和大石先生到中環晚飯。天氣冷，本想到蛇王芬吃蛇羹，但見店內爆滿，門外還站著幾個客人在輪候，便改變主意。

　　踱到陸羽茶室，不用等位，反正也是自己一直想試的菜館，便和大石先生入內。茶室人客疏落，地下只坐了三四檯客，本地與外地參半。我們選擇了卡位，木造的座椅，坐下時稍一大力也會擠出吱吱聲。天花上的黑吊扇、中央的玻璃彩繪、牆上的字畫，大概都是茶室自1933年開業以來就一直存在至今，掩不住隔世的餘香，置身其中，也仿佛沾到點昔時的閒適雅致。卡位旁的牆燈下有光暗調節，撐檯腳的情侶可把燈光調到最柔。

　　茶室夥計不少，好像比食客還多，都是阿叔阿伯，有的站著打盹，有的隨意踱步，有時跟客人瞎聊幾句，像群被寵慣了的老貓，悠然自在地經營各自的時光。就座片刻，侍者遞來菜牌，不至於30年代的格調，但那深褐色的封面包上透明膠套，也是沈實簡樸的，可裏頭的菜名只有中英文，大石先生看不懂，我只好冒點險發板，最後點了碧綠生魚卷和冬筍鵪鶉絲，也應大石先生之意要了揚州炒飯。

　　點好菜，夥計隨後走來，用金屬鉗子從盤裏夾起蒸氣騰騰透著芬芳的抹手毛巾遞給我們，擦著擦著，那熟悉而久遠的溫度和香氣便滲滿回憶的神經。多少年沒擦過這樣一條熱毛巾了？小時候到酒樓吃飯飲茶，總有侍應送上暖巾擦手，像指定動作，理所當然，但後來大眾的衛生意識日漸提高，滾水熱燙的毛巾也相繼退休，取而代之的是獨立包裝的酒精消毒濕巾，預先擱在碗筷旁，難得這老店在「文明」的主流衝擊下仍堅守著那份動人的溫暖芳香。

　　碧綠生魚卷先來，碧綠是墊底的菜心，生魚卷型似欖狀，小小一顆，咬下知乾坤，生魚片裹著一縷金華火腿，為淡味的魚片平添鹹鮮，加上紅黃椒粒炒之，賣相撩人，是道有形有實的工夫菜。鵪鶉蛋吃得多，其肉倒是第一次吃，那味冬筍鵪鶉絲本以為是兩者切絲同炒，可侍應端來，一看，原來是炒崧，以生菜包裹蘸甜醬吃。那位夥計以為我倆都是遊客，怕我們不懂如何吃法，分別對著那碟炒崧、生菜和甜醬指了指，像在空氣中畫三角形，我不知道大石先生是否明白，便給他舀了一匙倒進生菜包中，吃得可滋味。除了鵪鶉和冬筍，裏頭還有冬菇和菜遠，一香一脆，醬濃味鮮，層次豐富，食趣倍添。揚州炒飯，大概是每個東洋/西洋遊客來到香港都必點的，可此家的出品只屬一般貨色，欠鑊氣，有些飯仍未炒開，團成小塊，我炒的更好。吃吃飯呷呷菜，那壺鐵觀音也越沏越香。

　　這是大石先生第七次來港，卻是第一次品嘗陸羽，當然，也是我的第一次。問他在日本有否吃過這樣的中國菜，他搖頭。是的，中國菜派系多，食材廣，做法多變，我也未嚐盡所有中國名菜，而像這樣的老派粵菜，也著實買少見少。也許，在這年頭，已沒多少人願意花時間、心機在沒多少人欣賞的舊事舊物上了。日本人在保存傳統上是專家，那份執著和認真的態度，值得中國人參考。

　　飯後買了啤酒，在天星小輪上，迎著維港的冷風，邊喝邊看照片，又用簡單的英語閒聊，但更多的時間是指手畫腳，瞭解與猜測間，我們抵達對岸。在船上喝酒，也是第一次。第一次，感覺良好。