理論上，這不是一種需要年份表的酒。實際上，酒廠主人Franck Duboeuf也滿懷歉意地告訴我：「很不幸，我們並沒有這些酒的年份表。」

難到真是我太小題大作，不過誰會需要一張薄酒萊的年份表呢？那些不都是在「年」還沒過完就要趕著早早喝掉的玩意兒；即使在年後，以過時話題人物的姿態集結在大賣場的前一年薄酒萊新酒(Beaujolais Nouveau)，即便殘量的聲勢依然浩大到可以堆出好幾座小山丘，但這些酒所遭遇的冷淡對待，往往就像過氣歌手。

當然，我記掛著的年份表並無涉新酒（Nouveau）。儘管有近半數的薄酒萊產酒都是以新酒型態出現（其中又可依產區範圍再被劃分為普通的Beaujolais Nouveau和屬於較高等級、來自位置較佳葡萄園的村莊等級Beaujolais-Villages Nouveau，後者的價格通常較高），但被形容為「皇冠上寶石」的特定葡萄園區（這些被稱為crus的包括Brouilly、Chénas、Chiroubles、Côte-de-Brouilly、Fleurie、Juliénas、Morgon、Moulin à Vent、Régnié、Saint Amour共十個小區），才是在新酒將散的層層陰霾中，稀薄地為薄酒萊產區帶來光亮的螢火蟲。

屬於Beaujolais Crus的這些酒款，多半都有遠勝新酒的儲存潛力（視年份、產區特性、生產者不同而約在一至三年左右），然而其中特別以耐久儲聞名的「風車磨坊Moulin à Vent」（可能長達五至十年），正是讓我記掛著年份表的罪魁禍首。

因為一次難得的不同年份Moulin à Vent酒款品飲，我開始想像這些和新酒同樣以加美Gamay葡萄品種釀出來的「陳年酒款」，會以何種妖媚的姿態、輕嬝的身形，在我面前展示修煉後更醇郁的仙姿玉色。傳說中像是陳年黑皮諾Pinot Noir般的多變香氣和口感是否真的會在杯中對我招手微笑？至少，這些來自Moulin à Vent的加美葡萄，不只出自薄酒萊北部更適合品種發展的絕佳花崗岩土質，葡萄園多半坐落在山丘上的高緯度，還將產量降到比法規更低三成，以不同於新酒的釀製方式，讓酒款經過一定時間的木桶陳年才裝瓶出售。

於是，這些來自05、03、02、00、98、95年份，分值襁褓、青春、壯年等不同階段的「薄酒萊非新酒」，驚人地以更豐富的質地，更飽滿細膩的莓果、花香，更成熟圓潤的豐腴口感，讓人聯想到黑皮諾的標準土地類芳香，讓與會者驚奇讚嘆；Franck Duboeuf告訴我：「我還曾經和我父親在酒窖裡嚐過1945和47年的。」

後來，在我尋到的唯一載有「薄酒萊」產區的那張年份表上，很遺憾地，並沒有45和47年的評價。但對照這份以「薄酒萊」全區為對象的年份表和酒莊主人Franck Duboeuf滿懷歉意地提供給我的酒廠酒款品飲建議，兩者卻在某些年份的建議上出現歧異。倘若根據當晚我個人的品嚐結果，我應該會希望將風華正盛且全然不顯老態的1995年 Domaine des Rosiers Moulin A Vent再留下幾瓶，並且持續細察酒款的變化；仍然濃郁深厚的2003年Prestige Moulin A Vent儘管絕對可以再繼續陳年，但現階段飲用也有深厚的黑色水果芳香提供十足的愉悅享受。

對薄酒萊產區而言，年份表或許是最名符其實的裝飾品。但對新酒之外的其他薄酒萊來說，更重要的前提應該是：如果有酒的話，誰需要年份表！