澳洲

奈及利亞。

撒哈拉。

埃及。

戈壁。

戈璧。

照片沙漠與敖包-[網摘]。

　　　　　　　　　　『沙漠的記憶』

　　外蒙古商友澤蘭諾布曾對我說過：「大戈壁就像一塊海綿毯，老天下再多的雨水，都會被它吸得一乾二淨。它更像一頭太古的怪獸，人畜進入其中，就如食物入腹不留痕跡。因此，生長在沙漠附近的人，如果沒有駱駝可能無法生存。」說到駱駝與沙漠，我的腦海裡竟然盤旋起「沙漠夢駝鈴」的那首歌曲。這首歌詞我不太會唱，但對其韻律相當熟悉。

就在不自知覺裏，我竟然順口哼出了它的韻調，眼前就如魔術一般，忽然出現了一隊駱駝。每隻駱駝峰峯間都背負著重物，駝鈴叮噹飄忽悠揚，但人形扭曲震盪。沙漠峯稜形形色色的橫亙於前，駝隊吃力而緩緩向前移動，駝商則默默的跟在後頭前進。就在這如夢似幻的狀況中，我開口問我的朋友，他是否見到一隊駝商隊伍經過？

他說我得了「沙漠幻覺症」，要不就是遇到了「海市蜃樓」之幻境。我不信的揉揉雙眼再看個真切，前方無物但卻有駝鈴叮噹連綿聲，清清楚楚的傳入耳膜。然而我將雙眼更加緊睜，眼前果然只見一片黃沙滾滾的沙漠罷了。這回的沙漠幻境印象極深，原以為「沙漠」這兩個字，只能在腦海或書本電視上去夢想。然而作夢也沒想到，這空幻的夢想藉生意之便，我與它親近了好幾次。

我初次與沙漠邂逅是在澳洲，當時為了一睹著名的艾莉絲泉，以及艾維亞大岩石，坐了七小時車子長途跋涉，橫越過一大片的沙漠才到達目的地。長途的車程非常辛苦，抵達目的地我人跨下吉普車之時，我的髖骨麻痺到無法步行。就在友人的支撐之下，半拖半走的運動了半個小時，這才慢慢的恢復雙腳之感覺。夕陽下的沙漠，通體殷紅色光艷艷，讓人望之心中有著一股恐怖寂寞的感覺。

第二次是在非洲的奈及利亞，為抄捷徑去首都阿布扎，結果車子在沙漠中拋錨。司機約翰修了一個多小時無法修復，他叫我們等候他跋涉十里外的加油站求救。又冷又餓風又大，等到救援車帶著師傅到來，我們五人已餓得可以吞下一頭巨牛。要不是有部比利時人的車子經過，好心施捨一條吐司和一大瓶礦泉水給我們，大夥真的就會魂斷沙漠找不到命了。

　　第三回是應蒙古朋友黎煥青之邀，特地去戈壁沙漠一遊。黎氏與我在德國柏林電子展場相識，只因我當時請他吃了兩包泡麵，互留下通訊處之後就再也沒連絡過。之後，兩人在澳洲布里斯班世界博覽會上巧遇。我把自己在澳洲沙漠的橫渡經驗告訴他，他淡淡一笑說這有啥了不起。博覽會巧遇當晚，我們又在一家中國餐廳一起聚餐。他對上午告訴過我的話，重伸再說一次。

他語氣堅強的對我說：「改天你來烏蘭巴德，我帶您去大戈壁沙漠見識見識！」二人脾氣就是這樣的執拗，加以當時年少氣盛，遂二話不說的承應了他的邀約。半年後，我履約去烏蘭巴德看他。翌日，我們搭乘休旅車在沙漠中奔馳。由於車齡過高，一路行車搖搖晃晃，車身並還不時發出還嘎吱嘎吱的聲音來。我很擔心半路會出意外。到時候來個車子解體，那可就要吃不完兜著走啦！

可是黎煥青他要我放心，他笑著告訴我說：「這部車子的車齡才十多歲而已，還青春得很呐！」說完他還對我做個鬼臉，使命催油加快車速，害我嚇得滿身冷汗涔涔，沿著背脊直流而下。待至車子馳出市區之後，車窗外的景緻由綠變褐，空氣中的水分似乎越來越稀少，鼻端已有著一股燥悶的感覺。又再前進不久，窗外變得黃沙漫漫塵土飛揚。路上房屋全無，就連人或駝隊都看不到。

　　這時路旁有一旅人堆成的「敖包」，讓我們以為旅店就快到了。我的反應煥青沒看見，他依舊雙手緊握著方向盤，連續踩油門向前直驅而去。我對敖包有興趣，遂開口問煥青，它是用來做啥麼的？他笑笑對我解釋說：「路邊上的『敖包』，它是蒙古人祭祀長生天神之表記。它們是用石塊堆疊而起，中間樹立通天神用之『蘇魯定』，用以表達蒙古人的祈福與敬神之誠意。

每年農曆五月，蒙古人有『敖包祭』舉行。這是蒙古人祭拜長生天神的祭典，祭禮隆重全員出動，祭典期間熱鬧滾滾。話說至此，他潤潤嘴唇之後繼續說道：「敖包」除了是祭神之象徵之外，它還是蒙古青年約會定情之處所，更是沙漠中迷路者之方向指標，經由它的指示方向，可以迅速的找到逃生路線。有了他這番詳盡的解說，我總算對蒙古人與「敖包」之間的關係，又多了一層更深之認識。

　　大戈壁沙漠果然是浩瀚無涯，我們人車進入腹地之後，行行復行行，行行也停停，耳畔除了風聲車聲和我們的對話聲之外，四周幽淒寂靜得讓人心裡起毛。除此之外，沿途還可見到許多白森森，死亡已久的各種野獸骨骸。它們離亂堆置著，支離破碎之景象令人怵目驚心。我越坐越覺不是滋味，但黎煥青卻老神在在，他的這份定力由不得你不對他佩服。

　　我們在大戈壁馳騁七、八個小時，整座戈壁滿眼是沙地景觀。深入之後看不到人跡，看不到馬路，但是黎煥青却還悠閒的握著方向盤，並配合著收音機裏的音樂，手打拍子一點也不以為意。這時候不遠處，出現一個綠洲小站的入口招帘，於是我們決定在此打尖。停好車子進入餐廳，幸好這裏還有西餐可吃，否則，要叫我撕囊餅配酸奶子我才不幹哩！　【完】