傍晚時分，我們進入敘利亞首都大馬士革，就像西方城市，處處可見屋頂上有衛星收訊盤，這景象與我原先所預期的古老城市的風貌差距很大。

接著，又到處看到阿塞德總統與他兒子(現任總統)的肖像，商店櫥窗、住宅牆壁、看板與一些交通關口，領導人的海報與衛星收訊盤一樣，如影隨形，在夕陽昏暗的光線下，我把這座新舊交錯的城市，由立體又看成平面。

我在遊覽車上望著望著，似乎看見前方街頭，蔣中正與蔣經國總統父子兩正對著我們揮揮手，我腦海裡突然浮現著小學時代的教室，猶記得座位後面牆上也是掛著蔣總統父子倆的照片，戶外一些重要場所也是，但現在已經完全不見了。

大馬士革城，是人類連續有人居住最古老的城市之一，紀元前2000年前亞述文獻中已提過它。在瑪俐（Mari）文獻中，大馬士革名稱為迪馬士克（Dimashgi），在埃及圖特莫士（Thutmose）三世的文獻中提到阿莫來（Amarnah）國家中的湯瑪士克（Tamashgo）城和大馬士革（Damashg）城，在舊約中也提及大馬色（中文翻譯）。

這座歷史名城自古有許多不同的稱謂，”大馬士革”是羅馬時期沿用至今，大馬士革見證了這片土地上諸多戰爭，曾被建設，也被摧毀。

第一次世界大戰期間，英國與法國答應戰爭後，若能推翻鄂圖曼帝國後將爭取阿拉伯的獨立建國，但戰後，英、法兩國都食言，一次大戰後，此塊土地敘利亞（Cham Land）卻分成四國，敘利亞、黎巴嫩歸法國，約旦與巴勒斯坦歸英國。

英國的貝福（Belfour）在宣言中，允許以色列擁有巴勒斯坦土地的所有權，忽略了巴勒斯坦這塊土地上，不只有猶太人，尚有基督宗教信徒，穆斯林信徒等，已居住在此地上千年，以色列建國在1948年，敘利亞獨立於1946年，但聯合國330方案中，這塊土地屬於以色列與阿拉伯（巴勒斯坦人）兩國人民所共有。

我們的旅行團先入住到香宫飯店（Cham Palace Hotel），大廳中庭懸吊著一座好大的水晶燈，是從四樓高垂下，我們所坐每張座椅，也像是歐瑪雅王朝留下來的昂貴古董般，與窗外成二種不同的世界。

我看到飯店裡有中國餐館，晚餐後，我到鬧區閒逛，這裡是高級商業區，霓虹燈到處閃爍著，街道照明很棒，人行道樹木很多，我經過一些咖啡屋和糕餅店，還有一些商店販賣國際名牌服飾與香水，許多婦女走在街上，裹伊斯蘭頭巾女子身上背著名牌包包，孩童都打扮的漂漂亮亮，年輕人穿著緊身牛仔褲。

年輕人成群在電影院四周徘迴閒聊，看起來都客氣有禮，聽導遊說多數年輕人都很誠實，如果你在攤子買東西忘了找錢，他們會追上你，把零錢還給你。

隔天上午，我們來到此行最重要的目的地-舊城區，隨著導遊東彎西拐到了歐瑪雅清真寺，歐瑪雅清真寺是聯合國保護的世界遺產。

它前身是神殿，祭祀過雷蒙神(西元前2000年)、哈達神(西元前900年)、埃及阿蒙神(西元前720年)、希臘女神伊士達(西元前3世紀)、羅馬邱比特神(西元1-3世紀)，拜占庭時期為施洗者約翰禮拜堂。

七世紀，阿拉伯穆斯林進入大馬士革後，與基督徒共用此禮拜堂，施洗者約翰亦是伊斯蘭所尊崇的聖徒之ㄧ，直到八世紀初才改建為目前的清真寺。

入內參觀的女性，必須套上有帽的長衫才能進入，男性則不必，同行者之中因此有人放棄入內。

看過在清真寺旁的薩拉丁陵墓後，我從清真寺北門進入中庭。

歐瑪雅清真寺中庭，這是我見過的清真寺中，最華麗最寬闊的中庭，地板以大理石鋪蓋，好像國際型的溜冰場般平華光亮，許多小孩在中庭內，以溜冰的姿態跑來跑去，看起來非常的開心。

中庭長為157公尺，寬100公尺，高20公尺，牆壁上用大理石覆蓋7公尺的高度，其餘的部份以華麗的馬賽克圖案，金質內含珠母的馬賽克，展現出自然的樹木、河流與房子。

三個方位的迴廊，東邊、西邊和北邊，均有大小不等的拱門，有三個叫拜樓（Minaret），以便一天五次的叫拜祈禱。

三個叫拜樓，最高的是東邊，為耶穌叫拜樓，原來建造在拜占庭時期，十字軍時代，1247年重建，鄂圖曼帝國時代再修復。根據伊斯蘭傳統的說法，耶穌在最後的審判前，將回到地球對抗反基督者，需經過此地。

西邊的叫拜樓，原為拜占庭時期的塔樓，火災後1479年重建，1488再重建修復。

新娘叫拜樓，原來清真寺有4個叫拜樓，在北邊原有兩個叫拜樓，但地震過後，兩個叫拜樓毀壞，在兩個叫拜樓中間建一新的叫拜樓，稱作新娘叫拜樓，原建於11世紀，重建於1893年。

中庭尚有珠寶室放置貢獻物，無樓梯可上去，聽聞必須七個人打開七個鑰匙，才可入內大鐘樓，泉水樓等。

中庭旁的祈禱室長139公尺，寬37公尺，北面牆是原來的，有四神龕對著麥加的方向，由西向東的四個神龕，哈那巴里（Hanbali）、夏非（Shafie）、哈那非（Hanafie）、莫爾克（Malki），全部裝飾大理石，大理石內面鑲嵌珠母貝。

祈禱室內有38根科林斯柱頭的柱子，大部分為9世紀就作為支撐屋頂的柱子，原來在柱子外面包以木頭的雕刻與繪畫，但在火災後，就剩下現在的原貌，原來的天花板在講台的上面可見到，天花板的中間為圓頂，外面覆蓋以鉛頂，內面也裝飾著，描寫著四大哈里發與哈山、胡笙的名字，由四個巨大的基座支撐圓頂。

祈禱室內有非常多的鑲嵌玻璃窗戶，中間有施洗者約翰的陵寢，這種兩種宗教信徒同時在此禮拜堂內共同禮拜的情形，我倒是第一次親眼見到。

祈禱室內人山人海，多數是面朝東的方向安靜坐著，小孩也不能嬉戲，這裡可以拍照，但是氣氛令我不敢講一句話。

東邊廂房有胡笙（Hussein）陵寢，為伊斯蘭教十葉派的聖地，胡笙為穆罕默德的孫子，阿里的兒子，7世紀第一次伊斯蘭教內戰時被殺，胡笙的頭部一直擺在此地，看到十葉派的信徒，一臉哀戚，眼淚直流，非常虔誠的在追悼他們的先知。

拜訪過完美無暇的大馬士革清真寺之後，進入大馬士革市集，由於恰逢伊斯蘭教齋戒月的關係，市集裡面可說是空蕩人少，可能都進清真寺禮拜去了，我在一條巷道前與修鞋匠灰色大鬍子男子閒聊，在我們後方的巷口，陸陸續續有人騎著單車或試推著修理皮鞋的手推車緩緩地進進出出。

(未完待續)