在去鎮西堡之前，我心目中唯一的神木就是阿里山鐵路旁，那棵因安全考量而被放倒的『阿里山神木』，從來不知這樣龐大的巨木，竟在海拔2000多公尺的山地上成群矗立而生，各有姿態，各有神情，每株都令人讚嘆。

　　走到鎮西堡的神木群裡，我個人花了約二個多鐘頭，算是一般的腳程，然而過程對我來說則是艱苦萬分，完全是都市人缺乏體能的狀況；怎樣去形容呢？說那是一條山徑都很勉強，幾乎是沒路途的，緊靠著崖邊約一雙成人的腳寬，只能容納一個人行走，還有多處爬坡的地方必須手腳並用的攀爬，當繞過崩塌的山岩時，那種險境會讓人亦步亦趨並且禱告。

　　體力不繼使心裡多次萌生放棄，但是，沿途無以數計扶疏的綠樹，對你釋放著誘人的芬多精，那氣息彷彿是神木對你的召喚；原始的叢林孕育著來不及認識的多種昆蟲鳥獸，我難以形容如天籟般的鳥囀有多美妙，那是只有生長於自由自在的天然環境裡，才有的真情歡唱。

　　當我到達第一棵神木時，情緒興奮的接近激動，大聲喊著:「我終於到了！」，明明知道原住民將祂以木柵圍起來，就是不願讓人類侵犯祂，我還是不顧一切翻越過去環抱貼靠著，這約莫十多人才得以圍攬的千年樹身，那一刻，枯竭的體能又被意志力鼓動起來，繼續尋訪其他神木。

　　愈往叢林深處而行神木愈密集，直徑十餘公尺左右的將近有三十株(憑印象沒有細數)，神木跟人一樣，各有各的長相，有的像似兩棵樹，其實是同根生；有的則是粗壯的主幹上分枝為五株，像隻手掌；還有被雷劈倒橫臥在地面，讓其他植物寄生，長滿厚厚軟軟的綠苔之外，也長著蘭呢！

　　其中有兩棵神木的造型最讓人嘖嘖稱奇，許多人爭相拍照留念，其一因為長著突出的板根，狀似男人陽具(真的很像喔！)，其二則有著狹長的樹洞，就像女性的陰戶，這種渾然天成的雷同令人莞爾(似乎與性徵有關的物種都特別容易受到青睞，哈！)。

　　也許是因為路難行才得以保存這片神木群，而千辛萬苦揮汗造訪，才真正體會山林的珍貴，美麗的福爾摩莎近百年來被人類耗盡森林資源，幾次天災不就是大自然的怒吼嗎？神木群氣定神閒在這土地默默成長千年，遵循著天地的法則，從中不難領悟，生命與生命之間需要相互敬重，謙卑才被允許共存，「人定勝天」如此狂妄之言應該在自省中湮滅了。

PS:
　　鎮西堡與司馬庫斯一樣，同屬新竹縣尖石鄉，前者位於秀巒村，後者位在玉峰村，都是相當偏遠的泰雅族部落；這趟來回四個多小時的神木群探幽之行，僅僅是B區而已，據當地泰雅族居民描述，鎮西堡巨木群有三區，目前開放A、B二區，C區尚未將路徑開發出來所以暫時不放行(也有可能封山)，不過傳言C區有亞洲最大的神木(直徑約40人合抱)，我的訊息沒經過考究所以大家聽聽就好。

　　有點遺憾的是，沿途依然可見寶特瓶、塑膠提袋等垃圾，這呼籲幾十年的公德心依然要持續教育下去。唉！
　　登山口的指示木牌有人寫下警世標語：
　　「………… (第一句忘了)
　　造訪歐陽修
　　修也不知你
　　你也不知修(羞)」
　　請留下美好回憶，別留下任何不屬於當地的蛛絲馬跡，謝謝合作！

Rosa 2002/04/08