中世紀西班牙的首都托雷多（Toledo），有著易守難攻的位置，成為十字軍東征的年代中，維持天主教在西班牙的勢力。由於易守難攻，加上位置十分接近伊比利半島的地理中心點，因此自古以來就是兵家必爭之地。直到托雷多在天主教徒與伊斯蘭教穆斯林數世紀的爭戰中衰頹，才失去了帝國首都的光環。在多年征戰後衰頹的托雷多，被完整保存下來。即使現在的托雷多只有大約4萬人左右的「小鎮」，還能在這裡發現被遺忘的中世紀歐洲時光。

托雷多（Toledo）這個名字，早在兩千多年前就已經出現在羅馬古籍裡。當時的羅馬帝國是以控制托雷多來作為征服伊比利半島的象徵。托雷多位在太丘河（Rio Tajo）曲道上的山城，三面環水，只有朝向馬德里的北方才與陸地相連。現在托雷多整座舊城區，都被聯合國教科文組織列入世界遺產的保護之列。

拜訪托雷多舊城有如迷宮一般的狹小石板巷道；陽光很難照射進來，只有在正午前後，窄巷才會被太陽和兩側擺滿精鑄盔甲、面具或刀劍等紀念品店的櫥窗映得亮晃晃的。這裡最好的座標，就是大教堂的尖頂，認識它就有辦法走回主廣場（Plaza Mayor）和大教堂: 這座城市的心臟 「托雷多大教堂」（Cathedral de Toledo）。

托雷多大教堂是西班牙皇室為了紀念1212年成功擊退阿拉伯人的戰役，而自1226年開始興建的。相傳是由一個無從考據的法國建築師所設計，或許是因為它與當時法式教堂建築結構十分類似的緣故。大教堂裡保存著天主教的聖龕、法器，並為畫家葛雷柯（El Greco）特辟一室，展出他的宗教畫，這裡的宗教畫收藏也公認是西班牙的精華所在。

特展室裡則有以黃金打造、鏤雕極盡華麗的聖龕，因為是西班牙國寶，得請守門人打開重重大鎖才能進入。每年復活節後的第9個周四是聖體節，是托雷多最著名、最熱鬧的天主教節慶，像這樣華麗的聖龕，只有在這種特殊的節日才會被慎重地抬出去遊行。

由於曾是首都，數百年來西班牙的樞機主教在此駐驛。有位樞機主教生前遺願是要以自己的身體作為教會的基石，在他死後，遺體就被埋在大教堂某一塊大理石板下。後來的樞機主教們紛紛仿傚，因此大教堂的地板下、墻壁裡，都埋著許多樞機主教。當你走在教堂裡看到前方吊著一頂帽子，意思是在它的正下方就埋帽子的主人，最好稍稍繞道以示尊重。

城中還有另一座陳列重要的宗教畫葛雷戈作品的聖多美教堂（Iglesia de Santo Tome）。這段路白天被賣紀念品的小攤販占據，到了晚上，稍微寬敞的地方桌椅一擺，就是品嘗道地西班牙風情的酒吧和餐廳。還有一定要去最城西的制高點雷耶斯教堂（Iglesia de San Juan de los Reyes），去欣賞陽光將整座舊城和太丘河染成金黃色的感人景像。

接下來出城過太丘河，循著環山公路往對面的山頂走。當地人在在河對岸的制高點設置了觀景台，擁有欣賞托雷多被太丘河三面環抱的最好全景視野：不僅大教堂的尖塔清晰可見，其複雜的迷宮巷弄也讓人驚奇。

宗教畫家葛雷柯

托雷多最大的賣點，就是畫家葛雷柯（El Greco）。葛雷柯（El Greco）並不是西班牙人，1541年出生於希臘克裡特島， 1577年去托雷多謀職。他的宗教畫人物除了表情栩栩如生外，四肢都過度瘦長，非常特別。葛雷戈在當時的首都得到賞識因而定居下來，變成西班牙皇室最受重視的畫家，直到1614年去世為止。

葛雷柯的畫作，除了部分收藏在馬德里的普拉多（Prado)美術館外，所謂的「經典之作」都收藏在托雷多。值得大排長龍去觀賞的，就是聖多美教堂裡的壁畫《歐喀茲伯爵之死》（El Entierro del Conte de Orgaz）。生在十字軍東征時期的歐喀茲伯爵，是這座教座的主要捐贈者。在他1322年去世時，據說天主教的聖徒聖奧古斯汀還從天而降來參加葬禮。這幅壁畫，就是描繪這個奇跡。這幅壁畫中的所描繪的諸多人物中，只有兩個人是注視著前方觀眾的：一個是畫面左下方的男孩，他是葛雷柯的兒子；另一個站在群眾中的，當然就是畫家葛雷柯自己。

如果真的非常喜歡葛雷柯，還可以去參觀藏匿在彎彎曲曲小巷裡的葛雷戈故居所改建成紀念館（Casa-Museo de El Greco），但根據考證結果，葛雷戈很可能當時並不住在這裡。我自己不是很喜歡El Greco，但是我喜歡托雷多（Toledo）這個城市，我到達時是星期日，參加了一場天主彌撒，也不小心被邀請參加了一場婚禮，隨處走走，體會這古城的隨意的風情。