沿著牦牛河，盆景灘指的是植被，車行這段路特別涼快，牦牛村的人很有錢，因為產冬蟲夏草；紅石灘和照片有落差，可能是季節不對；八美的民居聲名遠播，沿途金黃的青稞正在收割，美死了。

頌經聲宏偉堅強，氾濫在耳際，如長江大河的滾動；黑色布幔裡，惠遠寺的喇嘛們，嘎然而止的頌聲，似乎聽見外面的我們。不該有的打擾，觀光客俗世的味道，破壞了宗教裡應有的潔淨，我們因畏懼那種無聲而退去；五分鐘後出來一位喇嘛，又把我們喚了回去，俗世的介紹著寺廟的起落；接著我們進入僧堂之內，所有的神佛都是相同的，我們需要獻金，喇嘛也開始活躍起來；一而再三，我看見那不可壓抑又不能掩藏的貪婪。我是有錯的，應該遠觀、應該不涉入、應該離去；當最後一間達賴七世與十一世所住的禪房開啟時，我拒絕入內，那位喇嘛也棄我們而去。好與不好的印象交織在我與惠遠的天空下，金黃色剛收成的青稞田裡，由牧轉為農區的藏民們，譜出的畫面，讓我更相信生活在世俗的普羅大眾，自給自足的生養才是美德，那標榜出來的、高高在上的寺廟，那不斷重複的神靈與位置，都是錯覺。塔公草原上，我們與努力工作的藏民，各自解讀著天空的曠遠，誰也不識誰的存在方式，白雲裡有著蒼狗的容顏。