後現代設計研究：增補課程單元，楊裕富於2001/11/05

後現代服裝設計


通常談服裝設計是與飾品設計一起談的，不過後現代服裝
設計所潛藏的動力，遠比飾品設計來得波濤洶湧。一方面
服裝與人身體態的結合，與日常生活的結合，且無人不服
，使得服裝自然成為流行風尚的催化劑；另一方面，從人
類服裝的發展來看，除了早期的遮避風寒功能以外，整個
人類的服裝史幾乎就是人類愛美的表現史，也是人類社會
儀式的表現史，更是人類在〞追求束縛〞與〞掙脫束縛〞
間的鐘擺搖晃史，而在後現代服裝設計裡，這種掙脫束縛
的特性，不但搶在流行的最前端，與藝人、次文化偶像、
流行樂團曲風、大眾媒體相結合，這種追求束縛與掙脫束
縛的矛盾也有最徹底的表現。所以，我們從服裝設計專業
本身出發，來談談後現代服裝設計。
在談後現代服裝設計思潮之前，我們倒是該先認識一下後
現代服裝設計風潮裡，始作俑者：三宅一生。

三宅一生是不僅是位屢屢獲得世界大獎的日本服裝設計師
，也是後現代服裝設計風潮裡的重要鼓吹者。
三宅一生在就讀大學時就認定服裝設計是他所想投入的專
業，在日本修完大學課程後便前往法國一邊工作，一邊深
入學習西方服裝設計的精華。1970年回到日本成立三宅一
生服裝公司，提出：〞薄出最低程度〞的口號，強調衣服
的演進必須回朔到最原始的想法，以一種迫切的慾望為基
點，將最真實的姿勢表露出來，重新捉住衣服回歸原始的
重點。1972年將公司拓展為三宅一生國際公司，1975年在
巴黎開設三宅一生服飾店總店，從此三宅一生服飾店在世
界個大城市紛紛設立。1988年在巴黎工藝美術館展出設計
作品，該是服裝設計作品受邀於美術館的第一人。
三宅一生所帶動的後現代服裝設計風潮，除了剛出道時提
出：〞薄出最低程度〞這樣的服裝設計口號外，簡單的說
更有以下的特色：
甲、追求剪裁單純之美
乙、追求穿著自由之美（所謂的掙脫束縛）
丙、追求媒材多樣之美（掙脫唯布的創作束縛）
丁、追求茶道禪意之美（掙脫唯西方的創作束縛）
戊、追求返璞歸真之美

不過，後現代服裝設計思潮並非〞三宅一生現象〞所能道
盡，藝人馬丹娜（Madonna ）在90年代初的〞內衣外穿〞
所帶動的流行風潮，基本上也是一種掙脫束縛的後現代現
象吧。我們不如直接切入這後現代服裝設計的思潮。

一、後現代服裝設計思潮：

甲、生活與身體合一的新主張
生活與身體合一可以說是後現代情境裡的懶人思想，也可
以說是後現代情境裡的勞碌思想。而要實現生活與身體合
一，最主要的媒介就是服裝與配件。所以我們在後現代情
境裡，看得到ＰＤＡ（個人數位處理器）出現，就看得到
有設計師將ＰＤＡ服裝化。後現代情境裡的電子通訊新生
事物當然不只ＰＤＡ，而生活、工作與身體合一的新主張
，必然衝擊且主導了二十一世紀的服裝設計。

乙、衣服與身體合一的新主張
在後現代情境裡，衣服與身體合一講求的不是貼身感，而
是貼心感，這也是三宅一生的口號之一：留給衣服與身體
之間一點空間，才能穿出自由，穿出自在。

丙、成衣化與名牌化的衝擊
不過，穿衣服有時候不是穿給自己看，而是穿給別人看。
穿衣服在本質上既有〞為自己穿〞與〞為別人穿〞的矛盾
，更有從眾性與獨特性的矛盾。
照〞為自己穿，穿出個性〞的理來說，那何必穿名牌；但
是，照〞為別人穿，我不作怪〞的理來說，名牌則是身分
的保障與品味的護身符。
服裝設計原本是量身訂作藝術品（每件設計案只製作一件
），戰後服裝業一直成兩極發展，服裝設計業強調先量身
後訂作（藝術品），成衣業強調先訂作後量身（工業設計
產品）。不過70年代後服裝設計業逐漸以品牌效用，大肆
開設服飾店，向成衣業靠攏。後現代服裝設計的成衣化現
象與名牌化現象也是越演越烈。

丁、時尚的主導企圖與飾品設計的結合
服裝設計既然成衣化了，擺脫成衣化意象的利器就是品牌
化。不但服裝設計品牌化，還以服裝設計的品牌跨入飾品
與服裝配件的產品設計。
這大量生產，多元搭配，甚至開發副品牌，整體而言就是
主導時尚的企圖，而這主導時尚的企圖將以品牌作用越演
越烈。


二、後現代服裝設計派別：品牌作用與民族風格

後現代服裝設計該不該區分派別？能不能區分初派別？
其實，在品牌作用下，每一個成名的設計師就是一個品牌
，就是一個派別。在市場利潤的與市場區隔的推動下，這
些成名的設計師還不斷的開發副品牌，不斷的開發配件飾
品。所以，後現代服裝設計算是派別林立、百花齊放，看
看台北市的所謂舶來品店、名品店就是如此吧。

不過，反過來思考，在亞熱帶的台灣，你穿西裝打領帶舒
服嗎？
服裝原本是人體與環境氣候的中介，也是身分禮儀的表徵
，在後現代多元文化思潮與差異消費意識下，回歸原點，
應該是民族風格的抬頭吧！