有人可能以為壽司和生魚片成為日本人的主食已有數百年的歷史，但事實上，生魚片廣泛消費卻是近代的現象。日本人的蛋白質來源大多依賴海洋提供，而魚不能放著任其腐壞，所以他們用煙燻或醃漬法來保存魚肉。戰後，冰箱引入日本，原本只能用煙燻或醃漬法保存的魚，幾乎可以無限期地保鮮，而漁業的新技術，如延繩釣漁法（使用特別長的線並裝上許多餌鉤）、圍網捕漁法（使用大型漁網，可以圍住整群的魚），再加上船上的冷凍庫，整體條件對日本人的飲食習慣產生史無前例的改變。黑鮪的地位從武士不吃的「骯髒魚肉」，晉升為價格可以媲美松露和魚子醬的珍貴魚肉，「鮪魚肚肉」（toro）又是其中最上乘的部位，是成熟黑鮪富含脂肪的腹部。松露和魚子醬之所以昂貴，是因為稀有，黑鮪則不同，這些原本被視為不可食用的魚，在近海處就可以找到大量的魚群，因而迅速變成國際地位崇高的菜色。2001年東京的築地魚市場，就曾經創下一條黑鮪17萬3600美元的高價。

雖然黑鮪魚族群持續下降，但日本人對鮪魚肚肉的要求仍日益上升，鮪魚供應量少讓價格升高，更高的售價只會使鮪魚捕撈更劇烈，更劇烈的捕撈當然只會導致鮪魚數量更少。（如果日本人降低對黑鮪魚肉的需求，情況就會不同；不過這就好像要美國人放棄吃漢堡一樣。）看起來，黑鮪的唯一希望，是圈養繁殖。圈養繁殖雖然可能可以挽救黑鮪魚，不過困難重重。日本和歐洲的研究團隊已經在實驗室裡繁殖黑鮪魚，但是他們也發現繁殖平均一條黑鮪魚需花費兩佰多萬新台幣喂食生魚並不符合商業利益。所以日本人正希望改變黑鮪魚的天性繁殖出吃素的黑鮪魚。