這次，我走了不同於上次的教子胡同，從西磚胡同進，結果出現在法源寺的另一邊。寺門前有三個年老乞者在說笑聊天，兩男一女，兩個男的看見我拿著照相機從遠處對著法源寺，立馬自動的杵著雙拐拐出了鏡頭，留在原處的老太太可不依了，待我走近，老太說我的照相機把她給照了進去，非得給她點兒錢不行。

法源寺的門房說寺院11.30－13.00已經休息了，要我下午再來，這可好了，這個附近沒啥好逛，天氣又嚴寒，傻子才上大馬路上吹風，我試著用折衷的辦法向門房要求－－－允我在大院逛逛，不進內殿。
幾年前我已經來過，大殿裡的展覽物我看不太懂，進不進去都一樣。
門房說：「行，您還是得買票。」
當然，我想都沒有想過要佔共產黨五塊錢的便宜。這幾年北京的旅遊景點票價三級跳，幾乎都是從前的價錢後面加了個零，只有法源寺的門票和從前一樣，還是五塊，光這一點就值得讓人肅然起敬。

院裡，出家人拿著容器從容無聲的上食堂打飯，他們中沒有女眾，多半年輕，衣著整潔，態度莊重，年前來的那次就給了我很好的印象，不像前日我拜訪的白雲觀，觀內道士在院內打嬉罵笑，要不就半仰在倚子裡曬太陽，雙手疊在腦後，兩腳登在漢白玉欄杆上，隨著一登一登的勁兒，椅子的前兩腳也一下一下的離地。
從這兩種出家人的比較，就可以看得出來漢傳佛教與道教的警戒不同。

法源寺的廟宇建築風格是樸素大方的，寺內沒有做作的池光水影，也不像別的寺院用著御賜的翠綠琉璃瓦，而是與民居同色的青筒瓦頂，簡樸的青磚山牆面上鑲嵌著磚雕，在樸實中寓著精緻，即使沒有富麗堂皇，法源寺仍舊穩坐京城第一古剎。唐朝的鑒真和尚由揚州東渡東瀛弘法，在東瀛元寂坐化，1978年坐身運回北京展覽，也是選在法源寺。

最後進的藏經樓，是寺內最高、最大的建築，像個壓軸的寶物鎮在底座；吃飽飯在後院散步、穿著毛背心的出家人，主動的向我介紹著法源寺內的寺藏，經刻、石碑和憫忠台東西外牆上的古代石刻都彌足珍貴，藏經樓前的銀杏樹已經好幾百年了，原來是對稱兩棵，另外的一棵文革時候，在樹下燒了幾天幾夜的經書而被燻死，出家人的語氣有著深深的不捨。

我感覺的出，出家人也想和我說說話，我卻是心懷不軌，一會兒就把話題導引到李敖著的北京法源寺上面，出家人回我說－－－
他沒有讀過這本書，也不知道李敖其人，還以為李敖是要競爭諾貝爾和平獎。「北京法源寺」問世後也沒有給法源寺帶來來人潮訪客，袁世凱也沒有在此停留過，何來譚嗣同的夜訪，如果硬要把這些事與法源寺攬在一起，該是為了戲劇的張力，把它當做小說看罷。

出家人對於我的世俗問話起了戒心，回答的小心又謹慎，臉上有著不參與世事的清潔，我這個俗人與打破砂鍋問到底的俗事，冒瀆了對面的出家人，讓我站在正午的陽光下慚愧得無地自容。
這個接觸，給我的人生上了一課。

出法源寺，兩位杵雙拐的乞者還在，迎著我的大步，一拐一拐的跟上。
「三克，三克，媽累，媽累」
聲音在我的腦後響起。


袁世凱寄宿的是北京法華寺，以我的個性是一定要去一趟，北京共有3座法華寺，譚嗣同夜訪袁世凱的是崇文區的法華寺。從宣武區到崇文區，出西磚胡同搭6路公交車一塊錢就到。公交車行駛在南城的小街上，一幕幕的過眼景色都不太高尚，有句老北京俗話比喻北京城－－「東富，西貴，南窮」，形容的一點都不錯。

法華寺所在的法華寺街，街面上有好幾座建築工地地盤，才會有滿街的外省民工和櫛比的廉價小飯館，要不是我的小心謹慎，一定會錯過了目標，我所要找的法華寺只有牆上鑲嵌著一小塊寫著「法華寺」的蒙塵石板，不仔細尋找很難發現，建築物外表怎麼看都不像個寺院，沒有氣勢更別說靈氣；一個大姑娘在我跟前下了自行車準備推車進寺，我跟了上去，原來法華寺成了個超級大雜院，擠著不下幾十戶人家，連通道也被違章盤據著，大姑娘邊停自行車邊回答我的問話：「是呀，這裡就是法華寺。」

乞丐趕廟公，凡人驅神佛，哪裡還有寺院的靈氣。

根據文獻記載（這則文獻也可歸於歷史）
北京法華寺
位於崇文區法華寺街，建築年代不詳，清康熙與同治年間皆重修，是北京外城大寺之一；其建築有山門，三大殿，東、西配殿，山門為三開間歇山頂建築，山門兩次間為欞窗，正間券門上有一匾額上書「大興法華寺」。其後三進大殿均面闊三開間，有前廊。
東、西配殿亦為三開間，東、西有跨院數十間配房；民國年間配房已做為臨時停靈的靈房；現今鐘、鼓樓已不見，只存山門，大殿和部分配房。
清代，法華寺一代是駐紮八旗軍隊的營房，順治18年（1661）改成正藍旗教場，維新派譚嗣同奉光緒皇帝密旨，深夜到法華寺與袁世凱密議，被袁世凱出賣。
2.2004

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