《中國伝統圖型運用》
經你這樣一提醒，還真該來省思一下，啥是中國設計？仿古的蘇州園林還是翻新的北京四合院？頭戴琉璃瓦大鍋蓋的台北中正廟還是青銅鼎造型的上海博物館？
全都太保守了，還是2008北京奧運的新建築──從鋪有鈦片的巨蛋歌劇院、包以透藍塑料的水立方游泳池、蓋的像鳥巢的主運動場館、到異形般的央視大樓──才有夠後現代。
上述全是建築，還是來看看《國外後現代設計》（江蘇美術出版社，2002）是怎樣說的：
看來東西方還是有別的，西方的設計再怎麼反現代主義設計，後現代主義設計還是「將這種折衷處理建立在現代主義設計的基礎之上」，這可從《國外後現代設計》所引圖例看出。相對的《中國伝統圖型運用》中所舉中國伝統的岩畫、彩陶、青銅、金銀錯、畫像石、敦煌、秦俑、瓦當、陶瓷或書法等之圖型，及其運用在包裝、廣告、服裝、環藝、壁掛、臘染、雕塑等之設計上，都感受不到後現代的「含糊性和戲謔性」。
可有後現代的「歷史裝飾主義」的味道啊！
那《現代圖型運用》中所舉的畢卡索、馬蒂斯、克利、蒙德里安、克里姆特、米羅、歐洲現代雕塑、達達普普藝術等之圖型呢？
這倒充滿後現代的「含糊性和戲謔性」。
所以說東西方還是有別的！
那就來本（美工圖書社，1987）吧，書中圖文介紹了含漢族在內的56個族群服飾。
可惜網上較多的是泛泛地介紹少數民族風俗之網站，比如：
http://www.ccnt.com.cn/tradition/index.htm
好不容易才找到一長篇＜少數民族傳統服飾＞圖文：
http://www.esgweb.net/Article/Class58/Class90/fushi/200708/22234.htm
著者在書中按照中國自古以來至明清的各個歷史時期，系統地分章分期闡述中國服飾的形成，以及其後的服飾特色和制度的承前啟後的演變發展。第一章皆以文獻和圖例分述男和女的官官定服飾和日常服飾，如冕、弁服、朝服、公服、常服、燕便服、軍服等，並附述歷代禮儀習俗。全書著重以歷史文獻來引證史料所載的圖像和著者在各地描繪服飾實物所集的形象，又以形象來核實文獻，從而形成本書具有嚴謹的科學性和較高的學術水準的特點，故可作藝術院校服飾史和大學歷史專業的民俗學的教材，並供國內外藝術家從事戲劇、電影、電視、繪畫、雕塑等的中國服飾設計和禮儀設計的重要參考。
【目錄】
第一章 服飾的起源。第一節 服飾的初步形成。第二節 服飾的具備時期。
第二章 冕服。第一節 冕服的形成時期。第二節 冕服的具體形制。第三節 冕服的種類及其等差。一 十二章紋飾。二 冕服的附件。第四節 冕服的歷代演變。第五節 冕服的使用。第六節 冕服的形象問題。第七節 冕服中的幾點看法。
第三章 弁服及其他服飾。第一節 弁服。一 弁（爵弁、皮弁、韋弁、冠弁）。
二 元端。第二節 深衣。一 深衣的形制及用途。二 歷代對深衣有圖式的諸家。第三節 袍、裘。一 袍。二 裘。第四節 婦女的服飾。一 服飾。二 首飾。第五節 舄、履（屨）。
第四章 周代後期的服飾。第一節 周代前後的軍戒服飾。第二節 周代前後的生活及儀俗。第三節 週末趙氏的變服。第四節 戰國時期的服飾。第五章 漢代服飾。第一節 男子品官服飾。一 一般服飾。二 漢代的冠、弁、巾、幘。第二節 婦女服飾。一 命婦服飾。二 婦女一般服飾。第三節 軍戒服飾。第四節 禮儀及生活習俗。
第六章 魏、晉、南北朝服飾。第一節 南北民族間的服飾影響。第二節 南朝官服。第三節 南朝一般服飾。第四節 北朝的一般服務。第五節 婦女命服。第六節 婦女的一般服飾。第七節 婦女的髮飾。第八節 軍戒服飾。第九節 南北朝的生活。
第七章 隋、唐服飾。第一節 隋、唐的官服。一 天子冠服。二 群臣的冠服（弁、冠、朝服、公服、常服、章服、褲褶服等）。三 一般服飾。第二節 隋、唐的婦女服飾。一 后、妃及命婦服飾。二 婦女的一般服飾（衫、襖、裙、披帛、半臂、背子、縵衫、鞋及其他）。第三節 隋、唐的婦女髮飾。第四節 軍戒服飾。第五節 唐代人的生活及儀俗。
第八章 五代服飾
第九章 宋代服飾
第十章 遼代服飾
第十一章 金代服飾
第十二章 元代服飾
第十三章 明代服飾
第十四章 清代服飾
第十五章 辛亥革命後的主要幾種服飾演變
中國古代服飾
商周貴族服飾（根據出土玉人服飾複原繪制）
左圖：西漢─緯色繞襟袍 右圖：西漢─素紗禪衣
隋 唐
左圖：唐《簪花仕女圖》 中圖： 唐《搗練圖》 右圖：唐官裝婦女像
宋
左圖：宋朝：交領宜身寬袖長衫，東坡巾。 中圖：南宋：絳黃羅鑲金廣袖袍 右圖：《瑤台步月圖》中穿背子，梳雲髻的婦女。
元
明
左圖：明朝讀書人：著青布直身的寬大長衣。右圖：明朝女裝：短衫長裙，也就是襦裙，腰上系著綢帶。
清
左圖：清─朱紅緞彩繡女褂。中圖：清─紫紗套袖旗袍。右圖：清─藍緞萬字挑金龍袍。
中國服飾發展史
我國服飾文化的歷史源流，可溯源自三皇五帝。
殷商時期，社會生產力的發展，物質的文明、尊卑貴賤的生產關係，促使服飾也開始形成其固有的制度。 周代是中國冠服制度逐步完善的時期。這時候，有關服飾的文字記載十分多見。
隨著等級制的產生，上下尊卑的區分，各種禮儀也應運而生。反映在服飾上，有祭禮服、朝會服、從戎服、吊喪服、婚禮服。這些服飾適應於天子與庶民，至被沿用於商周以來的二千年封建社會之中。
春秋戰國時期，各國間不全遵守周之制度。在衣冠制度上六國均因各諸侯的愛好和奢儉，以及當時興起的百家爭鳴，在服飾上也各顯風采。春申君的三千食客中的上客皆著珠履；衛王宮的衛士穿黑色戎衣；儒者的孺服長裙褒袖、方履等等。
秦統一中國，是中國第一個中央集權的封建國家；國祚僅15年，卻在歷史上佔有重要地位。秦朝創立了各種制度，其中包括衣冠服制，對後世影響很大。在秦始皇時代，規定三品以上官員穿綠色袍，平民穿白袍。官員頭戴冠，身穿寬袍大袖，腰配書刀，手執笏板（上朝用的記事工具），耳簪白筆（上朝時用於記事）。當時的男子多以袍服為貴，袍服的樣式以大袖收口為多，一般都有花邊。百姓、勞動者或束髮髻， 或戴小帽、巾子，身穿交領長衫，窄袖。
漢初服飾，與民無禁。西漢雖有天子所服冬皂。漢代婦女的日常之服，則為上衣下裙。
魏晉南北朝以來，由於北方各族入主中原，將北方民族服飾也帶到中土來。同時，大量民族服飾文化也影響和同化了北方民族的服飾。婦女的日常衣服仍以上身著襦、衫，下身穿裙子。襦、裙也可作禮服之內的襯衣衫。寬衣博帶是這時期的流行服飾。上自王公名士，下至貧民百姓，都以大袖寬衫為時尚。男子穿衣敞胸露臂，衣服披肩，追求輕鬆、自然、隨意；女子服飾則長裙拖地，大袖翩翩，飾帶層層疊疊，優雅而飄逸。
隋統一全國，對於服飾制度，也不甚明白，大抵以四季節氣作服色之別，但仍難以擺脫北族服飾的影響。
到了唐帝國的建立，才以其長時期的統治，加上其強盛的國力，令其服飾制度上承歷代制度，下啟後世冠服制度之經道。和其當時社會一樣，呈現出繁榮的景象。唐人與西北各民族的交往頻仍，各民族和唐人雜居內地的也很多，中西結合，相容並蓄，使唐代的服飾華麗清新，充滿大唐風範。因此，唐人穿胡服的裝束常會在該時代的文物中出現。
宋代北方淪為女真族統治之地，服飾文化也因其政治和經濟因素而發生交互影響。在南宋京都也崇尚北服。宋代婦女的日常服飾，大多上身穿襖、襦、衫、背子、半臂，下身束裙子、褲。其面料為羅、紗、錦、縷、毅、絹。元代蒙古族入關統治中原，其服飾既襲漢制，又推行其本族制度。宋朝的建立，出現了一段經濟文化穩步發展的時期，尤其都市商業經濟更為發達。士人生活行為的規範受理學影響所及，當時的服飾不過分追求華麗，保持潔淨自然，崇尚簡樸的審美觀。
宋代衣冠服飾大多沿襲唐代，但又有自身的特點。官服多為大袖衫，頭戴直角冠帽，採用不同顏色的服裝來區別官員級別；貴族婦女的時髦禮服則是大袖衫。另外，宋代婦女的常裝是一種稱為「背子」的外衣，其特點是對襟、直領、兩腋開衩，衣長過膝。上至後妃，下至百姓都可以穿著，可見其流行程度。
朱元璋推翻元朝，建立大明帝國後，先是禁胡服、胡語、胡姓，繼而又以明太祖的名義下詔：衣冠悉如唐代形制。明朝的皇帝冠服、文武百官服飾、內臣服飾，其樣制、等級、穿著禮儀真可謂繁縟。
清代男子的服飾以長袍馬褂為主，此風在康熙後期、雍正時期最為流行。婦女服飾在清代可謂滿、漢服飾並存。滿族婦女以長袍為主，漢族婦女則仍以上衣下裙為時尚。清代中期始，滿漢各有仿效，至後期，滿族效仿漢族的風氣頗盛；而漢族仿效滿族服飾的風氣，也 在達官貴婦中流行。婦女服飾的樣式至清代也愈來愈多樣化，如背心、 裙子、大衣、雲肩、圍巾、抹胸、腰帶、眼鏡……。
1840年以後進入近代，西洋文化浸襲著中國本土文化，許多沿海大城市，因華洋雜居，得西方風氣之先，服飾也開始發生潛在的變革。
服飾是平常之物，但同時又包含深刻的文化性。中國不同民族的特性，都在服飾中反映出來，包括政治、經濟、文化、習俗、審美、宗教以及他們的社會形態等等。一部中國服飾史，可反映出人類歷史發展的進程，體現出人類社會的進步。中國的服飾史是一個內容極其豐富博大的文化寶庫，它反映出幾千年來中華民族各方面的變遷。隨著社會發展以及生產力的提高，服裝從最初的實用性之上給賦予了更多象徵意義。
http://libnet.cssh.tpc.edu.tw/lozp/page4.htm
古代服飾圖案的發展
服飾圖案源于生活，服飾圖案形成于人們的觀念，因而，作爲源于生活和形成于觀念的服飾圖案，自然也是隨著社會的不斷進步和人們的觀念的提高而不斷發展的，是隨著社會的發展而發展的。
商代服飾圖案
我國的服飾圖案經曆了千百年的發展曆程，有著悠久的曆史。服飾圖案據最初考察表明，有文字記載是商代。那時，奴隸主身著的是帶有雷龜紋的服裝。圖案的裝飾主要表現在服裝的領口、袖口、前襟、下擺、褲角等邊緣處及腰帶上；表現形式主要是規則的回龜紋、菱形紋、雲雷紋，而且是以二方連續構圖形式來表現的。這表明，那時我國的原始先民不但設計制作了帶有圖案的較合體的服裝，而且也能夠運用設計技巧在服飾上進行裝飾表現。至今，這種二方連續構圖形式仍普遍地運用于服飾圖案設計中，同時，在其他造型設計中也不爲罕見。 從奴隸社會到封建社會的服飾品的裝飾圖案來看，主要是從對于動物形狀的愉悅感中得到啓發的，但主觀色彩並不濃，是一種自然物象的再現。圖案在服飾的表現上，主要以雲雷紋、回龜紋、幾何紋爲主。紋樣的運用比在青銅器上的運用要巧得多。奴隸社會的青銅器上的雲雷紋是作爲底紋出現的，主紋是以獸面紋爲主的，而在服裝上的雲雷紋則是以主紋出現的。
這種雲雷紋裝飾主題出現在服裝上，是采用了二方連續的構圖形式，而且注重圖案的工藝體，並強調了造型的規律美。由于雲雷紋裝飾是爲主題需要服務的，所以其逐漸由單個母體（s）發展成爲一個單位紋樣與另一個單位紋樣的連續組合，即多個子體，同時又加進了主觀意識進行誇張。這種類似放倒的"s"形，也是s形的轉折，它對以後圖案組織的形成産生了重要的直接的影響。
隨著社會的發展，人們對紋樣的追求表現出了主觀意識，這種意識也就是圖騰的萌芽意識。 當時，人們把一些動物作爲圖騰崇拜物（如鳥、魚、虎等），其紋樣首先在人們所用的器物（酒具、餐具、生活用品）上表現出來，但很快就反映在服飾上。
在商代、男女所用的各種玉飾、帽飾、牙笄等也有這種印迹。
周代服飾圖案
到了周代，隨著社會的變革，生産力的發展，紡織業也應運而生，于是出現了華美的暗花綢和多彩的刺繡品。人們用它制作服裝，于是出現了冕服。《虞書?益稷》篇中記有："予欲觀古人之象，日、月、星辰……以五彩彰施于五色，作服汝明"。這裏所說的用五彩色施于衣裳上，即十二章花紋用畫與繡的方法施于冕服上，說明當時的服飾圖案已很有特點了。據《虞書?益稷》中記載所說的十二章花紋，紋飾的次序爲日、月、星、龍、山、華蟲、火、宗彜、藻、粉米、黼、黻。 十二章的每一個紋樣都有它的含義和象征意義。 日、月、星：取其照臨光明，如三光之耀； 龍：能變化，取其神之意，象征人君應機布教而善于變化； 山：取其能雲雨或說取其鎮重的性格，象征王者鎮重安靜四方； 華蟲：雉屬，取其有文章（文采），也有說雉性有耿介的本質，表示王者有文章之德； 宗彜：表示有深淺之知，威猛之德； 火：取其明，火炎向上有率士群黎向歸上命之意； 粉米：取其潔白且能養人之意，若聚米形象征有濟養之德； 黼：即畫金斧形，白刃而銎黑，取其能斷割之意。 黻：作畫兩已相背形，畫?quot;□"形弗字，其意謂君臣可相齊，見惡改善，同時有取臣民背惡向善的含意； 十二章花紋是寓意紋，是仰視俯察天地間萬物之象擇而用之于服飾上的圖案的源泉。
十二章紋樣。 從十二章花紋表現形式和象征意義來看，這些紋樣並沒有排出當時人們圖騰崇拜的心理，同時，也表明人們已不是僅僅把圖騰崇拜作爲唯一的服飾圖案裝飾了，而且已能夠運用各種自然界的物象紋樣來裝飾自己，表現出了奴隸社會人們的審美意識。但是，這種審美意識有著社會的局限性，主要表現爲奴隸主與奴隸之間的等級差別上。也就是說，統治階級將這些圖案視爲階級的劃分，使本來是自然的美好的物象蒙上了濃厚的階級色彩。例如，天子服飾可盡享十二章花紋；諸侯自龍袞而下至黼黻，士服藻、火，大夫加粉米。 就此我們看到，這一時期的服飾紋樣在設計上注意了藝術的表現，作爲一種文化表現來看，表明人們的審美意識有了很大的提高。
戰國時期服飾圖案
戰國時期，正是中國古代社會的大變革時期，在意識形態領域中，百家蜂起，諸子爭鳴，社會思潮和觀念空前活躍。這時器物的裝飾紋樣有了較大的變化：森嚴拘謹的饕餮紋、蟠螭紋讓位于奔放活潑、富有生氣的人間題材，表現在服飾上的嚴謹的設計變得舒展了。
從戰國的服飾圖案來看，很多圖形已不是自然物象的直接描繪了，而是采用自然物象的變化紋樣。這說明人們在圖案的設計上加入了自己的主觀審美意識，理想化的東西多了起來。這不僅表現出人們的審美情趣的提高，而且也使服飾紋樣具有了較高的藝術欣賞價值。 任何事物都有一個發生、發展和逐步完善的過程。戰國時代的服飾圖案經曆了從殷商到周的發展過程，使服飾圖案在設計形式上達到了較高的水平。人們又開始一改嚴謹細膩的設計風格，來追求一種活潑大方的藝術表現形式。服飾圖案受秦瓦當藝術的影響，開始注重藝術形象的整體性，而不是拘泥于細部和局部的刻畫。在藝術處理上，多用以少勝多、以虛帶實、造型概括逼真的對比手法來表現那種簡潔淳厚的美。 這種風格上的大起大落與當時人們的思想活躍是分不開的，這說明，文化上的進步必然在物質上得以表現。如果說戰國以前服飾圖案以嚴謹規劃爲特點的話，那麽秦統一後，服飾圖案則以明朗、大方、活潑、奔放來表現生活。
"飛鴻延年"圖是圖文並茂的典型的吉祥語瓦當。畫面用一個飛著的鴻雁頸將"延年"二字隔于兩側，很自然地分割成兩半，這與我國中軸線式的對稱美相吻合。鴻雁呈十字形翺翔姿態，大方、灑脫、奔放。雁的頸誇張得很長，頭部一直伸向瓦的上方，呈鳴叫狀，似乎讓人聽到雁鳴的聲音，這種聲形結合的畫面足見構思巧妙。"延年"二字呈方形，平正、穩定，整個圖案圓中見方，曲線、直線、弧線經營巧妙，動靜結合得體，對稱中有變化，顯得均衡、富麗、神奇，給人以視覺和心理上的美感享受，同時也反映了人民經過長期戰亂後要求"康寧"的心理。秦的雲紋瓦當風格給人以大氣、廣博的感覺，充分發揮了線的藝術特點，厚重深沈中求輕盈，在力度剛勁中求活潑。這些雲紋圖案依據"雲"的自然變化規律強調了一個"變"字，猛一看好像相同，但仔細品味則各有獨特風格。 這種瓦當圖案，在清代的服裝上得到了運用。
漢代服飾圖案
漢代延續戰國時期的服飾風格，在圖案的追求上更加趨于大氣、明快、簡練、多變。
從鞋的變化上看，已接近我們現代鞋和靴的樣式，說明那時的服飾是較發達的。 此時，在服飾面料圖案的裝飾上，一改商、周代中心對稱、反複連續圖案的組織形式，而是以重疊纏繞、上下穿插、四面延展的構圖出現了，並以幻想和浪漫主義手法，不拘一格地進行變形，形成了活潑的雲紋、鳥紋和龍紋圖案。其特色是用流動的弧線上下左右任意延伸，轉折處線條加粗或加小塊面，強調了動態線，豐富了形象。
這類自由式的雲紋圖案所表現的獨特之處就是和動物巧妙地結合。在弧形的雲紋頭部加上一個鳥頭，末端畫條曲線，就成爲一只昂首的飛鳥形象了，但它又隱含雲紋圖案的印迹。這別出心裁的構思和表現手法，屬于大膽的藝術誇張，饒有風趣，特別?quot;ｓ"形。這種雲紋圖案在服飾運用上得到了進一步發展。
長沙馬王堆出土的帛畫中所繪形象，身著的衣服圖案是"ｓ"形雲紋。這種"ｓ"形圖案具有左右上下互相呼應、回旋的生動的特點。其線條粗細搭配、大小穿插，在對比統一的圖案形式美的法則中，有了新的創造。漢代的織繡工藝表明，這一時期是我國染織史上第一個興盛期，織物品種與紋樣布局都達到了很高水平。
就長沙馬王堆出土的雲紋圖案來看，其線條舒展流暢，動感強，用的都是"ｓ"形。由此可見，漢代雲紋圖案在此時有了新發展，即在上下左右任意延伸的線條中産生了虛實相間的節奏，又以自由延伸的"ｓ"形骨架表現一種大氣、協調的美感，爲後期的藝術造型設計奠定了基礎。 以輕盈、精巧、別致而著稱的漆器工藝在漢代也達到了頂峰。其工藝制作精密，裝飾紋樣主要也是舒展、流動的變形雲紋、動物紋、植物紋、幾何紋、但漆器工藝品上較多的是雲紋。
漢代在服飾圖案的色彩運用上，主要以對比爲主，強調明快、醒目、豔麗，表現了素中見華美的特點。這種特點在現代服飾設計中也爲人們所運用。 漢代，服飾圖案除了十二章紋樣的繼續延用外，服飾作爲統治階級權力與地位的象征，意義更加濃厚了。爲此，各種手工業者爲了滿足統治者的需要，在服飾圖案的設計上更加追求藝術的審美價值了，所反映的圖案已不僅僅是滿足于各種自然物象的變形，而是適應統治階級的需要。在圖案造型的選擇上，突出了龍、鳳的寓意。
從圖案的造型也可看出，當時的龍、鳳已經具有很高的藝術表現力了。在服飾圖案的表現上，龍、鳳紋樣不僅具有了很強的工藝化、裝飾化特點，更具有審美價值，而且在設計上也更加追求藝術造型的完美性了。 綜上所述表明，服飾圖案的運用經曆了最原始的一種蒙昧美的追求，圖騰的崇拜，權力、地位的象征這樣一個發展過程，已經達到了人的主觀上的藝術加工、創造的境地。也就是說，圖案作爲服飾裝飾不單單是美的象征，而是更加突出地表現出了它的藝術欣賞價值，盡管它蒙上了一層權力等級的色彩（即階級的色彩）。爲此我們說，服飾圖案的運用到了漢代時，已經有了較高的藝術表現力。
魏、晉時期的服飾圖案
魏、晉時期的服飾圖案除了繼續沿襲漢以來的藝術風格外，在線條的設計上趨于粗獷，給人一種肥厚之感。在服飾的圖案上，並不是刻意地追求局部，而主要是追求服裝的整體線條美、飄逸美，以此來表現服飾的美感效果。如在服裝上出現的舒展、飄逸的大裙擺，寬松袖口，都是以整體的造型美來表現生活的。當時，人們在衣著的整體表現上以豐滿、肥壯、飄逸爲時尚。
隋代服飾圖案
到了隋代，盡管隋只統治了３７年，但在服飾的表現上卻趨于華貴，圖案紋樣的運用還是雲紋多。這種華貴之風一直沿續到了唐。可以看出，在服飾裝飾上，隋代服飾圖案有驚人的成就，服飾紋樣描繪在彩塑衣服上，有聯珠紋服飾圖案、獅鳳紋服飾圖案、團花織錦圖案紋樣，其色澤金光閃耀，可與真實的織錦媲美。這些圖案的紋樣是隋代服飾圖案的代表作。其技藝高妙，紋樣新穎、別致，在菱形格式中，布滿了白色的聯珠與黃色雲頭波形紋樣，以忍冬卷葉和團花陪襯著獅和鳳。蹲獅和體態輕盈和舞鳳，對稱、連續、交錯排列，形象清晰、秀美、生動，是隋代織錦圖案中不可多得的精品。
唐代服飾圖案
唐代，是我國封建社會的鼎盛時期，無論是人們的思想，還是物質的生産都達到了曆史的高峰。唐代開始，工藝裝飾普遍使用花卉圖案，其構圖活潑自由、疏密勻稱、豐滿圓潤。特別是波狀的連續紋樣與花草相結合後，就是唐代盛行的纏枝圖案。
唐代服飾圖案，改變了以往那種以天賦神授的創作思想，用真實的花、草、魚、蟲進行寫生，但傳統的龍、鳳圖案並沒有被排斥，這也是由皇權神授的影響而決定的。這時服飾圖案的設計趨向于表現自由、豐滿、肥壯的藝術風格。
晚唐時期的服飾圖案更爲精巧美觀。花鳥服飾圖案、邊飾圖案、團花服飾圖案在帛紗輕柔的服裝上，真是花團錦簇，爭妍鬥盛。正如五代王建所說："羅衫葉葉繡重重，金鳳銀鵝各一叢，每翩舞時分兩向，太平萬歲字當中。"今天，我們看到的這些華貴優美的服飾圖案，是畫工們在敦煌石窟用艱苦的勞動爲後人們保留下來的珍貴形象的資料。 唐代服飾的發展是整體上的發展，這時服飾圖案的設計趨于表現自由、豐滿、華美、圓潤，在鞋、帽、巾、玉佩、發型、化妝、首飾的表現，都說明了這一特點。
從圖中我們看到，發式的樣式豐富多彩，圖案的紋樣有鳳的紋樣，有牡丹花紋樣。有的發式顯現出雲紋的印迹，是發展變化的雲紋的體現。 從鞋的式樣上看，唐代盛行翹圓頭鞋，做工很精致，就連草鞋也是講究工藝的。絲鞋的紋樣繡作虎頭，和現在山東一帶兒童所穿的虎頭鞋紋樣相似，只是現在山東一帶農村兒童穿的虎頭鞋的鞋尖沒有那麽向上翹。男鞋的樣式和現代的鞋樣有相似之處，說明那時鞋的發展已達到了高峰。 縱觀唐代的服飾圖案，可以這樣來認識：
唐代承前繼承了周、戰國、魏晉時期的風格，融周代服飾圖案設計上的嚴謹、戰國時期的舒展、漢代的明快、魏晉的飄逸爲一體，又在此基礎上更加華貴，使服飾、服飾圖案達到了曆史上的高峰；唐代的服飾、服飾圖案對後代的影響一直沿續到今天。纏枝紋在現代服飾圖案中的運用，展示了傳統紋樣與現代審美意識結合所産生的意蘊。
宋、元、明、清時期的服飾圖案
宋、元、明、清時期的服飾圖案，在唐代日趨寫實的基礎上出現了種類不同的裝飾風格。這時期的服飾、承前代的形式，在圖案運用上不僅將雲紋發展成朵雲紋樣，而且更多地運用了"吉祥圖案"。隨著社會文化、經濟的發展，人們的視野更加寬闊，服裝的配件設計更加多了起來，特別是在宋代，開始注重襆頭這種飾件的裝飾效果了。 襆頭，即著公服、常服時所戴的首服，又名折上巾，因爲它是折而向上的巾式。
在後周時，襆頭就一改以前的幅巾樣式爲四腳襆頭了；後來經過隋、唐、五代的發展變化，變成裹戴的一種樣式；到了宋代，襆頭就成爲服飾中的主要首服了。爲此，出現了各種樣式的、各種圖案紋樣的襆頭。其顔色的運用多是兩種顔色，或兩種顔色以上的。與之相應地又出現了革帶。 革帶，以宋代的服飾中是標志官職高低的一種配件。制作革帶的材料和裝飾都很考究。在圖案的設計上還是運用變形的雲紋或回龜紋。圖案效果給人以明快、簡練的感覺。宋代服飾圖案，運用的多是雲紋、回龜紋，同時也有朵雲的，婦女的頭飾也運用雲紋。 宋、元、明、清時期的雲紋圖案，也是在唐代日趨寫實的基礎上出現了種類不同的裝飾風格。
例如：一類在"吉祥圖案"的影響下逐漸形成一種如意雲圖案，幾個如意雲相互連在一起，增加了圖案的裝飾趣味；另一類的"自由式"雲紋逐漸變爲寫生雲紋圖案了，明清時期雲錦圖案的雲紋，就是典型的例子。雲錦圖案上的雲紋大都作爲龍鳳、獅子、蝙蝠等的陪襯，除?quot;四合雲"等是規則的雲紋圖案外，其它大部分以寫生的"行雲"、"大雲"、"臥雲"等爲主。"行雲"是一種像飄浮在藍天的雲，有徐徐而動的感覺，幾乎和真實的雲彩一樣；"大雲"其特點是任意向四周發展，形成"連身通氣"的氣勢，也是接近寫實的。由于雲紋在當時錦繡中運用極爲普遍，因此，雲錦藝人總結了畫雲的口訣："行雲綿延似流水，臥雲平擺像如意，大雲連身通氣，小雲巧面生靈"，來描繪各種雲形圖等。
明代圖案在繼承前代圖案的同時，創造並豐富了諧音圖案和寓意圖。爲明代明憲宗成化皇帝的常服。他頭戴善冠，穿有滿地雲紋襯托團龍及十二章紋樣的服飾，冠以紗，折角向上，後名翼善冠；袍用黃色，盤領窄袖，前後及兩肩各繡金盤龍一；帶佩玉，靴爲皮之。皇帝常服飾有雲紋及十二章的各種紋，寓意了皇帝才德兼備、文武雙全、能呼風喚雨，是想象中?quot;人格化"的神。明朝冠服制度規定，皇帝在舉行祭禮和大典及處理朝政時要穿有龍紋的袍服。明神宗萬曆皇帝壽聖節（即誕辰）所穿的龍袍與憲宗皇帝龍袍相似，只是滿地的雲紋樣圖案被滿地的寓意圖紋所代替。它的裝飾美化只是一方面，而紋樣寓意的內涵更爲深刻，僅在明萬壽服服飾圖案一個紋樣裏，美好寓意的紋樣就如此豐富。另外，隨之發展的，如桂花和萬年青，意爲富貴萬年青；太陽和鳳凰，意爲丹鳳朝陽；蓮花和鯉魚，意爲連年有余；金魚和海棠，意爲金玉滿堂；蝙蝠和雲，意爲福從天降。這種寓意圖案還有不少，有的至今仍在沿用。從上述圖中可看出，不論是團龍、坐龍，還是行龍，都呈現出程式化造型，雲紋、植物紋、鳥紋、魚紋也都趨向寫實，表現出程式化造型特點。 清代的服飾是我國服飾發展的頂峰，服飾圖案在這時的裝飾作用已達到了登峰造極的程度。如果說曆代服飾圖案都有一定的發展，都有尚可創造的余地，那麽，到了清代，服飾的裝飾紋樣就是繁雜堆砌。如果說清代服飾的發展與曆代服飾也有不同的話，那麽，在這裏所要說的，就是各種服飾配件的完善、圖案的繁瑣，以及等級觀念在圖案上的反映更加森嚴明確了。
清代的服飾除了承前代的裝束外，主要是在裝飾物件上更加完備了，如服裝出現了馬蹄袖的上衣，出現了馬甲（坎肩）。
在圖案的設計上承襲十二章的紋樣，在明代的八吉祥紋樣的基礎上，集圖案的裝飾作用之能事，使之達到了繁紛的程度。。服飾上的裝飾也如此紛繁。 這一時期，服裝出現了一種叫補子的裝飾，以補子的紋樣代表官職的貴賤。補子紋樣的差別反映了清代等級的森嚴。。 清代的帽子一改曆代的式樣裝束，而注重帽子頂上花翎的裝飾，以花翎的不同反映不同的官職。下面就具體冠來說明清代冠上花翎的表示內容。。皇帝夏朝冠，背面。頂三層，前飾金佛，後飾舍林，此爲舍林中飾東珠七顆。清代以帽子有無花翎和頂子的制作材料來區分封建貴族的政治地位。，群王冬朝冠，正面。頂金龍二層，上飾東珠十，上銜紅寶石。 貝子夏朝冠，頂二層。前飾舍林，戴三眼花翎。，民公夏朝冠，頂與冬朝冠同。頂鏤花金座，中銜東珠四，上銜紅寶石。，鎮國公吉服冠。頂用紅寶石，戴雙眼孔雀翎。，皇太後、皇後冬朝冠，薰貂爲之。頂三層，上銜大東珠一，朱緯上周綴金鳳七，後金翟一，翟尾垂珠，五行二就，每行大珍珠一，中間金銜青金石結一，末綴珊瑚。冠後護領，垂明黃條二，末綴寶石，青緞爲帶。這些裝飾的重要意義，就是顯示其高貴的政治地位。皇子福晉夏朝冠（背面）。青絨爲之。其他與冬朝冠同，即頂鏤金三層，上銜紅寶石，朱緯上周綴金孔雀五，後金孔雀一，垂珠三行二就，中間金銜青金石結一，末綴珊瑚。冠後護領，垂金黃條二，末綴珊瑚，青緞爲帶。
http://www.yfu.cn/fzxy/fswh/200602/25249.html
少數民族傳統服飾
“中國少數民族傳統服飾及工藝展”在洛杉磯開幕 2011-11-24結束
http://www.seac.gov.cn/col/col5283/index.html
貴州苗族
貴州侗族
中國伝統紋飾
中國紋飾有自然元素類紋飾，比如火紋、水紋、雲紋；有動植物類紋飾，植物類以牡丹、荷花、梅花爲主，動物類則以龍爲主；還有一類就是文字演化類紋飾，比如福、壽、祿演化來的福壽紋、福祿紋等等。
中國吉祥圖案
日進斗金
福祿壽
歡天喜地
九子十成
二獅滾繡球
登高一品
鳳凰來儀
龍鳳呈祥
龜鶴同壽
麒麟送子
一團和氣
大富貴亦壽考
加官進祿添財進喜
四季平安
同喜
富貴千善
祿位加官
雙豬拱壽
鶴立雞群
一路連科
九世同堂
八仙上壽
三星圖
五福和合
大平有象
年年有餘
竹報平安
萬代居官
福連大吉
福壽如意
蓮生貴子
指日高升
富貴疊來
福善吉慶
大吉如意
輩輩封侯
詳參【圖博館】：《霓裳神話‧媒體服飾話語研究》《中華傳統服飾》《中國古代服飾史》《中國伝統圖型運用》《國外後現代服飾》《服裝密碼》《時裝‧性‧男女》 《時裝的面貌》《服裝心理學》《流行體系》《時尚考》 販賣古典 台灣時尚沙漠？ 《NO LOGO》《學設計‧名校100》《裝飾藝術鑑賞入門》《美術工藝鑑賞入門》《珠寶‧玻璃珍藏圖鑑》《世界現代設計史》
上一篇：《台灣廟宇‧古厝圖鑑》
下一篇：《建築四書》
O’logy Boozine Vol.6 全球時尚民族風 (布克文化 2011)
內容簡介
探討全球各地被廣泛運用的民族風熱潮，從民族風文化頗析時尚應用的來龍去脈，並且研究接下來的民族風指標。全球時尚民族風單元還邀請設計師蔡昀澤以from Original to Fashionable主題，設計出四套全新專屬於本單元的時裝，透過新銳設計師的前衛思惟，融合傳統台灣原住民特色，詮釋前所未見的新鮮視覺。
作者簡介
O’logy流行資訊站成立於2006年的夏天，自創立以來即以分享為目的，並且致力於提供最新、最快、最完整的流行資訊給所有的使用者。O’logy同時也是臺灣最多人觀看的流行網路媒體，內容部分包含了街頭、精品時尚、玩具公仔、音樂電影、藝術文化……等流行與設計相關領域。
O’logy Boozine Vol.12：復古時尚 (布克文化 2012)
內容簡介
復古的時尚風潮又回來了，許多新的時尚設計，都從1950、1960年代找靈感，甚至是維多利亞時代，因為經典總是叫人難以忘懷。二十一世紀復古時尚從未消失，不管是服裝或是配件，其實是重複著工業時代後的流行符號。義大利品牌PRADA每一季的時裝設計都融入了復古的元素，顯得既獨特又充滿趣味。法國老牌BALMAIN每一季都在上演1980年代的搖滾風格浪潮，更別說一線大牌Louis Vuitton在創意總監Marc Jacobs的操刀下，先是復刻了1920年代的老上海風格，後來又從十九世紀的航海時代風格取材，加入了他的巧思創造了新的時尚風貌。
日本設計的未來學 (商周出版 2010)
內容簡介
本書是當前中國重要平面設計師朱鍔，與這五位日本設計家的對話集及作品實錄。曾師事於日本設計家田中一光的作者，試圖從日本設計中發掘出的「消解」、「負」、「白色」、「無」等概念，去探問這五位設計大師面對全球化下的地域，他們是如何建構出自身的創意論述，及設計實作一路走來的歷程。
作者簡介
朱鍔 平面設計師、出版人。1989年赴日研讀平面設計，2002年成立北京朱鍔設計事務所。現為朱鍔設計事務所創作總監、中國國家美術館《中國美術館》設計總監。
內容簡介
本書作者喜多俊之，是日本國寶級的頂尖工業設計師，從1969年起，他就以義大利米蘭為據點展開設計生涯，並積極與日本地方產業接觸，與各鄉鎮的傳統工藝職人合作，發展融合傳統工藝的現代商品。喜多俊之親身實踐「思考全球化、行動在地化」的設計概念，在西方的現代設計中加入日本傳統工藝的元素，巧妙融合東西方的現代設計與傳統工藝。
有感於「了解未來，才開始思索傳統的美好。」因此，他以「未來設計源於地方傳統工藝」為概念寫成本書，公開他與日本各地傳統工藝師傅跨界合作近四十年的紀錄與心得。從輪島的漆器、鯖江的眼鏡與手錶、美濃的和紙、有田的磁器、小田原的木工與燕市的鍛造案例，說明如何讓傳統工藝與思想融入現代設計，進而活化地方產業。
作者主張，當今的工業設計品，除了需要「技術」之外，還要能為設計注入靈魂；此時，需要的是源於常民生活與傳統工藝的「感性」。
一本書，道盡40年來工業設計、地方產業與傳統工藝交織而成的造物者故事。
目錄
第一章 岐阜縣美濃的和紙
第二章 石川縣輪島的漆器
第三章 福井縣鯖江的眼鏡與時鐘
第四章 新潟縣燕市的餐刀具組
第五章 神奈川縣小田原的拼木工藝
第六章 佐賀縣有田的瓷器
http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010520251
創意是什麼？ (海鴿 2012)
目錄
第一章 創意的起源
第二章 什麼是創意
第三章 創意力
第四章 創意的障礙
第五章 廣告創意
第六章 服裝創意
第七章 公關創意
第八章 傳播媒體創意
第九章 圖書出版創意
第十章 休閒旅遊與創意
第十一章 電影創意
第十二章 體育創意
第十三章 品牌創意
第十四章 行銷創意
第十五章 設計創意
第十六章 產品創意
第十七章 工藝品與藝術品創意
第十八章 創意的保護
http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010539489
別白忙了，兌現創意才是王道！ (有鹿文化 2011)
內容簡介
「很多人以為創造力或創意像是某種神祕的稟賦，只為少數『天才』或『智者』所擁有，這種想法其實相當錯誤。不僅人人都有創造力，它還可以經由學習和磨練而精進。你是要讓自己更有創意或淪為全無創意，端看你自己怎麼想、怎麼做。命運掌握在你手中，創意也掌握在你手中。
但要成為一個創造者，似乎也不是一件容易的事。因為很多人以為創意就是「創異」，只要能「異」想天開、不同「凡」想、有了「好點子」，那改變和創新就成了囊中物。這未免又把問題看得太簡單了，一個完整的創造活動通常含有三個步驟：
一是要有敏銳的知覺力，能從周遭世界中辨認出被他人忽視的訊息；
二是要能從事活潑的思考，將觀察到的訊息做有意義的組織；
三是要具備相當的毅力和勇氣，將觀察和思考所得公諸於世、付諸實現。」
在本書五大單元、89篇文章中，王溢嘉列舉天才人物創造與發明的真實故事，深入剖析其個人特質、思考模式，從中發掘創造潛能、兌現創意的方法，觀念與實務兼備，讓有心成為創造者，進而改變世界的你邁出一大步，走在人生的王道上！
作者簡介
王溢嘉1950年生於台中市，台中一中及台大醫學系畢業，畢業後即專事寫作和文化事業工作，曾在《中國時報》、《聯合報》、《牛頓》雜誌與中國《南方都市報》、《財富生活》等十餘家報章雜誌撰寫專欄，歷任《健康世界》月刊總編輯、《心靈》雜誌社及野鵝出版社社長等職。著作有《實習醫師手記》、《蟲洞書簡》、《古典今看》、《性．文明與荒謬》、《漢民族的幽闇心靈系列》、《科學的人文思考》、《海上女妖的樂譜》、《如果漏讀人性，成功總是差一步》、《如果沒有女人，男人何必穿褲子》等四十餘種，涵蓋散文、心理、文化評論、科學論述等範疇，融合知性與感性、科學與人文；曾獲中國時報開卷版年度十大好書、聯合報讀書人版年度推薦書、台灣大學生票選十大好書等，並有多篇文章被選入國中、高中、大專院校國文教科書中。
另參本館：《國外後現代服飾》 《服裝密碼》 《時裝‧性‧男女》 《時裝的面貌》 《服裝心理學》 《流行體系》 《霓裳神話‧媒體服飾話語研究》 《中華傳統服飾》 《中國古代服飾史》 《時尚考》 販賣古典 臺灣時尚沙漠？ 《NO LOGO》 《學設計‧名校100》 《裝飾藝術鑑賞入門》 《美術工藝鑑賞入門》 《世界現代設計史》 《中國伝統圖型運用》 《手工自創品牌》 《文化很好賺》《模仿是為了創新》《創意心理學》《賴聲川的創意學》《創意市集》 2012-05-25 12:28:53
全球建築圈刮起“中國風” 2021-04-06 文匯報
全球知名建築網站Ar chDai l y於近期公佈了2021年度建築大獎的名單，中國專案奪得5席，證明了“中國風”在全球建築圈佔據了越發重要的話語權。
中國風Chinoiserie，是建立在中國傳統文化的基礎上，蘊含大量中國元素並適應全球流行趨勢的藝術形式或生活方式。這種風格早在17世紀末已流行於歐洲，至今仍被運用在服飾、音樂、電影、建築、家居等領域。
但當下中國風不再是淺層次的元素組合或符號拼貼，而是一門根植於中國土壤的設計哲學。既有寄情於山水間的“陽朔竹林亭臺樓閣”，也有位於河谷地貌中的“金樽堡”，還有一座“七舍合院”。
中國風--維基百科
中國風的「中國」主要指以中國為主體的東亞世界，除了中國，日本、韓國、東南亞也是相關的創作題材。
新中式建築_百度百科
新中式建築，是中式建築元素和現代建築手法的結合運用，從而產生的一種建築形式。該建築形式在沿襲中國傳統建築精粹的同時，更加注重對現代生活價值的精雕細刻。
新中式裝修與中式有什麼不一樣？
中式：是從古代宮殿的建築藝術風格上提煉出來的中國古典建築室內設計風格。中式風格更多的利用了現代手法，把傳統的結構形式通過重新設計組合以另一種民族特色的標誌出現。
新中式：是提煉了中國古典藝術的精髓，搭配如今時代背景下人們對藝術的追求。新中式延續了清明兩朝中國古典的家居設計，並提煉其經典元素加以豐富和簡化，摒棄了傳統空間中等級、尊卑的思想觀念，空間配色上也很輕鬆自然。
疊合與融通：近世中西合璧建築藝術 2015/03/01 中國建築工業出版社