黃龍和九寨溝是相鄰不遠的景點，雖然黃龍的知名度沒有九寨溝高，但類似土耳其棉花堡「如平台、似階梯」的層層疊疊石灰岩地形，加上盛裝於其間藍綠色澤不等的透明晶瑩水色，也常見諸於報章雜誌裡，讓人眼睛為之一亮。

幸運地，九寨溝汽車站每天早晨有一班車經川主寺開往黃龍，下午四點左右司機會再原車接客回川主寺或九寨溝。不想當天來回或受時間限制者，也可住宿在黃龍附近，或者找人合租桑塔納車（小型四人座計程車）前往。

前往黃龍的巴士經過川主寺後，開始繞著知名的雪寶頂而行。這裡是青藏高原的東北邊陲地帶，雪寶頂則是群山之首，山頂終年積雪，故名雪寶頂。黃龍沿途海拔都比九寨溝高，且又在山群裡迂迴行進，所以體質較弱者很容易出現暈車或高原反應，路邊都可見賣氧氣袋的小店。

黃龍除了地勢比九寨溝高之外，也沒有九寨溝現代化的綠色交通車可代步。在這裡，只有一條長長直往前不見底的階梯通道，需要遊人的雙腳自己征服，所以邊走邊喘是常有的事，而拿著氣氣袋猛吸的景像，也四處可見。不過，也並非體力不佳的人就不能遊黃龍了，畢竟錢是萬能的，只要有錢，路邊隨時都有候客的雙人轎夫可以幫忙把遊客抬上去。只是看著轎夫為了生計，吃力地爬階梯扛著人往上走的情景，讓我偷偷地為他們的辛勤付出傷感著；如果轎上是個氣若無力的人倒也罷了，就怕上面坐著是個大搖大擺的公子哥兒、姐兒，一點也無所謂地看著轎夫辛苦上上下下卻不知心存感謝！

和九寨溝不相上下的，黃龍裡的環境保護也做得極好，乾淨清純得有如世外桃源，但卻又沒有九寨溝的熙熙攘攘，走來反而更有倒吃甘蔗的甘甜自在感。走著走著，眼前的石灰地形巧妙地天然形成一畦畦小窪地，宛如放大的水彩洗水盤，盛裝著從淡藍、淺藍、到淺綠、黃綠、深綠等等不同色澤和明亮度的水光，透明中卻是種說不出的清淡色澤，讓人雀躍驚呼，並苦思著要如何用鏡頭多捕捉一點它的美麗淡雅。

據說，今年(2002)因為雨水較少，所以盆子裡的水較以往少，許多盆子裡甚至是只有乾枯的枝葉相伴。不過，面對此少見的喀斯特(石灰岩)地形和清清雅雅的水景，也許是事前沒有太多的期待想像，反而更讓我有一股厚實的豐收感。而在途中巧遇藏族姑娘達瓦卓瑪，也造就了我之後的松潘行和若爾蓋行，只有說瞑瞑中盡是機緣。