鬧鐘響時只有我一個人聽到，把大家叫起來自己還是覺得好睏，因為根本沒睡多久，不過還是強打精神爬起床，因為這是最後一天了，而且彩色山與Aconcagua一直是我嚮往的。雙眼無神地坐在床緣，全身痠痛絲毫沒有減輕，我伸出手搥搥僵硬的雙腿。手腳瘀傷面積持續擴大，而且有愈變愈紫的趨勢。「很好，『發』出來了。」我這樣想著。可是，除了瘀血，手臂上好像多了昨天沒見到的東西～一些奇怪的小紅點。小紅點在冰涼的雙手開始回溫後，數目開始慢慢增加。

是什麼？跳蚤嗎？我想起昨晚的大跳蚤，可能小跳蚤們看到同伴大跳蚤很高興，於是紛紛跑出來作亂。可是小紅點不癢不痛，這個假設暫放一旁。風疹嗎？昨晚天氣很冷。可是我通常起風疹都是塊狀的，沒起過點狀的，也不對。麻疹嗎？我該打過預防針啊，這個假設還是別亂說，拿這個開玩笑就沒人理我了。太陽曬多了？大家都沒這樣，所以不可能。食物中毒？我沒吃什麼特別的呀！而且大家都吃的和我一樣，不對。過敏嗎？只剩下這個假設了。可能是被單殘留沒洗淨的化學物質，也可能是窗外吹進來的髒東西。我想起隨身帶著暈車藥，它含抗組織胺的成分在，應該多少會有些幫助，更何況一整天我們都將在安第斯山脈中穿梭，吞顆暈車藥準沒錯。

聽說山風大，所以要帶外套。其實，只要天氣不熱，說什麼我也不脫外套了。全身上下新傷舊痕朵朵開，戰果輝煌，不想辦法遮掩，別人會以為我來自亞馬遜河。匆匆吃過早餐，吞下了藥，來接我們的是大型遊覽車，所以行李可放在最下層。大車小車的確有天壤之別，不但位子寬敞多了，視野也比小車清楚，同時十分平穩，暈車藥是多餘的。我檢查了一下小紅點，發現不再增加，卻慢慢浮腫起來，而且壓下去有點疼，於是過敏論被推翻，罪魁禍首是跳蚤！導遊在車上介紹了Mendoza的特殊人文地理，部分我們已經聽過，我最想看的，還是崇山峻嶺。前一晚的夜風掃除了烏雲，天氣很好，遊覽車在山麓間慢慢爬升，兩旁常可見美麗的楊樹。不久，我們看到一條迆邐小徑在大道上延伸而去，盡頭佇立著許多簡單房舍。導遊告訴大家政府為了推廣移居山區，土地可說是半賣半送。對生活物質要求不高、又喜愛山景之人，這是個心動的機會，只是再想想，若在城內工作，交通太不方便；若直接留在當地，可選擇的差事必定少得可憐。

沿途山峰一座接著一座，千嚴競秀，每一座都美，色彩既瑰麗又夢幻。若要我選擇這幾天來所看到最美麗的山，我想我絕對投這裡一票，因為之前的山沒有給我這種夢幻的感覺。夢幻？我的思緒開始飄忽，應該還有些別的原因。到底是什麼呢？眼皮有點重。到底為什麼？不太想動腦。下意識碰到一顆腫腫的小紅點，恍然大悟，記起我的暈車藥裡含有鎮定劑！前一天沒睡好，又吃了鎮定劑，怪不得恍恍惚惚，看什麼都像在夢中。真糟糕，我只想到抗組織胺，卻忘了鎮定劑，偏偏在不該睡覺的時候！當車子停下來讓大家買東西時，我想起媽叫我寄賀卡，於是挑了兩張明信片，迷迷糊糊地付了賬，直到店員叫住我，我才發現沒拿找回來的錢。注意力不能集中，是很頭疼的事，我想控制也控制不了，如果眼前馬上出現一張床的話，我想我不會考慮就睡下去。

導遊很會帶動氣氛，在準備經過一系列的山洞前，她告訴大家，為了祈求風和日麗，使每個人都能清楚的看到Aconcagua，我們要進行一項儀式。方法是一進山洞，大家就要歡呼，如此天氣絕不會變壞。「哈哈，是嗎？要不要試試我的祈雨功力？」我這樣想著。不過，我可不希望下雨，所以最好是大家歡呼我閉嘴，這樣比較安全。沿途開始出現傾頹的鐵軌，隨著山勢蜿蜒搭建，時而與我們的車道平行，時而隱沒山中。鐵軌已久未通行，但由它的規模不難想像當年的風光與重要性。自然，沒有人能得知以前火車上人們的心情，鐵軌已荒廢，人已湮滅，唯有山，也只有山依舊屹立在那兒，靜靜地，日復一日，年復一年。

山的美麗色彩來自於礦物。黃為硫磺、紅為鐵、綠為銅、黑為鎂，當然還有少量別種色彩的礦物，以及摻雜後產生的不同變化，於陽光各種角度的照耀下，爭奇鬥豔，瑰麗得讓人懷疑它的真實性。可能我是因為藥效未退，仍在虛無飄渺中，所以更覺得身在幻境。我們於一處河流旁略作停留，一座土石堆砌成的拱橋橫跨河的兩端，淙淙流水十分清澈，導遊建議大家不妨嚐嚐。我堅持老原則，不喝不清楚的水，不過還是掬起一些來拍拍臉頰，清洌的水總算讓我打起精神。導遊告訴大家，當年聖馬丁的軍隊曾行經此地。我想起「葡萄美酒夜光杯」，不同的東西方，同樣的戰爭場面，不過再算算，當聖馬丁橫跨安第斯山脈時，Mendoza應該還沒開始盛產葡萄酒吧？而且，能載負重物穿山越嶺的，應是騾而非馬，圖畫中聖馬丁英姿煥發騎白馬的形象太深植人心了。

中午我們抵達一處滑雪勝地，和上回不同的是，電纜椅運作著，可惜只開放第一段，能坐到半山腰而已。山風好大，讓人冷得直打哆嗦，不過感覺上離群山更近了，陽光將雲影投射在山壁上，雲影隨風移動，給人一種世事變換不息，滄海桑田的感覺。在浮雲掠過後，有什麼能亙古長存？喜悅、悲傷、感嘆，皆成了雲煙一抹。別以為我多愁善感，身旁的同伴們都嘻嘻哈哈的，在環境感染下，我做不到「獨愴然而涕下」這種事情。我們在半山待了一會兒，便下山午餐。餐廳裡可能人手不足，大家打趣說大概所有的食材都正從山腳下運上來中。吹完冷風，回到溫暖的室內，食物久候不來，我的頭快埋進餐桌裡了。趴在桌上，半瞇著眼看窗外，一群人正在不遠的山坡上趕一群騾。迷糊間，好像時光倒回，不禁幻想往遠方貿易的商隊帶著騾，騾背上載滿羊駝皮及彩色織毯，在安第斯山脈的峰巒間徐徐而行... 想睡覺的我開始編故事。

事實上，被安第斯山脈風采迷住的大有人在，導遊就曾指向一所墓園，說許多登山者選此處作為安息地，能長伴群山而眠，在他們來說，應該是件值得又幸福的事吧！餐後，我們繼續向更高處前進。午後的天氣仍然晴朗，所以目睹Aconcagua應不是件難事。我們坐了一會車，接著導遊帶領大家步行前往瞭望台。身處高山，除了風大，倒還不覺得空氣稀薄，路的兩旁開滿各色野花，襯著藍天白雲，能如此接近大自然的感覺真好。瞭望台的看板上註明了Aconcagua峰，海拔6920公尺的標示，但實際上，由於地殼變動，早已超越了這個數字。Aconcagua峰頂上白雪皚皚，反射著奪目的光彩，想到南美第一高峰近在眼前，不由得使人屏氣凝神，深怕漏了任何一個細節。在我們終於要離開時，仍忍不住頻頻回頭望，只盼它的雄偉壯觀，能隨時在腦海中清晰地臨摹出來。

旅行社在前一日就已告知，我們無法上Cristo Redentor看耶穌像，不過我們卻在邊界的崗哨處停車。導遊讓想照相的人下車，叮囑千萬不要靠得太近，免得引起誤會。我不喜歡那種劍拔弩張的氣氛，所以沒有下去，只在車上看到了前方的隧道，據導遊說，過了隧道即是智利。山頂上的耶穌像宣告著世人友愛和平，下面的人們自己劃清了界線，井水不犯河水，多大的諷刺！離開崗哨後，車子行經一個杳無人煙的幽靈村。這是由於火車停駛，人們漸漸搬離後而留下的。各式商店的招牌還依稀可見，繁榮景象卻不再現，只蒙上了灰塵與無盡的滄桑。

附近著名的天然景觀還有一個，叫做印加橋。這個名字聽起來頗具古意，感覺上像是歷史遺跡，其實不然。Mendoza有豐富的礦產，硫磺即是其中一種。大型硫磺礦岩在經年的河水沖刷下，形成中空狀態，而上面平滑部分可供人通行，如此造就一座天然石橋。在過去，原住民們靠著這座橋來往兩地，所以稱作印加橋。通常含有硫磺處必有溫泉，印加橋也不例外。在橋下，同樣由硫磺岩形成的淺穴中，我們看到了一座廢墟。導遊解釋著多年前附近曾有過旅館，而廢墟就是當時旅館附設的溫泉部門。旅館呢？導遊拿出當年的黑白照片，比對之下，很快看出就在不遠處，可是地面上卻空蕩蕩的。原來，在一次山崩中，旅館倒塌了，卻從此沒再興建過。

還沒走下橋前，我們先在周邊的溫泉小池聚集。水摸起來溫溫的，如果真的泡進去可能有點涼。導遊和許多遊客很快地脫了鞋襪，一雙雙腳開始並排在小池裡。我原本泡在池裡的手立刻縮了回來，嗯... 不想和他人的腳丫子打交道。我發現，為了維護這些礦岩，橋上另外搭建了木板的步道。順著步道走下去，可抵達廢墟。廢墟裡依舊可看出過去的隔間，有些遊客索性帶了泳衣，直接享受天然溫泉。

該是踏向回程的時刻。記得早上上山時，導遊曾向大家指點酷似各種人像或動物的岩石，就像那天我們在Atuel峽谷所見的那樣。當然由於車種不同，這一天所見的比那一天清楚多了，其中一個高坡的眾多石塊，叫做「懺悔者」，聽說要在夕陽西下時才看得出它的妙處。當我們再度經過此地，抬頭向上望，愕然發現，最上方的大型岩塊，在背光的情形下，出現教堂的輪廓，而一尊尊排列在坡上的小岩塊，宛如苦行僧，正拖著斜長的影子，走向落日下的教堂。或許是即將離別這個眾山之府，開始離情依依，所以看了眼前景象突然有種莫名感動，久久不能平復。

總覺得下山的路實在太快，我開始仔細搜索每一座山，希望能看到一隻，不，兩隻安第斯山脈的神鷹，來做為這一趟山嶽行的結束紀念。這種特殊的老鷹已瀕臨絕種，屬南美禿鷹類，翼長可達三公尺。導遊說這種鷹總成雙成對，牠最特別的地方是，當其中一隻死去，另一隻便會飛向高空，然後自高空落下殉情。這種不離不棄的情感，人類都未必做得到，我覺得神鷹實在值得敬佩！最後，雖然沒見到神鷹，卻看到了幾隻野生的美洲駝，也算不虛此行吧！

為了幫助我們趕上回程的巴士，司機載著全車的遊客，大家浩浩蕩蕩的開到巴士總站，我們總算順利完成了白天旅遊、晚上回家的緊湊行程。回想這六天內，每天都有不一樣的驚奇，不一樣的感觸，雖然我比別人多了「戰利品」，但還是覺得很值得。由於在Mendoza境內只待了一天，仍有很多地方沒去過，只能期待下回有機會，再度回到崇山峻嶺的懷抱，再度諦聽山的脈搏、水的呼吸、感受大自然的生命力。而現在，就是我懷念那些山光雲影的時刻，一點一滴，匯成思念的河流，在心中。



（完）