠搭配是伊索匹亞送來的貢品
雖然我覺得這些吊燈很礙眼，但我想這應該是每日五次朝拜時需要用的燈光吧！
伊斯蘭教不崇拜偶像，所以清真寺內看不到任何偶像和動物雕刻，只有繁複的花草裝飾
來自各國的遊客，全神貫注的欣賞清真寺內美麗的瓷磚
當窗外的光線照入，果然隱隱散發著藍色光芒，這裡的地毯也很出色，紅綠搭配是伊索匹亞送來的貢品
雖然我覺得這些吊燈很礙眼，但我想這應該是每日五次朝拜時需要用的燈光吧！
伊斯蘭教不崇拜偶像，所以清真寺內看不到任何偶像和動物雕刻，只有繁複的花草裝飾
有神的地方總是會顯現出莊嚴的氣氛和溫暖和煦的光芒。
參觀完這兩個知名景點，其實它們還真的不分軒輊
藍色清真寺的外觀巍然矗立十分搶眼，聖索菲亞大教堂的大圓頂讓人佩服先人的建築技術
藍色清真寺的圓頂雖然規模小一號但依舊驚艷！聖索菲亞裡的馬賽克鑲嵌畫同樣讓人敬佩
開始了解為何每年都有上千萬的各國遊客來到伊斯坦堡，這裡留下的建築工藝、藝術品與文化
確實令人著迷！
後面的吳同學，很活潑喔！
我們終於見識到這個雙腳橫跨歐亞的迷人都市了！
朋友，收到我的明信片了嗎？
希望有一天你們也可以親眼見識土耳其的特別與美麗。
後記：
這幾天再研究什麼是背包客？是一種精神還是一種原則？
我想背包客精神應該比較符合我們夫妻，隨遇而安，跟團也可以很自由！
這次的領隊大哥很酷！年紀應該不小，比我們還愛拍照，總是吆喝著我們集合了！
然後自己再留下來拍幾張，旅行過後幾天已經收到他的電子相簿，把此次旅行的照片整理好與我們分享
還記得在伊斯坦堡的第二晚，我們在飯店附近的舊城區逛逛，發現這完全是我們不理解的風格與時尚
回到飯店的大廳，就遇到領隊大哥邀請我們搭計程車一起去拍夜景
發揮背包客的精神馬上答應他，但不是搭計程車是搭電車
其實根據我們在伊斯坦堡這一、兩天的趴趴走，已經很了解怎麼坐車和搭到哪站完全不是問題
因此雖然我們沒有腳架還是留下一張張美麗的夜景
夜晚的藍色清真寺
夜晚的聖索菲亞大教堂
噴池的燈光會隨時間變化各種色彩
真感謝這輛遊覽車，我偷偷利用他的Wifi上傳了熱呼呼的夜景照片
至於這些照片是怎麼來的呢？請見下圖(感謝團友-小芸提供)
那位劈腿的大哥正是領隊
拍完夜景後，發現附近的街道依舊燈火通明，才發現原來觀光客應該都聚集在這裡
我們飯店附近的店家應該是屬於當地人的“東區”，不符合觀光客的胃口。
看起來很繽紛又很甜膩的甜點店
很像小歐洲的街道，很多酒吧，客人幾乎都是西方人；小店的商品也都精緻，就是價格昂貴。
看起來很繽紛又很甜膩的甜點店
很像小歐洲的街道，很多酒吧，客人幾乎都是西方人；小店的商品也都精緻，就是價格昂貴。
我們就這樣一路逛回飯店，享受了一夜美好的伊斯坦堡！
相較第一晚抵達伊斯坦堡時，周遭店家都已拉上鐵門，我們仍執意要前往蘇雷曼尼清真寺欣賞夜景
那時街道上只剩路燈而沒半點人跡，還見飆車族在清真寺旁“翹孤輪”，走來實在害怕
當下決定乖乖回飯店睡覺。
看來要有背包客精神，還是不能不顧自身安危的。
往光明的地方去吧！暗巷不適合背包客。
很不錯的分享~!
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