前一晚的早睡收到好效果，翌日起床，不適的症狀消退百分之九十。我不得不佩服自己强壯如牛的體魄，更要感謝我家從小的訓練造就我們一副天生天養、毫不嬌慣的身體素質。

    頭一件事便是神清爽利地向大嶺宣佈：放心吧，我感覺今天可以走好多地方。他正為前一天幾乎甚麼也沒做而發愁，一直耿耿於懷著「出來旅行不應該浪費時間」(强迫症發作中)。

    我們先出去吃個早午飯，真的是「飯」；沿著Rambuttri路走一陣，就挑了一家由兩位婆婆主理的小食店坐下，時間已接近我們的十一點(泰國當地時間十點)。小店的排場有點像澳門橫街小巷中賣任選兩菜兩肉送例湯的飯盒店，要了碟飯，就可以按喜好挑選愛吃的湯菜。我們很貪心，揀了不少，味道雖沒有很好，卻全部吃光。

豐盛嗎？現在的我看得好餓。 XP

左上：紅咖喱魚；左中：超酸的椰子雞湯！是椰子雞湯哪，你絶對不會想到是酸的，而且程度就連我也接受不了；左下：我們希望是溏心蛋而結果它原來只是普通煮雞蛋；右上：大嶺的雜菜飯；右下：我的滷豬肉蛋飯，可惜了，上色不夠深，煮得也不透。

    飽餐之後，出發前往大皇宮The Grand Palace。光看地圖，以為離大皇宮有點距離，我跟從網友的攻略，打算去碼頭搭船。邊走邊問旅行社，得到的指示都讓我們很迷惑不解，最後遇到一位無所事事的計程車大叔，他很熱情，一看見我們的標準遊客臉就主動上前問個究竟，又微笑著給我們指路，他說步行前往大皇宮就可以了，不出十五分鐘。正當我們為「出門遇貴人」而高興不已之時，他突然說了一句：「不過大皇宮下午不開放給遊客參觀，只有本地人可以進去參拜。」心一下子就涼了。這不就是網友口中的泰國特有的行騙手法嗎？一般騙子們會在著名景點附近攔截遊客，告之沒有開門或不開放之類，然後推介別的景點，再以超低價吸引遊客僱用他們的車，結果可想而知──不是把遊客拉去賣豬仔，是象徵式地遊一個較細規模的景點後便拉遊客到有合作關係的手信店購物。其實沒甚麼危險的，不過就浪費了時間。

    我們沒有被他騙過，但仍感激他的幫助，禮貌地道過謝後，對於前方可能會遇到甚麼更有了心理準備。

話說我們在馬路邊上，等了足足三分鐘，也不見到綠燈出現。後來看到這個裝置，試著按了下，綠燈才出現，倒計時開始工作，但只得很短的時間，剛好夠我們過馬路，不一會車流又不停地湧動了。我們猜想在交通很差的曼谷，在沒甚麼人橫過的馬路，會設置這種DIY過馬路裝置，誰要過誰就自己按出綠燈，如沒人過馬路，車便可以不停地跑，不用被迫停下來。不知是不是這樣？

    走在我們前面有不少遊客，不用想，跟著走就對了。來到一個廣場，滿地都是鴿子，也不怕人，好奇之下多看了兩眼，旁邊的攤販立刻就湧上來，遞過來一包雀粟，說是免費的，讓我們餵鴿，又祝我們過得美好幸福之類。我堅定地拒絶，避開他們，但大嶺就不太走運了，讓人把東西硬塞到他手裏，怎麼也擺脫不了，最後只好拋回去，還被兇狠地瞪視了。我當時很冷靜地想，攤販們要有甚麼異動，我肯定會將手上的重物先扔過去再說。

    幸好這些都影響不了我們的心情(這麼容易掃興還怎麼出來玩)，沒走出多遠已經忘了剛才的事。原來我們下榻的Khao San離大皇宮真的很近，談著笑著看著玩著就到了。我們先不急著進去，旁邊是一所軍事博物館似的建築，建築內部不許參觀，前庭開放，沒人看守，我們便溜進去拍了幾張照片，後來才有兵大哥出來友善地提醒我們不可拍照，這才離開。

進入大皇宮範圍。曼谷的馬路中央常有這樣的紀念碑(？)。

在大皇宮附近。我們不知這是甚麼建築，但被純白的佛塔和金碧輝煌的山牆吸引了，不急著去對面的大皇宮，也不管能否進入，先在這裏逛起來。

可有看到有趣的炮尾，翹上來了。

有型的戰象。剛拍了這張照片，便有軍裝人員示意我們不可拍照。

白色圍牆以內就是大皇宮。我們看的這一角正是玉佛寺建築群。

我想說，在這麼近的距離內竟然就連續被好幾個騙子騙說大皇宮不對外開放，其實只要走過馬問一句就會知道實情，他們仍集結在這裏找目標，真不明白，到底泰國人是少根筋還是被揭發也滿不在乎？

    不消說，我們在大皇宮外當然遇到不少騙子，藉口一律是現在只開放予本地人，我們本來很堅定，但當很多人都向你這樣說的時候，最後也會擔心起來，怕真的白走一遭。幸好我們仍有理智，懂得走到門口向阿兵哥求證，他說沒這回事，指示我們可以進入的通道。想起那些害我懷疑自己的人，實在豈有此理！

大皇宮入口之一。我喜歡的白塔。

    大皇宮人當然是多的，但未到不能接受的地步。進入大皇宮有著裝要求，基本是不可以穿拖鞋，男生的褲子一定要過膝，女生和男生都不准穿背心。大嶺穿的半截褲不合格，要到接待處的更衣室借紗龍穿，交100 Baht按金。

大皇宮入場券，參觀次序需由玉佛寺開始，而且出了該範圍就不能回頭走，該說是玉佛寺入場券更準確。350 Baht/人。

花圃看得多，但以水養的花圃還是第一次見，泰國也是蓮之國度。

    整個大皇宮是一群建築的集合體，建築風格多樣，總面積達218000平方米，初建於1782年，其中最著名的是東北角的玉佛寺。佛教為泰國國教，是九成半國民的信仰，國王當然也奉佛教，而且愛與佛寺和高僧同住，這就是大皇宮內有寺廟的原因。但現任國王已經不住這裏了。

    玉佛寺的主殿在設計建造之初就沒有預留讓僧侶居住的地方，這是比較不同的一點。據大皇宮的導遊小冊子介紹，玉佛在1434年於清萊的一個佛塔被發現，那時佛像身上蓋滿灰泥，誰都以為這只是個普通佛像；直到一位僧侶留意到佛像鼻上剝落的地方現出綠色石頭，他認定底下是翡翠，於是便揭開了玉佛的真身。玉佛後來輾轉流落老撾達226年，直至1778年當時的泰王拉瑪一世才從老撾的首都永珍奪回玉佛，並且舉行隆重的交接儀式，將其安放在大皇宮內。

    我很好奇，不知老撾方面又會如何陳述這尊寶物的流落史？

    我們在大皇宮內逗留了好一陣，因為沒有僱請導遊，所以參觀的當時只能走馬看花。但我自己很喜歡泰國熱鬧繽紛的建築和裝飾風格，認為是表現泰國人樂天個性和無憂的民族性的最佳文本(當鄰近國家皆淪為殖民地時，只有泰國仍得保持獨立，一個少歷戰火和鬥爭的民族怎會不平和樂天？)。雖然泰國的佛教文化色彩與中國的大不相同，同樣是木建築，他們是活潑跳脫、絢麗飛揚，我們是莊重沉穩、雅藉蘊澹；但相同的是充斥其中寧謐的宗教氛圍。

    參觀泰國的佛寺，一定要遵守指示，著裝要整齊，不可露腳趾頭和肩頭，不可在佛寺範圍戴帽，不可穿著鞋履進入佛殿，不可以腳底向著佛像。我自己就很粗心，被工作人員提示了兩次要除帽，感覺很不好意思；而且也不太記得清楚在玉佛寺大殿席地而坐時，腳有沒有指向玉佛。我是走出來以後才看到標示板，立即為可能有的失禮舉動著實嚇出了一頭汗。大家注意，千萬不要像我一樣，實在太丟人了！

從入口進入，首先會看到圍繞玉佛寺建築群的迴廊，全部繪有壁畫，共178幅。故事關於印度史詩故事<Ramayana>，傳至泰國後改版為<Ramakien>。內容講述一位魔王Ravana為惡，擄去Rama王子的妻子Sita(Rama與建造大皇宮的Rama I同名)，於是Rama在神通廣大的猴神Hanuman的協助下，打敗魔王，救出Sita。

有趣的是，全國九成民眾信仰小乘佛教的泰國，方方面面都顯出受印度教的影響。例如有說Rama王子是毗濕奴Vishnu的化身，毗濕奴正是印度教三大主神之一，是維護之神。

另一有趣的地方是，有人堅信<Ramakien>裏神通廣大的猴神就是孫悟空！

2009年夏天大嶺去印度前，狂看有關印度的書，居然也記得了梵天、毗濕奴和濕婆這三位印度主神，需知他們化身眾多，關係千絲萬縷，不細心研讀一番是不會分辨得出來的；2010年夏天我們去上海，在上海博物館剛好遇上印度文物展，全是與宗教有關的精美石刻和珍貴文物，事隔一年，他竟然仍可以娓娓道出各神的主要背景，令我對他的記憶力改觀；2011年夏天，我們在曼谷又遇上了這幾位神祇，只不知他仍記得多少？

精美的壁畫。

因為沒有專人解說，當時只知道看圖畫，完全不懂其中的意思，現在回想起來有點可惜，好像入寶山而空手回。

在玉佛寺四周守護的巨大夜叉Yaksa背影。

泰國神話裏的夜叉是搶王妃的壞蛋，後來被天神懲罰，令其為王室守護皇宮。

在上海世博園中我們就見到了泰國館的夜叉，還有會動的。當時已很喜歡他們富裝飾性和神話意味濃厚的外型。

從側面看。與他腳邊的大叔做個對比。想想，要是這麼巨大的夜叉活過來，會是甚麼感覺？

圖片最右面的金色建築是位於藏經閣旁邊的金舍利子佛塔Phra Siratana Chedi全貌。

正面看。

另外還有這種托塔的小夜叉。豐富的面部表情讓我笑翻了。以馬賽克瓷磚裝飾的衣衫也太美輪美奐了！

面向玉佛寺大殿的藏經閣Phra Mondop。

圖片最右面的金色建築是位於藏經閣旁邊的金舍利子佛塔Phra Siratana Chedi。Chedi是佛塔，泰國的佛塔受柬埔寨(高棉)、緬甸和斯里蘭卡影響很大，但恕我搜索功夫不到家，人也懶，至今我仍未太分得清不同的佛塔樣式。

過兩天我們還去了大城Ayutthaya歷史遺址，看到更多的佛塔，這是後話。

泰國建築美麗的塔頂和山牆，以不同顏色的瓷磚拼砌出複雜的圖案。

吳哥窟Angkor Wat的縮小版模型。由Mongkut王，亦即Rama IV下令刻造。

兩種截然不同的神廟放在一起作比對，真是有趣的觀賞體驗。

樓梯扶手上的那迦Naga，即大蛇，也有譯做龍，就是天龍八部中的龍眾。廟宇屋頂也經常以那迦作裝飾。

側面看以為那迦是龍的爪掌，正面觀察才發現是五頭那迦，妙絶了。

說到那迦，不可不提另一位天龍八部成員，就是上圖的迦樓羅，也叫大鵬金翅鳥(被高登神獸洗腦的人忍不住笑到氣絶鳥)。這種鳥神是毗濕奴的坐駕，泰國的國徽和盤谷銀行的標誌就是一隻通體鮮紅的迦樓羅。迦樓羅喜以那迦為食，每天要吃一條龍和五百條小龍，因而體內積蓄劇毒，臨死時毒發自焚，肉身消去後剩一青琉璃色的心。上圖中的迦樓羅便手握腳踏著那迦。

半人鳥。

半人鳥。大家看到這裏，該發現我開始懶了，都沒有好好查一查半人鳥的來歷。

以圍欄圍起的半人鳥，身上的鍍金部分被摸得斑駁剝落了。

小佛塔。

青空下的石佛。

素雅的石頭 VS 絢斕的馬賽克瓷磚拼貼鍍金建築。

左邊的建築是Prasat Phra Dhepbidorn，英文是The Royal Pantheon。裏面塑立Chakri王朝各最高統治者的塑像。

可留意一下建築上的佛塔和右邊的佛塔的區別。有看到一種說法，像左邊這種形似粟米的佛塔樣式來源於高棉(柬埔寨)吳哥窟，屬於大乘佛教的佛塔式。